10 советов по исправлению косяков установки дымовой трубы

Зачастую, ошибки, которые были произведены при строительстве дома, ремонте его участков и, в частности установке дымовой трубы, могут привести не только к нежелательным последствиям, затратам, которые повлекут немалую сумму средств, но и к опасным ситуациям, к примеру, к возгоранию, что является очень опасным для жизни. Поэтому при установке стоит придерживаться основных правил и норм, которые установлены специалистами своего дела.

Оптимальная форма

Дымоход в классическом варианте должен не иметь причудливой формы, а быть попросту цилиндрической – это оптимальная для вывода дыма форма, не имеющая преград.

Длина горизонтального участка

Стоит учитывать, что дым всегда движется вертикально, то есть снизу-вверх, и любые горизонтальные отводы, удлинители и переходы не должны превышать длину в один метр. Излишняя длина станет основной причиной ухудшения тяги, отложения сажи и нагреву.

Новые системы отопления

При восстановлении старой отопительной системы или печи, многие хозяева устанавливают новые современные системы отопления, к примеру, газовую, брикетную, твердотопливную и другие, при этом для отведения дыма используют старые кирпичные дымоходы. Это может привести к печальным последствиям, а, чтобы избавиться от них можно вставить обычную гильзу из кислостойкой стали и раз и на всегда забыть о возможных проблемах.

Экономия при монтаже

При установке дымохода об экономии материалов не должно идти и речи. Есть определенные нормы и правила установки, которые должны быть обязательно придержанными. При неправильном монтаже и использовании некорректных материалов ремонт дымохода и самого дома, как правило обходится дороже, чем его установка в несколько раз.

Чрезмерная длина

Длина дымохода не должна быть излишне длинной, так как это может не только затруднить выход горячего дыма, но и дальнейшую чистку самого дымохода от постоянно накапливаемой сажи.

Экономия материалов

Экономия на материале изготовления дымохода может привести не только к нежелательным, но и трагическим последствиям. Вместо асбеста, алюминия и цементных труб стоит использовать дымоходы из нержавеющей стали, керамики и металлокерамики.

Установка дополнительной печи

Ни в коем случае не следует самостоятельно объединять дымоходы от разных отопительных систем в одну, так для этого нужны точные расчеты диаметра, размера, длины и формы дымохода, которые может произвести только профессионал.

Подбор необходимой длины

Чтобы не получить обратной тяги и завихрения воздушного потока, который направит дым обратно в топку, стоит особо внимательно подойти к выбору длины дымохода. Для этого есть специальная формула.

Плохая теплоизоляция стенок дымохода

В холодное время года плохая теплоизоляция всех стенок дымохода может привести к тому, что снизится эффективность всей системы отопления. Дымовые газы быстро остывают, не успевая прогреть всю систему.

Старые кирпичные дымоходы

При использовании старой конструкции дымохода рекомендуется регулярно проверять ее функциональную способность. Для этого подойдет обычный дедовский метод – классическая побелка дымохода поможет обнаружить места утечки дыма, этому будет свидетельствовать появление черной копоти в определенных местах, где есть трещина или сколы кирпича.

Устранение крена дымовой трубы

К возникновению крена дымовой трубы, как правило, приводит совокупность причин. Внешние факторы – например неравномерная осадка грунта вследствие подтопления – в сочетании с ошибками при проектировании или строительстве могут вызвать отклонения оси трубы от вертикали, а коррозийные процессы под действием окружающей среды и дефекты кладки – изгиб ствола и его обрушение.

Причины возникновения крена дымовой трубы

Основная внешняя причина крена – деформация основания дымовой трубы под воздействием природных процессов – вызывает неравномерную осадку фундамента сооружения. Как следствие, труба приобретает наклон в одну сторону. Возникающий опрокидывающий момент способен в короткий срок усилить крен до критических значений.

Внутренние дефекты конструкции трубы часто обуславливаются отклонениями от проекта при строительстве. Недостаточное качество армирования, экономия на анкеровке, некачественная кладка – вызывают не предусмотренные проектом напряжения в конструкции. Ошибки на этапе проектирования на «возрастных» объектах встречаются редко.

Крен могут вызвать также недочеты в процессе эксплуатации дымовой трубы. Отсутствие должного контроля натяжения оттяжек, состояния бетонных, металлических конструкций и кладки не позволяют вовремя выявить возможные очаги коррозии, отслоение арматуры, разрушение бетона и потерю прочности ствола. Особенно часто крены возникают на выведенных из работы трубах без проведения должной консервации.

Возможные последствия крена дымовой трубы

Возникновение крена приводит к появлению в несущих конструкциях трубы дополнительных напряжений. Не рассчитанные на такую нагрузку элементы подвержены разрушающему влиянию в значительно большей степени, поэтому могут внезапно разрушиться даже при обычно безопасных воздействиях – например, при сильном порыве ветра или возникновении вибраций грунта от проходящего рядом строительства.

Дополнительный опрокидывающий момент, возникающий при крене дымовой трубы, может привести к дальнейшему усилению крена, повышает риски повреждения конструкции и даже может стать причиной полной потери трубой устойчивости. Внезапное опрокидывание трубы происходит именно вследствие постепенного нарастания крена, непринятия своевременных мер к его устранению.

Результаты экспертизы ряда аварий на объектах теплоэнергоснабжения свидетельствуют, что аварийное обрушение или опрокидывание дымовых труб в значительном числе случаев имело своей причиной именно возникновение и дальнейшее усиление отклонения объекта от вертикали. Поэтому только своевременное проведение мероприятий по устранению выявленного крена дымовой трубы способно предотвратить это.

Методы устранения крена дымовой трубы

Даже незначительный крен нельзя устранять натяжением оттяжек. Необходимо провести обследование для выявления причин возникновения крена, провести работы по устранению этих причин и только после этого, при необходимости, проводится укрепление несущих конструкций ствола.

Усиление основания дымовой трубы производится путем цементации, силикатизации или смолизации грунта специальными составами. Если деформация была вызвана подтоплением грунтовыми водами, необходимо провести дренирование основания.

Выравнивание производят пригрузкой фундамента со стороны, противоположной крену. Применяется также частичная выемка грунта или его регулируемое замачивание инъекционным способом через шпуры. При возможности накрененную часть фундамента поднимают домкратом и вводят под нее подливочный слой.

Изгиб ствола трубы вследствие деформации можно устранить поддомкрачиванием, проделав внутренние отверстия в кладке со стороны изгиба. Выровненную домкратами кладку восстанавливают и укрепляют, впоследствии домкраты демонтируют. Такие работы проводятся методом промышленного альпинизма.

Инструменты для исправления крена трубы

Для проведения обследования трубы и контроля значений крена в процессе проведения работ по его устранению, используются геодезические измерительные приборы и инструменты. Наиболее широко применяются оптические теодолиты и тахеометры. Лазерные светодальномерные системы обладают повышенной точностью и находят применение в сложных случаях.

Для проведения выемки грунта и землеройных работ используется тяжелая строительная техника. При устройстве дренажа, укреплении или увлажнении грунта проводятся буровые работы на соответствующем оборудовании. Выбор буровой установки определяется требованиями проекта.

При проведении выравнивания используются гидравлические домкраты достаточной мощности, подкладные клинья, грузоподъемная техника. Для увлажнения грунта, подливки или укрепляющих инъекций бетонной смеси, синтетических смол – применяются насосы высокого давления, хим- и бетононасосное оборудование.

Какие документы требуются для организации-подрядчика

Работы по исправлению крена дымовой трубы должны выполнятся на основании индивидуального проекта, после проведения обследования и инженерных изысканий. Как проектная организация, так и подрядчик должны иметь допуски СРО на работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства. На особо опасных производствах необходима лицензия Ростехнадзора.

Все материалы и измерительные приборы, используемые подрядчиком для устранения крена, должны быть соответствующим образом сертифицированы. Выбор материалов определяется проектом, но заказчик обязан проверить наличие сертификатов при проведении работ. Ответственность за используемое измерительное оборудование лежит на подрядчике.

Организация, непосредственно выполняющая устранение крена, обязана иметь допуски СРО на проведение соответствующих видов работ: укрепление грунтов, буровые и земляные работы, строительно-монтажные работы с применением грузоподъемной техники, проведение бетонных работ.

Своевременное устранение крена дымовой трубы позволяет предотвратить появление дефектов и потерю прочности ствола, снять опасность ее аварийного разрушения или падения. Крайне важно вовремя выявить возникший крен, установить причины и безотлагательно принять необходимые меры для спасения трубы.

6 ошибок при монтаже дымохода: опасно для жизни!

Предупреждён — значит вооружен! Это высказывание напрямую относится к дымоходам. Практика показывает, что при грубых нарушениях правил строительства дымоходных систем, в доме закладывается «мина» замедленного действия. Мы собрали 6 самых распространённых ошибок монтажа дымоходов, которые могут привести к пожару в загородном доме. Изучите фото, схемы, советы, прочитайте описания косяков и сравните с тем, что построено у вас.

Причины пожара печного оборудования
Почему строительство дома нужно начинать с проектирования печки и дымохода
Почему нужно своевременно чистить сажу в дымоходе
Почему в бане нельзя делать дымоход из асбестоцементной трубы
Противопожарные расстояния при проходке дымохода через перекрытие
Как правильно вывести дымоход через кровлю

1. Основная причина пожара в доме, где установлена твердотопливная печь и дымоход

“Все пожары случаются от безумного желания сэкономить, и бездумного отношения к важным и серьезным вопросам!” Слова пользователя FORUMHOUSE и специалиста по печам и дымоходным системам Алексея Телегина, должен запомнить каждый, кто задумал установить в загородном доме печку.

Кроилово при строительстве твердотопливной печи или камина приводят к печальным последствиям. Самое удивительно, что большинство знает об этом, но думают: «авось пронесёт» или «так строят все». Не надейтесь на удачу, когда речь идёт о вашей жизни! Ознакомьтесь с результатами опроса на портале «Что является причиной пожара?» и сделайте выводы.

2. Почему строительство дома нужно начинать с проектирования печки и дымохода

Как рассуждает владелец загородного дома, который хочет установить печь или камин? Главное — построить «коробку», а печку как-нибудь воткнём! О проекте теплогенератора, дымохода, противопожарных расстояниях до сгораемых конструкций, грамотных отступках, разделках и проходках через перекрытия и крышу думают единицы. Дальше начинаются пляски с бубном.

Чаще всего печь не закладывают в проект загородного дома, или вообще строят без проекта. Заказчик думает, что главное — построить дом, а печь и дымоход «вкорячим» потом. В результате, чтобы установить печь по правилам, приходится менять уже сделанную внутреннюю планировку помещений. Ломать голову, как провести дымоход через перекрытия и утеплённую крышу. Приходится менять уже собранную стропильную систему, резать пароизоляцию и мембраны, вытаскивать утеплитель. Главное, что мне непонятно, — люди, ставя дешевый дымоход, пытаются сэкономить 20 тыс. руб. строя особняк за несколько миллионов рублей!

Случай из практики. Знакомый занимается комплексным возведением домов под ключ. Клиент, как обычно, оставил строительство печи на потом и теперь непонятно, где её ставить. В процессе строительства дома «забыли» о проходках через перекрытия и расстояниях между стропилами для вывода дымовой трубы. Импортная печь обошлась в 180 тыс. руб. Заказчик говорит, что на дымоход осталось всего 50 тыс. руб., а у топки выхлоп на 25 см и нужна 7-ми метровая дымоходная система. В итоге: мудрили, кроили, кое-как лепили выводы, чтобы вписать их в действующие в РФ нормативы. Не выходит. Знакомый спрашивает: «Загорится?». Я отвечаю, что нет, но только если:

Клиент будет топить камин в соответствии с нормами, принятыми в Европе, и как рекомендовал производитель.
Клиент будет использовать только сухие дрова, которые хранили под навесом 2-3 года.
Клиент не будет сжигать дрова смолистых пород древесины — если и сосны.
Клиент не перепутает каменный уголь с бурым, и не засунет его в топку.
Клиент не будет бросать в топку щепу, ветки и отходы столярного производства.
Клиент будет 2 раза в год проводить ревизию дымохода и своевременно очищать его от сажи.

А теперь скажите мне, будет ли клиент строго выполнять эти предписания?

Важно! Минимальная высота дымохода — 5 метров от уровня колосниковой решетки или горелки до устья трубы. Высоту выступающей части дымохода над кровлей рассчитывайте в привязке к коньку, в соответствии с картинкой ниже.

3. Важность своевременной очистки дымохода от сажи

О том, как правильно чистить дымоход мы написали отдельную статью. Ссылка на неё в конце этого материала. Расскажем, что будет если дымоход не чистить.

Расскажу случай, который произошел с моими родственниками. Неутеплённый дымоход несколько лет не чистили от сажи. Тяга была хорошая. Однажды ночью сажа обвалилась и забила все проходы в дымоходе. Котел еще тлел. Дым пошел внутрь помещений. Хозяйка случайно проснулась, но, из-за отравления угарным газом, она не смогла встать с постели. Теряя сознание, она выползла на крыльцо дома. Потом с трудом вытащила мужа, которого в больнице еле откачали.

4. Почему в бане нельзя ставить дымоход из асбестоцементной трубы

Рассказывая о дымоходах, нельзя обойти тему банных печей. Здесь, люди, зачастую, строят дымоходы из чего попало, руководствуясь принципом, «чем дешевле, тем лучше». Пальму первенства удерживает «народный» дымоход из асбестоцементной трубы. К чему это приводит, читайте далее.

У моих знакомых сгорела баня. Причина возгорания — цементно-шиферная труба. Она перегрелась и треснула. Куски шифера и искры разлетелись по чердаку. А там сухие веники и банные принадлежности. Баня сгорела до фундамента. Вот, что значит — сэкономили на нормальном дымоходе.

Аналогичная ситуация — в большой рубленой бане, на неотапливаемом чердаке поставили дымоход из асбестоцементной трубы. При перегреве она взорвалась. Не ставьте такие трубы!

Почему это произошло? Банные печи прямого горения часто раскочегаривают до высоких температур. На выходе получают 600-800 °С. А максимальная температура отходящих дымовых газов в асбестоцементной трубе не должна превышать 300 градусов Цельсия. Иначе материал перегревается. Дымоход разрушается, зачастую с взрывным эффектом и разлётом осколков, и возникает пожар.

5. Почему нужно соблюдать противопожарные расстояния при проходке дымоходом перекрытий

Прежде, чем мы опишем трагическую ситуацию, которая произошла с пользователем FORUMHOUSE Vokmas расскажем, что такое разделка и отступка. Итак:

Отступка: Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала (трубы) и защищенной или не защищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.
Разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.

У меня сгорел дом. Причина возгорания в дымоходе. При усадке перекрытия брусового дома раздвинулся модуль сэндвич-дымохода. Огонь ушел в перекрытие. Дымоход я не обслуживал. Был уверен, что современные дымоходы не требуют внимания в течении гарантийного срока. Вызвали пожарных. Пока они ехали, тушили огонь самостоятельно. Использовали огнетушители и воду, тщетно. Пожарные ехали целый час. Признались, что нашли нас не по адресу, а по столбу дыма. Приехали с почти пустыми бочками и еще застряли на въезде во двор. Еле выехали. Тушить дом толком нечем. Пожарные развернулись и поехали за водой. Вернулись минут через 40-50. А что толку? Лучше бы все сгорело, было бы меньше работы по демонтажу дома.

Дымоход из-за которого начался пожар.

Температура уходящих дымовых газов не должна превышать 400 °С для труб из нержавеющей стали. Важно! Оставляйте от внешней трубы сэндвича до конструкции перекрытия сделанного из горючего материала 25 см, при условии, что оно защищено, и 38 см до незащищенной поверхности. Пространство должно быть заполнено несгораемым материалом.

Кстати, Vokmas отстроил дом заново.

6. Как нельзя делать разделку и проход сэндвич-дымохода через кровлю

Рассмотрим первый пример.

Узлы неправильной проходки дымохода крупным планом.

Lesik68 спрашивает, что не так с дымоходом, который сделала строительная компания, и как это исправить.

А это пример от NikNikTar.

Причем дымоход, в купленном для родителей доме, уже горел. Прежние хозяева прикрыли подпаленную балку фанерой.

Как это исправить? Демонтировать дымоход и смонтировать его в соответствии с правилами, изложенными в СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

«Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м²∙°С/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами».

Т.е., при проходке кровли, в кирпичном дымоходе, от дыма до защищённых обрешётки и стропил должно быть выдержано расстояние минимум в 25 см. Толщина стандартного кирпичного дымохода 120 мм (половина кирпича) + необходимые 13 см в свету, получаем 25 см. Если ставите сэндвич-дымоход (конструкцию с двумя металлическими трубами, разделёнными слоем негорючей теплоизоляции) то, от внешней поверхности дымовой трубы до защищённых стропил и обрешетки, оставляете минимум 130 мм.

Выводы

Установка твердотопливной печи и дымохода в доме — это ответственный шаг. Прежде, чем построить печку взвесьте все «за» и «против». Разработайте проект и рассчитайте смету на строительство. Не экономьте на материалах и комплектующих. Не идите на поводу шабашников, которые обещают сложить или установить печь и дымоход «за недорого». Ищите грамотных специалистов, но прежде, вникните во все нюансы самостоятельно.

В статье мы коснулись лишь верхушки айсберга, поэтому советуем изучить тему Пожары по причине неисправного печного отопления.

Как Не надо чистить дымоход: полезные советы по прочистке дымоходных труб от профи-трубочистов.
Оригинальный камин для отопления дома своими руками: от порядовки до монтажа сэндвич-дымохода.
Секреты разработки самодельного ракетного котла, которому не нужен обычный дымоход.
Дрова и уголь против топливных брикетов: узнай, кто победил в битве титанов.

В видео – как самостоятельно почистить дымоход, используя базовый набор инструментов, которые есть в любом доме.

Крен дымовой трубы: причины?

Страница 1 из 3

Тогда теодолит в руки и вспоминаем геодезию

А вообще, вот:
ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб
РД 03-610-03 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб
СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб

5. Каждой организацией должен быть разработан в соответствии с требованиями настоящих Правил график периодических осмотров, обследований и наблюдений за вертикальностью стволов и осадками фундаментов труб, утвержденный техническим директором, заместителем директора по техническим вопросам

Потому что, если есть крен, то есть и напряжения (если причина крена в стволе трубы); а тупо поворачивая ствол трубы я эти напряжения напрочь не учитываю.

Развивая тему, можно обобщить: как грамотно учитывать в расчетной схеме существующий крен дымовой трубы при поверочном расчете?

Крен дымовой трубы: причины?

Вопрос: Что, дождь?
Ответ: Нет, ВЕТЕР!

Тогда теодолит в руки и вспоминаем геодезию

Из ПБ 03-445-02: В случае превышения величины крена трубы допустимых значений, указанных в табл. 1, решение о возможности ее дальнейшей эксплуатации принимается организацией, использующей трубу, на основании заключения специализированной организации по результатам проведенного ею всестороннего обследования и проверочных расчетов с учетом действительной работы конструкций сооружения.

т.е. каким то образом и нужно учесть существующий крен и проверить несущую способность дымовой трубы

Геотехника. Теория и практика

Кандидат непонятных наук

Хм.
Я аттестованный эксперт по дымовым трубам.
Первое. Замеры отклонения ствола от вертикали в соответствии с ПБ должны проводиться в безветренную пасмурную погоду (либо ранним утром), чтобы исключить влияние на результаты солнечной радиации и ветрового давления.
Второе. Основной причиной отклонения ствола трубы от вертикали является неравномерная осадка основания. На втором месте причина – некачественное выполнение строительно-монтажных работ, когда ствол изначально выполняют кривым.
Таким образом, правильным будет учёт отклонения в расчётах простым поворотом ствола на величину отклонения, полученного в результате замеров.
Третье. Для кирпичных дымовых труб, работающих на сернистых топливах существует такая редкая причина отклонения ствола, как сульфатация раствора кладки оголовка.
Четвёртое. Расчёт ствола дымовой трубы – сложнейшая задача. И если вы не косячите, то дай вам бог посчитать всё правильно хотя бы так.
В частности, при сборе ветровой нагрузки требуется найти частоту и амплитуду собственных колебаний ствола. После определения ветровой нагрузки вы получаете деформации ствола от ветровой нагрузки, которые влияют опять-таки на частоту и амплитуду собственных колебаний, и так до бесконечности. Короче, расчёт приходится производить методом итераций, до тех пор, пока разница между результатами расчётов не будет превышать 5%. Причём, расчётные комплексы типа СКАДа тут вам не помогут – требуется определять частоты вручную. А уж как умудриться включить в эти расчёты фактические деформации ствола, найденные какими-либо волшебыми методами – я вообще себе не представляю, честно говоря.
Пятое. Вы должны чётко представлять себе, для каких целей вы проводите расчёт. Если для того, чтобы обосновать выполнение усиления – это одна точность. Задаёте нагрузки с приличным запасом, чтобы потом не было неприятностей. Если для научной работы – другая точность, развлекайтесь в своё удовольствие.
Шестое. Не свосем понял, какая труба у вас – какой материал. Если металл, то сильно не парьтесь – более половины металлических труб имеют отклонения, превышающие требования ПБ. И запасы прочности у многих невысоких труб при этом сумасшедшие (запас прочности в самом нагруженном сечении 95% – обычное дело). Если сборная железобетонная – тоже отклонение от вертикали обычное дело. Более опасно, конечно, чем у металлической но тоже ничего экстраординарного. А вот если отклонение от вертикали выше нормативного у кирпичной или монолитной железобетонной трубы, то тут дело реально серьёзное, и рекомендую при расчёте брать максимально возможные запасы, чтобы убедиться, что опасности реально нет.

Крепеж дымовой трубы . Исправление косяков

Всем здравстуйте. Так получилось что участвую в востановлении сгоревшего дома. О причине пожара рассказываю вот в этом ролике –

С начала востановительных работ уже сделана крыша и сейчас занимаемся окнами, что бы востановить тепловой контур, и запуском системы отопления системы отопления
Общее качество строительных работ… на три с минусом. Чтобы запустить твердотопливный котел пришлось начинать с дымовой трубы. Она была смонтирована так что пару верхних сегментов отвалилось от ветра задолго до пожара
Вот на фото бывший крепеж — металический прут, привареный встык к хомуту из нержавейки. Естетвенно вес трубы держится на нижнем горизонтальном сегменте и нет никакой почности от ветровой нагруки

конечно все будем менять .
Комплетуемся — потрачено 1900 рублей, на эти деньги было куплено 2 м. квадратной трубы, 5 полос из оцинковки, нарублена на гильотине полоса из 3мм и были заказаны дуги для ложемента трубы .

Кроим болгаркой, получается примерно вот такая конструкция

Привариваем косынки которые обеспечат нам прочность от ветра

и отвозим на полимерку
после покраски сверлим крепежные отверстия и прикручиваем на «глухари» к стене. Труба ложится в ложемент и притягивается полосой из крашеной оцинковки

Причем этой же полосой закрываем шов между сегментами трубы, будет поэстетичней

Все, трубу можно отодрать только с куском стены
подробнее в видео

Другие публикации от TTJ

Простая приспособа для переноски листового материала 0
Душевая кабина в деревянном доме 0
Труба для клубники 0
Диспенсер для алкоголя в стиле стимпанк 0
Ремонт платформы орбитальной шлифмашины . 0

0 Комментариев 0

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

На нашем форуме размещены все свежие новости строительства, ведь наши специалисты всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы найдете полезную информацию для эксплуатации помещения, инвентаря и так далее. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, выгодно экономически, и предоставляет некий моральный комфорт. И возникает логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш сайт. Именно после посещения этого форума вы ощутите полностью все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы найдете сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из тех рекомендаций можно будет учесть и при обустройстве квартиры. Для осуществления бытовых проектов разного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации посетителей сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

flue.com.ua

Изделия из жести в Харькове и по Украине!

О нас
- Условия соглашения
- Политика безопасности
- Оплата и доставка
Фото
Прайс
- Дымоходы
- Вентиляция
- Труба
- Зонт
- Отвод
- Колено
- Тройник с заглушкой
- Воронка
- Водосточные системы
- Отлив
- Заборы из ламелей
- Мебель из нержавейки
- Другое
Новости и статьи
Контакты

Возможные проблемы высокого дымохода

Содержание статьи

Причины появления обратной тяги
Типы дымоходов и способы решения плохой тяги
Выводы

Дымоходы могут располагаться внутри или снаружи всех зданий, где устройства для выработки тепла производят газообразные продукты сгорания. Основная задача дымохода — выпускать дымовые газы, образующиеся при сгорании, в атмосферу через крышу или по фасаду.

Когда в печи зажигается огонь, воздух в дымовой трубе над ним нагревается. Теплый воздух имеет меньшую плотность, чем наружный в верхней части дымохода. Эта разность плотностей, в свою очередь, приводит к подъему продуктов сгорания. На нижнем конце дымохода создаётся отрицательное давление, в результате чего холодный воздух поступает внутрь. Этот поток обеспечивает непрерывное снабжение огня кислородом. В то же время этот процесс (тяга) предотвращает попадание дымовых газов в жилые помещения. Однако размеры (диаметр, высота) и состояние дымохода должны быть точно согласованы с температурой и количеством выделяемых дымовых газов, чтобы отопительный прибор работал правильно.

Причины появления обратной тяги

Сжигательная установка, будь то котёл или камин, может работать должным образом только в том случае, если топливо, система сжигания и дымоход точно подобраны друг к другу. Материал для дымоходной трубы подбирается в зависимости не только от используемого топлива, но также и от температуры уходящих газов из топки.

Производители котлов и печей в борьбе за повышение коэффициента полезного действия создали котлы, печи и камины максимально отбирающие тепло.

Одним из главных параметров эффективной работы теплового оборудования является температура уходящих газов. Существует ограничение по этому показателю для котлов в зависимости от вида топлива.

Для теплотехнических расчётов ввели такое понятие как точка росы. Эта температура колеблется в пределах от 90 до 110 °C для всех видов углей, а для дров она равна 54 °C. И согласно рекомендациям, уходящие дымовые газы должны иметь температуру на 10 градусов выше точки росы.

Точка росы это такая температура уходящих газов при которой возможно появление капелек конденсата, который будет осаждаться на внутренних стенках дымохода. Откуда же берётся влага в дымовых газах если дрова сухие, а в угле, газе и мазуте воды вообще нет? Влага берётся из воздуха, который подаётся в топку сгорания. Именно молекулы воды, реагируя с частичками серы находящимися в дыму при высокой температуре, образуют всем известную серную кислоту.

Не стоит забывать о примесях фосфора и азота, которые вносят свою лепту в образование фосфорной и азотной кислот. Вся эта смесь, осаждаясь на внутренних стенках, течёт вниз, проникает сквозь швы в кирпичной кладке и разрушает её.

Следует учитывать также и то что дровяные печи и камины работают периодически с большими перерывами в отличие от газовых котлов, работающих в автоматическом режиме постоянно. За время перерыва стенки дымохода остывают и в трубе сначала образуется пробка из холодного воздуха, который дымовые газы с пониженной температурой не могут преодолеть. В этом случае, кроме конденсата, появляется угроза обратной тяги и возврат угарного газа в помещение.

И здесь появляется парадоксальная ситуация. Вопреки устоявшемуся мнению, что чем выше дымоход тем тяга лучше оказывается что слишком высокий дымоход только ухудшает ситуацию. На стенках смоченных конденсатом осаждается сажа, которая забивает проход и ещё больше ухудшает тягу.

Выход из этой ситуации может быть такой:

Надо повысить температуру уходящих газов. Но в этом случае коэффициент полезного действия печи или котла падает, увеличивается расход топлива.
Установить дымосос для принудительного удаления дыма. Здесь ожидается дополнительный расход электрической энергии.
Уменьшить высоту дымовой трубы до 5—6 метров (не всегда есть такая возможность).
Утеплить дымовую трубу изоляционным слоем каменной ваты.

ВАЖНО! Вы должны знать, что конденсат в дымоходах — это не только влага и пар. Это концентрация различных микроэлементов, кислот и других продуктов сгорания. Если простой конденсат высыхает в течение короткого времени и не так поглощается, влага на трубах печи будет разрушительной.

Благодаря этому влиянию стальной дымоход начинает покрывать ржавчина. Кроме того, влага из дымовой трубы поступает внутрь котла, а это не должно допускаться.

Типы дымоходов и способы решения плохой тяги

Дымоходы с одной оболочкой — это вертикальные шахты с каменной или кирпичной кладкой.

Дымоходы с двумя оболочками состоят из внутренней каменной или кирпичной кладки, асбестоцементных труб и внешней оболочки из утеплителя.

Лучше всего для удаления дыма подходят сэндвич-трубы из нержавейки с изолирующей прокладкой из каменной ваты.

Производители предлагают полный комплект деталей для производства дымохода, это:

тройники;
крепеж в виде кронштейнов;
отводы;
хомуты;
дефлекторы и оголовки;
трубы.

Еще одним преимуществом является её устойчивость к коррозии.

Дымоходы с одной оболочкой из кирпичной кладки или формованного кирпича практически редко строятся, потому что они очень ограничены в использовании.

Распространение котлов для сжигания продуктов переработки нефти в середине прошлого века повысило требования к дымоходным трубам. Поскольку топочный мазут содержит компоненты серы, они должны были не только огнеупорными и устойчивыми, но также и кислотостойкими. Это привело к разработке дымохода с двойной оболочкой. В этом типе дымовой трубы внешняя оболочка обеспечивает конструкционную стабильность, а дымовой газ удаляется через кислотоустойчивую внутреннюю трубу из керамики или нержавеющей стали.

С введением энергосберегающих систем отопления, температура выхлопных газов которых значительно ниже, чем у обычных газовых и масляных горелок, сэндвич труба из нержавейки наконец то стала стандартом. В этих системах дымоходов дополнительный слой теплоизоляции вокруг внутренней трубы гарантирует, что выхлопные газы не охлаждаются слишком быстро, конденсируясь в дымоходе. Изоляция обеспечивает быстрый и плавный сброс выхлопных газов.

Выводы

Наиболее экономически выгодным вариантом являются изделия из стальных нержавеющих сэндвич труб. Они характеризуются сравнительно небольшим весом, а установка сборных модулей для такой конструкции проста в исполнении.

Расположение дымохода	Высота
Плоская бесчердачная кровля	Не менее 50 см над покрытием кровли
Плоская бесчердачная кровля с высоким парапетом	Не менее 50 см над отметкой ограждения
Труба расположена ближе 1,5 м по горизонтали от центра конька	Не менее 50 см над коньком
Труба расположена на 1,5 – 3 м по горизонтали от центра конька	Вровень или незначительно выше над коньком
Труба расположена более 3 м по горизонтали от центра конька	Высоту определяет линия, проведенная из точки конька к дымоходу под углом 10 градусов вниз от горизонта
Рядом находятся другие высокие строения или деревья	Высоту определяет линия, проведенная из наивысшей точки объекта к дымоходу под углом 45 градусов вниз от горизонта
Вентиляционная вытяжка	Должна быть ниже дымохода и располагаться не ближе 5 м от него

Немного сложнее с высотой стальных труб. Чем больше высота такой трубы, тем больше тяга. И насколько труба должна быть длинной, вопрос не из легких. При определении расстояния от печи до верха используются специально разработанные формулы и программы.

Однако одно условие для таких расчетов остается тем же: как минимум, 50 см дымохода должно быть выше, чем конёк крыши, а на вертикальных участках высота должна составлять не менее пяти метров.

Дымоход – пять рабочих вопросов

Автономное отопление радует теплом своих хозяев еще задолго до общего подключения в квартирах. Только счастье жизни часто омрачается работой дымоходов. Основных вопросов всего несколько, но каждый граничит с пожарной безопасностью. Причины неполадок и варианты их решения описаны ниже в статье.

1. Повреждение дымового канала. Способы решения.
2. Скопление сажи внутри канала. Прогорание дымохода
3. Образование конденсата в дымоходе
4. Причины недостаточной и обратной тяги в дымоходе
5. Дизайнерские ошибки или на чем нельзя экономить

1. Повреждение дымового канала. Способы решения.

Рядом с современными отводящими системами бок о бок коптят и старые проверенные конструкции дымоходов. Начнем с распространенной кирпичной кладки, которая подходит для дровяных печей и каминов, но никак не должна соприкасаться с дымом от сжигания дизеля или газа. Выводить отходы подобных котлов в открытую кирпичную кладку нельзя.

Даже при топке сухими дровами дымоход из кирпича дает признаки разрушения уже через 2 – 5 лет. Периоды замерзания-оттаивания, редкое использование в паре с высокой влажностью в межсезонье дают кирпичу напитаться влагой – отсюда расслоение кладки и трещины.

При частичной замене кирпичей, ремонт дымохода проводится только шамотной глиной (для высоких температур) и огнестойким кирпичом. Мелкие трещины заделываются жаростойким герметиком.

Что бы спасти канал от дальнейшего разрушения, используются следующие способы:

Способ №1 – Гильзирование:

В дымоход помещается металлическая труба. При этом работы нужно проводить аккуратно – если дымоход длинный, а стык изогнется, то на этом месте будут постоянно образовываться пробки из сажи. Труба соединяется герметиком, рассчитанным на температуру от 1000 градусов. В такую «гильзу» из жаропрочной нержавеющей стали уже можно отвести газы от обогревательного котла.

Минусы гильзирования:

подходит только для прямого канала;
сечение дымохода уменьшается;
труба идет одним диаметром по всему дымоходу.

Способ №2 – Внутренняя обмуровка

Жаростойкие смеси реставрируют и делают гладкой внутреннюю поверхность канала. Устойчивые к температурам выше 900 градусов, они увеличивают срок службы всего дымохода. Работы можно проводить самостоятельно, используя составы «Массан» или «Mordax» и специальные щетки.

Минусы обмуровки:

только для кирпичной кладки;
повторять нужно каждые 3 года;
только для прямого вертикального канала.

Способ №3 – Полимерные материалы

Экономичные конденсационные и пиролизные котлы образуют дым, снабженный кислотами, и температурой до 200 градусов. Холодный кислый дым – основная причина конденсата в канале, разрушающего не только кладку, но через несколько лет и нержавеющую сталь (с характерными подтеками по швам).

Современный метод защиты дымохода – материалы ФуранФлекс. Полимер, в виде цельной мягкой трубы толщиной в 2-3 мм, заполняет канал с уклонами от 30 до 45 градусов и затвердевает. Устанавливается защита специалистами. Гарантия на материал – 30 лет, срок службы не ограничен.

Минусы применения полимерных материалов:

не подходит для дымовых газов с температурой больше 250 градусов (при длительном горении);
прямоугольный дымоход заполняется не полностью (сечение соответственно уменьшается).

При повреждении металлических труб (или сэндвич-систем) достаточно заменить 2-3 секции, снова скрепив всю конструкцию жаростойким герметиком.

Керамические дымоходы редко требуют ремонта. Крайний случай – это трещины на стыках секций из-за неправильного монтажа, либо проседающего фундамента (для дымоходов тяжелее 750 кг). Что бы такого не случилось, дымоход крепят к перекрытию и кровле не плотно и строго вертикально. В зависимости от повреждения, трещину заделывают подходящим герметиком, либо заменяют всю секцию. Распилить керамический кожух можно болгаркой, посадив затем новую секцию на специальный кислостойкий раствор.

Долговечность самого дымохода зависит не только от свойств материала, но и от грамотного подбора относительно мощности и отходов котла, а также правильной эксплуатации и своевременного обслуживания. На пожарной безопасности не стоит экономить.

2. Скопление сажи внутри канала. Прогорание дымохода:

Продукты горения оседают на стенках канала дымохода, особенно на шероховатых поверхностях, выступах, поворотах и углах, где копоть и смолы могут образовывать пробки. На гладких поверхностях сажа задерживается за счет конденсата. Болезненный вопрос для котлов длительного горения. Переходя на тлеющий режим, они понижают температуру выходящего дыма. Который, охлаждаясь еще больше в дымоходе, оседает на стенках копотью и влагой.

Заметить зарастание трубы можно по цвету газов: светлый дым – норма, темный – засор. В результате сужается канал, уменьшается тяга, работать агрегату все труднее и назревает угроза пожара. Скопившаяся сажа легко загорается и может повредить не только трубу, но и всю постройку.

Как прочистить дымоход от сажи?

Рационально использовать два метода прочистки – механический и химический. Причем второй, скорее в профилактических целях.

Химическое средство от сажи, в виде брикета, жидкости или порошка сжигается в топке вместе с дровами или отдельно. Соединения с газами попадают в дымоход и разъедают сажу. Препараты выпускаются для разной толщины нагара, и имеют амплитуду действия от часов до нескольких недель. В течение этого времени сажа осыпается вниз, и ее вычищают уже механически.

Минусы химических очистителей:

работают с небольшими скоплениями (до 1 см);
разъедают поверхность дымохода.

Механическая чистка канала – самый эффективный способ удаления сажи, особенно ее смолистых соединений. Нижняя часть дымохода (печи, камины) прочищается снизу специальными щетками, верхняя часть – опусканием в трубу ершика и груза с крыши.

Металлические дымоходы при этом можно чистить только нейлоновым ершиком. Стальная насадка царапает поверхность, а значит, сажа будет оседать еще больше, металл проржавеет, и трубе быстро потребуется замена.

Чтобы в дымоходе оседало меньше сажи необходимо:

топить сухими дровами лиственных пород (сосна и ель выделяют смолы, а сырые дрова сильно коптят и добавляют влагу);
сделать внутреннюю поверхность дымохода гладкой и герметичной;
уменьшить образование конденсата.

Не лишним будет оценить качество труб перед покупкой, а также сам процесс сборки. Детали сэндвич-систем должны иметь четкую конфигурацию (а практика показывает, что это не всегда так) и плотные соединения при сборке. Любая разница во внутреннем стыке будет собирать на соединение сажу, а не герметичная установка оставит лазейку для конденсата. В композитных вариантах (металл – наполнитель – металл) утеплитель должен заполнять все пространство. Это касается как ватных материалов, так и вермикулита. Добротный утеплитель не дает трубе быстро остывать, сохраняя дым «горячим». Выше температура – меньше влаги – меньше налета из сажи.

3. Образование конденсата в дымоходе

Влага в дымоходе ухудшает тягу, это легко заметить при постоянном использовании. Липкая сажа перекрывает трубу. В кладке кирпичных дымоходов появляются подтеки по швам, пропитываются и разрушаются кирпичи.

Внизу канала температура отходящих газов максимальная. Продвигаясь вверх, поток охлаждается, задерживаясь на изгибах, и оседает каплями на холодной поверхности дымохода. Металлические не утепленные трубы остывают за несколько минут (при переходе на тлеющий режим горения), кирпич и керамика отдают тепло медленнее. Отсюда и способность металла собирать на себе капли влаги.

Утепление трубы помогает сохранить температуру отходящих газов выше «точки росы». При «гильзированном» дымоходе пространство между кладкой и трубой засыпается или закладывается негорючим утеплителем (керамзит, каменная или стекловата). Верх и низ просвета заделываются заглушкой.

Если диаметр позволяет, разумно собрать аналог сэндвич-системы. Утеплив снаружи действующую металлическую трубу слоем в 5-10 см минеральной ваты, необходимо поверх защитить всю конструкцию металлическими листами, либо трубой подходящего диаметра. Снаружи канал испытывает меньшие нагрузки, поэтому материал можно выбрать более эстетичный.

Важен правильный монтаж дымохода. Стыки утеплителя и трубы должны идти в шахматном порядке. Металл соединяется жаростойким герметиком и креплениями, а вся конструкция плотно фиксируется хомутами. Если в самодельной или купленной сэндвич-системе не загерметизировать стыки, то конденсат будет просачиваться и разрушать утеплитель. В ответ – повысится температура и опасность пожара. Дымоход чаще будет влажным и засоренным.

Условия, при которых образуется лишний конденсат:

топка сырыми дровами;
холодный дымоход (не утепленный или долго не использующийся);
слабое горение топлива (при недостатке воздуха, слишком слабой тяге или слишком сильной), например, в котлах на режиме тления.

В плохо просчитанной конструкции дымохода выходящие газы так же остывают быстро. Каналы с большой высотой, сложными изгибами или сужением диаметра замедляют и охлаждают дым. Если сечение больше оптимального, то тяга ослабевает, и конденсат так же формируется.

4. Причины недостаточной и обратной тяги в дымоходе

Задымленное помещение, трудный розжиг и медленное горение – основные последствия плохой тяги в дымоходе. Обратная же тяга может «выбивать» в помещение огонь из топки или в минимальном варианте – гасить горелку котла. При плохом воздушном потоке в трубе задерживается сажа и больше оседает конденсат.

Нарушение тяги имеет четыре основные причины:

Причина №1 – Неправильная конструкция дымохода

малая высота относительно крыши (меньше 0,5 метра или 1 метра над плоской формой);
сечение канала не соответствует характеристикам котла или печи;
дымоход состоит из разных по диаметру участков;
неправильные повороты, наклоны и углы канала (норма – отвод 45, поворот 90 градусов);
горизонтальные участки трубы длиной больше 1 метра.

Ориентироваться для дымохода лучше на цилиндрическое сечение – в каналах прямоугольной формы образуются завихрения по углам. Там же первой оседает сажа, ограничивая тягу.

Причина №2 – Недостаточная герметичность

Когда задвижка в дымоходе (чаще в печах и каминах) закрывается не плотно, теплый воздух из помещения попадает в трубу. Особенно подвержены холоду не утепленные металлические дымоходы. В итоге, при минусовых температурах канал может полностью перекрыться инеем. Помогает смена задвижки на более плотный шибер и утепление самого дымохода.

Не герметичные стыки в металлической трубе нарушают ход воздуха при топке и часто гасят пламя газовой горелки. Каждый шов соединения должен быть плотно обработан жаростойким герметичным составом.

Причина №3 – Вентиляция

Для хорошей тяги необходим равномерный доступ кислорода – нормально работающая вентиляция. Ее нарушение или отсутствие гарантирует вопросы. Слишком сильные сквозняки перебивают тягу и возвращают ее в дом. Недостаток кислорода сказывается при горении. Так газовые котлы часто затягивают воздух обратно из дымохода, компенсируя нехватку воздуха обратной тягой. Из-за чего и гаснет горелка.

Открыв доступ свежего воздуха в помещение, можно правильно организовать поток, направлением снизу вверх.

Причина №4 – Внешние факторы

Тяга часто ухудшается при давлении холодного уличного воздуха (когда печь долго не топится, и холод скопился в дымоходе). При сильных воздушных потоках, либо разнице давления – когда дома холоднее, чем на улице. Погода меняется, и для восстановления тяги можно перед основной топкой прогреть дымоход, сжигая бумагу (желательно ближе к каналу). Сильно ограничивают тягу и обвалившиеся кирпичи, мусор в дымоходе, в виде птичьих гнезд, или банальная сажа.

Как можно улучшить тягу дымохода:

решить вопросы по конструкции дымохода;
утеплить выводящий канал;
организовать постоянный приток воздуха;
вовремя прочищать дымоход от сажи.

Регулярный осмотр дымохода на герметичность и повреждения помогает решить многие вопросы уже на моменте старта.

5. Дизайнерские ошибки или на чем нельзя экономить

В конструировании дома сначала идет инженерная мысль, только затем красота. Единожды сделав поблажку, можно после заплатить двойную цену за дымоход, либо потерять весь дом.

Сюрпризом может стать даже пустотелый декоративный кирпич для верхней части дымохода. Он сильно впитывает влагу и быстро разрушается, даже если внутри гильза из металла. Подтеки проходят вниз по основной кладке и разрушают дымоход. Заменив декоративный кирпич на полнотелый, можно уберечь основную кладку от разрушения.

Прохождение трубы дымохода через этажное перекрытие, чердачное помещение, кровлю нужно обезопасить по всем нормам, а лучше с запасом. Наполнители в сэндвич-трубе со временем (иногда 3-4 года интенсивной работы) дают усадку и могут выкрашиваться, от чего внешний металл прогреваться будет выше нормы.

Разделка на крыше и в перекрытии должна быть на это рассчитана. Конечно, качество – ответственность производителя, но собственная безопасность – это дело личное. «Пустотелая» нержавейка прослужит еще годы, но только при внимательном контроле.

Зонты и оголовки над трубой не дают атмосферным осадкам пробиться в дымоход, но задерживают тягу и собирают конденсат. Возможно, из разной высоты и форм зонтов можно найти защиту для трубы, но это скорее индивидуальный подбор к особенностям отопительной системы.

Внимательный периодический осмотр и грамотная эксплуатация помогают проявиться многим вопросам, 99% из которых вполне решаются собственными усилиями.