5 частых ошибок начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.

Классификация кирпичных стен

Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.

По материалу:

• каменные материалы;
• деревянные;
• синтетические.

По характеру работы:

• несущие;
• самонесущие;
• навесные.

По местоположению:

• внутренние;
• наружные.

По конструкции и способу возведения:

• из мелкоштучных элементов (кирпич);
• из кирпичных камней (блоки);
• монолитные;
• панельные.

Ошибки при кладке кирпича

Требования к кирпичным стенам

• прочность;
• устойчивость;
• долговечность;
• удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
• индустриальность;
• экономичность.

Сведения о кирпичной кладке

Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:

• кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных рядов;
• камни располагают горизонтальными рядами.

Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.

Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.

Ошибки при кладке кирпичного забора

Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.

Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!

Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.

Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.

Чтобы «костюмчик» сидел

Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!

Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».

«Губит людей вода»

Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.

Доверяй, но проверяй

Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.

Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.

Холодные швы — деньги на ветер

Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.

Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.

Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.

В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.

Стиральный порошок — только по прямому назначению!

Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.

Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!

Кирпич кирпичу — рознь

Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.

Не вынуждайте окна «плакать»

Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.

До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.

Излишки железобетона вредны для вашего здоровья

Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?

Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для междуэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.

Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.

Дата публикации статьи: 13 апреля 2017 в 09:04
Последнее обновление: 2 августа 2021 в 12:14

6 частых ошибок в строительстве камина на даче своими руками

Качественный и безопасный камин может стать основным или дополнительным источником тепла, украшением и любимым местом в дачном доме. Построить камин своими руками мероприятие довольно рискованное. Чтобы избежать ошибок при возведении камина и не свести результат работы к нулю, необходимы знания и опыт в этой сфере.

Какие самые частые ошибки встречаются при самостоятельном строительстве?

Неверные решения при выборе фундамента под камин

Непростительная ошибка — полное отсутствие фундамента или выбор основания под сооружение недостаточного качества. Недопустимо располагать камин на существующих полах или на фундаментной заливке бетона низкого качества, не соответствующего по прочности.

Конструкция камина имеет немалый вес от 600-700 кг и тяжелее, распределенный на небольшой площади от 0,5-1,0 м2, поэтому ей необходим отдельный фундамент. Вес камина продавит слабое основание, и конструкцию в лучшем случае перекосит. Неверным является также обустройство фундаментов по чистым размерам, без боковых припусков и учета прикаминной зоны.

Просчеты при подборе конструкций и габаритов

Очередная ошибка при строительстве каминов – неправильно подобранные размеры камина относительно размеров помещения. Минимальный размер помещения для постройки там камина равен 12 м2. При слишком большом камине относительно площади комнаты тяга будет слишком большая, и тепло будет уходить «в трубу» из помещения, или даже соседних с ним.

При слишком маленьком камине относительно площади, тепла будет недостаточно. Соотношение размера топочного отверстия камина к площади отапливаемого помещения должно быть 1:50 -1:70. Соотношение размеров вытяжной трубы к размеру топочного отверстия должно быть 1:8 — 1:15. Соотношение глубины топки к высоте наружной части топки — портала должно быть от 1:2 до 2:3.

Еще одна ошибка новичков — прямые стенки топочной камеры. Задняя стенка должна быть наклонной, в виде так называемого «каминного зуба», без него тепло в помещение поступать не будет, напрямую уходя в вытяжное отверстие.

Типичные ошибки при устройстве тяги

Третья категория ошибок возникает при устройстве дымоходной трубы и монтировании тяги. При строительстве камина в уже существующем здании возникает проблема вывода трубы через конструкции стропил крыши и кровлю. Необходим зазор в 25 см: если труба из кирпича, то чистый зазор должен быть минимум 13 см, плюс толщина трубы 12 см. Важно обустроить защиту конструкций крыши от внешней части трубы, чтобы избежать нагрева и возгорания. В погоне за удешевлением, некоторые устанавливают трубы из оцинкованной и не оцинкованной жести. Этот материал быстро прогорает, поэтому выбор лучше сделать в пользу кирпича.

Фатальные решения при выборе марки кирпича

Недопустимая ошибка при строительстве каминов – неправильный выбор кирпича. Если построить из обычного лицевого, клинкерного или силикатного кирпича, то сооружение разрушится под воздействием высоких температур. Для внутренней части камина требуются шамотные кирпичи огнеупорных марок по стандарту ГОСТ 21436 — 2004, которые выдерживают температуры от 1200 до 1800 градусов Цельсия. Наружная часть может быть отделана кирпичом аналогичной марки или любыми другими марками кирпичей, камней, изразцов или других материалов.

Характерные ошибки при кладке

Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при выполнении кирпичной кладки: перед выполнением работы кирпич предварительно вымачивают от пары до пятнадцати минут. В кладке необходимо соблюдать схему и порядок рядов, швы не должны попадать друг на друга. Швы внутренней топочной части должны быть от 3 до 5 мм, неправильно делать швы в 1-1,5 мм. Недопустимо делать перевязку из разных типов кирпича, особенно мешать шамотный с другими марками, у них разные коэффициенты теплового расширения.

Применение проволочной обвязки применимо для кирпичных стен, но для печей не слишком хорошо, так как тепловое расширение металлической проволоки больше в несколько раз, чем у кирпичей. Целесообразно делать обвязку проволокой лишь в дуговых сводах, по наружному краю, на расстоянии 1,5 – 2 см. Не стоит использовать внутри кладки полосы из металла для внутренних подпорок в дымовых каналах, надежнее использовать для этого поставленные торцом или использовать доборные кирпичи.

Заблуждения при выборе смеси для кладки

Неправильный состав для кладки может начисто уничтожить результат строительства камина. Состав из обычного цемента с песком не подойдет, кладка на таком связующем не выдержит нагрева. Для кладки необходим мертель. В его состав входит песок, огнеупорная глина, вода и ряд добавок. Но надо учесть очень важный момент: кладку дымовой трубы до кровли нужно класть на мертель, а выше уровня кровли трубу надо класть на цементно-песчаный раствор, иначе кирпичи держаться не будут.

Важно грамотно подойти к выбору конструкции, правильно выбрать материалы и выполнить все работы с соблюдением противопожарных и технических норм. И тогда качественный камин, изготовленный своими руками, будет служить надежно и долго, от 30 до 50 лет, радовать своих владельцев.

§ 20.1. Организация труда каменщиков

Кладка кирпичных стен. Процесс кладки, состоящий из многих рабочих операций, осуществляется звеном, включающим в себя от двух до шести каменщиков, чаще всего 2, 3, 5. Звенья каменщиков в зависимости от численного состава называют соответственно «двойкой», «тройкой», «четверкой», «пятеркой».

Основу любого звена составляет «двойка»: каменщик 5. 3-го разряда и каменщик 2-го разряда. В звеньях «тройка» и «пятерка» кроме основных двоек используют по одному дополнительному каменщику 2-го разряда, причем на таких работах, которые не требуют высокой квалификации. Это позволяет более производительно использовать труд высококвалифицированных каменщиков.

Кирпичную кладку стен возводят операционно-расчлененным методом, т. е. расчленяя процесс на операции, которые выполняют определенные рабочие. Каждый из них, специализируясь на одних и тех же операциях, в совершенстве овладевает рациональными приемами, что способствует повышению производительности труда и улучшению качества работы.

Таблица 1. Рекомендуемый состав звена каменщиков

Примечание. Сложность кладки наружных стен устанавливают для каждого этажа. Она выражается отношением (%) площади, занимаемой усложненными частями кладки на обеих сторонах всех наружных стен к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. В зависимости от сложности наружные стены бывают: простые (усложненные части занимают до 10 %), средней сложности (не больше 20 %), сложные (не больше 40 %), особо сложные (больше 40 %).

В зависимости от сложности выполняемой кладки рекомендуется применять звенья следующих составов (табл. 1): звеном «двойка» целесообразно выкладывать стены с большим числом архитектурных деталей или проемов, столбы, стены толщиной 1. 1 1/2 кирпича и перегородок 1/2 кирпича; «тройка» — стены толщиной 2 кирпича, а при цепной системе перевязки— 1 1/2кирпича и более; «четверка» — стены толщиной не менее 2 кирпичей и с одновременной облицовкой керамическими фасадными камнями или плитами. Звеном «пятерка» преимущественно выкладывают стены толщиной более 2 кирпичей с небольшим числом проемов, без архитектурных деталей и облицовок; «шестерка» — стены толщиной 3 кирпича. В составе звена «шестерка» — три «двойки», которые последовательно выполняют кладку: наружной версты, внутренней и забутки. Жилые дома рекомендуется возводить звеньями «двойка», «тройка» и «пятерка». В зависимости от сложности и вида стен эти звенья можно объединять и разделять на «двойку» и «тройку» (если основное звено «пятерка»). Набор инструмента для звеньев приведен в табл. 2.

Таблица 2. Набор инструмента, приспособлений, инвентаря для звеньев каменщиков

Звено «двойка» выполняет кладку стен в такой . последовательности (рис. 61, а. в). Каменщик 4-го или 5-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для наружной и внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпич на стену и расстилает раствор для кладки наружной версты. Двигаясь вслед за каменщиком 2-го разряда, ведущий каменщик выкладывает верстовой ряд. При такой последовательности рабочие не теряют времени на переход с одного конца делянки на другой. Когда наружная верста выложена до конца делянки, ведущий каменщик переставляет причалку под укладку следующего ряда наружной версты, затем, передвигаясь в обратном направлении вдоль фронта работ, в такой же последовательности они выполняют кладку внутренней версты или внутренней части стены. В это время каменщик 2-го разряда частично выкладывает забутку. По окончании кладки внутренней части версты каменщик 4. 5-го разряда на конце делянки переставляет причалку для следующего ряда и проверяет качество кладки, каменщик 2-го разряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор под наружную версту и далее кладку ведут в такой же последовательности.

Рис. 61. Кладка стены толщиной 1 1/2 кирпича звеном «двойка»:
а — наружной ложковой, версты, б — внутренней ложковой версты, в — внутренней версты и забутки

При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке. На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и расстилает раствор, а каменщик 4. 5-го разряда на другом простенке ведет кладку. Затем они меняются местами и продолжают работу.

Рис. 62. Кладка стены толщиной 2 кирпича звеном «тройка»:
а — наружной ложковой версты, б — внутренней ложковой версты и внутренней половины забутки, в — наружной тычковой версты

Звеном «тройка» стены выкладывают в такой последовательности (рис. 62, а. в). Первый каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпичи, а также расстилает раствор для кладки верстовых рядов. Каменщик 4. 5-го разряда, двигаясь следом по фронту работ, укладывает поданные материалы в верстовые ряды. Второй каменщик 2-го разряда выкладывает забутку и помогает первому каменщику. При этом кладку наружной и внутренней верст выполняют в одинаковой последовательности, но в противоположных направлениях.

Звеном «четверка» стену с облицовкой выкладывают так. Первый каменщик 2-го разряда наверстывает на стену под руку ведущему каменщику облицовочные изделия и кирпич и подает лопатой раствор, ведущий каменщик разравнивает кельмой раствор, устанавливает облицовку и кладет наружную версту кирпичной кладки. Второй каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и подает раствор для внутреннего верстового ряда и забутки. Каменщик 3-го разряда разравнивает раствор кельмой и укладывает внутреннюю версту. Второй каменщик 2-го разряда вслед за ним укладывает забутку на подготовленную из раствора постель; в этом ему помогает каменщик 3-го разряда. Первый и второй ведущие каменщики по окончании кладки версты переставляют причалки, проверяют качество кладки и облицовки.

Рис. 63. Кладка стены толщиной 2 кирпича звеном «пятерка»

Звено «пятерка» (рис. 63) выполняет кладку в такой последовательности. Каменщик 4. 5-го разряда вместе с первым каменщиком 2-го разряда устанавливают причалку для наружной версты, проверяют правильность ранее выложенной кладки, а затем, работая, как в звене «двойка», оба каменщика выкладывают наружную версту. За ними на расстоянии 2. 3 м работают второй каменщик 2-го разряда и каменщик 3-го разряда, которые, выполняя те же операции, возводят внутреннюю версту. Вслед за ними на расстоянии 2. 3 м третий каменщик 2-го разряда выкладывает забутку. При необходимости третий каменщик 2-го разряда помогает первым двум подготовлять материалы.

При организации труда каменщиков звеньями «пятерка» требуется меньшее число высококвалифицированных каменщиков, чем при работе звеньями «двойка». В звеньях «пятерка» производительность труда выше и соответственно меньше потребность в рабочих по сравнению со звеньями «двойка».

Кладка столбов, простенков. При кладке столбов, узких простенков и стен с большим объемом усложняющих элементов «пятерку» делят на два звена: «двойку» и «тройку» и работу выполняют, как описано.

Кладка стен облегченной конструкции. Стены с з а-полнением пустот легким бетоном рекомендуется выкладывать звеном «тройка», состоящим из каменщика 4. 5-го разряда и двух каменщиков 2-го разряда. Каменщик 4. 5-го разряда с одним из каменщиков 2-го разряда выкладывают внутренние и наружные версты. Другой каменщик 2-го разряда заполняет пустоты бетоном и уплотняет его.

Рабочую делянку делят на два равных участка. Сначала на первой половине делянки работают все три человека: каменщик 4—5-го разряда с каменщиком 2-го разряда выкладывают стену на высоту пояса кладки, т. е. на наружной и внутренней стенках по три ряда, а при расположении тычковых рядов (диафрагм) вразбежку кладку возводят до тычкового ряда (диафрагмы), второй каменщик 2-го разряда в это время помогает подавать материалы на стену. Затем каменщик 4. 5-го разряда с первым каменщиком 2-го разряда переходят на второй участок делянки, где также выполняют кладку на высоту одного пояса кладки. В это время второй каменщик 2-го разряда на первом участке делянки заполняет промежуток между продольными кирпичными стенками бетонной смесью и уплотняет ее штыкованием. По окончании кладки на высоту пояса на втором участке каменщик 4. 5-го разряда с первым каменщиком 2-го разряда возвращаются на прежний участок; второй каменщик 2-го разряда переходит на второй участок, где выполняет ту же работу, что и на первом, и т. д.

Стены колодцевой кладки возводят звеном «четверка». Два каменщика (4. 5-го и 2-го разрядов) выкладывают верстовые ряды наружной стенки и поперечных стенок, вторая пара каменщиков (тоже 4. 5-го и 2-го разрядов) — верстовые ряды внутренней и поперечных стенок.

Колодцевую кладку ведут по всей делянке на высоту шести рядов, а затем каменщики переходят на другую делянку. Колодцы заполняет сухой засыпкой или шлакобетоном специальное звено рабочих (один рабочий на четырех каменщиков).

Правильная кладка без высолов и переплаты: практичные советы

При всем обилии строительных технологий и материалов, кирпич, остается одним из самых востребованных – и как основа, и как облицовка. Выбор разновидностей и обычной керамики, и клинкера сегодня без преувеличения, огромный, однако на характеристики и декоративность кирпичных стен и фасадов влияет не только исходное качество материала, но и параметры кладочных растворов, и соблюдение технологии кладки. В данной подборке собраны советы профи и самостройщиков с опытом, для тех, кто только планирует строительство, чтобы они смогли избежать распространенных ошибок, а также сэкономить.

Содержание:

• Армирование кладки и базовый минимум
• Как избежать появления высолов
• Как повысить декоративность кладки
• Как сэкономить на белом растворе

Армирование кладки и базовый минимум

Для повышения прочности конструкции и противодействия возможным деформациям, применяют армирование, преимущественно металлической сеткой. В связанном виде стеновой массив меньше подвержен образованию трещин, появлению которых способствуют переменные эксплуатационные нагрузки, а также сезонные колебания температуры и влажности.

Для армирования закладываем в проектах сетку с диаметром прутка 4 мм. Укладка сетки обязательна в углах и пересечениях несущих стен, под и над проемами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху) и рекомендована через каждые пять- шесть рядов. Нахлест должен составлять не меньше 200 200 мм. Сетку закладывают и под плитами перекрытия, соответственно первый ряд будет или под плитой или непосредственно по блокам ФБС (кирпичу), зависит от конструкции цоколя.

Что касается разновидностей кладки, главное, чтобы перевязка была в принципе.

Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича, стены в полтора кирпича. Подскажите, какой тип кладки лучше выбрать, чтобы была надежнее и прощала возможные ошибки каменщика?

Тип кладки – выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои преимущества. Но особо не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное – швы должны перевязываться, заполняться раствором, стена должна быть строго вертикальной, а кирпичи лежать в ряду ровно. Не забывайте, лучшее – враг хорошего.

Как избежать появления высолов и «разрыва» кирпича

Высолы (образование кристаллов солей на поверхности) считаются одной из основных проблем кирпичных фасадов, так как не только портят вид, но и провоцируют деструкцию. Чтобы не пришлось регулярно бороться с этим явлением с помощью смывок и гидрофобизаторов, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций.

Напоминаю – строгое соблюдение дозировки воды в растворе, защита стен от дождя укрывным материалом каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Плюс отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. Никаких «Фейри», жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил – потом не жалуйтесь на высолы.

Наряду с высолами и «отщелкиванием» кирпича на фасаде, не редкость и усадочные «разрывы», которые также не способствуют сохранению ни долговечности, ни привлекательности кладки. Избежать этого явления поможет правильное соотношение прочности материалов.

Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки он порвет кладку. Например, когда смесь марки М150 – кирпич должен быть М200-250, а такой еще поискать надо. Значит, стоит предпочесть смесь М75, М100.

Как повысить декоративность кладки

Идеальной геометрией без малейших отклонений может похвастаться разве что гиперпрессованный кирпич, но особой популярности за ним не наблюдается. Тогда как у керамического, особенно клинкерного, с размерами несколько хуже, зато возможные погрешности нивелируются за счет толщины шва (10-12 мм по нормативам) и соблюдения правил кладки.

Кирпич, это грубая керамика. Чем лучше и качественней глина – тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина – тем проще она в обжиге и более предсказуем размер. В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в геометрии. Это допустимо и нормально.

Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно, чтобы обеспечить равномерность цвета и балансировку размеров. Это стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного производителя! Кирпич однороден по фактуре и кладка с разных поддонов усредняет ее и делает по-настоящему красивой в любом случае.

Иногда разброс размеров даже в плюс, но есть особенности.

Купила не немецкий клинкер, а отечественную местную керамику – пестрый кирпич продавали дешевле. По наивности полагала, что он только пестрый, а этот эффект и был главным параметром. Как оказалось, кирпич гуляет еще по длине с толщиной, плюс, попадаются с выпуклостью. Сейчас сама кладу облицовку на гараже из остатков и поняла следующие правила:

• Если геометрия кирпича гуляет – его нужно перебирать по длине и использовать этот недостаток при кладке, если что-то набежало, можно даже избежать маленьких вставок.
• Кладку делать на толщине прутка мин 10 мм, так меньше заметны отклонения, особенно, по толщине.
• Когда геометрия неидеальна, лучше не подбирать контрастные растворы или затирки.

​Что касается выбора между гладкой и фактурной поверхностью, то первый вид требователен к мастерству исполнителей и «проявляет» любые несовершенства кладки. Тогда как фактура напротив, отводит взгляд от мелких недочетов, что особенно актуально, если стройка ведется в первый раз и своими силами.

Как сэкономить на белом растворе

С появлением коллекций не только фактурного, но и цветного, а также пестрого кирпича, появилась необходимость и в цветных же растворах. Одним из самых популярных является белый шов, используемый как для контраста при разнотонной кладке, так и с кирпичом пастельных, соломенных оттенков. Однако стоимость готовых кладочных смесей искомого цвета, мягко говоря, далека от бюджетной, что побуждает застройщиков искать альтернативу.

Кирпич «Мокко-бунт», кладка на самомесный раствор: белый ставропольский песок, плюс белый турецкий цемент. По деньгам на 2014 год тонна цемента стоила 8,5 тысяч рублей, тонна кварцевого песка, 3,2 тысячи рублей.

И хотя некоторых регионах возникают сложности с покупкой белого песка, разница в цене самодельного раствора и готовой смеси такова, что выгоднее переплатить за доставку. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассчитать необходимое количество материалов.

Чтобы упростить расчет, примите за константу – расход составляет 200 кг цемента на 1000 штук кирпича. У меня примерно так и получилось: ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м³ песка (шов 10-20 мм). То есть, на 10 000 штук кирпича потребуется или 2 тонны белого цемента, плюс песок (1/4-1/5), или около 10 тонн кладочной смеси.

И перевести его в дензнаки.

Если посчитать разницу в сумме на 10 000 кирпича, получим:

• Готовая смесь: 200 мешков, по 25 кг (1кг на один кирпич), по 600 рублей – 120 тысяч.
• Смесь самодел – 40 мешков цемента, по 600 рублей, плюс 10 тысяч рублей на песок – 34 тысячи.

Или я что-то не так посчитал. Разница огромная.

Действительно, в расчетах ошибка, но при пересчете разница меньше не станет.

• Готовой смеси потребуется не 200, а 400 мешков (400*25=1000), но ее стоимость варьируется от 300 до 600 рублей и если не брать продукцию самых маститых брендов, все же можно уложиться в 120 тысяч рублей. Если же считать по верхней планке, то итог будет уже 240 тысяч.
• Стоимость песка в расчетах занижена, даже если взять по расценкам ЮФО за 2014 год – 3,5 тысячи за тонну, получится уже 30 тысяч, что вместе с цементом дает 64 тысячи. Тем не менее, разница все равно практически вполовину, если брать смесь из нижнего ценового сегмента.

Что касается преимуществ готовых смесей, они не столь существенны чтобы платить в два, а то и в четыре раза больше.

Мой вам совет – не забивайте голову смесями, покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. Все! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов. Для примера – мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.

Ну и в итоге – самый универсальный совет, как сэкономить и средства, и время, и нервы.

При кладке стен нужно предусмотреть наличие проекта. Жалею, что у меня его не было. Как я замучался решать головоломки раз за разом!

Для тех, кто хочет сэкономить не только на смеси, но и на кирпиче – материал о том, как имитировать состаренную кладку бюджетными способами. А несколько повысить параметры теплосопротивления кирпичной стены можно за счет теплой штукатурки. В видео – о выборе раствора и технологии кладки лицевого кирпича.

Строительство из кирпича. Ошибки при строительстве

Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно. »

Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это—и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

На стадии выбора кирпича

От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов.

1, 2. Высолы на стенах говорят о нарушении технологии строительства кирпичного дома. По мере возведения стену нужно сразу же покрывать гидрофобизаторами. Во время осадков кладочные работы проводить нельзя. 3-5. Кладка стен выполнена с большими нарушениями. Толщина швов в 2-3 раза превышает нормативные требования.

Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13—ДЗ % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25-ДО % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена.

В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м °С (у простого кирпича— 0,39-0,42 Вт/м ♦ °С).Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

При производстве как традиционного кирпича,так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства. К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень,из которого возводили коттеджный посёлок в Подмосковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Главное — правильно его выбрать.

Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги. Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства.

Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100.

6. Кладку ведут от угла по маякам с обязательной перевязкой швов.
7. Высокое сопротивление теплопередаче керамических поризованных блоков позволяет возводить дома без утеплителя, что существенно удешевляет строительство.
8. Поверхность стены до обработки смывкой (слева) и после неё (справа)
9-11. Подготовка цоколя к отделке. В кладке просверливают отверстия (9), инъецируя в них гидроизоляцию (10), затем поверхность обрабатывают цементным раствором (11)

Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой R Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

На чем нельзя экономить

В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков». А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта. Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения.

Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось. На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка—дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

12,13. Кирпичная кладка после обработки гидрофобизатором. Проникая в глубь кирпича, состав блокирует капиллярный эффект
14,15. Горизонтальная отсечная гидроизоляция препятствует капиллярному подъёму влаги от бетонного фундамента к стенам. При слоистой кладке применяют Z-образный (14) и L-образный (15) способы монтажа отсечной гидроизоляции.

На стадии фундамента и цоколя

Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200-2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области—ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома.

16, 17. На болотистом участке система дренажа позволяет опустить уровень фунтовых вод ниже подошвы фундамента и устранить гидростатическое давление на подземную конструкцию здания. Основные элементы системы: трубы-дрены, смотровые и накопительные колодцы. Технология подразумевает соблюдение разуклонки, устройство подушек под дренами, а также надёжную стыковку деталей.

Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидроизоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от фунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

На стадии кладки стен

На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить. Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен. Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.

Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кирпичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкладывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

18. Трещину в стене подвального этажа удастся заделать только в том случае, если фундамент стабилизировался и более не подвержен деформациям.
19, 20. Дугообразные трещины, идущие через оконные проёмы, чаще всего возникают в результате изгиба надоконной балки (19), а вертикальные являются следствием ошибок при сооружении фундамента (20).
21. В подвале построенного кирпичного дома стоит вода. Причины — нарушения технологии укладки гидроизоляции и отсутствие системы дренажа.
22. Вот к чему приводят фатальные ошибки: пирог стены разбирают до гидроизоляции, которую надо выполнять заново.
23. Слоистая кладка обязательно предполагает устройство вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочной стеной.

Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке. После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

На стадии отделки

Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые вдальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения.

24-26. Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться (24); не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома (25); типичный пример «запаривания» стен дома (26)

Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением. Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.

Ошибки при обследовании каменных конструкций

Неразрушающие методы испытания кладки также не могут с достаточной точностью определить прочность кладки, так как тарировочные зависимости приборов составлены в лучшем случае по аналогичным образцам кладки, но все же не той, которую испытывают. Кроме того, заполнение вертикальных швов кладки незначительно сказывается на ее прочность, но сильно влияют на скорость распространения ультразвуковых колебаний.

Поэтому для оценки прочности кладки следует использовать другие косвенные показатели. Во-первых, следует обратить внимание на качество выполненной кладки: горизонтальность рядов, толщину швов, наличие перевязок стен перпендикулярного направления, вертикальность кладки и др. При выявлении низкого качества каменной кладки следует принимать в расчетах понижающий коэффициент. Некрасов В.П. в своей книге “Теория прочности каменных кладок” предложил формулу прочности каменной кладки, учитывающую подвижность раствора и квалификацию каменщика. В этой формуле прочность каменной кладки, выполненной каменщиком средней квалификации, определяемая по нормам зависимости от прочности и вида камня и раствора, умножается на два коэффициента:

• коэффициент B, характеризующий влияние пластичности раствора на прочность кладки;
• коэффициент G, характеризующий влияние искусственного выравнивания швов кладки (квалификацию каменщика) на прочность кладки.

Для чисто цементного раствора Некрасов В.П. предложил принимать B=0,4, а G=0,625; для чисто известкового раствора B=1, а G=0,875. Для кладки на растворах средней пластичности можно принять B=0,7, а G=0,75.

Большую информацию о прочности кладки могут дать трещины в ней. Как известно, трещины могут быть вызваны перегрузкой кладки (силовые трещины), неравномерной осадкой фундаментов (осадочные трещины) и воздействием перепада температуры (температурные трещины). Силовые трещины располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, и имеют вертикальное или слабонаклонное направление, незначительно раскрыты (от долей миллиметра до не скольких миллиметров). Силовым трещинам, расположенным на поверхности кладки, часто сопутствует внутреннее расслоение кладки, которое достаточно легко определяется простукиванием. Поэтому простукивание кладки должно обязательно входить в обследование здания или сооружения. Следует помнить, что при внутреннем расслоении кладки она издает глухой звук («бухтит») и это свидетельствует о том, что кладка находится в третьей стадии напряженно-деформированного состояния, т. е. предаварийном. Небольшое количество трещин в кладке, пересекающих один-два ряда кладки при отсутствии внутреннего расслоения (при простукивании слышны звонкие звуки) не может свидетельствовать о перегрузке кладки. Надо иметь в виду, что такие трещины чаще всего возникают в молодой кладке, когда раствор еще не набрал достаточную прочность.

Осадочные трещины обычно располагаются редко, имеют наклонное направление, сильно раскрыты. Наличие их не может свидетельствовать о низкой прочности кладки. При неравномерной осадке фундаментов трещины в стенах будут возникать при любой прочности кладки. Однако, надо иметь в виду, что при неравномерной осадке фундаментов и при температурном воздействии в стенах происходит перераспределение усилий и на некоторых участках может возникнуть перегрузка кладки. Поэтому при наличии осадочных и температурных трещин необходимо осмотреть всю стену с целью выяснения наличия перегруженных участков. Наличие участков с осадочными трещинами при определении их несущей способности следует учитывать с помощью понижающего коэффициента в соответствии с требованиями “Рекомендаций по усилению каменных конструкций зданий и сооружений”.

При определении пространственного положения каменной конструкций часто делают неправильные выводы о наличии деформаций отклонения стен от вертикали или вертикальных деформаций. Отклонения от вертикали каменных стен, установленные при обследовании, могут быть не следствием деформации, а результатом неправильной кладки стен. Так, в большинстве каменных зданий наблюдается отклонение наружных стен от вертикали наружу, если не применяется инструментальный геодезический контроль. Это замечают тогда, когда обнаруживается, что на верхних этажах длина опирания сборных плит на стены меньше, чем на нижних. Кстати, следует отметить, что при монтаже крупнопанельных зданий проявляется обратное явление – наружные стены отклоняются внутрь здания.

При обследовании одного кирпичного двухэтажного здания было установлено, что ряды кирпичной кладки в пределах первого этажа посередине здания как бы прогибались на 15 см. Из этого был сделан неправильный вывод о сильной просадке фундамента посередине здания. Стены здания не имели ни наклонных, ни вертикальных трещин, ни горизонтального расслоения кладки. Прогнутые ряды кладки явно свидетельствовали о низком качестве выполненной кладки. Иногда предлагаются излишние меры по усилению столбов и стен при отклонении их от вертикали.

При выводах о влиянии отклонения от вертикали стен и столбов на их несущую способность необходимо учитывать пространственный характер работы конструкций. Это убережет от неоправданного усиления конструкций. “Рекомендаций по усилению каменных конструкций зданий и сооружений” предлагают считать недопустимыми отклонение от вертикали элементов кладки более, чем на 1/3 высоты их сечения. Однако, если такое отклонение от вертикали до пущено при выполнении кладки, а не является результатам деформации элементов, и расчет их с учетом связи с другими элементами и пространственного характера работы здания показывает удовлетворительные результаты, то не появляется основание считать эти элементы аварийными.

Если кладка армирована поперечной сетчатой арматурой, то необходимо при обследовании стен и столбов проверить нали чие армирования и его конструкцию по всей высоте кладки. Ведь пропуск только одной сетки в 2 раза снижает эффективность поперечного армирования, а последнее в значительной мере влияет на прочность кладки.

Иногда при обследовании не обращают должного внимания на трещины в кладке под концами балок, прогонов, перемычек больших пролетов или под опорными подушками. Такие трещины могут привести к сколу кладки и обрушению элементов, опирающихся на кладку. Это состояние стены и элемента, опирающегося на нее, следует считать аварийным.

Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке – [masterkladki]

Показать панель управления

• Опубликовано: 31 май 2016
• Мой второй канал Вова Полтавский – thexvid.com/user/TheBlogLS
  Видео-курс: “Кладка бутового камня своими руками”- masterkladki.ru/kladka_buta
  Канал “schoolmasterkladki” – thexvid.com/user/Schoolmasterkladki
  Скачайте БЕСПЛАТНО Мини-курс по кирпичной кладке: masterkladki.ru/mini_kurs
  Группа ВКонтакте – club51884945
  Я ВКонтакте – kovalenkovova
  Мой инстаграм – masterkladki
  Я на facebook – masterkladki
  Мой Periscope – www.periscope.tv/masterkladki
  Я в twitter – masterkladki
  skype-консультации: masterkladki.ru/skype_konsultacii
  Мой e-mail – infostroymaster@gmail.com
  Мой Skype – masterkladki
  AIR-моя партнерка на TheXvid – join.air.io/masterkladki

Комментарии • 2 734

никакой политики, срача, всё по теме, чётко, ясно, развёрнуто. Спасибо. Такой формат мне нравится. )

А есть видео про ошибки новичков в кирпичной кладке, но с политикой и срачами, серьезно?

Казалось бы при чем тут Путин!

Мне пришлось встретиться с каменщиком,профессионалом в 1982 году который возводил котельные трубы высотой больше 50метров.Сам он с Керчи
в феодосии возводил трубу в котельной на военном обьекте.Мне просто было интеоесно
смотреть, как он работал , он всё охотно рассказывал о своей специальности, о том как
он ведёт кладку.Первое ,
что я выяснил он не использует измерительные приборы:
уровни,отвесы, метры.
При окончании строительства приёмщики принимая обьект в эксплуатацию
восхищались , его работой – работа сделана
с оценкой 5 баллов, даже на один сантиметр нет отклонения , всё сделано
чётко.Я его спрашиваю как так можно выложить такую высоту ,без единого измерительного прибора, а он мне говорит, практика , всё делаю на глаз. Интересовался его зарплатой, получал он в среднем 2 – 3 тысячи рублей в месяц . 3 тысячи тогда стоил запорожец, Ему на лебёдке подавал кирпичи и раствор с моего взвода солдат .Очень благодарен был солдатом , понимает меня с полуслова , а в моей профессии найти хорошего подсобника очень сложно, моя жизнь
находится в руках этого паренька. Рассказывал кажеется в Харькове или в Днепропетровске находился на огромной высоте , помошник разговорился с девченкой , я ему кричу , чтоб остановил лебёдку , но разве с такой высоты , что услышишь, я говорит стал прощаться с жизнью , трос натянулся как струна , и он его помошник заметил как затрещала лебёдка и успел выключить лебёдку. Естественно , я спустился и выгнал его. Я его спрашиваю ,а почему бы вам не подобрать помошника , научить его вашему мастерству где – то он работает на высоте , а вы ему подаёте внизу и так чередоваться.Ой , говорит сколько ко мне приходили ребят научиться моей профессии, заработать, но только трубу подымали выше 10 – 11 этажа все сбегали, забывали о высоком заработке, даже что заработали не приходили получать. Нас таких специалистов в СССР , очень мало , нас можно по пальцам пересчитать.
Со здоровьем у него было плоховато , его мучил радикулит. Стоит
тёплая погода , а он одевает на себя тёплый водолазный свитер, и поверх свитера ещё одежду , говорит это здесь, внизу тепло , а на верху холодно , ветер продувает. Посмотрел как он по скобам , без всякой страховки залазит на такую высоту и там производит работу.Почеуму – то изредка вспоминаю , зтого специалиста ,бесстрашного человека, может сейчас его уже и в живых нет , ведь прошло уже почти 40 лет, и тогда ему было наверное за 40 лет.
И самое главное вспоминая его, каким он был простым , добродушным человеком, мастером своего дела всесоюзного значения.

Интересно с удовольствием прочитал

Читаешь и представляешь ког будто сам там был. Классно умеешь истории рассказывать!

Зачётная история. Реально как фильм посмотрел так ты до меня это донёс. Да маловато уже таких людей в наше время. Нынешние спецы даже со спец инструментом умудряются накосячить.

Да ещё, у вас есть дар писателя или журналиста

Прочитал ваш рассказ с удовольствием , очень интересный человек был ваш герой .

Спасибо Владимир, очень помог ваш первый урок для меня, сегодня за пол дня положил 3 ряда на фундамент с первого раза в жизни

Когда смотришь, вроде элементарно. Как начнешь кладку – то там, то тут не так. Спасибо за видео. Здоровья и благ тебе, мастер

2020 год.спасибо!.Объяснил все просто. показал доходчиво.Вопросов вроде бы не осталось.).А ошибки точно- я поначалу так и делал)).Теперь буду делать как мастер показал.Страничку сохранил- как руководство ..))удачи тебе Мастер!

Есть три вещи на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как работает Вова.