5 частых промахов новичков в работе со стыками стен и потолка

5 самых частых промахов среди новичков в шпатлевании стен

Для стыка стенок и потолка зачастую используют шпаклевание. Являясь непростым, трудоемким делом, шпатлевание должно быть высокого качества, поскольку от этого зависит конечный вид здания.

Нужно не забывать о том, что даже небольшие ошибки могут поменять весь процесс и результат.

Наиболее трудными участками принято считать стыки стенок и потолков по этой причине, что подобные зоны считаются труднодоступными и неподлежащими в определенных случаях отделке.

Погрешности при шпатлевании стенок

Прежде всего, следует понять, чем различаются процессы оштукатуривания и шпатлевания, поскольку их зачастую путают.

Шпаклевка применяется на почти ровных плоскостях, каким нужна финишная обработка накануне поклейки обоев либо покраски.

Штукатурка же поможет освободиться от искривленных стенок. Лишь после нанесения штукатурки можно начинать шпатлевать стены.

Кроме того, надо иметь в виду, что шпатлевать стенки нет смысла в случае, если вы намереваетесь положить плитку либо применить прочие отделочные материалы.

Все желают завершить ремонтные работы скорее, но для этого нужно учитывать несколько нюансов, с какими зачастую сталкиваются новички. К ним относятся:

  1. Неверно выбранный шпатель. При наличии здания с круглыми углами, нередко начинающие мастера принимают не резиновый шпатель, хотя надо бы взять непосредственно его.

Движения совершайте снизу наверх и сверху книзу, но никак не горизонтальные действия.

Жесткий шпатель станет откладывать после себя полоски из-за того, что вы очень придавливаете его к стенке. Эластичный же инструмент будет приспосабливаться под ваши перемещения. Жесткое приспособление подойдет специалисту собственного дела.

Лишь профи справится с подобным инструментом. Так как для работы вам нужны 2 шпателя, то подбирайте один широкий до 40 см, а 2-ой до 12-ти см.

Узкий шпатель нужен для забора шпаклевки. Во время работы к инструменту липнет материал и высыхает, не забудьте его соскребывать.

  1. Некачественный раствор шпаклевки. Если сопоставлять, то правильно разбавленная смесь схожа по консистенции с жирной сметаной. Необходимо воткнуть узкий шпатель в раствор по ручку.

Стоит и не падает — значит, все замечательно. Затем набрать смесь и нанести на широкий шпатель, перевернуть его в воздухе.

Правильная смесь легко удерживается. Но, нужно иметь в виду, что финальный пласт наносится наиболее жидким раствором. Высохшая шпаклевка попросту не приклеится к первому пласту и станет осыпаться.

Выходом из ситуации может стать тоненький пласт грунтовки, который необходимо нанести на 1-ый пласт.

  1. Высохшие стенки. Главное понимать, с грунтовкой нужно работать за 3-4 минуты до шпатлевания.

В противном случае, вы будете не шпаклевать стенки, а попросту проглаживать их шпателем, на каком станет накапливаться высохший материал. В случае если вам предстоит шпаклевать интенсивно впитывающие стенки, то грунтовкой занимайтесь за 2 минуты, опрыскайте их водою.

  1. Маленькая толщина слоя шпаклевки. По причине неуверенности в собственных действиях почти все чрезмерно придавливают шпатель к плоскости – очередной общий промах новичков.

Первый пласт должен быть приблизительно 1 мм толщиной. Второй пласт – финальный, с его помощью нужно разгладить все остальные выпуклости.

  1. Шпатлевание от уголков стенок. Непосредственно данные участки наиболее искривленные. То есть, приступая к процессу шпатлевания с данной зоны, вы лишь ухудшите искривления.

Лучше приступить к работе, примерно на 5 см отступив в сторону. Работу с уголками начинайте в тот момент, когда данный пласт шпаклевки подсохнет.

Ориентируясь по нему, у вас получится ровный угол. Главное – выполнять работу поэтапно. Нужно дождаться, пока подсохнет одна сторона и лишь тогда приступать к иной работе.

В случае если у вас в квартире круглые углы, то сначала вам надо будет поработать с перфоратором. Вы не получите прямых углов с применением лишь шпаклевки.

Приобретать шпаклевку нужно с четким расписанием того, что вы будете делать дальше. Если ваш последующий этап поклейка обоев, то здесь ничего трудного – подойдут любые. Окрашивание же потребует финишную шпаклевку с маленькой фракцией.

Читайте также:
Почему несъемная опалубка не подходит для строительства стен

Приступать к подбору шпаклевки в этом случае следует внимательно, поскольку шпалеры скрывают погрешности в виде полосок либо помятостей, а краска, напротив, делает их наиболее открытыми.

Даже небольшая полоска будет заметна. Поэтому, прошпаклевывая стенку с намерением нанести на нее в дальнейшем краску, совершайте это с дополнительным освещением.

А вы знаете, какие есть ошибки в шпатлевании стен? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Как правильно заделать стыки гипсокартона

При проведении работ по перекрытию помещений ГКЛ (гипсокартонный лист), следует в первую очередь помнить, что правильная заделка стыков гипсокартона это та основа, без освоения которой невозможно добиться приемлемого результата. При нарушении технологии, даже видимый лоск очень быстро выветрится, оставив после себя трещины, которые могут перейти и на финишную отделку, испортив, таким образом, всю работу. Чтобы этого не произошло необходимо тщательно соблюдать представленную технологию.

Подготовка рабочей зоны, правильный стык

Для начала важно понимать как стыковать гипсокартонные листы между собой, чтобы в дальнейшем они не вызвали всех описанных бед. Крепление и стыковка — это краеугольный камень всей работы. У гипсокартона есть два типа кромок: продольные и торцевые. И если с торцевыми кромками всё просто, так как они одинаковы на всех изделиях и представляют собой прямой срез материала, то продольные кромки бывают разными:

  • Фальцевая. Встречается на влагостойких плитах, использующихся для черновой отделки. Маркируется такая кромка, как ФК;
  • Прямая кромка, которая также является черновой и обозначается как ПК;
  • Закруглённая. Такой вид не требует дополнительно использования армированной ленты. Обозначается как ЗК;
  • Полукруглая кромка, требующая к себе особого внимания. Обрабатывать её необходимо в несколько этапов, без использования серпянки. Маркируется как ПЛК;
  • ПЛУК, или полукруглая. Такая плита утончена с лицевой стороны. При работе с таким швом не обойтись без серпянки (перфорированного малярного скотча), которую при необходимости легко заменит шпаклевка для гипсокартона;
  • Скошенная – самый сложный вид кромки, для заделки швов потребуется серпянка и несколько слоёв шпаклевки.

Это основные виды кромок, которые можно встретить на отечественном рынке. Необходимо отдельно отметить способ, используемый опытными монтажниками. При его применении любые виды кромок заранее или уже на смонтированной конструкции, обрезаются по краю строительным ножом, под угол около 45 градусов каждая. Таким образом, образуется угловой паз, с повышенной адгезивностью, одинаковый на всех соединениях и не требующий дополнительно специальных средств для своей обработки.

Зазор между листами гипсокартона должен быть в диапазоне от 3 до 7 миллиметров. От пола нужно делать отступ в один сантиметр, а от потока половину этого значения. В дальнейшем эти места будут зашпаклеваны и закрыты плинтусами.

Инструменты для выполнения работ по заделке швов

Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

  • Кисть для нанесения грунтовки перед заделкой стыков;
  • Абразивная тёрка-рубанок, с помощью которой поверхность будет зачищаться от лишних элементов перед шпаклевкой, и выводиться после всех работ по шпатлеванию;
  • Малярный или строительный нож, без него не получится правильно обрезать углы плит перед их стыковкой;
    Строительный уровень для контроля качества выполняемых работ;
  • Набор шпателей, состоящий как минимум из одного узкого, одного широкого, и одного углового шпателя. Ещё можно взять инструмент для набора шпаклевки, но его может с лёгкостью заменить второй шпатель;
  • Ёмкость для замешивания шпаклевки, ёмкость для грунтовки.

Кромочный рубанок для гипсокартона

Из материалов нам потребуются грунтовка, шпаклевка, специальная лента для заделки стыков гипсокартона.

Все материалы должны быть предназначены именно для гипсокартона, и желательно, чтобы они были от одного производителя. Это поможет избежать конфликтов между применяемыми материалами, которые могу привести к нарушению свойств и как следствие к разрушению слоя.

Подготовка обрабатываемой поверхности к работе

Прежде всего необходимо обрезать края гипсокартона описанным выше способом. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и малярным ножом. Удобнее всего срезать края до монтажа плит на стену, но и уже при смонтированной конструкции это сделать не так сложно. Оптимальная глубина среза необходимая для этого 0.5-1 см. Качественной заделке стыков на гипсокартоне может воспрепятствовать большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он был не больше 7 миллиметров.

  1. Зачистите срезанный край, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
  2. Очистите поверхность от сора и пыли;
  3. Загрунтуйте места, которые вы будете обрабатывать.
Читайте также:
Как креативно маскируют трубы на кухне?

На этом этап подготовки поверхности можно считать завершённым.

Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

Хороший мастер знает, как заделать стыки гипсокартона. Для этого подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой — это первый этап работы.

На втором этапе, после высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты. Далее поверхность обрабатывается абразивом.

И заключительным этапом проводиться финальное грунтование получившегося шва.

Подготовка шпаклевки также проводится в два этапа: после первичного размешивания с водой, ей дают немного постоять и напитаться, затем тщательно перемащивают ещё раз, уже начинающую густеть смесь. Готовьте небольшое количество шпаклевки, примерно на час работы, так как она застывает довольно быстро.

Важные детали при проведении работ

Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

  • Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
  • Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
  • Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
  • Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

Работа с угловыми швами

Теперь нам осталось только поговорить о том, как заделать стыки между гипсокартоном, расположенные на углах. Здесь тоже есть ряд особенностей. Главная из них это то, что вы будете использовать специальные металлические уголки, закрепляемые в следующем порядке:

  • Нанесите угловым шпателем слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
  • Приложите и закрепите на нём уголок и дождитесь схватывания его со шпаклевкой;
  • Нанесите сверху ещё слой шпаклевки, и укрепите его сложенной вдоль уголка армированной лентой;
  • Промажьте в растяжку последним слоем шпаклевки.

Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Читайте также:
Что делать, если залил стройматериал монтажной пеной

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

Читайте также:
Как легко гидроизолировать пол и стыки стен в ванной

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Стык стены и потолка: выбор и монтаж потолочных плинтусов

Стык потолка и стены следует заделать с особой аккуратностью, некачественная работа сразу бросается в глаза

Ремонт в квартире всегда вызывает много вопросов, которые нужно решать самому, особенно если и ремонт делается своими силами. Многих интересует, как оформить стыки потолка и стены, то есть, какие для этого существуют облицовочные материалы и дизайнерские решения. Безусловно, самым распространённым решением этой проблемы является потолочный плинтус.

  1. Выбор и монтаж потолочных плинтусов
  2. Как подобрать потолочный плинтус
  3. Монтаж потолочного плинтуса
  4. Заключение

Выбор и монтаж потолочных плинтусов

С советского периода строительства нам достался ряд зданий, где стык между потолком и стенкой просто округляли, чтобы не устанавливать там какое-либо декоративное приспособление (см. Как запилить потолочный плинтус правильно и наилучшим образом — описание процесса). Что ж, в годы, когда решение жилищного вопроса было одной из самых острых тем – такой дизайн помещения был вполне приемлем и понятен – строить нужно было быстро и дёшево. Совершенно по иному выглядит вопрос о декорировании стыка в настоящее время, когда декоративные детали могут оказаться дешевле возни с закруглением.

Как подобрать потолочный плинтус

Потолочный плинтус из пенопласта

  • Самым основным критерием в подборе потолочного плинтуса для помещения будет высота потолков. От этого будет зависеть ширина профиля, то есть, чем ниже комната, тем уже должен быть потолочный плинтус и наоборот.
  • Второй момент – это материал, из которого сделан декоративный профиль (см. Как крепить потолочный плинтус – пошаговая инструкция). Плинтусы для потолка могут быть выполнены из гипса, дерева, полиуретана и пенопласта. На выбор материала могут повлиять не только ваши личные предпочтения, но и технические параметры потолка и стен.

Полиуретановый плинтус легко согнуть без какой-либо деформации и трещин

  • Теперь представьте себе, что вам нужно перекрыть стык между потолочной поверхностью и стеной, когда стена закругляется по вертикальной плоскости. Ни один из вышеперечисленных профилей, за исключением полиуретанового, невозможно согнуть без каких-либо дефектов. Причём эти дефекты оказываются критическими для рабочего состояния плинтуса.
Читайте также:
Самодельная гидроэлектростанция из старой стиральной машины

Гипсовые потолочные плинтусы

  • Если вы решили сделать на потолке фигурную лепку, то даже и разговора не может быть, ни о каком другом плинтусе, кроме гипсового. Такой плинтус использовался для оформления потолков ещё в античные времена и всегда будет востребован в дизайне помещений.

Дубовый потолочный плинтус

  • Отделка помещения деревом тоже требует установки плинтусов из соответствующего материала и это не что иное, как различные породы дерева. Такой плинтус устанавливали ещё наши предки, когда дерево было основным строительным материалом.

Монтаж потолочного плинтуса

  • Монтаж потолочного плинтуса начинается с угла комнаты и для этого нужно отрезать профиль под углом 90⁰ с наклоном 45⁰ в одну сторону. Для этого используют столярное стусло, где есть трафареты для резки углов на 45⁰, 60⁰, 67,5⁰ и 90⁰.
  • Клеить потолочные плинтусы можно либо на шпатлёвку, либо на полимерный клей (водорастворимый типа ПВА и «Бустилат», или на основе жидки полимерных отвердителей типа эпоксидной смолы и «жидких гвоздей») (см. Как помыть потолок: способы и средства). Также широко используются клеи типа «Момент», «Дракон» или же обычный прозрачный и белый силикон.
  • Для монтажа деревянного потолочного плинтуса помимо клея используют саморезы жёлтого цвета. Также шурупы нужны при установке широких плинтусов из гипса, когда жидкая шпатлёвка не выдерживает веса профиля и необходима дополнительная поддержка до момента застывания.
  • Для стыковки потолочного плинтуса в пролёте стены тоже используют косой срез. Это позволяет сделать соединение совсем незаметным, самое главное в этом случае, чтобы сошёлся узор на плинтусе. Для гипсовых изделий делается стыковка профилей с прямым углом – все зазоры следует заделать раствором из шпатлёвки.

Срез должен быть ровным, чтобы было как можно меньше зазоров

  • Итак, прежде всего, на загрунтованный стык стены с потолком в углу комнаты устанавливаются потолочные плинтусы в разном направлении. То есть, сначала делают один из углов комнаты, от которого уже и пляшут далее.
  • Если профили устанавливаются на шпаклёвку, то раствор должен заполнять пространство между плинтусом и углом сопряжения стены и потолка. Если монтаж происходит при помощи клея, то намазываются лишь те части плинтуса, которые будут прилегать к основной плоскости.
  • При установке последнего плинтуса в пролёте или на периметре нужно вырезать этот кусок на 1 мм больше требуемого размера. Когда профиль стаёт на посадочное место «в распорку», он перекрывает не только стык между стенами и потолком, но и делает невидимым стык с соседним плинтусом.
  • Все зазоры, оставшиеся после монтажа плинтусов на потолок, нужно заделать шпатлёвкой, чтобы профиль выглядел, как единое целое со стеной и потолком. Для заделки зазоров на деревянных плинтусах используют шпатлёвку по дереву и тонкие пластинки, срезанные с самого профиля, которые вколачиваются в зазор между плинтусами.

    Покраска узора на потолочном плинтусе

    Совет. Не в каждой комнате наружный или внутренний угол соответствует трафарету стусла, поэтому разметку потолочного плинтуса можно сделать вручную. Профиль прикладывается к месту и по потолку до поворота чертится линия и то же самое делается с другой стороны.

    Теперь, когда мы приставляем плинтус, его на потоке пересекает линия, идущая под углом. Точка в месте пересечения и точка в нижнем крайнем углу будут ориентиром для линии среза. Резать нужно по направлению к изнаночному углу профиля – стык получится ровным и без зазоров.

    Заключение

    Использование потолочного плинтуса – самый распространённый вариант, ведь, как заделать стык на потолке, если не декоративным профилем. Также для этой цели применяют фризы, багеты и молдинги, принцип установки которых аналогичен рассмотренному выше.

    Черновая отделка в новостройке: плюсы, минусы и стандарты

    • Что такое черновая отделка
    • Что в нее входит
    • Плюсы
    • Минусы
    • Как принять квартиру

    Эксперты в этой статье

    • Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE)
    • Павел Брызгалов, заместитель директора по разработке продукта ГК «А101»

    Что такое черновая отделка квартиры

    Существует три типа отделки, которые предоставляет застройщик. Они определяют разную степень готовности жилья:

    1. Черновая. Минимальная отделка, предподготовка для дальнейшего ремонта. Черновая отделка — простор для творчества. Это подготовка поверхностей для дальнейшего ремонта, который покупатель делает по своему усмотрению.
    2. Предчистовая. Промежуточный этап ремонта. Самые шумные и грязные работы сделаны, можно сконцентрироваться на дизайне и наполнении.
    3. Чистовая. Формат «заезжай и живи». Квартира полностью готова, включая установленную сантехнику, покрытие пола и обои. Можно постепенно переделывать их под себя, если по каким-то причинам не устраивает отделка от застройщика.

    Часто черновую отделку включают в прайс с расчетом по квадратным метрам. В этом случае покупатель может выбрать объем работ, которые устраивают его по бюджету. Так, межкомнатные стены делают из гипсокартона или пеноблоков, а иногда — кирпича. Если вы захотите начать с перепланировки до того, как приступить к чистовой отделке, потребуется весьма трудоемкий демонтаж.

    Что входит в черновую отделку от застройщика

    Возможны отклонения от перечня предоставляемых услуг по ремонту квартир. Обычно минимальная черновая отделка в сданном доме включает в себя:

    • монтаж входных дверей;
    • установку батарей;
    • подключение кабелей телефонной связи и ТВ;
    • минимальную обработку стен и потолка без финишной отделки;
    • монтаж окон;
    • электропроводку;
    • водоснабжение (магистральные трубы);
    • вентиляционные системы;
    • стяжку пола;
    • гидроизоляционное покрытие санузлов.

    Это не универсальный стандарт, многие из работ отличаются у разных застройщиков. Поэтому важно уточнять при заключении договора, в каком виде вы получите квартиру. Некоторые застройщики устанавливают окна, но не выравнивают потолок и стены, а входная дверь — скорее, формальность, и ее придется менять. Кто-то штукатурит швы на стыках, другие сдают жилье без какого-либо ремонта. Что лучше — решать вам. При минимальной отделке придется потратить больше времени и денег на ремонт, зато вы будете уверены в качестве работ и материалов.

    Плюсы черновой отделки в новостройке

    Многое зависит от того, хотите вы заниматься ремонтом или нет. Черновая отделка квартиры снижает ее стоимость по сравнению с чистовой и предчистовой. Но после получения ключей придется потратить еще много времени и денег, прежде чем переезжать в квартиру. Черновая отделка позволяет спланировать наполнение жилья под ваши индивидуальные запросы. Обращайте внимание на перечень услуг, предоставляемых застройщиком. В некоторых случаях можно исключить некоторые из них, чтобы сэкономить. Розетки и выключатели при чистовой отделке могут быть установлены по минимальным стандартам. В черновой их нет, и разведение вы можете взять на себя с учетом индивидуальных потребностей.

    Первая стадия отделки — возможность организовать пространство по своему усмотрению, контролируя каждый последующий этап работ. Вы сами решаете, где возводить стены, какими будут комнаты, нужно ли вообще делить квартиру на части или стоит оставить студию.

    Минусы черновой отделки

    В квартире с минимальной отделкой нельзя жить сразу после сдачи. Придется сделать полы (постелить ламинат на стяжку), доделать потолок и стены, установить сантехнику. Считается, что вы потратите на эти работы больше денег, чем если бы они входили в стоимость покупки жилья с чистовой отделкой.

    Учитывайте, что застройщик обязан устранить недостатки ремонта, обнаруженные при приемке, но не заменить материалы. То есть щель между окнами он исправит, но рамы, какого бы низкого качества они ни были, менять не будет.

    Немаловажный нюанс — будущий интерьер. Заранее уточняйте, какие услуги предоставляет застройщик в рамках черновой отделки. Если вы наняли профессионального дизайнера, ему придется отталкиваться от помещения, где в некоторых случаях уже есть стены и вентиляция. Исправление, перенос и перепланировка повлекут дополнительные траты. Если же квартира сдается без внутренних стен и проводки, дизайнеру будет проще сделать проект под ваши нужды.

    Как принять квартиру с черновой отделкой

    При приемке квартиры подписывают акт об отсутствии претензий и соответствии жилья эксплуатационным нормам. Первое, на что стоит обратить внимание, — соответствие площади квартиры заявленной в договоре. При возведении дома и дальнейшей черновой отделке она может уменьшиться. Если есть сомнения, необходимо сделать замеры, пригласив сотрудников БТИ. Если площадь увеличится, владельцу придется доплачивать за появившиеся жилые метры.

    Если на объекте обнаружены несоответствия договору и техническим нормам, покупатель вправе потребовать их устранения в установленные сроки или договориться о денежной компенсации. Обращайте внимание на внешний вид квартиры, состояние помещений и коммуникаций. Есть смысл пригласить эксперта для консультации (такие услуги предоставляют компании, работающие в сфере недвижимости). Вместе со специалистом сверяйте информацию в договоре, техническом регламенте и других документах, где указано, в каком виде вы должны получить жилье.

    Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE):

    — Главные преимущества черновой отделки в том, что покупка квартиры с голыми стенами позволяет самостоятельно продумать планировку и схему электропроводки — речь идет прежде всего о количестве и расположении розеток. Предчистовая отделка, которую также называют white box, не дает собственнику жилья такой возможности. Тем более этого лишены покупатели квартир с ремонтом под ключ.

    Черновая отделка может не включать в себя никаких работ. Как отмечалось выше, в подобных квартирах, как говорится, голые стены. Застройщик устанавливает входную дверь, окна и радиаторы отопления, что необходимо для поддержания постоянной температуры, без которой невозможно проведение дальнейшего ремонта. Также в квартирах с черновой отделкой монтируется электрический распределительный щит. В отдельных случаях девелоперы возводят внутренние стены или выкладывают кирпичами схему расположения перегородок.

    В квартирах с черновой отделкой застройщик может вообще не делать ремонт. Следовательно, требования к такой отделке полностью соответствуют нормам, по которым возводится жилой дом. Если объект получил заключение о соответствии построенного проектной документации и был введен в эксплуатацию, то можно сказать, что черновая отделка выполнена по всем необходимым правилам.

    Черновая отделка не включает в себя прокладку электрических проводов и монтаж розеток с выключателями. Это одно из главных преимуществ отсутствия ремонта от застройщика. При отделке white box, напротив, электропроводка делается в обязательном порядке. Такой подход лишает собственника квартиры возможности решить самостоятельно, где повесить светильники, на какой высоте расположить выключатели, где и в каком количестве разместить розетки.

    Павел Брызгалов, заместитель директора по разработке продукта ГК «А101»:

    — На самом деле, такой вариант называется «без отделки», или «стройвариант». Его обычно выбирают те, кто хочет придать своему жилью максимальную индивидуальность. Весь ремонт нужно делать самостоятельно, начиная со стяжки пола. Застройщик только запитывает водой радиаторы для обеспечения теплового контура дома. Электрика и трубы водоснабжения доводятся до порога квартиры — собственник может делать разводку по своему усмотрению, однако должен ориентироваться на существующие «мокрые зоны». Если дом панельный, то межкомнатные стены в квартире есть, хотя их необходимо штукатурить и шпаклевать. Но если нужна перепланировка, лучше покупать квартиру в монолитном доме — там планировка «от застройщика» обозначена только одним рядом кирпичей или блоков на полу.

    18 Хитростей от строителей при работе с гипсокартоном и профилем

    от Aleksey | Поделки Инструменты Советы Декор Мастерская | Четверг, 23 сентября 2021

    Ознакомьтесь с этой подборкой советов по работе с гипсокартоном, которые упростят ваш следующ ремонт. Они будут полезны как людям, которые впервые взялись за гипсокартон, так и профессиональным строителям, которые подчеркнут для себя что-то новое. Надеемся, эти хитрости сэкономят ваше время и деньги. Наслаждайтесь.

    Обход препятствий

    При монтаже профиля, когда вы сталкиваетесь с препятствиями, то следует разрезать только боковую кромку профиля (используйте ножницы для листового метала), чтобы конструкция была монолитной и прочной.

    Соединение профиля

    Для прочного соединения двух планок профиля сделайте разрез 5 см в центре одной детали и слегка согните противоположные края профиля, когда будете сдвигать детали вместе.

    Как восстановить большие отверстия в гипсокартоне

    Обведите контуром поврежденный участок, затем используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать часть листа. Отрежьте пару полос из фанеры на несколько сантиметров длиннее, чем высота выреза. Прикрепите полосы к задней стороне гипсокартона с помощью шурупов для гипсокартона. Вырежьте кусок из гипсокартона и прикрепите его к фанере с помощью шурупов. Наклейте армирующую сетку и зашпаклюйте.

    Отверстия от шурупов

    Когда вы выкручиваете шуруп обычно остается небольшой выступ старой краски или гипсокартона, который трудно зашпаклевать. Решение – сделать вмятину, а затем заполните ее шпаклевкой. Большинство шпателей имеют закругленный конец из твердого пластика или латуни на рукоятке, который идеально подходит для создания вмятины. Также подойдет конец ручки отвертки или ручки канцелярского ножа.

    Избавьтесь от трещин в гипсокартоне

    Трещины от напряжения обычно появляются вокруг оконных и дверных проемов. Они возникают в результате движения каркаса, и их сложно исправить навсегда. Но ремонт трещин при помощи герметика – хороший способ как минимум продлить срок службы ремонта. Герметик образует гибкую мембрану над трещиной, которая может растягиваться и расслабляться при движении каркаса.

    Уловитель пыли

    Перед тем, как просверлить или вырезать отверстие в стене, приклейте пакет под рабочей зоной, и он будет собирать падающую пыль. Все гениальное – просто!

    Вырежьте V-образные канавки на стыках

    При шпаклевке швов стыки гипсокартона могут выпирать относительно стены или вызвать образование трещин. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте между листами неглубокую V-образную канавку после того, как установите их. Затем заполните шпаклевкой для швов перед тем, как покрыть шов лентой. Это действительно поможет решить самую сложную задачу – стыковые соединения.

    Подкрасы без кисти

    Не стоит портить кисть или валик, чтобы исправить рану на стене. Просто окуните старую мочалку в краску и выбросьте, когда закончите. Мочалка оставляет ту же текстуру, что и малярный валик, поэтому ваш ремонт не будет бросаться в глаза.

    Перемычка из профиля

    Сделайте перемычку дверного проема из остатков профиля. Обрежьте боковые грани под углом 45 градусов и согните профиль так, чтобы получился прямой угол. Изогнутая часть должна быть примерно от 3 до 5 см в длину. Прикрепите профиль с помощью одного винта, вкрученного через каждую из четырех петель.

    Сделайте пропил в брусе

    Если вы используете деревянный брус, вместо поперечного профиля, то убедитесь, что вы сделали пропил, чтобы принять выступ на внутренней стороне профиля. Если вы этого не сделаете, эта кромка стойки будет давить на опорную доску и скручивать стойку, создавая горб на стене.

    Защитите шнуры и себя

    Случайно наступить на удлинитель, накинутый на острый профиль – отличный способ перерезать шнур. Чтобы избежать шокирующего развития событий, возьмите остаток профиля, переверните его вверх дном и положите под шнур.

    Как разрезать металлический профиль

    Большинство строительных магазинов продают дисковые пилы, предназначенные для резки профиля, но эксперты предпочитают более тихий и менее грязный подход. Обрежьте обе стороны ножницами и сделайте отметку на наружной стороне. После нескольких сгибаний профиля вперед и назад вы получите разрез без заусенцев.

    Устраните как можно больше швов гипсокартона

    Чтобы скрыть стыки, вам нужно аккуратно зашпаклевать их с использованием армирующей сетки. Это отнимает много времени, и сделать это сложно. Так что, если вы новичок в работе с гипсокартоном, избегайте стыковых швов.

    Лучший способ избежать стыковых швов – использовать листы гипсокартона, длина которых достаточна, чтобы покрыть стену от пола до потолка. В результате вам останется зашпаклевать вертикальные стыки листов. Чаще всего на рынке можно встретить листы высотой: 2 м, 2,5 м и 3 м.

    Мини-пила для гипсокартона

    Из лезвия, установленного в лобзике по дереву, получается удобная небольшая пила для гипсокартона. Его легко носить с собой, и он подходит для вырезания отверстий под электрические коробки и другие сложные формы.

    Самостоятельное установка листа гипсокартона

    Установить верхний лист гипсокартона сложно, когда вы один. Сделайте работу проще, создав простой кронштейн при помощи гвоздей. Поднимите лист и опустите нижний край на гвозди. Одной рукой прижмите лист к стене, а другой прикрепите его на место несколькими предварительно установленными саморезами для гипсокартона.

    Загрунтуйте участки стены, чтобы избежать пятнистой отделки

    Распространенная проблема с покраской заключается в том, что свежеокрашенные стены часто выглядят пятнистыми. Цвет однородный, но блеск неоднородный. Обычно это происходит в отремонтированных зонах, заделанными шпаклевкой.

    Пористые наполнители впитывают краску, делая поверхность тусклой. Гладкое пятно также выделяется на фоне слегка неровной текстуры остальной части стены. Слой грунтовки – это все, что нужно, чтобы устранить блики и различия текстуры при покраске стен. Грунтовка запечатывает заплатку, чтобы краска не впитывалась и не выглядела тусклой. Для соответствия текстуре загрунтуйте валиком, растушевывая края. Выберите толщину ворса, соответствующую текстуре окружающей стены.

    При ремонте стен используйте свет

    Когда вы готовите стены к покраске, расположите яркий свет так, чтобы луч проходил по касательной, как показано ниже. Это подчеркнет любые дефекты, облегчит их обнаружение и исправление и предупредит вас о пятнах, которые требуют дополнительной шпаклевки или шлифовки. Если ваши стены выглядят гладкими с таким расположением света, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть потрясающе, когда вы закончите покраску.

    Бонус. Часто используемые винты при работе с гипсокартоном и профилем

    Мы вас ознакомим с базовым набором винтов, которые вы будете использовать при работе с гипсокартоном:

    1. Анкер-молли. При вкручивании винта в уже установленное в отверстие изделия, каждый из 4 сегментов серединной части анкера, начинает деформироваться. В результате такого раскрывания образуются дополнительные упоры, препятствующие выдёргиванию анкера наружу.
    2. Саморез по металлу. Самонарезающие шурупы для гипсокартона по металлу представляют собой винт со стержнем в виде конуса, заостренного на конце. Они применяются для крепления гипсокартона к металлическому профилю.
    3. Саморез по дереву. Саморез по дереву имеет больший шаг резьбы, по сравнению с шурупами по металлу, и используется для крепления гипсокартона к деревянной конструкции.
    4. При толщине металла больше 1.2 мм применяют шуруп со сверлом на конце. Такие винты успешно бурят отверстия в профиле, толщиной до 2 мм.
    5. Саморезы для профиля гипсокартона, из-за маленьких размеров получили прозвища «клопы». Если толщина металла не превышает 1.2 мм, то можно использовать саморез для профиля гипсокартона с заостренным концом.
    6. Дюбель. Используется для крепления профиля к стене.

    Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

    5 самых частых промахов среди новичков в шпатлевании стен

    Для стыка стенок и потолка зачастую используют шпаклевание. Являясь непростым, трудоемким делом, шпатлевание должно быть высокого качества, поскольку от этого зависит конечный вид здания.

    Нужно не забывать о том, что даже небольшие ошибки могут поменять весь процесс и результат.

    Наиболее трудными участками принято считать стыки стенок и потолков по этой причине, что подобные зоны считаются труднодоступными и неподлежащими в определенных случаях отделке.

    Погрешности при шпатлевании стенок

    Прежде всего, следует понять, чем различаются процессы оштукатуривания и шпатлевания, поскольку их зачастую путают.

    Шпаклевка применяется на почти ровных плоскостях, каким нужна финишная обработка накануне поклейки обоев либо покраски.

    Штукатурка же поможет освободиться от искривленных стенок. Лишь после нанесения штукатурки можно начинать шпатлевать стены.

    Кроме того, надо иметь в виду, что шпатлевать стенки нет смысла в случае, если вы намереваетесь положить плитку либо применить прочие отделочные материалы.

    Все желают завершить ремонтные работы скорее, но для этого нужно учитывать несколько нюансов, с какими зачастую сталкиваются новички. К ним относятся:

    1. Неверно выбранный шпатель. При наличии здания с круглыми углами, нередко начинающие мастера принимают не резиновый шпатель, хотя надо бы взять непосредственно его.

    Движения совершайте снизу наверх и сверху книзу, но никак не горизонтальные действия.

    Жесткий шпатель станет откладывать после себя полоски из-за того, что вы очень придавливаете его к стенке. Эластичный же инструмент будет приспосабливаться под ваши перемещения. Жесткое приспособление подойдет специалисту собственного дела.

    Лишь профи справится с подобным инструментом. Так как для работы вам нужны 2 шпателя, то подбирайте один широкий до 40 см, а 2-ой до 12-ти см.

    Узкий шпатель нужен для забора шпаклевки. Во время работы к инструменту липнет материал и высыхает, не забудьте его соскребывать.

    1. Некачественный раствор шпаклевки. Если сопоставлять, то правильно разбавленная смесь схожа по консистенции с жирной сметаной. Необходимо воткнуть узкий шпатель в раствор по ручку.

    Стоит и не падает — значит, все замечательно. Затем набрать смесь и нанести на широкий шпатель, перевернуть его в воздухе.

    Правильная смесь легко удерживается. Но, нужно иметь в виду, что финальный пласт наносится наиболее жидким раствором. Высохшая шпаклевка попросту не приклеится к первому пласту и станет осыпаться.

    Выходом из ситуации может стать тоненький пласт грунтовки, который необходимо нанести на 1-ый пласт.

    1. Высохшие стенки. Главное понимать, с грунтовкой нужно работать за 3-4 минуты до шпатлевания.

    В противном случае, вы будете не шпаклевать стенки, а попросту проглаживать их шпателем, на каком станет накапливаться высохший материал. В случае если вам предстоит шпаклевать интенсивно впитывающие стенки, то грунтовкой занимайтесь за 2 минуты, опрыскайте их водою.

    1. Маленькая толщина слоя шпаклевки. По причине неуверенности в собственных действиях почти все чрезмерно придавливают шпатель к плоскости – очередной общий промах новичков.

    Первый пласт должен быть приблизительно 1 мм толщиной. Второй пласт – финальный, с его помощью нужно разгладить все остальные выпуклости.

    1. Шпатлевание от уголков стенок. Непосредственно данные участки наиболее искривленные. То есть, приступая к процессу шпатлевания с данной зоны, вы лишь ухудшите искривления.

    Лучше приступить к работе, примерно на 5 см отступив в сторону. Работу с уголками начинайте в тот момент, когда данный пласт шпаклевки подсохнет.

    Ориентируясь по нему, у вас получится ровный угол. Главное – выполнять работу поэтапно. Нужно дождаться, пока подсохнет одна сторона и лишь тогда приступать к иной работе.

    В случае если у вас в квартире круглые углы, то сначала вам надо будет поработать с перфоратором. Вы не получите прямых углов с применением лишь шпаклевки.

    Приобретать шпаклевку нужно с четким расписанием того, что вы будете делать дальше. Если ваш последующий этап поклейка обоев, то здесь ничего трудного – подойдут любые. Окрашивание же потребует финишную шпаклевку с маленькой фракцией.

    Приступать к подбору шпаклевки в этом случае следует внимательно, поскольку шпалеры скрывают погрешности в виде полосок либо помятостей, а краска, напротив, делает их наиболее открытыми.

    Даже небольшая полоска будет заметна. Поэтому, прошпаклевывая стенку с намерением нанести на нее в дальнейшем краску, совершайте это с дополнительным освещением.

    А вы знаете, какие есть ошибки в шпатлевании стен? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: