5 опасных ошибок при установке входной двери

Входные двери в деревянном доме: какие ошибки допускают при их выборе и монтаже?

• 

Установка металлической входной двери в деревянном доме — дело непростое. Случается, что новенькая, исправно работавшая «железная леди» через 3–4 месяца перестает открываться или, наоборот, закрываться. В чем причина?

В первую очередь в специфике деревянных построек. Все они в той или иной степени дают осадку. Например, дома из рубленого бревна даже после двухгодичной выдержки коробки «садятся» за год примерно на 1 см на протяжении еще 6–8 лет. Такие подвижки заметно влияют на геометрию проема, что приводит к проседанию и перекосу двери. Конечно, опытные монтажники знают, как избежать связанных с этим проблем. Но оказывается, еще задолго до установки могут быть допущены ошибки, которые трудно, а порой и невозможно исправить. Их совершают владельцы домов при выборе двери.

Чтобы не допустить оплошностей, нужно иметь представление о конструкции железной входной двери. Итак, специалисты выделяют следующие элементы, на которые следует обратить внимание: рама, полотно и петли.

Несущая рама должна быть мощной, жесткой, способной не только взять на себя нагрузку, передаваемую полотном двери, но и сохранять первоначальную геометрию проема

• 

Схема устройства дверного полотна

Рама обязательно должна иметь правильную форму (все углы строго 90°, одинаковая толщина по всей плоскости). Поинтересуйтесь ее устройством. В домах из кирпича и бетона используют раму, состоящую из силовой («черновой») части и прикрепляемого к ней фальш-короба. В деревянных же можно ставить только единую сварную конструкцию, в которой жестко соединены оба элемента.

Второй важный момент — дверное полотно. Оно должно иметь совершенно четкую, правильную геометрию. Это обеспечит оптимальную тепло- и звукоизоляцию. Если полотно неровное, плотности прилегания двери добиться будет невозможно, сколько бы контуров уплотнения вы ни установили.

Обратите внимание на то, какие петли предлагает производитель. Эти детали призваны обеспечить ровный ход дверного полотна. Чтобы они работали долго, их конструкция должна быть рассчитана с большим запасом. Петли с двойной регулировкой — это вчерашний день. И уж для деревянного дома точно не подходят, поскольку не гарантируют надежной защиты от провисания. В процессе эксплуатации двери могут появиться небольшие зазоры, и, чтобы компенсировать провисание замковой части, придется очень высоко поднять такие петли. При этом получится, что полотно и рама будут находиться в разных плоскостях. Лучше выбрать петли с тройной регулировкой.

При использовании петель с двойной регулировкой можно скорректировать положение створки двери относительно рамы только по вертикали, но не исправить смещение угла наклона

Ошибки монтажа

Перекос или провисание будут несущественными, если монтировать дверь не прямо к торцам проема, а к обсадной коробке (обсаде). Ее выполняют следующим образом. В торцах бревен пропиливают вертикальные пазы, в которые на уплотнитель из пакли укладывают бруски скольжения. К ним крепят П-образную обсадную коробку, оставляя между нею и верхним венцом дверного проема компенсационный зазор 7–8 см.

К сожалению, чтобы предотвратить изменение геометрии проема, одной обсады недостаточно. Поэтому, как уже говорилось выше, нужна жесткая силовая рама, способная удержать дверной проем от деформации. Но какой бы качественной она не была, при неправильной установке работа заведомо обречена на неудачу. Это самая опасная ошибка, которая встречается во время монтажа. Не случайно данному процессу опытные мастера уделяют примерно 1/3 всего времени, затрачиваемого на установку двери. Рассмотрим его подробнее.

Раму фиксируют деревянными клиньями, чтобы она не сместилась при креплении анкерными болтами, а затем строительным уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность положения конструкции.

Способ крепления рамы также имеет большое значение. Если при установке в бетонную или кирпичную стену точек фиксации может быть 6–8, то для деревянной нужно не меньше 10. Это позволит равномерно распределить нагрузку по периметру дверного проема.

Место соединения обсады и рамы должно быть тщательно загерметизировано, в противном случае будут неизбежны тепловые потери и снижена степень звукоизоляции. Защиту от шума и сквозняков обеспечивает также правильно смонтированный уплотнитель. Некоторые фирмы используют при установке дверей оконные самоклеящиеся уплотнители, однако они очень быстро выходят из строя, поскольку не предназначены для интенсивной эксплуатации.

Уплотнитель желательно крепить не только с помощью клея, но и посредством специальных фиксирующих выступов

Если в ходе эксплуатации двери появились проблемы с отпиранием-запиранием, значит, перестали совпадать замок и его посадочное место в раме. Решить проблему можно, отрегулировав положение полотна с помощью петель. Для этого следует вынуть проходящие по периметру полотна резиновые уплотнители, что позволит определить степень плотности прилегания двери к раме и равномерность зазора.

Если установлены петли с тремя способами регулировки, можно подкорректировать и высоту, и смещение угла наклона дверного полотна. Увы, это невозможно, если петли предусматривают две степени регулировки. В таком случае специалисты предлагают единственный способ — расточить имеющееся в раме отверстие под ригели. Если дверь провисла и заел замок, нужно чуть приподнять дверное полотно, взявшись за ручку. Однако это скорее экстренная мера, нежели постоянный способ справиться со сложностями в ходе эксплуатации. Не исключено, что ручка может в какой-то момент сломаться, и отпереть дверь будет весьма проблематично.

Как видим, от правильности монтажа во многом зависит надежность работы двери. Доверять его стоит только профессионалам. А если все же появятся те или иные проблемы, решать их будут специалисты фирмы, с которой у заказчика подписан договор. Как правило, компании дают гарантию в 5–10 лет не только на изделие, но и на монтаж, поэтому ваша дверь будет обслуживаться по мере необходимости.

Ошибки при установке замка

Проблемы, связанные с неправильной установкой запоров, случаются довольно редко. Как правило, они касаются сувальдного замка. При его установке нужно следить, чтобы сувальдные пластины были направлены вверх. Если же перевернуть механизм «с ног на голову», то он будет работать, только срок эксплуатации снизится приблизительно в 4 раза. Однажды пружины окончательно провиснут, полностью заблокировав замок.

При установке ригельного замка следует обратить внимание, чтобы его ригель входил в паз не слишком плотно. Для соблюдения противопожарных норм нужны так называемые тепловые запоры в 1–2 мм. Если их не будет, при возгорании металл нагреется, произойдет тепловое расширение, и ригель может заклинить. Открыть дверь при этом будет попросту невозможно.

Ошибки в установке входных дверей и способы их устранения

Входная дверь защищает жилое пространство от сквозняков, уличного шума и взломов. Уровень защиты и эксплуатационные способности зависят не только от качества выбранной конструкции, но и правильности установки. Не зря многие люди доверяют монтажные работы опытным специалистам.

В статье мы рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть при установке входных стальных дверей, как их не допустить, как устранить имеющиеся дефекты.

Чем грозит неправильная установка входной двери

Неправильный монтаж входной двери может иметь множество неприятных последствий.

Самые распространенные:

• перекос и деформация полотна, дверной коробки;
• быстрый износ петель;
• сложности эксплуатации;
• повреждения, нарушающие эстетический вид полотна;
• неприятный скрип при открывании/закрывании дверей;
• трудно закрывающиеся запорные механизмы и т. д.

Как избежать проблем с новой входной дверью

Чтобы новая входная дверь имела отличную работоспособность и не утратила привлекательный вид после установки, выполнять монтажные работы нужно по определенным правилам, предусматривающим последовательность действий и соблюдение некоторых норм.

Этапы монтажа металлической двери

Прежде всего, нужно провести правильный замер дверной коробки, подобрать под снятые параметры входную конструкцию или изготовить на заказ, что актуально в случае, если коробка имеет нестандартные размеры.

Этапы работ:

1. Подготовка инструментов и вспомогательных материалов.
2. Демонтаж старой двери.
3. Выравнивание стен, устранение имеющихся неровностей.
4. Установка новой двери по уровню. Проверка ровности положения по всем плоскостям.
5. Крепление конструкции. Способ фиксации подбирается с учетом особенности двери.
6. Еще одна проверка по уровню с корректировкой положения полотна при выявлении имеющихся недочетов.
7. Заполнение зазоров между стенами и коробкой специальной пеной или строительным раствором.
8. Оформление откосов с внутренней стороны дверного проема.

Как проверить правильность установки двери

После установки проверяется работоспособность входной двери и ее запорных механизмов.

Как правильно проверить качество монтажа двери:

1. Широко откройте дверь на 90 градусов и оставьте в таком положении. Правильно установленная конструкция не будет открываться/закрываться без помощи человека. Можно провести дополнительную проверку аналогичным способом, только уменьшая угол открывания до 45, 30, 15 градусов.
2. Новая дверь туго открывается и закрывается, что свидетельствует о хорошем качестве уплотнителей. Со временем они разработаются.
3. Проверяйте работоспособность всех запорных механизмов. Дверные замки должны легко закрываться и открываться.
4. Обратите внимание на равномерность монтажных швов, заполненных пеной. В них не должно быть пустот и прочих дефектов.

Если при проверке работоспособности входной металлической конструкции недочетов не выявлено, можно приступать к декоративной отделке дверного проема.

Обзор типичных ошибок при установке стальных дверей

Некоторые владельцы дома, желающие сэкономить на работе специалистов, выполняют установку новой входной двери самостоятельно. Кому-то легко удается справиться с этой задачей, у других же возникают очевидные последствия неправильного монтажа, негативно влияющие на работоспособность конструкции. Рассмотрим самые распространенные ошибки неопытных мастеров.

Ошибки при подготовке к монтажу

Перед тем, как выполнять монтаж двери, необходимо провести грамотный анализ места установки, устранить имеющиеся дефекты – неровности, выпуклости и т. д. В этой работе обязательно используется строительный уровень. Делать подготовку дверного проема без данного инструмента недопустимо! Дверь, установленная в неровный проем, будет плохо открываться и закрываться, что также повлечет трудности с работой запорных механизмов.

Распространенные ошибки при установке двери

Частая ошибка неопытных мастеров – неправильная навеска двери на петли, не рассчитанные на вес конструкции.

В первую очередь нужно подобрать качественные петли, способные выдержать всю нагрузку тяжелой металлической двери, а также произвести правильную навеску полотна, от которой зависит срок службы петель и запорных механизмов.

При монтаже входной конструкции обязательно используется строительный уровень, позволяющий оценить ровность положения, а также вертикальность, исключающей самопроизвольное движение входной конструкции (открывание, закрывание).

И еще несколько распространенных ошибок монтажа входной двери:

• непрочное крепление дверной коробки;
• неплотная подгонка замков;
• чрезмерно затянутые анкеры;
• неправильное соотношение прочности проема и тяжести входной двери;
• отсутствие технических зазоров между стеной и дверной коробкой;
• крепление полотна на гладкие металлические стержни (правильно использовать в этой работе анкеры, обеспечивающие надежную фиксацию).

Чтобы установить входную металлическую дверь правильно, обеспечивая тем самым безупречную эксплуатацию нового полотна, рекомендуем доверить эту работу опытным специалистам.

Как исправить дефекты установки двери

Если владелец произвел некачественную установку самостоятельно или же монтажные работы были выполнены недобросовестными мастерами, что повлекло проблемы с работоспособностью входной двери, необходимо искать способы для их решения.

Перекос двери

Есть несколько методов устранения дверного перекоса, что зависит от основной причины, спровоцировавшей столь неприятное последствие.

Если при открывании дверь касается пола, значит, была нарушена технология монтажа. В данном случае дверь придется демонтировать, устранять имеющиеся недочеты и заново устанавливать, не нарушая технологических правил.

Нарушенная геометрия дверной коробки. Дверь демонтируется, проводится анализ неровностей и их устранение. При очень сильном перекосе может потребоваться полная переустановка дверного блока.

Исправление деформации петель

Перекос двери может произойти из-за деформации петель, например, если данные элементы не выдержали нагрузку тяжелой конструкции. В таком случае нужно снять дверь, удалить непригодные петли и заменить их на новые, рассчитанные на вес полотна.

Плохой притвор двери

Чтобы устранить плохой притвор входной двери, нужно определить причину этого дефекта.

Причины и способы устранения плохого притвора:

1. Неправильный заход замочного язычка. В углублении, куда он заходит, нужно выявить планку с тонкой пластиной, загнутой внутрь, и отогнуть ее в разные стороны до достижения нужной степени плотности притвора двери.
2. Если причина плохого притвора – новые качественные уплотнители, обеспечивающие тугой поворот ручки, устранить проблему может только время. При регулярной эксплуатации уплотнители потеряют былую упругость, что автоматически исключит плохой притвор двери.

Скрип

Скрип конструкции после установочных работ может появиться вследствие проседания дверного полотна и разбалтывания петель. Для устранения неполадок понадобятся некоторые инструменты: отвертка, торцевой и шестигранный ключ, а также смазка.

Поэтапно:

1. Дверь нужно приоткрыть и смазать петли.
2. Конструкцию немного оттянуть, прислонить к коробке, подтянуть петли и немного потрясти в стороны для правильной фиксации.

После этих работ дверь нужно открыть и закрыть, что позволит проверить наличие скрипа. Если он сохранился, провести вышеперечисленные манипуляции повторно.

Чтобы не создавать для себя ненужных проблем и не рисковать красивой отделкой входной металлической двери, которая может повредиться вследствие неправильной установки, доверяйте эту работу профессионалам!

Заказывайте двери в компании «Универсал-сталь»

Для того чтобы избежать всех перечисленных ошибок закажите двери с установкой у нас, мы гарантируем качество!

5 опасных ошибок при установке входной двери

Для правильной установки входных дверей, не достаточно знать инструкцию и иметь базовые знания, ведь в каждой работе есть свои скрытые нюансы, которые могут проявиться лишь к концу работы. Еще хуже, через месяцы после ее выполнения. Рассмотрим несколько ошибок, допускаемых некоторыми неопытными мастерами или людьми при самостоятельной установке.

1. Пренебрежение количеством и качеством дверных петель
2. Не используется уровень
3. Неправильный начальный замер
4. Плотно посаженые замки
5. Крепление коробки на металлические гладкие стержни

Пренебрежение количеством и качеством дверных петель

Это один из важных моментов в установке дверей. При подборе петель стоит учитывать нагрузку, которой они будут подвергнуты. Хорошие металлические двери, значительно тяжелее деревянных или сделанных из металопластика. Не стоит пренебрегать качественными материалами, ведь благодаря своей нелегкой конструкцией, двери, могут быстро привести петли к раннему износу и деформировать их.

Не используется уровень

Это самая грубая ошибка во время монтажа! При установке дверей, обязательно нужно использовать уровень. Без этого нехитрого предмета, вероятность того, что дверь после монтажа будет сама открываться или сама закрываться, возрастает почти на все 100%. Что бы избежать проблем, влекущих неудобные последствия, при себе нужно иметь лазерный или обычный уровень. Перепад пола лучше всего измерять именно лазерным уровнем.

Неправильный начальный замер

Полное отсутствие технических зазоров между стеной и непосредственной дверной коробкой, говорит о недобросовестном замере на начальном этапе. Запенивание зазоров позволяет контролировать уровень установки. Так же, между дверью и дверной коробкой должно быть по 3-4 мм, с каждой стороны, в том числе и сверху после монтажа. Отсутствие данных зазоров приводит к дальнейшей деформации дверей, скрипу, перекосу.

Плотно посаженые замки

Ригели замков не должны быть слишком плотно установлены и должны иметь небольшой технический зазор примерно 1.5-2 мм. При усадке или деформации двери, если зазор не был допущен, пальцы ригеля будут заклинить и замок перестать закрываться или открываться. Если установлен автоматический замок, то при нажатии на кнопку пульта, дверь закрыта не будет, несмотря на характерный щелчок.

Крепление коробки на металлические гладкие стержни

Крепить дверное полотно нужно исключительно используя анкера, частая ошибка-это крепление конструкции на гладкие металлические стержни, что не позволяет надежно фиксировать коробку и гарантировать при установке расширение конструкции.

Грамотная установка дверей — это не только залог долгой и не изнашиваемой службы, но и безопасности при использовании. Что бы дверь выполняла все свои функции и не предоставляла дискомфорта, стоит со всей ответственностью подойти к ее монтажу и не пренебрегать правилами и нюансами ее установки.

Топ-5 ошибок при покупке входной металлической двери

Выбирая металлическую входную дверь в свое жилье, люди часто допускают грубые ошибки, из-за которых конструкция ломается через небольшой промежуток времени или же оказывается, что она не соответствует требованиям безопасности.

ТОП-5 ошибок при покупке входной двери

Рассмотрим самые распространенные ошибки покупателей.

Красота в ущерб качеству

Каждый владелец квартиры или загородного дома желает, чтобы входная дверь была привлекательной, гармонировала с окружающей обстановкой. Но красота не должна становиться самым важным критерием при выборе, а лишь только дополнительным. Ведь главная задача конструкции – защищать жилье от сквозняков, шума и проникновения нежеланных гостей.

Бюджетные варианты, как правило, прекрасны снаружи, но ужасны внутри. Особенно часто встречается такая проблема как отсутствие укрепленного внутреннего полотна. Сначала при эксплуатации вы не почувствуете никаких недостатков, но через несколько месяцев конструкция разболтается, и вы заметите, что она плохо открывается/закрывается, замки работают со сбоями. Все это станет отличным подспорьем для воришек.

Дорогостоящие замки = надежные замки

Не все, что дорого, соответствует высокому качеству. Не думайте, что потратив приличную сумму на механизмы, вы полностью обеспечите безопасность собственного жилья. Важно, чтобы замок подходит именно к вашей двери, имел 3-4 класс взломоустойчивости. Лучше отдать предпочтение цилиндровому или сувальдному типу устройства.

Если механизмы спасут от воров, то от холода и шума – нет. В этом случае лучше отдать предпочтение термодвери, у которой повышенные изоляционные характеристики, есть защита металла от замерзания, соответственно, наледи, конденсата, инея.

Экономия на фурнитуре

Высокая стоимость не всегда является показателем соответствующего качества. Но и самую дешевую фурнитуру покупать не стоит, если не хотите в ближайшее время снова поменять ее.

О следующих деталях следует обязательно позаботиться:

• Петли. Существуют внутренние и наружные. Первые самые надежные, потому что их невозможно спилить, поэтому они и стоят дороже. Вторые можно найти недорогие, но важно, чтобы были противосъемные штыри, только тогда петли обеспечат безопасность. Ведь даже если вор сможет спилить их, снять дверное полотно все равно не удастся.
• Замки. При выборе запорного механизма важнее всего класс безопасности, выбирайте врезной с 3-4 степенью взломоустойчивости. Сувальдные замки с девиаторами и вертикальной ригельной системой – лучшее, что есть на рынке.
• Ручка. Здесь важно, чтобы вам было удобно держаться за нее, чтобы она была прочной. Стоит отдать предпочтение изделиям из анодированного алюминия, стали, латуни, сплавов различных металлов.
• Глазок. При выборе проверьте, насколько приспособление обеспечивает обзор, получится ли хорошо разглядеть лестничную клетку.

Не экономьте на фурнитуре, ведь это ваш комфорт и ваша безопасность. Но и переплачивать не нужно. Сейчас на рынке много надежных, но при этом вполне бюджетных вариантов.

Экономия на уплотнителе

Уплотнитель – это то, на чем лучше не экономить. Важно подобрать изделие высокого качества, чтобы оно не рассыпалось или не рассохлось через пару лет. Дверь в таком случае не будет свободно открываться/закрываться, изоляционные характеристики нарушатся.

Качественный уплотнитель продлит срок службы дверной конструкции, предотвратит перекос полотна, обеспечит отличную защиту от холода и шума.

Самостоятельная установка

Если вы не хотите в скором времени увидеть свою входную металлическую дверь перекошенной, плохо закрывающейся, пропускающей сквозняки и посторонние звуки, не проводите монтаж самостоятельно! Если только вы сами не работаете мастером по установке дверных конструкций.

Обратитесь за помощью к специалистам. Обычно в магазинах, где продаются двери, дополнительно предоставляется услуга монтажа.

Признаки хорошей входной двери

Чтобы пользоваться дверью долго и без нареканий, нужно ответственно подойти к выбору. Обращайте внимание на модели, которые соответствуют следующим критериям:

• цельногнутая металлическая конструкция;
• ровная, гладкая поверхность дверного полотна;
• минимум сварных швов;
• наличие ребер жесткости;
• ровные края, углы без перекосов.

При соответствии входной двери указанным требованиям можно смело покупать, длительный срок службы гарантирован.

Обратите еще внимание на отделку дверной конструкции. Обычно люди выбирают порошковое напыление, потому что уверены, что такое покрытие точно спасет от действий вандалов. Может быть в рекламе это и так, но в реальности иначе.

Порошковый окрас действительно прочный, износоустойчивый. Но если вандал захочет намеренно испортить дверь гвоздем, напыление тут не поможет. Впоследствии вам придется закрашивать повреждения таким же цветом или вовсе полностью перекрашивать поверхность, что выльется в приличную сумму. Поэтому лучше выбрать декоративную деревянную панель, которую в случае чего легко заменить.

Основные ошибки при установке

Покупая дверь, не стоит забывать о таком важном этапе, как ее монтаж. Наиболее разумный вариант – купить стальную дверь и заказать установку в одном месте. Но бывают ситуации когда эта услуга заказывается в торонеей организации. В этом случае, желательно учитывать некоторые тонкости и нюансы, которые существуют в этой работе, чтобы проконтролировать правильность выполнения работ и знать основные важные моменты.

Зачастую, купив дверь на рынке, многие обращаются за помощью к каким-то знакомым знакомых, профессионализм которых не сильно отличается от вашего уровня знаний в данном вопросе. И в этих случаях вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы.

Во-первых, вы не знаете кто эти люди, представители какой фирмы. Естественно, ни о какой гарантии на установку вашей двери речь не может идти. И где их искать в случае возникновения проблем после этой установки, вы не будете знать.

Во-вторых, двери от различных производителей имеют, соответственно, индивидуальные конструктивные особенности.

В-третьих, даже если вам и удалось найти ваших монтажников, где гарантия, что они не будут вас уверять в том, что проблема заключается в изначальном дефекте двери. Вследствие чего, вы обратитесь к продавцу, у которого произвели покупку. Скорее всего, что он вам напомнит о том, что вы проверяли дверь, прежде чем ее купить, и она была, как вы помните, в рабочем состоянии. Что из этого следует? Виноваты в этой проблеме непрофессиональные монтажники. Получится замкнутый круг: продавцы обвиняют монтажников, а монтажники в свою очередь продавцов.

После этих ваших путешествий остается испорченный товар, потраченное свободное время и очень плохое настроение.

Предлагаем вашему вниманию рассмотреть основные главные ошибки при установке стальных дверей:

1. Обязательное установление двери в трех уровнях. Открытая под любым углом градуса дверь обязана стоять прямо. Вы же не хотите, чтоб ваша дверь сама при этом открывалась или закрывалась? Сохранение равновесия (вертикальности) – главное правило правильно установленной двери.
2. Снижение звуко- и теплоизоляции достигается путем плотного прилегания двери к коробке. Это происходит путем стягивания верхней или нижней части коробки в замковой части.
3. Подгонка замков должна быть плотной. Результат – небольшой технический зазор ригелей, входящих в коробку.
4. Необходимы технические зазоры между стеной и коробкой, которые не препятствуют качественной заделке щелей между коробкой и стеной.
5. Если крепежные отверстия в коробке располагаются слишком близко к стене, то может произойти откалывание куска стены.
6. Следует следить за асимметричностью закрывающихся створок двустворчатых дверей.
7. «Разбалтывание» коробки – результат непрочного крепления.
8. Чрезмерно затянутые анкерные болты «потянут» вслед за собой коробку, сбив при этом уровень.
9. Устанавливая на монтажную пену, применение анкеров крепления обязательно.
10. В деревянных новых постройках обязательны технические зазоры на усадку, а также применение “окосячки проема”.
11. Еще один момент: панельные дома и установка в них стальных дверей. Следует помнить о наличии арматуры в бетонных стенах. Большая вероятность попадания в арматуру при сверлении отверстий, предназначенных для анкерных блоков. И как результат – установка металлической двери при незначительной глубине крепления. Возможно также в этом случае образование трещин в бетоне, что неблагоприятно сказывается на защитных свойствах установленной двери. Использование металлических тяг решает эту проблему. Данные тяги смещают точку сверления вглубь плиты.
12. Правильное соотношение тяжести двери и прочности проема. Если же прочность недостаточна, тогда ее необходимо перед установкой двери укрепить. Стоит об этом помнить, если существует наличие минимальной толщины кирпичных стен. Это относится и к стенам из пенобетона. В данном случае, устанавливается металлический каркас, укрепляющий проем.

На перечисленные грубейшие нарушения при монтаже двери обязательно необходимо обращать внимание любому заказчику.

staldoor

staldoor

Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.

Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери.
Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.

Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность..
Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её.
Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.

Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше.
При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы – сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.

Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше – не хуже, но меньшее количество – недопустимо.
Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.

Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом.
Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения.
Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется – рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения – тем лучше.

После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.

В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.

Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков).
Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.

Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти – это зачастую дополнительные затратные работы.
Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.

Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:

Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» – не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».

Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность).
Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять!
Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой – чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции.
К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.

Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.

После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании.
Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск.
Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).

Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.

В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.

5 опасных ошибок при установке входной двери

Решил собрать полезную информацию штудируя форум по заданной теме.
Заранее извиняюсь перед авторами сообщений. Цитирование будет частичным. и при необходимости будут мои вставки текста другим цветом.
Возможно часть информации будет повторяться, не беда – это мать учения.

Это лейтмотив темы:

Советов по выбору двери на форуме предостаточно.
И вот я задумался, а как проверить, что установили всё правильно и хорошо. ..

И вот теперь когда мастера с белоснежной улыбкой сообщат, что всё готово и принимай работу, а как её принимать? на что смотреть, что проверять? Поводить пальцем по пыльной двери и задумчиво сказать: “Нуууу, вроде ничего”, думаю не самый лучший вариант. :**:

В первую очередь проверяйте . качество установки.
Упрощенно, полотно двери и коробка – это прямоугольник, входящий в прямоугольник.
Все стороны коробки должны быть вертикальны (по двум плоскостям) либо горизонтальны (проверка по уровню и (или) отвесу).

Прямолинейность сторон коробки и полотна ( с помощью двухметровго правИла) по всем возможным плоскостям.
Минимальность зазоров между наличниками и стенами со стороны подъезда.
Надежность крепления анкеров в монтажных ушах и стенах.

Равномерность заполнения зазоров изнутри квартиры между коробкой и стеной.
Равномерность зазоров между дверью и коробкой по всему периметру.
Плоскостность полотна двери относительно коробки (при прижатии полотна при убранной защелке дверь прислоняется к коробу по всей вертикали замковой стороны одновременно).

Визуально проверить отсутствие дефектов отделки, фурнитуры, уплотнителей и т. д.
. Проверить работу замков, причем сначала при открытой двери, затем при закрытой. Ощущения не должны отличаться.

Проверить финансовые документы.
Как-то так.
И помните.
Замки можно поменять. Отделку как правило тоже. Глазок можно заменить.
Переустановить дверь спустя какое-то время гораздо сложнее.

По поводу зазоров. Отходить от стены может максимум один угол дверной коробки (если проем “пропеллером”).

Нелишне проверить плоскостность коробки самой по себе, но это чуть сложнее.
Растянуть нить с угла коробки на противоположный и наоборот.
Получаем две нитки крест накрест.
В месте их пересечения они должны слегка соприкоснуться.

Об анкерах крепящих дверную коробку – длина не менее 15 см. Толщина не менее 12 (лучше 14) мм.
Визуально проверить качество сварного шва между анкером и ухом несложно.

Я бы первым делом проверил качество поверхности кромок запорных отверстий в коробке, на предмет отсутствия заусенцев и их чистоты поверхности.

Далее открыл бы дверь на 90 градусов и отпустил её. Она должна остаться на месте, . Перед тем как отпустить её, я бы взялся за верхний угол полотна и надавил бы полотно в сторону петель, “в раскачку”. Ощутимой “болтанки” осей в шарнирах быть не должно. Если петли Барк – то этого можно и не делать.

Проверил бы усилие нажатия на ручку управления защёлкой при открытой и закрытой двери. Это усилие регламентируется ГОСТом. . Сильное давление резинового уплотнителя на ригель защёлки ведёт к износу самой защёлки и её запорного отверстия.

Если есть ключ сувальдного замка, обязательно проверил бы его на предмет касания стержнем ключа кромок скважины декоративной накладки. Касания быть не должно.

Проверил бы наличие стопорных винтов (гужонов) крепления ручек управления защёлкой. Они обязаны быть и должны быть затянуты “мёртво”. Задал бы вопрос – а какой квадрат >>> установлен в ручках, ответ -“распорный” меня бы удовлетворил.

Про работу замков указано выше. Ощущения вращения ключа в замке при открытой и закрытой двери практически не должны отличаться, ну если на малую малость при закрытой двери, в том случае если ригеля запирающих устройств будут чуть касаться своих запорных отверстий.

Правильно подобранный и установленный уплотнитель должны быть устойчив к многократному и длительному сжатию и легко восстанавливать свою форму после сжатия, то есть он не должен “усаживаться“ от механической нагрузки, а сразу обеспечивать легкое и удобное пользование дверью
(например – уплотнитель в итальянских дверях “Torterolo“ и “Master’ не доставляет неудобств своим пользователям)

Вам будет полезно ознакомиться с выдержками из ГОСТ 30778-2001. Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия

4 Технические требования
4..2.6 На поверхности уплотнителей не допускаются возвышения (выпуклости), углубления, различные включения и пузыри линейными размерами более 1 мм и общим количеством более 3 шт. на 1 м длины уплотнителя.
4.2.10 Уплотнители, применяемые в притворах оконных и дверных блоков, должны быть устойчивы к многократному и длительному статическому сжатию.
Долговечность уплотнителей — не менее 10 условных лет эксплуатации.
4.2.11 Уплотнители должны иметь гигиеническое заключение органов санэпиднадзора.

8 Указания по эксплуатации
8.1 Применение уплотнителей по назначению, правильность их монтажа и эксплуатации должны гарантироваться потребителем.
8.2 Поверхности оконных и дверных блоков, контактирующие с уплотнителями, должны быть чистыми, на них не допускаются царапины, острые кромки, забоины, риски и другие механические повреждения.
8.3 Монтаж уплотнителей должен производиться без перекосов, скручиваний и механических повреждений, без рывков и ударов.
8.5 Уплотнители устанавливают в посадочное место без растяжений.
8.6 Требуемую степень сжатия в посадочном месте и узле притвора рассчитывают в зависимости от группы (подгруппы), геометрической формы уплотнителя и условий эксплуатации.
8.7 Повторная установка демонтированных уплотнителей допускается при условии сохранения их целостности, внешнего вида и цвета.

9 Гарантии изготовителя
9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие уплотнителей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения, правил транспортирования и хранения, указаний по эксплуатации. Гарантийный срок — 5 лет со дня изготовления.

Чтобы дверь закрывалась и открывалась без каких-либо усилий (в идеале – так же, как и в открытом состоянии). Чтобы была установлена по уровню, а не по стене. можете приоткрыть дверь на 45о, и посмотреть. Она должна стоять на месте, а не двигаться в направлении открывания или закрывания.

. чтобы Вы не велись на “уплотнитель усядется через пару месяцев”.

Надо чтобы протектор ( броненакладка ) на цилиндровом замке был прикручен к самому замку, а не крепился к наружному полотну двери.

Проверяйте равномерность прижатия дверного полотна к дверной коробке. .

150мм с последующей обваркой к уху. .
2. После установки в любом положении открытой двери она должна стоять неподвижно (ни куда “не бежать”).
3. Периметр рамы в проеме – должен быть хорошо пропенен монтажной пеной. Внимание к порогу!
4. После регулировки замочных отверстий к ригелям замка, дверь должна захлопываться довольно легко (но! не очень! Т.к. геометрия идеальная на ДС и у Вас будут стоять 2 контура уплотнителя – которые

через неделю примут форму рамы и напряжение при закрывании упадет!). При этом замки при захлопнутой двери – должны легко закрываться.
5. К приемке внешнего вида. Обратите внимание на отделки и порошковое напыление – не должно быть царапин и вмятин.
6. Фурнитура – ручки, накладки, должны быть без царапин.
7. Ключи от двери вскрывают из запечатанной упаковки заводом – ТОЛЬКО ПРИ ВАС!
.

Инструкция по установке металлического
дверного блока завода НЕМАН .

Внимание! Все работы производятся в строгом соответствии с заключенным договором.
При проведении монтажных работ соблюдать требования электро и пожарной безопасности.

Выгрузить МДБ и инструмент из автомобиля. Разобрать МДБ. Перенести дверную коробку, полотно и инструменты к месту установки.
1. Демонтировать старый дверной блок. Очистить стеновой проем от раствора и штукатурки. Убрать демонтированный дверной блок и строительный мусор.
2. Установить дверную коробку в проем. При установке подложить под отбортовку порога дверной коробки в районе петлевой стойки металлические прокладки толщиной 3-4мм. Посредством деревянных клиньев раскрепить коробку, выдерживая требуемые технологические зазоры между дверной коробкой и стеновым проемом, при этом петлевую стойку дверной коробки установить вертикально, проверяя ее положение по отвесу (строительному уровню) в 2-х плоскостях. Зазоры между коробкой и стенками проема должны быть:
• для типа установки «А» – 5 -15мм;
• для типа установки «Б» – 5 -20мм.
3. Закрепить в проеме петлевую стойку дверной коробки, для этого:
• сверлить перфоратором отверстия в стене по расположению отверстий в монтажных пластинах дверной коробки (Ф=14мм, глубина не менее 100мм).
• забить установочные штыри (Ф=14мм и длиной 110-120мм) в отверстия.
• повторно проверить вертикальность петлевой стойки в 2-х плоскостях.
• приварить штыри к монтажным пластинам.
4. Смазать рабочие поверхности полупетель на дверном полотне и коробке смазкой «Литол», уложить шары в нижнюю полупетлю дверной коробки и верхнюю полупетлю полотна.
5. Установить полотно в коробку, вворачивая цангу в верхнюю полупетлю полотна, переместить шар «до упора» в отверстие верхней полупетле дверной коробки. Цангу не затягивать! Зафиксировать цангу стопорным винтом.
6. Смещая замковую стойку относительно стенового проема, добиться равномерного зазора (4 + 2) между полотном и дверной коробкой по всему периметру.
7. Закрепить в проеме замковую стойку дверной коробки, выполняя операции, перечисленные в п. 3 настоящей инструкции.
8. Проверить работоспособность запирающих механизмов первоначально на открытой, а затем на закрытой двери. Убедиться, что полотно надежно фиксируется защелкой, а ригеля запирающих механизмов свободно входят в отверстия дверной коробки. В случае незначительного несовпадения ригелей с отверстиями в дверной коробке – расточить отверстия (до 1мм «на сторону»).
9. Заклеить лицевые поверхности дверной коробки малярной лентой. Заполнить зазоры между дверной коробкой и проемом цементно-песчаным раствором или монтажной пеной.
10. Убрать инструменты и строительный мусор. Сдать установленный МДБ заказчику.

В ГОСТ 31173 – 2003 Блоки дверные стальные Технические условия
нет рекомендаций, что для заполнения монтажных зазоров должна применяться исключительно монтажная пена
Монтажная организация вправе применять любой заполняющий материал,
отвечающий требованиям действующих СНиПов применительно к Вашему помещению

См. ГОСТ 31173 – 2003 Приложение Е (рекомендуемое)
Общие требования к монтажу изделий

«Е.4 При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия:
заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру дверного блока плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений»

При этом показатели теплоизоляции, звукоизоляции,
воздухопроницаемости монтажных швов должны быть не ниже, чем у выбранного Вами дверного блока
Только тогда дверь обеспечит нужный Вам уровень комфорта в помещении

ГОСТ 31173-2003
5.3.6 Усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, не должно превышать 140 Н, при этом в закрытом положении защелка и засов замка должны работать без заеданий. Усилие, требуемое для открывания дверного полотна, не должно превышать 100 Н (эргономические требования).
5.5.5 Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.

По сути, усилие снятия закрытой двери с защёлки с помощью фалевой ручки в стальном дверном блоке не регламентировано.

решение по измерению данного усилия (снятия полотна стальной двери с защёлки) , минимального и максимального найдено.
измерение происходит с помощью ручного (элементарного) динамометра.

Выглядит как простая отвертка, закладываемое усилие на срабатывание от 1 Н до 6 Н. Принцип работы: если прикладываемое усилие на открытие (срабатывание) защелки больше чем установленное усилие на приборе, то динамометр просто проворачивается, соответственно дверь (защелка) не сработает. При минимальном значении дверь также не должна открыться.
пока, методом тыка вывели свои мин-макс значения., где мин это 2Н на м, макс 5Н на м., .