Часто встречающиеся ошибки при монтаже профнастила

Как правильно крепить профнастил на крышу

Выбор крепежа для правильного крепления профнастила к крыше

  1. саморезы с широкой шляпкой, предотвращающей попадание влаги через крепежное отверстие;
  2. резиновые или полиуретановые шайбы, дополнительно препятствующие проникновению воды;
  3. специальные кровельные саморезы, которые имеют сверло на резьбовом конце и уплотнительную шайбу под шляпкой для герметичности крепления.

Длину саморезов вычисляют по формуле:

высота волны профлиста + толщина основания + 3 мм.

Выбор саморезов для крепления профлиста в металлическую и деревянную обрешетку

Для крепления профлиста к обрешетке используют специальные саморезы для кровли. У них шапка под шестигранный торцевой ключ, снизу широкая пресс-шайба с уплотнительным кольцом из ЕРDМ-резины для полной герметизации. Наконечник оснащен буром. Вот тут надо правильно выбрать саморез в зависимости от материала обрешетки. Для деревянной нужен крепеж с более узким буром, для металлической – более широким.

При работе с деревом подходит крепеж 4.8×28 и 4.8×35 мм. Шаг резьбы по древесине редкий.
При работе с обрешеткой с металла шаг резьбы частый.

Размер саморезов зависит от толщины основания:

Расчет количества профлиста и саморезов для крепления на кровлю

Если высота покрываемой поверхности требует горизонтальной стыковки листов, то ширина горизонтальных нахлестов составляет минимум 20 см. Каждый стык герметизируют битумной мастикой и специальным кровельным герметиком.

Для крепления 1 квадратного метра профилированного металла требуется в среднем до 9 саморезов. Чтобы подсчитывать общее количество крепежа, требуется умножить 9 на количество квадратных метров кровельной поверхности.

Правила резки кровельного профлиста для монтажа

Назначение данных слоев состоит в защите металла от коррозии. При нарушении правил резки профилированного материала защитные покрытия разрушаются, металл подвергается окислению, ржавчине. Итог – сокращение срока эксплуатации материала.

Список инструментов для резки профнастила для крыши

Как правильно разрезать профилированный кровельный лист

В какую волну профлиста нужно крепить саморез? Рекомендации

По рекомендациям производителей профилированного металла для кровли его крепление следует производить в нижнюю волну профиля. Лист более плотно прижат к обрешетке, риск срыва крыши сведет практически до нуля.

Схема крепления в нижнюю гофру имеет и очевидный недостаток. Отверстия в нижней волне от саморезов находятся в местах регулярного стекания воды во время дождя, таяния снега.
Даже незначительное нарушение герметизации приведет к протечке кровли, коррозии металла.

По этой причине возник альтернативный способ крепления в верхнюю волну. Отверстия от крепежных элементов в этом случае располагаются выше уровня стекания поды по гребенке листа. Риск протекания кровли минимизируется.

Когда следует крепить профнастил в нижнюю волну:

  • монтаж выполняет профессиональная бригада кровельщиков с большим опытом работы;
  • нужно сохранить гарантию производителя на кровлю (при нарушении рекомендуемых схем монтирования гарантия не предоставляется).

Если вы делаете укладку профилированного листа самостоятельно и не имеете значительного опыта работы с ним, то вкручивание саморезов в верхнюю волну предпочтительнее. Это минимизирует риск протечек кровли из-за неправильно произведенного крепления и нарушения герметичности кровельного покрытия.

Как правильно крепить профлист на крыше

Профнастил кровельного типа обеспечивает надёжную защиту крыши от непогоды и комфорт в доме. Немаловажно для этой цели правильно закрепить материал на кровле, следуя верной технологии и применяя качественный крепёж.

Лучший крепёж для профнастила на кровле

Профилированные металлические листы удобны при монтаже в качестве кровельного покрытия, так как не требуют сложных действий. Для правильной фиксации покрытия следует подобрать надёжный вариант крепежа. Это необходимо для обеспечения устойчивости материала к сильному ветру и снеговой нагрузке, а также для предотвращения протечек крыши.

При правильном креплении профнастил на крыше прослужит около 30 лет

При настиле покрытия в каждом листе приходится создавать отверстия, через которые влага может попасть в подкровельное пространство, приведя к коррозии металла, возникновению плесени и грибка. Поэтому при монтаже применяют только специальный крепёж, имеющий продуманную конструкцию для исключения таких последствий. Для обеспечения максимальной прочности и долговечности крыши применяют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой, большей чем у обычного самореза. Дополнительно мастера устанавливают резиновые уплотнители в виде колец, которые защищают конструкцию от попадания влаги под покрытие.

Кровельные саморезы обеспечивают наиболее качественное крепление профлистов

Саморезы, оснащённые полиуретановой или резиновой пресс-шайбой, предотвращают проникновение влаги в местах отверстий для креплений. Шляпки элементов могут быть окрашены в разные цвета, что позволяет подобрать детали в тон к кровельному покрытию. С помощью такого крепежа можно прочно зафиксировать листы металла без повреждения защитного слоя, образования трещин и дыр. Длина саморезов для кровли должна быть в диапазоне от 25 до 250 мм, а толщина — 6,3 или 5,5 мм.

Читайте также:
Частые ошибки при подборе межкомнатных дверей

Цвет видимой части кровельных саморезов можно подобрать в тон основному покрытию

Гвозди, обычные саморезы, сварку и другие подобные методы категорически нельзя использовать при монтаже профилированных листов на крыше. Это значительно сократит срок службы покрытия и приведёт к протечкам.

Подробнее о видах, размерах и правилах выбора саморезов для кровельного материала, читайте в нашей статье — Всё лучшее — крыше: кровельные саморезы.

Видео: обзор комплекта кровельных саморезов

Как крепить профлисты на кровле

Простой монтаж делает профилированные листы востребованными для создания кровельного покрытия. При этом существует несколько правил, регулирующих этот процесс. Перед работой следует учесть следующие особенности:

  • если уклон скатов не превышает 14°, то укладка осуществляется с нахлёстом от 20 см;
  • при уклоне в 15–30° нахлёст листов друг на друга составляет 15–20 см;
  • для крутых скатов с наклоном от 30° создаётся нахлёст 10–15 см;
  • карниз должен быть ровным и строго горизонтальным, так как листы покрытия укладывают параллельно ему;
  • размер выступа листа за край карниза выбирается исходя из типа применяемых водосточных желобов и обычно составляет от 5 до 10 см.

Листы профнастила выравниваются по краю карниза с выступом в 5–10 см за его границу

Предварительные работы

Под металлическим покрытием кровли скапливается влага в виде конденсата, которая приводит к гниению конструкции. Поэтому перед созданием внешнего покрытия следует провести подготовительные работы:

    Монтаж пароизоляции. Защитный слой, предотвращающий выход влажных паров воздуха из помещения, обустраивают изнутри под кровлей. Для этого пароизоляционную мембрану тщательно укладывают в каждый угол и фиксируют строительным степлером и скобами. Поверх мембраны монтируют внутреннюю отделку помещения.

Пароизоляционную мембрану крепят к стропилам со стороны помещения

Плиты утеплителя укладываются плотно в стыки между стропилами без каких-либо крепёжных элементов

Гидроизоляционная плёнка укладывается по стропилам и крепится поперечными брусками контробрешётки

Наличие дополнительного слоя из брусков контробрешётки позволяет получить вентиляционный зазор под металлическими листами, который будет способствовать удалению конденсата в холодное время года

Способы и особенности крепления профлистов

Фиксацию профилированных листов на кровле осуществляют по общей технологии, некоторые моменты которой могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей крыши. Основные моменты работы с профнастилом выражаются в следующем:

  • для покрытия кровли используют цельные листы, длина которых примерно на 5–10 см больше длины ската. Если заказать материал такого размера невозможно, то осуществляют стыковку элементов по длине с нахлёстом от 100 до 250 мм в зависимости от угла наклона кровли;
  • при монтаже на кровле с нулевым или очень малым уклоном элементы располагают с нахлёстом от 200 мм и с использованием уплотнителя, предотвращающего попадание влаги под листы;
  • снизу и сверху обрешётки проводят крепление профлистов в каждую вторую волну, а посередине кровли крепёж устанавливают через две или три волны;
  • в продольных стыках саморезы устанавливают с шагом не более 50 см;
  • среднее количество саморезов на каждый 1 м 2 должно составлять 6–8 штук.

Шаг между креплениями профилированных листов

При монтаже листов важно учитывать не только их расположение, но и шаг между крепёжными элементами. Этот параметр влияет на качество покрытия. Например, избыток саморезов, расположенных очень часто, приведёт к деформации листов. В результате этого портится внешний вид кровли, нарушаются её эксплуатационные характеристики. Поэтому саморезы вкручивают только в нижнюю часть волны, соприкасающуюся с обрешёткой.

Саморезы устанавливают строго перпендикулярно обрешетке в низ волны листа

При распределении крепежа по листу следует учитывать то, что максимальный шаг между саморезами должен составлять 50 см. При этом в центральной части листа крепёж можно устанавливать в шахматном порядке, соблюдая расстояние в 50 см. Если профнастил требует более надёжной фиксации, то допустимо крепление листа по краям в каждую нижнюю волну. На торцах нужно монтировать саморезы в каждую линию обрешётки для обеспечения прочности покрытия.

Схема монтажа профнастила

Для того чтобы избежать ошибок в работе, профессиональные мастера советуют не только учитывать основные правила, но и изучить схему расположения саморезов на каждом листе. Это позволяет исключить серьёзное нарушение герметичности покрытия в результате использования слишком большого количества крепежа или же вкручивание недостаточного количества элементов.

Саморезы нельзя вкручивать слишком сильно и неровно

Для листов толщиной менее 0,7 мм подойдёт обрешётка с шагом около 50 см. Если используется более толстый профнастил, то расстояние между рядами можно увеличить до 1 м. Такой подход позволяет создать надёжную основу и обеспечить прочность кровельного покрытия. При этом соблюдают общие правила расположения крепежа.

В местах стыка листов саморезы вкручиваются в каждую волну, в верхней и нижних частях ската — через волну, а в остальных местах из расчёта 8 саморезов на квадратный метр покрытия

Поэтапная укладка профнастила

Профнастил легко монтировать на простую двускатную кровлю, если же крыша имеет много наклонных плоскостей, то листы аккуратно обрезают специальными ножницами. Использовать болгарку или пилу строго запрещено, т. к. это приведёт к образованию неровных краёв и повреждению защитного слоя металла. Далее проводятся следующие действия:

    Первый лист укладывают в нижней области торца с заранее рассчитанным выступом за край карниза (5–10 см). Таким образом монтируют весь нижний ряд, при этом саморезы устанавливают по низу через волну, а по краям — через каждые 30–40 см.

Первый ряд выравнивают по линии карниза и фиксируют с небольшим выступом на его край

Листы профнастила устанавливают снизу вверх, постепенно продвигаясь от одного фронтона к другому

Если на торце кровли не предусматривается фронтонный свес, то его закрывают торцевой планкой

Видео: монтаж профлистов на крыше

Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Обустройство кровли профилированными листами является простым и доступным даже для неопытных мастеров. Технология фиксации металла не требует сложных действий, однако в процессе проведения работ следует учитывать основные правила. При этом часто могут возникнуть следующие ситуации и ошибки, которых можно легко избежать:

  • профнастил слетел или открепился от края крыши. Это может быть обусловлено применением гвоздей или саморезов с маленькими шляпками. В таком случае следует заменить повреждённые листы и крепёжные детали на подходящие;
  • деформация металла после обработки. Она может быть обусловлена неправильной обрезкой листов. Продольную резку осуществляют ножницами по металлу, а поперечную — электролобзиком;
  • впадины или вздутия в области крепежа. Такие дефекты часто обусловлены слишком сильным или слабым вкручиванием саморезов. Фиксация должна проводиться перпендикулярно обрешётке и обязательно в низ волны.

Саморезы можно вкручивать в верх волны только в месте стыка двух листов

Крепёж профилированных листов прост, но только тщательное соблюдение технологии обеспечит кровельному покрытию долговечность и надёжность при любых нагрузках.

Профнастил на односкатную крышу: как правильно класть и крепить?

Работы по укладке профнастила на односкатные кровельные конструкции считаются сравнительно несложными, все этапы могут быть выполнены самостоятельно.

Особое внимание уделяется выбору правильного типа и шага обрешетки и составлению схемы крепежа, требования технологии уточняются и учитываются заранее.

Как производится укладка профлиста своими руками, а также какие проблемы могут возникнуть из-за неправильного монтажа — читайте далее.

Как стелить профлист: правила укладки

Основным ориентиром служат рекомендации производителей и общие правила монтажа кровельных материалов. По нормам покрыть профлистом можно крышу с уклоном от 12°, при оптимальном диапазоне в 15-30° (о том, каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте тут).

При отклонении в меньшую сторону его стыки и основание нуждаются в дополнительной герметизации, в большую – возрастает парусность ската и ужесточаются требования к толщине листа и надежности крепления.

При этом при наклоне ската 15 – на разряженную обрешетку с шагом от 25 до 50 см при средней жесткости листа, 60-100 см – высокой.

При составлении схемы и монтаже учитывается ряд обязательных правил:

    Профлист следует положить с боковым нахлестом в как минимум одну волну при высоте гофры более 20 мм (что всегда выполняется при использовании кровельных марок), 2 волны – при низком уклоне ската или слабовыраженном профиле вкупе с отсутствием уплотняющих прокладок.

Верхний лист перекрывает нижний как минимум на 10 см на крутых скатах, 15-20 – на средних, 20 – на малоуклонных.

  • Листы размещаются с учетом направления преобладающих ветров в регионе. В идеале — верхний край односкатной крыши размещается против самых сильных потоков, а стыки – по направлению оставшихся.
  • Фиксацию листов выполняют с помощью кровельных саморезов с уплотняющими прокладками и хорошей защитой от коррозии. Крепежи проходят сквозь материал, с заходом в обрешетку и размещаются по центру, периметру и стыкам.
  • Листы покрывают всю площадь ската с заходом за края свеса на 35-45 мм.
  • Ключевое требование производителей: крепежи вкручиваются в нижнюю часть профиля при фиксации материала к обрешетке, но между собой листы скрепляются только в верхней части волны, с заходом более широкого бокового края поверх узкого. Нужный край определяется и отмечается заранее.

    Требования к крепежным элементам

    Для крепления профнастила используются специальные кровельные саморезы длиной от 1,9 до 25 см и диаметром шляпки от 4,8 до 6,3 мм.

    В отличие от обычных метизов они имеют усиленный стержень с наружной треугольной резьбой из марочной углеродистой стали, головку с полимерным покрытием, совпадающим по цвету с профнастилом, эластичную уплотняющую прокладку толщиной не менее 2 мм и особую заостренную форму наконечника, позволяющую крепить материл без повреждения его антикоррозийного покрытия и без предварительного сверления.

    Головка кровельных саморезов чаще всего имеет шестигранную форму, но иногда встречаются метизы со сферической, полукруглой, цилиндрической и даже потайной верхушкой. Этот момент стоит учитывать при покупке – для крепления саморезов с разной формой головки используются разные инструменты.

    Шестигранные метизы проще вкручивать с помощью дрели со специальной насадкой, полукруглые – шуруповертом. Помимо этого, при покупке крепежей для профнастила учитывается их точное назначение и материал обрешетки. В частности:

    • Для крепления листов к деревянному брусу или пористым основаниям приобретаются метизы с большим шагом резьбы (1-1,5 мм) и заостренным наконечником.
    • Для прикручивания профнастила к металлу используются саморезы с более мелкой резьбой, изготовляемые из легированной стали повышенной прочности.

    Такие метизы проходят сквозь металл толщиной до 2,5мм без предварительной подготовки отверстий.

  • Для монтажа доборных элементов покупаются изделия с повышенной длиной.
  • Максимальная длина изделий для фиксации листов к обрешетке подбирается исходя из толщины материала и основания и 3 мм запаса (тоже + высота волны при подборе метизов для соединения листов между собой). При этом чем плотнее будет основание и жестче марка профнастила, тем острее и длиннее должно быть сверло крепежа.

    Количество подсчитывается по схеме монтажа листов, исходя из минимума в 8-10 шт./лист (от 5 шт./м²).

    Схема крепления профлиста саморезами

    Порядок укладки профлистов выбирается с учетом наличия или отсутствия на них дренажной канавки и размеров ската (чем меньше работник будет перемещаться по закрепленному покрытию, тем лучше).

    Если необходим монтаж покрытий с дренажными канавками, то оптимальной признана вертикальная схема (второй лист крепится поверх первого на скате с частичной закруткой саморезов, после чего они оба закрываются третьим и четвертым листами, блок выравнивается по карнизу и прикручивается окончательно).

    В остальных случаях материал укладывается блоками по 3 шт. (2 нижних и 1 верхний). Схема крепежей стандартная:

    • В нижнем ряду метизы вкручиваются в каждый нижний гребень.
    • Во втором ряду (с отступом до следующей планки обрешетки или от 30 до 50 см при фиксации покрытия к сплошному настилу) саморезы вкручиваются во второй и каждый третий нижний гребень.
    • В третьем и последующих – в первый и каждый третий.
    • При монтаже верхнего листа схема повторяется.
    • При герметизации и укреплении стыка метизы вкручиваются с отступом от низа в 10 см и шагом в 50 см.

    Технология укладки своими руками

    К работам приступают после подготовки основания, материалов и инструментов (монтажных поясов, мягкой обуви, приспособлений для безопасного подъема покрытия, шуруповерта с возможностью регулировки оборотов).

    В случае утепленной односкатной крыши креплению предшествует набивка карнизной планки и закладка элементов для удержания водосточных желобов). Далее пошагово:

    1. Проверить горизонталь ската.
    2. Уложить первый лист – со смещением вниз на 35-40 мм и более.
    3. Саморезы вкручиваются начиная с краев листа и по схеме. Вкрутка ведется строго перпендикулярно, но не до конца, окончательная фиксация выполняется после укладки и выравнивания соседних элементов.
    4. По выбранной схеме укладки монтируются второй и последующие профлисты. Крепление стыков выполняется после проверки положения всего блока.
    5. На завершающем этапе по краям односкатной крыши монтируются торцевые планки и герметизируются участки примыкания к проходным элементам (при наличии).

    Частые ошибки монтажа

    Основные проблемы возникают при попытках экономии на крепежах и марке профнастила, использование листов с недостаточной жесткостью. Слабая фиксация или прикручивание металла саморезами со слабой коррозийной защитой приводит к срыву или деформацию односкатной крыши.

    Помимо этого, к нарушениям относят:

    • Размещение стыков листов против преобладающих потоков ветра.
    • Нарушение последовательности крепления, например– стыковку соседних листов после их притягивания к обрешетке.
    • Резку листов болгаркой с абразивными кругами.
    • Отклонения от рекомендуемых нахлестов.
    • Ходьбу по материалу в ходе монтажа без специальной обуви.
    • Отсутствие обрешетки под тяжелыми доп. элементами(антеннами, водосточными желобами, солнечными батареями).
    • Ошибки прикручивания саморезов, включая вкрутку под косым углом, чрезмерное прижатие или недокрутку. При правильной вкрутке стержень метиза располагается строго перпендикулярно, а уплотняющая прослойка сжимается с 2 мм до 1, не иначе.
    • Поднятие и фиксацию профлистов при сильных порывах ветра.

    Больше рекомендаций по обустройству односкатной крыши для частного дома своими руками, вы найдете тут, а из этой статьи вы узнаете о том, как возвести такой тип кровли для пристройки.

    Видео по теме

    Детально о монтаже кровли из профнастила узнайте из видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что при работе с этим видом кровли у новичков часто возникают проблемы с закреплением саморезов. Избежать ошибок помогает правильный инструмент и тренировки, закручивать саморезы вручную или с помощью шуруповерта с высокой скоростью оборотов категорически не рекомендуется.

    Забор из профнастила — инструкции и ошибки

    ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор из профнастила — инструкции и ошибки

    • В этой теме 139 ответов, 52 участника, последнее обновление 1 год сделано Саныч .
    • Томск

    Большинство людей строят заборы из профнастила, используя только две перекладины для крепежа реек или панелей. Для строительства забора из профнастила, который будет служить на протяжении многих лет, необходимо использовать три перекладины. Верхняя перекладина должна пролегать через верхнюю часть несущих столбов, а панели забора не должны быть установлены более чем на двадцать сантиметров выше верхней перекладины. В противном случае панели будут иметь тенденцию к скручиванию и деформации с течением времени. Центральная перекладина должна быть расположена равномерно между верхней и нижней перекладиной.

    Несмотря на то, что верхняя перекладина устанавливается горизонтально, центральная и нижняя перекладины должны иметь вертикальный угол. Это решение предотвратит деформацию перекладин и повысит привлекательность и надежность забора.

    Основные преимущества заборов из профнастила:

    Большой выбор типов, размеров профлиста.

    Привлекательный внешний вид.

    Большой выбор цветов, полимерных покрытий настила.

    Низкая себестоимость ограждения и его монтажа.

    Долговечность конструкции (заборы из профнастила служат от 15 до 30 лет).

    Ограждение из профилированного листа не горюче и соответствует требованиям пожарной безопасности.

    Ограждение из профлиста просто в монтаже и обслуживании.

    Так же к плюсам такого ограждения можно отнести: высокую прочность и жесткость конструкции, абсолютную непрозрачность, приличные шумоизоляционные характеристики, хорошую защиту от ветра. Так же нужно отметить, что Вашим домашним любимцам — кошкам или собакам практически невозможно преодолеть препятствие из профлиста. Верхняя кромка готового ограждения, благодаря конструктивным особенностям проката, достаточно тонка и неудобна для сохранения на ней равновесия, поэтому на него очень проблематично запрыгнуть и удержаться Вашим питомцам.

    Высота ограждения из профлиста ограничивается только желанием заказчика. 1,5 метровые заборы позволят общаться с соседями по участку, а 3-х метровые почти полностью оградят Ваш участок от остального мира.

    Забор из профнастила долговечен, срок его службы, не требующий какого-либо вмешательства или излишнего ухода, при условии грамотного монтажа и правильной эксплуатации, варьируется от 10 до 30 лет, в зависимости от агрессивности внешней среды. Такой срок, безусловно, больше срока службы ограждения из любого другого строительного материала.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ:

    Закладка фундамента.

    Фундамент для забора просто необходим, поскольку вбитые в землю столбы крайне неустойчивы, плюс ко всему это приведет к быстрой коррозии и разрушению столба. Существует два вида фундаментов: ленточный (один фундамент на всем протяжении забора) и локальный (бетонируются только столбы). Первым шагом является бурение ямы метровой глубины. После этого она застилается рубероидом, в нее устанавливают столб и бетонируют.

    Установка столбов для забора.

    Прежде чем установить столбы для забора, необходимо выбрать материал, из которого они будут сделаны. Если вы решили установить металлические столы, то следует учитывать некоторые характеристики: толщина стенки металла должна составлять 2-3 мм – это обеспечит необходимые параметры прочности и жесткости, заглублять металлические столбы нужно на 1,2-1,5м. Кирпичные же столбы – это те же самые металлические, только с кирпичной кладкой вокруг. Необходимо помнить, что установка столбов начинается с углового столба, а не с того, который будет находиться посередине.

    Крепление перемычек.

    Затем между столбами закрепляются перемычки – поперечных балок, на которых будет впоследствии держаться профнастил. Количество прожилин регулируется в зависимости от высоты забора: понятно, что для трехметрового забора одной перекладины вряд ли хватит. 250 см – нормальная длина для перекладины. Приваривать перемычки нужно не к столбам, а непосредственно между ними – это выглядит более эстетично.

    Покраска каркаса.

    Металл необходимо предохранить от ржавчины, поскольку в результате частых дождей подтеков на внутренней стороне забора от поперечных перекладин вам не избежать, а смотрится это совсем некрасиво. Кроме того, в процессе монтажа более, чем вероятно, что краска во многих местах будет повреждена из-за сварки и забор будет выглядеть облезлым.

    Монтаж профнастила на забор.

    Самый важный кульминационный момент установки – это монтаж профнастила на каркас. Осуществляется крепеж профнастила при помощи специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой. Используя таким саморезы, вы можете быть не беспокоиться о прочности и надежности крепления профнастила. Специальной техники для крепежа профнастила не требуется – он достаточно легок (масса одного м.кв. профнастила не превышает 5кг).

    Настил используемый при строительстве заборов для дачи бывает окрашен как с одной стороны или с двух сторон. При односторонней окраске внутренняя сторона листа покрыта грунтовочной эмалью серого цвета. Забор для дачи может быть как с полимерным покрытием, так и просто оцинкованным.

    Ошибки при монтаже кровли в Воронеже

    Когда за дело берутся бракоделы

    Найти специалистов, способных выполнить работу качественно и надежно – задача не из легких, а когда речь идет о крыше, вопрос монтажа стоит особенно остро. Русская зима не прощает небрежностей и ошибок: стоит оставить даже единственную микроскопическую щелочку, и вода ее непременно отыщет. Гниющие стропила, ржавеющие покрытия, намокший утеплитель – далеко не полный перечень «достижений» горе-мастеров, которые хороши лишь в умении убедить заказчика, что работа проделана на совесть, а «вот та дыра на стыке – ничего страшного, всегда так оставляли, еще никто не жаловался». В идеале хозяин должен знать технологию и контролировать монтаж кровли на каждом этапе, причем для этого не нужно быть профессиональным кровельщиком. Достаточно понимать, почему делается именно так, а не иначе, сразу указывать на замеченные ошибки и заставлять переделывать брак до того, как он начнет реально вредить вашему дому.

    Ошибки в кровельном пироге. Проблему не видно, а она есть.

    Едва ли не самые распространенные ошибки – нарушения в укладке слоев паро-, тепло- и гидроизоляции кровельного пирога. Вред от бракоделов усугубляется тем, что в законченной крыше «начинку» уже не видно, и нередко домовладельцы сталкиваются с проблемой уже по факту, когда внезапно обнаруживают, что всю зиму топили улицу, или когда по потолку во время дождя вдруг начинает расползаться пятно воды.

    • Пароизоляция. Имеет лицо и изнанку, монтируется с внутренней стороны кровли с помощью специальной ленты прямо по утеплителю. Укладка идет горизонтально, строго снизу вверх, с обязательным перехлестом, как по вертикали, так и по горизонтали (10 см и больше, в зависимости от угла наклона крыши). Материал плотно натягивается, стыки проклеиваются. Если пароизоляция уложена с нарушениями – влажный воздух из помещений будет проникать внутрь утеплителя, отсыревшая теплоизоляция не удержит тепло, начнут гнить стропильные конструкции.
    • Теплоизоляция. Толщина рассчитывается под условия конкретного региона, плиты в деревянных конструкциях должны быть плотно уложены между стропилами, стыки плит в соседних слоях кладут «в разбег», по принципу кирпичной кладки – чтобы не образовывались мостики холода. Неправильно подобранная толщина материала или небрежная укладка приведут к тому, что в помещениях будет душно, либо, напротив, тепло будет уходить из дома, на кровле начнут образовываться наледь и сосульки, повреждая уже само кровельное покрытие.
    • Гидроизоляция. Имеет лицо и изнанку, монтируется снаружи по стропилам с расчетом, чтобы между мембраной и утеплителем оставался зазор в 5-8 см (если гидроизоляционная плёнка будет касаться теплоизоляции, конденсат (влага), образующийся на внутренней поверхности плёнки начнёт просачиваться в утеплитель). Монтаж выполняется строго горизонтально, от свеса крыши к коньку, с легким провисом, перехлестом слоев и проклейкой мест стыка специальной лентой. Без гидроизоляции весь конденсат, который появится на внутренней стороне кровельного покрытия, попадет в утеплитель и на стропила.
    • Вентиляционные зазоры. Поверх пароизоляции крепятся рейки, на которые уже можно монтировать материалы для внутренней отделки помещений. Поверх гидроизоляции пробиваются бруски, на которых либо будет уложена обрешетка (например, доски или фанера для рулонных материалов кровли), либо будет смонтировано само кровельное покрытие (металлочерепица, профнастил, и так далее). Задача вентиляционных зазоров – не позволять образовываться конденсату, причем качественно проветриваться должны все участки крыши.

    Проблему видно, но от этого не легче

    Покрытия различаются способом укладки, требованиями к обрешетке, к углу наклона крыши, возможностью перемещаться по готовой кровле, не говоря уже об особенностях монтажа водосточных систем, снегозадержателей, ограждений, кровельных лестниц и прочих элементов. Поэтому ключевой принцип заказчика – строго следовать созданному проекту и требовать того же от кровельщиков, чтобы не столкнуться с самодеятельностью вроде резки металлочерепицы болгаркой, или вкручивания саморезов в гребень волны.

    Второй принцип – максимум внимания к «проблемным местам». Примыкания у стен, дымовых и вентиляционных труб, ендовы, коньки, выходы мансардных окон могут стать настоящей головной болью домовладельца. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, достаточно позаботиться о некоторых важных мелочах на этапе монтажа: планки примыкания должны ложиться идеально плотно, места стыков и соединений тщательно обезжиривают и проклеивают герметизирующей лентой, выдерживают необходимые нахлесты. Наконец, в устройстве крыши никогда не стоит экономить на материалах и комплектующих – это тот самый случай, когда скупой действительно платит дважды.

    Распространенные ошибки монтажа кровли

    Осень – время подведения итогов строительного сезона. К сожалению, не всегда они полностью позитивны. Уже первые дожди, а за ними и заморозки неизбежно выявляют ошибки, допущенные в ходе строительства дома. В первую очередь это относится к кровле, первой принимающей на себя удары непогоды. Исправлять недочёты, скорее всего, придётся уже будущей весной. Ну а тем, кто в следующем году только планирует строить, полезно узнать, как избежать возможных проблем.

    Лиха беда начало

    В принципе, исправить можно почти любые ошибки, за исключением конструктивных. Поэтому прежде, чем приступать к кровельным работам, необходимо подготовить проект. Если дом приобретается целиком и строителям нужно лишь собрать его, или у вас есть готовый проект, по которому будет вестись строительство, – тогда на этом этапе причин для беспокойства в большинстве случаев нет.

    Однако очень часто процесс возведения коттеджа или дачи выглядит совсем иначе. Например, покупается сруб, который привозится на участок и там собирается, а затем оставляется для усадки до следующего года. Сруб – это стены из обработанных бревен, под которые заранее подготовлен фундамент. Естественно, ни о какой кровле на данном этапе речи не идёт. А когда приходит её время, работы производятся поэтапно: стропила, обрешётка, покрытие, утеплитель и т.д. Всё подгоняется «по месту», однако это совсем не то же самое, что строить по проекту.

    «Несмотря на кажущуюся простоту конструкции кровельной системы, в её толще постоянно происходят сложные процессы теплопередачи, испарения и конденсации влаги. Если элементы кровельного пирога подобраны друг к другу неправильно или случайным образом, возможно отсыревание утеплителя и стропил, нарушение тепловой защиты», – объясняет специалист Компании Металл Профиль.

    Например, такой, казалось бы, нехитрый элемент конструкции металлочерепичных и металлических кровель, как гидро- или пароизоляционная плёнка, может стать как надёжной защитой от влаги, так и причиной её проникновения в толщу кровельного утеплителя. Так, полипропиленовые плёнки с микроперфорацией (самый экономичный вариант) способны удерживать влагу только пока находятся на весу, не соприкасаясь ни с какой поверхностью. На практике соблюсти это условие сложно. Монтировать плёнку приходится с провисом, чтобы она не лопнула из-за температурных деформаций. Точно рассчитать величину провиса невозможно, скопившийся конденсат оттянет плёнку вниз. В итоге почти всегда пленка в нескольких местах соприкасается с утеплителем, и он намокает. А поскольку паропроницаемость у перфорированных плёнок невелика, накапливающаяся в слое теплоизоляции влага не успевает выветриваться.

    Трёхслойные микропористые мембраны надёжней, но тонкий полипропиленовый рабочий слой слишком восприимчив к механическим воздействиям. К тому же внешние слои впитывают и удерживают влагу, в результате чего материал постепенно разрушается, особенно при минусовых температурах. Неправильный подбор гидро пароизоляцонных материалов, также является одной из главных ошибок монтажа кровли.

    Лишены подобных недостатков диффузионные однослойные мембраны, прочные и с высоким уровнем паропроницаемости. Например, у мембран Tyvek всего один рабочий слой из нетканого полиэтилена особой структуры, способный выдерживать большое натяжение. Благодаря этому можно не бояться случайных повреждений при монтаже и стелить мембрану в один слой. Материал просто раскатывается по поверхности утеплителя, его не нужно подвешивать, натягивать, контролировать провисы. Мембрана Tyvek не подвержена разрушению при сезонных перепадах температуры, не боится жары и мороза, позволяет утеплителю беспрепятственно испарять излишки влаги.

    Для пароизоляции лучшим выбором будет четырёхслойная мембрана AirGuard с нетканой структурой. Она отличается высокой прочностью и способна выдерживать разрывную нагрузку до 440 Н/50 мм. Фольгированная мембрана AirGuard Reflective способна отражать до 95% внутреннего тепла дома, то есть даёт дополнительный теплоизоляционный эффект.

    Ещё один важный фактор – величина вентиляционного зазора. Если сделать его слишком узким и не обеспечить непрерывности, под кровельным покрытием будет постоянно скапливаться конденсат. Расчёт величины зазора – задача непростая, выполнить её грамотно можно только при комплексном проектировании кровли.

    Чтобы избежать ошибок при монтаже кровельных материалов, лучше заказать комплектную кровлю с проектированием под конкретный дом и климатическую зону. К тому же это позволит получить общую гарантию на всю систему. Конечно, это предполагает, что монтаж будет производиться в соответствии с инструкцией. В противном случае могут возникнуть другие неприятные последствия – например, коррозия кровельного покрытия.

    Коварная коррозия

    Жалобы на неё встречаются нередко, причина может заключаться как в неправильном выборе кровельного материала, так и в нарушении технологии его монтажа. Рассмотрим характерный случай на примере жалобы домовладельца из Калининграда (см. фото).

    На снимке явно просматриваются результаты работы «болгаркой» со всеми вытекающими отсюда последствиями: выжигание слоя цинка в районе реза и точечная коррозия от разлетевшихся окалин. Также налицо проблема короткого срока службы полиэстера в прибрежной зоне: кое-где по краю и плоскости листа произошло очевидное расслоение полиэстера под воздействием солёного и влажного морского воздуха и УФ-излучения.

    В прибрежной полосе рекомендуется применять металлочерепицу с более стойкими полиуретановыми покрытиями (например, PURETAN), обладающими повышенной стойкостью к агрессивному морскому воздуху, УФ-излучению и механическим повреждениям. И конечно же, ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу или профнастил «болгаркой». Для этого следует использовать просечные ножницы либо специальную насадку на дрель.

    Впрочем, коррозия может возникнуть и по другим причинам, одна из которых – использование некачественных кровельных саморезов.

    Важнейшей их характеристикой является толщина защитного цинкового слоя. Он защищает от коррозии не только собственно крепёж, но и покрытие, целостность которого саморез нарушает при закручивании. При недостаточной толщине цинкового слоя он будет повреждён кромкой отверстия, в результате и саморез, и кровельное покрытие начнут ржаветь под действием атмосферной влаги. Причём металлочерепицу или профнастил в этом случае полимерное покрытие не защитит, поскольку в месте крепления его целостность нарушена. Процесс коррозии начинается на кромке отверстия и распространяется в толще листа, всё дальше от места крепления. Уже через несколько лет кровельное покрытие придётся менять, и виноват в этом будет некачественный крепёж.

    К сожалению, подобрать его сегодня непросто. Согласно результатам испытаний компании Info-GLOBAL, производителя кровельных саморезов, на 13-ти из 14-ти крепёжных элементов, купленных в российских магазинах, оказалось от 1,28 до 8,69 микрона цинка при норме по ГОСТу 12 микрон. Саморез с плохой антикоррозионной защитой может начать ржаветь уже через 2-3 года, так что срок службы кровли будет весьма недолгим. В металлочерепицу вворачивается примерно 8 саморезов на квадратный метр – это 8 очагов коррозии на ту же площадь. С саморезов процесс разрушения стали довольно быстро перейдёт на листы покрытия, так что уже лет через пять, вне зависимости от качества и стоимости металлочерепицы, потребуется её замена.

    Часто не соответствует нормативам марка стали, из которой производятся саморезы, а также химический состав прокладки. Она должна быть изготовлена из этиленпропиленовой резины (EPDM) и запрессована в металлическую шайбу. Прокладка из обычной резины на морозе или солнце быстро потеряет эластичность и растрескается. Со временем кровля в местах крепления даёт течь, а покрытие начинает корродировать.

    Важна также стойкость лакокрасочного покрытия головки самореза, которое выполняет не только защитную, но и эстетическую функцию. Нередки случаи, когда для окрашивания крепежа используются красители, не выдерживающие длительного воздействия солнечного света. И спустя несколько лет на поверхности кровли проявляются белёсые точки. Избежать проблем с саморезами позволит всё тот же проверенный рецепт: заказ комплектной кровли вместе с крепежом и общей гарантией на всю систему.

    Мы рассмотрели не все случаи ошибок монтажа и комплектации кровли частного дома, но приведённые примеры являются одними из характерных и наглядно демонстрируют целесообразность использования комплектных решений. Возложив заботы о проектировании и комплектации на поставщика кровельной системы, вы избавите себя от лишних проблем и дополнительных расходов.

    Как выровнять профлист. Как исправить вмятины на профнастиле без специального инструмента

    Как выровнять профлист. Как исправить вмятины на профнастиле без специального инструмента

    Профлист в настоящее время очень популярен на рынке строительных материалов. Им можно покрыть крыши домов, сараи и т.д. С помощью гофрокартона можно легко создавать любые декоративные конструкции. Материал приобрел такую ​​популярность неспроста. Обладает отличными характеристиками и невысокой стоимостью.

    Иногда можно увидеть поврежденный гофрокартон. И причин этому обстоятельству может быть огромное количество. В некоторых ситуациях совсем не обязательно обращаться за профессиональной помощью. Вмятины, которые могут образоваться на материале, можно полностью расправить самостоятельно. К тому же при проведении этой процедуры можно обойтись без специального оборудования, которое стоит больших денег.

    Для ремонта поврежденного гофрокартона вам потребуются инструменты, использованные при его установке. Также потребуется приобрести шпатлевку, грунтовку и полимерную краску. Купить все эти материалы можно практически в любом строительном магазине. В некоторых случаях может понадобиться специальный состав, преобразовывающий ржавчину.

    На первый взгляд лист гофрированного картона кажется достаточно прочным. Однако это не совсем так. Профлист – довольно мягкий материал, который деформируется даже при незначительных воздействиях. Под воздействием множества внешних факторов на строительном материале могут оставаться вмятины и царапины, которые требуют немедленного удаления. С этими проблемами чаще всего сталкиваются обладатели тонкого гофрокартона. Если речь идет об укрытии или строительстве забора, то лучше отдать предпочтение толстому металлу, который не будет поврежден за годы эксплуатации. Высота волны напрямую влияет на прочность самого листа.

    восстановить поврежденный материал довольно просто. Для начала внимательно осмотрите конструкцию, подумайте о методах удаления вмятин. Их всегда можно поправить. Для этого нужен резиновый молоток. Все действия по расправлению вмятины нужно проводить очень аккуратно. Неловкое движение инструмента может привести к негативным последствиям. В этом случае придется полностью поменять лист. Для ремонта лучше разобрать профлист. Это упростит задачу в несколько раз.

    Как выровнять профнастил на крыше. Монтаж профнастила на крышу – тонкости, особенности и практические советы

    Если вы выбрали профлист из множества современных кровельных материалов, то перед тем, как приступить к установке профнастила на кровлю, в первую очередь нужно выбрать подходящую для вашей кровли марку листового металла. Также необходимо изучить инструкцию по установке профнастила на крышу и рассчитать необходимое количество материала. Лучше доверить эту процедуру профессионалу, но если вы не поленитесь искать нужную информацию, то сделать это вполне возможно самостоятельно.

    Выбор профнастила зависит от типичной для вашего региона величины снеговой нагрузки и угла наклона кровли. Чтобы правильно определить количество материала, необходимо учитывать величину нахлеста, при которой листы укладываются друг на друга и размер карниза.

    Если вы правильно выполните все необходимые расчеты и не нарушите порядок укладки гофрокартона на крышу, то по окончании работ вам не придется думать, куда положить оставшиеся материалы или понести дополнительные расходы на доставку один или два недостающих листа. Ведь все это, в конечном итоге, может существенно повлиять на стоимость установки кровли из профнастила. Также всегда следует помнить, что недостающий лист может оказаться другого цвета, так как разные партии товаров даже одного производителя могут незначительно отличаться по оттенку.

    Технология укладки гофрокартона на крышу довольно проста и включает несколько основных этапов.

    Как выпрямить металлочерепицу на крыше: методика ремонта

    Металлочерепица заслуженно считается одним из самых прочных и долговечных кровельных материалов. Однако он также подвержен повреждениям. При неаккуратном движении по крыше, после сильного града или падающих деревьев в профиле могут появиться вмятины. Как выпрямить металлическую черепицу? Есть несколько простых правил, которым нужно следовать.

    Причины возникновения вмятин

    Размер и глубина дефекта зависят от причины, его вызвавшей. Следовательно, самые большие и глубокие вмятины получаются от частей падающих деревьев, неграмотных людей, идущих по крыше. Чаще всего они сосредоточены на ограниченной территории.

    А вот следы града неглубокие и разбросаны по всей поверхности склона.

    Оценка возможности исправления

    Прежде чем взяться за молоток, следует оценить возможность и целесообразность устранения повреждений.

    Если защитный слой разрушен, краска сбита и виден оголенный металл – следует понимать, что после устранения дефекта придется провести весь комплекс малярных работ:

    • удаление старой краски;
    • зачистка;
    • обезжиривание;
    • грунтовка;
    • покраска в 2 или 3 слоя.

    Полностью восстановить гальванику и защитное полимерное покрытие в домашних условиях не получится. Срок службы отремонтированной таким образом пластины будет значительно сокращен, и гарантия на нее больше не будет действовать.

    Если вмятина была сделана тупым или мягким предметом и защитное покрытие осталось целым, есть все шансы, что ремонт пройдет успешно и металлочерепица прослужит минимум гарантийный срок.

    Ремонт без демонтажа металлочерепицы возможен на т.н. «Холодные крыши», где можно получить доступ к металлочерепице сзади. Конечно, должно быть «везение» и между досками ножен должна быть вмятина.

    В других случаях поврежденный лист (и те, которые прилегают к нему сверху и с одной стороны) придется открутить, чтобы разобрать его, чтобы получить доступ к задней стороне.

    Повреждения, вызванные разрывом или поломкой металла, не подлежат ремонту. Эти листы немедленно отправляются на замену.

    Методика ремонта

    Для устранения повреждений брезент аккуратно снимается с крыши, кладется на ровную твердую поверхность изнаночной стороной вверх. Под место вмятин кладут кусок плотной резины или экструдированного пенопласта. Под лицевую часть следует положить старое одеяло или другую ткань, чтобы защитить полимерное покрытие от царапин.

    Резиновым молотком они начинают осторожно постучать по выпуклости, начиная с ее вершины и перемещая точку удара радиально к краям. Не стоит пытаться расправить вмятину сильным ударом. Бить нужно часто и с ограниченным усилием.

    Избавившись от выпуклости, нужно перевернуть лист и осмотреть лицевую сторону. Если вы зашли слишком далеко и вместо вмятины появилась небольшая припухлость, вам нужно точно так же положить металл на место.

    При исправлении крупных дефектов лист придется несколько раз переворачивать. При ударе молоток направляют перпендикулярно поверхности листа.

    Если поблизости есть автосервис, можно воспользоваться их услугами. Там металл будет качественно отделан и покрашен. Но такой ремонт обойдется дороже, чем покупка нового листа

    Как бы осторожно ни старался хозяин, место редактирования все равно будет хорошо видно даже при беглом взгляде на крышу. Металл в этом месте будет ослаблен и менее устойчив к коррозии.

    Прежде чем принять решение о ремонте вмятины, следует оценить общую стоимость и время ремонта. Ведь лист все равно придется снять с крыши и снова поставить на место. Замена листа на новый обойдется не намного дороже, но гарантирует полное восстановление внешнего вида и долгий срок службы.

    Профлист на крышу. Выбираем профлист для кровли: полный гайд по подбору “правильных” стройматериалов

    Профнастил на протяжении многих лет занимает важнейшие позиции на рынке строительных материалов. Его уникальные свойства и практичность позволяют использовать его в самых разных условиях, а цена соответствует его доступности.

    Но как выбрать подходящий профлист для кровли с определенным углом наклона и эксплуатационными характеристиками? Какой должна быть высота гофры, нужны ли специальные бороздки и какому покрытию отдать предпочтение? Теперь мы ответим вам на эти вопросы.

    Для начала ответим на вопрос, почему профнастил так популярен среди других кровельных материалов. Все из-за таких ценных качеств:

    • Продолжительность.
    • Цена.
    • Низкий вес.
    • Универсальность применения – как кровельное покрытие, так и в качестве основы для утепления плоской кровли.
    • Легкая установка.
    • Жесткое фиксированное соединение с кожухом.
    • Устойчив к атмосферным воздействиям и механическим воздействиям.
    • Насыщенные цвета.

    Современные профилированные листы покрывают как промышленные, так и производственные здания большой площади, а также жилые дома с самыми разными типами кровли: плоской, полукруглой, ступенчатой ​​и сложной формы.

    А профлист делают из стали, с подкладкой – и без нее. Для дополнительной прочности профилированные листы сгибаются в холодном состоянии для образования определенного профиля. А теперь в зависимости от того, как были сделаны ребра, какова их высота, частота и форма, а также зависит от того, подойдет ли тот или иной вид профнастила.

    Итак, какой профлист лучше всего подходит для кровли? В этом вопросе предлагаем разобраться поподробнее, поскольку опытные строители, например, уверены, что даже самый обыкновенный профлист при правильном монтаже прослужит верой и правдой долгое время. Но ведь вам ведь нужна долговечность и простота обслуживания?

    общеизвестно, что чем выше волна, тем сильнее лист и меньше вероятность того, что вода перетечет сквозь волну. Что оно делает? Дело в том, что такие «волны о камни», когда вода переливается в другой изгиб, значительно увеличивают давление воды на отверстия для шурупов. Конечно, риск потерь в этом случае намного больше.

    Листы с малой высотой профиля менее всего подходят для кровли, поскольку они недостаточно жесткие. Чтобы выдерживать снеговую нагрузку зимой и тяжесть ног человека в процессе ремонта, профлист для кровли должен иметь кромку не менее 20 мм. Конечно, если вы строите дом в южной стране, где почти не бывает снега, то вам подойдет практически любой вид профнастила. Поэтому не доверяйте эффектным фотографиям домов из почти плоского гофрокартона – на таких участках нет снега, иначе при первом снегопаде он погнет крышу. И это все равно не для российских широт.

    Так, чем выше кромки профлиста и чем больше их количество на метр, тем жестче профиль и тем больше он выдерживает дополнительную нагрузку. Самыми надежными в этом смысле можно назвать профнастил марок Н-60, Н-75, Н-114 и европейские профили Н-153, Н-158.

    Монтаж профнастила на крышу. Монтаж кровли из профнастила

    Выполнить качественный монтаж профлиста на кровлю помогает инструкция опытных строителей.

    Транспортировка материала

    гофрокартон необходимо транспортировать на ровной поверхности, чтобы не было сильного перегиба.

    Для механической разгрузки необходимо использовать мягкие стропы; ручная разгрузка требует наличия рабочего каждые 2 метра в длину.

    Подъем на крышу осуществляется по бревну.

    Подготовительный этап

    Монтаж профлиста на крышу начинается только после расчета материала и определения его типа. Такие действия могут грамотно выполнить руководители компании, занимающейся производством и продажей гофрокартона. Кроме того, нужно подготовить набор инструментов для работы, состоящий из рулетки, молотка, ножовки для резки металла, дрели и шнура.

    Вентиляция и гидроизоляция

    Одним из этапов решения проблемы, как правильно смонтировать профнастил на кровлю, является проведение работ по эффективной пароизоляции, теплоизоляции и вентиляции. Это предотвращает скопление влаги в чердачном помещении, вызывающей разрушение многих материалов.

    Гидроизоляционные материалы укладываются на обрешетку прямо под листы гофрокартона. Гидроизоляция проводится по особым правилам: материал должен свисать примерно на 2 см, полосы должны перекрываться до 15 см, стыки заклеиваются скотчем.

    Максимальная циркуляция воздуха достигается за счет создания вентиляционных отверстий между полосой конька и рубероидом. Для создания дополнительных каналов для движения воздуха поверх гидроизоляции кладут деревянные рейки.

    Установка стропильных планок и обрешетки

    Поверх гидроизоляционного слоя выполняются крепежные балки или стальные прогоны (при высоте профиля 4 см). На эти элементы прибивается обрешетка, имеющая продольное направление. Шаг поворота выбирается в зависимости от типа рубероида.

    Обточку можно производить из бруса сечением 5 * 5 см, доски 3 * 1 см или влагостойкой фанеры толщиной 1 см.

    Токарная обработка бывает цельной и истонченной. Первый тип будет наиболее эффективным на ребрах, вдоль конька и вокруг дымохода. В остальных случаях допускается забивать элементы с шагом 5 см. При этом расстояние должно быть одинаковым по всей площади.

    Перед монтажом профлиста на крышу деревянные элементы необходимо обработать антисептическими и антипиренами.

    Чтобы избежать образования конденсата, можно использовать диффузорную распорку, которая фиксируется небольшими гвоздями прямо к обрешетке.

    Устройство поворота – очень ответственный момент, от которого зависит прочность и надежность кровли и всей конструкции.

    Видео как исправить ошибки при монтаже профнастила. Завод Профнастил

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: