Частые ошибки при креплении люстры

Как подключить люстру

Содержание

• Крепление люстры
• Каким проводом подключать люстру
• Соединения внутри люстры
• Ошибки при подключении
• Подключение через диммер
• Почему выключен свет, а лампочки светятся
• Люстры с пультом управления
• Светильники A-play

Люстра – это потолочный светильник, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а иногда с большим количеством ламп. Простые люстры на несколько ламп чаще всего подключают через двухклавишный выключатель, в результате чего можно создать три разных уровня освещения. В данной статье постараюсь максимально подробно все это расписать. Конечно же, для опытного электрика здесь вряд ли что-то интересное найдется, а вот людям с небольшим опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.

Обычно люстра в комнате одна, и располагается она строго по центру – в точке пересечения диагоналей. Чаще всего это предусматривают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас нужный провод уже проложен.

Крепление люстры

Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.

С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.

Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.

При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом. Такие крюки выпускаются разных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.

Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.

При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа “быстрый монтаж” для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.

Особый случай – люстра на подвесных потолках (точнее – под навесным потолком). И здесь возможны варианты.

Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику. К плитам “армстронг” крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка. Иногда для крепления люстры сооружают отдельный каркас – так называемые закладные конструкции.

Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:

Каким проводом подключать люстру?

При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а жилой дом) суммарная мощнось всех ламп не более 600 Вт, а потребляемый ток редко превышает 3А). Может показаться, что достаточно взять провод сечением 0.5 мм 2 или даже меньше. Но есть очень веская причина так не делать. Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи – на всю квартиру или на часть дома. И провод надо выбирать в соответствии с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод не менее 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1.5 кв. мм. Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-либо неисправностях в люстре провод может сгореть раньше,чем сработает защитный автомат.

Соединения внутри люстры

С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы. Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.

Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.

Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий – нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя. Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод – заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника. Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО – это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать – большой разницы нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.

Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.

Ошибки при подключении

Возможны различные ошибки при подключении. Для наглядности я приготовил несколько схем с правильным и неправильным подключением люстры через выключатель:

Итак, что же получается, когда мы что-то перепутаем. Проверять нужно на лампах накаливания. На рисунках 5-7 показаны типичные ошибки, которые допускают неопытные электрики при подключении люстр.

Случай 1 – рисунок 5: внутри люстры все правильно, выключатель подключен правильно, но перепутаны провода на подключении к люстре. При включенной клавише 1 и выключенной клавише 2 будут светиться все лампы, причем не на полную яркость (светодиодные или люминесцентные будут вести себя по-другому). При включенных обеих клавишах будут светиться лампы только одной группы (на схеме нижняя). При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 также будет светиться лишь одна, нижняя, группа ламп.

Случай второй. Рисунок 6. Перепутаны провода на выключателе. Пока не включена клавиша 2, ничего включаться не будет. При включенной клавише 2 и отключенной клавише 1 светятся лампы только одной, нижней по схеме, группы. При включенных обеих клавишах нормально светятся все лампы.

Случай третий. Рисунок 7. Неправильно подключена люстра плюс неправильно подключен выключатель. При выключенной клавише 2, независимо от состояния клавиши 1, ничего не светится. При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 светятся все лампы не на полный накал (лампы накаливания). При включенных обеих клавишах светит только одна (верхняя по схеме) группа ламп.

И в подтверждение к вышесказанному небольшое видео:

Подключение через диммер

Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается вместо одноклавишного выключателя. Но это в простейшем случае, когда используются лампочки накаливания. Часто с диммерами вполне приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными “экономками” диммеры лучше вообще не применять.

Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обычный симисторный регулятор, “отрезающий” часть синусоиды. Какая это часть – малая или большая – зависит от положения переменного резистора VR1. Для любителей – самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 – 4.7К; VR1 – 500К; C1 – 0.1мкФ; D1 – 1N4148/16 В; LED – любой маломощный светодиод; динистор DIAC – DB3; симистор TRIAC – BT136-600E. Допустимая мощность нагрузки для такого регулятора составляет примерно до 1 кВт.

Регулирование яркости светодиодных ламп таким способом вызовет неприятные мерцания света. Поэтому для качественного регулирования светодиодных лапм применяют диммеры, основанные на другом принципе, а именно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотни килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними. Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, незаметной нашему глазу. В результате получается очень плавное и качественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и такой способ регулирования. Появились в продаже лампы с пометками “регулируемая”, “диммируемая” и т.д. Обычно к таким лампам рекомендуют применять диммеры того же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие единого стандарта. Будем надеяться, что со временем здесь наступит прояснение.

Почему выключен свет, а лампочки светятся

Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?

Возьмем “экономку” или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет. И это периодически повторяется, и может проявляться либо в виде кратковременных вспышек, либо в виде очень тусклого свечения.

Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом. Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.

Люстры с пультом управления

Чаще стали попадаться люстры с пультом управления. Обычно это невысокого качества китайские изделия с двумя или тремя группами ламп/светодиодов, которые подключены через контроллерный блок с двумя или тремя реле/тиристорами на выходе. Запитывается такая люстра от одной клавиши выключателя, а управляют ею с помощью пульта с четырьмя кнопками. Альтернативный способ управления – щелкнуть выключателем несколько раз подряд. Одна группа обычно представляет собой подсветку из группы светодиодов, включенных последовательно через общий драйвер. Светодиодов может быть много, порядка полусотни. И бывает такое, что один или два из них выходят из строя, от чего вся цепочка перестает работать. Здесь уже надо смотреть по обстоятельствам – либо каждый светодиод проверять, либо делать разрезы и проверять звеньями. Иногда выходит из строя сам контроллер. Тогда нужно его либо чинить (это возможно, если вы дружите с паяльником и разбираетесь в электронике) либо менять (это проще). Продаются такие контроллеры на том же алиэкспрессе, они там не дорогие, но придется ждать доставку.

Ссылка на приведенный на фото комплект. Мною было заказано в разное время пять или шесть таких комплектов именно у этого продавца, все пришли в хорошем состоянии. Батарейки для пульта в комплект не входят. Чтобы пульты выходили из строя – такого в моей практике не было, поэтому после ремонта у моих клиентов оставалось по два рабочих пульта.

Это не самый дешевый вариант (6.5 дол.), например можно купить то же самое за 3.5 дол., а двухканальный еще дешевле по этой ссылке. Дизайн пульта здесь несколько иной.

Для пульта нужна не самая обычная, а миниатюрная 12-вольтовая батарейка, которые можно купить в салонах мобильной связи или фототехники. Но можно и заказать: ссылка. Одной такой батарейки обычно хватает на несколько лет. Выбор 12-вольтового питания объясняется тем, что в данном устройстве используется дешевый комплект приемник+передатчик, дальность действия которого сильно зависит от напряжения питания. При 12 Вольтах он устойчиво работает на расстоянии порядка 10 метров.

Сам блок управления представляет собой небольшую плату, на которой можно увидеть приемное устройство, небольшое количество логики (обычно на простейшем микроконтроллере) и несколько электромагнитных реле. Питание схема получает от сети через гасящий конденсатор (и здесь сэкономили), выпрямитель и простейший стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Был случай, когда неисправными оказались два диода выпрямителя, я их перепаял, и уже третий год люстра исправно работает. В другом блоке пришлось поменять выходное реле, донором стал один из очень неисправных блоков.

Светильники A-play

Сейчас в моду входят люстры и бра с функцией a-play. Технические особенности этих светильников состоят в том, что они управляются обычно посредством смартфона, имеют встроенную звуковую колонку, и имеют возможность плавной регулировки как яркости, так и цветового спектра. Содержат в себе блок управления, к которому подключаются группы светодиодов. Сама люстра подключается как обычная 2-проводная. через одноклавишный выключатель. Причинами неисправностей таких светильников могут быть:

• сгоревшие светодиоды – определяется проверкой каждого в последовательной цепочке
• неисправный блок управления – тут могут быть варианты – чаще всего сгорают выходные силовые элементы (прозвонить и заменить), либо контроллер (проще заменить блок управления), бывает что слетает прошивка (попробовать восстановить с помощью специальных программ)
• неисправна звуковая колонка – проверить ее питание, динамик, если то и другое в порядке, менять плату колонки.

В случае сложностей с ремонтом такую люстру можно снять и отнести в сервисный центр, благо она достаточно легкая.

3 ошибки при подключении люстры к выключателю. Схемы подключения.

Подключить потолочную люстру можно двумя основными способами:

• через переключатель (два, три ключа)

• через диммер

И в любом случае от лампы вы получите самое главное. Либо люстра светит с максимальной яркостью при использовании всех лампочек, либо лампа работает с неполной эффективностью, создавая приятное освещение, не отражающееся на глазах.
Рассмотрим эти способы поэтапно, начиная с подключения кабеля в распределительном щите и заканчивая подключением проводов в самой люстре. Особое внимание будет уделено наиболее частым ошибкам при выполнении этих работ.

1. Как подключить люстру через двойной выключатель
2. Как подключить люстру через диммер
3. Частые ошибки при подключении

Как подключить люстру через двойной выключатель

Для завершения этого подключения приобретите следующие материалы:

3- и 4-жильный кабель ВВГнГ-Лс сечением 1,5 мм2

прессованные рукава GSI с изоляцией

зажимы клеммные vago



В первую очередь возьмите трехжильный кабель ВВГнГ-Лс 3 * 1,5мм2 и протяните его по стробоскопу до ближайшей распределительной коробки возле люстры.



Оставьте в нем запас, чтобы отрезать и соединить концы.

В электрощите снимите изоляцию с кабеля и подключите фазный провод (оставьте его условно белым) к однополюсному выключателю.



Проложите желто-зеленый и синий проводники к соответствующим точкам (заземление и нулевые шины).



Рекомендуется промаркировать зачищенный кабель в распределительной коробке, чтобы в дальнейшем ничего не перепутать.



• L — фаза
• N — ноль
• PE — земля

Теперь, подключив еще один трехжильный кабель от распределительной коробки под потолком к распределительной коробке ниже, где у вас будет двухкнопочный переключатель, вам нужно его выключить.

Сразу промойте вены и подпишите:



• L — фаза питания
• L1 — фаза к первой группе ламп в люстре
• L2 — фаза ко второй группе ламп в люстре

Они должны быть подписаны как на нижней части переключателя, так и на верхнем поле.



Далее понадобится 4-х жильный кабель. Ее нужно протянуть от верхней распределительной коробки до места установки люстры под потолком.

Снимите изоляцию с обоих концов и отметьте:



• L1 — фазный провод для подключения первой половины люстры
• L2 — фазный провод для подключения второй половины люстры
• N — ноль
• PE — земля

Теперь самое основное. Необходимо все это правильно собрать и соединить между собой в верхней распределительной коробке.



Чтобы не запутать и не ошибиться, вам пригодятся сделанные ранее регистрации. С ними весь процесс намного проще.

Возьмите клеммы Wago и просто соедините проводники с такой же маркировкой.



Тогда коробку можно закрыть.

Итак, разберемся с двухкнопочным переключателем.

Проложите основной провод питания L к общей клемме переключателя 1.



Обычно он изолирован, но такая конструкция есть не у всех производителей. Осторожно!



Подключите L1 и L2 к нижним клеммам 3,4.



Установите защитные и декоративные планки и снова заберитесь на люстру.



Здесь может возникнуть вопрос, как узнать, какие провода, выходящие из люстры, фазные, а какие нулевые?

Также, если они одного цвета. Их может быть 3,4,5, в зависимости от типа лампы и количества ее рожков.



вот здесь и пригодится мультиметр. Вызвать провода необходимо внизу, когда люстра еще не подвешена к потолку.

По правилам ноль должен идти на резьбовую часть патрона и лампочки (крайние контакты), а фаза — на центральный контактный штифт.



Переведите мультиметр в режим измерения непрерывности или сопротивления, а затем прикоснитесь к проводам и контактным частям картриджей на каждой лампе с помощью щупов. Вы должны получить звуковой сигнал или найти, где сопротивление равно нулю.



Если нулевых жил несколько, поверните их в общую.

Перейти к прямому подключению. Для облегчения последовательности сначала подключите защитное заземление и нейтральный провод. Для этого используют соединительные рукава.



Хотя здесь тоже можно применить клеммы Ваго.

После подключения земли и нуля осталось запитать две фазы. Выберите одну из жил и прижмите силовые провода L1 и L2 с двумя фазными проводниками к приспособлению с помощью гильз.



Остается только прикрепить люстру к потолку и проверить ее работоспособность.

Как подключить люстру через диммер



Материалы необходимые для установки:

• кабель биполярный ВВГнГ-Лс 2 * 1,5мм2
• кабель трехполюсный ВВГнГ-Лс 3 * 1,5мм2
• диммер

  

• напольная лампа
• соединительные рукава

  

  

  Начальный этап монтажа 3-жильного силового кабеля от щита к распределительной коробке такой же, как и для ранее рассмотренного варианта. Подключение в приборной панели, опять же, осуществляется к однополюсному выключателю.

  

  Отличие в том, что теперь это не трехжильный кабель, а двухжильный, идущий вниз к месту установки диммера. Отметить его нужно следующим образом:

  

  • L — фазный провод от щита
  • Люстра — фазный провод для подключения самой люстры

  Кроме того, от распределительной коробки до самой люстры необходимо протянуть 3-х жильный кабель сечением 1,5 мм2.

  На его жилы в местах снятия изоляции нанести три надписи:

  

  • Люстра (фаза поставки)
  • нуль
  • земля

  Далее в коробке при помощи хомутов Ваго поменять проводники местами по всем надписям.

  

  Соедините вместе жилы с одинаковой маркировкой.

  

  Переключитесь на диммер снизу. Основная фаза источника питания, которая исходит от электрической панели (ранее обозначенная буквой L), подключается к клемме диммера, обозначенной «L» или «фаза”.

  

  Другой сердечник, обозначенный как «Люстра», заблокирован винтом с регулируемым символом нагрузки.

  

  Далее монтируем диммер и закрепляем его в самом боксе, размещая сверху декоративные лицевые панели.

  На люстре фазный провод с надписью «Люстра» через прессованную гильзу подсоединяется к проводу питания лампы.

  

  Если из лампы выходит несколько фазных проводов (двух-, трех-, четырехрычажные люстры), то для подключения нагрузки через диммер достаточно их превратить в общий провод.

  

  Осталось соединить ноль и землю, подать напряжение и проверить работоспособность всей конструкции.

  Частые ошибки при подключении

  Основные ошибки связаны с подключением к двойному переключателю. Наиболее распространены три из них.

  Как устроена обычная схема подключения люстры, например, двух- или трехрычажной люстры? Есть фаза, которая доходит до распределительной коробки.

  

  Затем он переходит на входной контакт двух клавиш. Затем он отделяется и с еще двумя проводами возвращается в проводку и уходит на потолок к светильнику.

  В этом случае ноль попадает только в коробку и сразу идет на люстру, не доходя до выключателя.

  

  В этом первая ошибка. Многие, сами того не зная или запутав маркировку, понижают и фазу, и ноль на переключателе.

  Они ведут к клеммам, после чего начинают включать ключ и машина их выбивает.

  Помните, ноль никогда не должен попадать в переключатель, только фаза. Нулевое ядро ​​должно сразу уходить в потолок.

  Вторая ошибка снова относительно нуля. Смешивая два провода, вы можете поставить на переключатель ноль, а не фазу.

  

  Возможно, у вас тоже все будет работать правильно, но на лампе напряжение будет постоянно присутствовать. Это чревато поражением электрическим током, когда вы захотите поменять лампочки.

  Выключив ключ, вы сломаете ноль сердечника и фаза все равно пойдет прямо на открытые розетки люстры.

  Чем еще опасно такое подключение? Через нити лампочки фаза будет поступать на выводы самого переключателя. Если снять с него крышку и начать проверять свечение контактов индикаторной отверткой, вы очень удивитесь.

  

  Даже в выключенном состоянии клавиш индикатор загорится и покажет наличие напряжения, как на одном, так и на другом выводе.

  Кроме того, если вы сделаете подобное измерение под потолком на люстре, вы также найдете там напряжение на всех трех проводах, кроме провода заземления.

  

  Чтобы этот эффект исчез, достаточно просто открутить сами лампочки от абажуров.

  Третья ошибка возникает, когда фазный питающий провод на переключателе подключен не к основному общему проводу, а к одному из отходящих. В этом случае загорится только половина люстры.

  

  Когда вы нажимаете вторую кнопку и отпускаете первую, индикаторы не загораются. Кстати, иногда такое неправильное подключение можно обнаружить раньше, по исчезновению подсветки переключателя.

  

  Если перестала работать светодиодная подсветка, подумайте, возможно, вы уже что-то сделали не так.

  А если изначально люстру не вешать и не монтировать на чистый потолок, а уже менять существующий и вдруг возникли проблемы после подключения, с чего начать устранение неполадок?

  В первую очередь снимаем с переключателя защитные декоративные накладки и по индикатору проверяем, идет ли фаза и где именно. Перед этим не забудьте сначала открутить все лампы накаливания по причинам, указанным выше.

  

  При нормально собранной схеме фаза должна приходить на общий контакт. Если нет, поменяйте местами.

  А если фазы нет, ищите проблему в проводке. Скорее всего, вы протянули нейтральный провод до переключателя.

  

  Кстати, вы можете изначально собрать всю схему без ошибок и замечаний, а через время, к своему удивлению, обнаружите, что через переключатель проходит ноль, а не фаза. Как вы думаете, какой мистик?

  Здесь нет магии электричества. Скорее всего, в вашей многоэтажке общую электропроводку ремонтировали сторонние электрики. Или вы заменили счетчик, и при этой работе изначально опять в «голове» перепутали фазу и ноль.

  Увы, это случается часто и никто не застрахован от этого.

  Секреты и тонкости работы по подключению люстры к выключателю

  Люстра, популярный потолочный светильник, есть в каждом доме, причем не одна. Поэтому периодически у всех возникает необходимость установки и подключения люстры. Конечно, совсем не сложно пригласить для этого электрика, который выполнит для вас эту работу за определенную сумму. Но можно и самому научиться подключить люстру, особых способностей это не требует. Положительный настрой, наличие простейших знаний из области электротехники и соблюдение элементарных правил безопасности позволит даже неопытному человеку суметь подключить люстру самостоятельно.

  p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

  Необходимые инструменты и оборудование:

  p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

  1. Пассатижи.
  2. Отвертка.
  3. Индикатор напряжения.
  4. Маркер.
  5. Стремянка либо другое устойчивое приспособление достаточной высоты.
  6. Клеммные зажимы.

  

  Как подключить люстру — определение проводов

  Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией-паспортом люстры, где указаны основные технические параметры, а также имеется схема и порядок подключения проводов.

  p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  Для удобства провода отличаются по цвету:

  p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • «нулевой» провод должен быть синего цвета;
  • провод заземления – желтого или желто-зеленого цвета;
  • «фазный» провод – обычно красного, коричневого, черного либо другого цвета, кроме синего, желтого и зеленого.

  Также следует осмотреть место подвешивания люстры. В квартирах на потолке обычно уже имеется специальный крюк для подвешивания. Надо обратить внимание на количество выходящих из потолка проводов: два или три. Наличие трех проводов (если, конечно, один из них не заземляющий провод) позволяет подключение люстры по-секционно для применения различных уровней освещенности. Наличие двух проводов лишает вас этой возможности, возможно только одновременное включение всех ламп в люстре.

  p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  Современная домашняя электропроводка, как правило, выполняется с использованием маркированных цветных проводов. Распределение цветов аналогично вышеуказанному.

  p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  Внимание! Если вас старая проводка, и все провода одного цвета, то с помощью индикатора напряжения определите фазные провода на потолке и пометьте их маркером.

  Подключение люстры к одинарному выключателю

  Самый простой способ подключения люстры. Провода домашней электропроводки и провода светильника попарно между собой попарно соединяются.

  p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  p, blockquote 11,0,1,0,0 –>

  1. Нулевой провод люстры соединить с нулевым проводом из распределительной коробки.
  2. Фазный провод из распределительной коробки должен быть подключен сперва к выключателю и проведен под его клавишей. Соединить его с фазным проводом люстры.

  При соединении проводов наиболее надежный и безопасный вариант — использование винтовых клеммных зажимов. Однако на практике часто изолируют скрученные соединения специальными колпачками. Категорически не рекомендуем использовать для изоляции ПВХ ленты, по истечении времени из-за ее усыхания качество изоляции может значительно ухудшиться, что может вызвать короткое замыкание и чревато неприятными последствиями.

  p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

  Подключение люстры к двойному выключателю

  Этот способ соединения используется при подключении трехрожковой люстры или потолочного светильника, имеющего более трех ламп. Данный вид люстр позволяет регулировать уровень освещенности в помещении и, к тому же, позволяет экономить на счетах за электроэнергию. Если вы желаете установить люстру именно такой модификации, при покупке обратите внимание на количество проводов, выходящих из нее: должно быть не менее двух фазных проводов, не считая проводов заземления и нулевого.

  p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  Внимание! Ваша домашняя электропроводка также должна быть выполнена соответствующим образом: к месту крепления люстры подведены три провода от двойного выключателя. Один из проводов – нулевой провод, два других – фазные провода, проходящие в выключателе через разные клавиши.

  Схема подключения люстры с двойным выключателем позволяет ступенчато регулировать уровень освещенности в помещении.

  p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

  1. Разделить провода от ламп люстры на две секции.
  2. От каждой секции подключить к нулевому проводу по одной скрутке.
  3. Две оставшихся скрутки соединить по отдельности к фазным проводам.

  В результате при таком подключении у вас получится три разных режима освещения.

  p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  Схема подключения двух-трех люстр от одинарного выключателя

  В помещении большой площади часто устанавливают несколько люстр или большое количество галогенных светильников, светодиодных ламп, которые включаются все одновременно одним одинарным выключателем. Также порой возникает необходимость установить выключатель так, чтобы можно было им включать освещение одновременно в нескольких помещениях. В таком случае применяется параллельное подключение люстр, как несколько плафонов в одной люстре.

  p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  Если количество проводов в люстре и на потолке не совпадают

  Может оказаться так, что в приобретенной вами люстре имеется три провода, но проводов на потолке, где крепится люстра, всего два, и выключатель, соответственно, одинарный. Либо наоборот. Алгоритм подключения трехрожковой люстры к одинарному выключателю выглядит так:

  p, blockquote 22,1,0,0,0 –>

  1. Нулевой провод люстры подключить к нулевому проводу на потолке.
  2. В клеммной колодке люстры установить перемычку между фазными проводами либо зажать их в одной клемме и подключить к фазному проводу на потолке.

  При такой схеме подключении регулировать уровень освещенности уже не получится.

  p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

  В противоположной ситуации, когда в домашней электропроводке имеется три провода (два фазных и один нулевой) и двойной выключатель, а в люстре всего два провода, подключение выполняется в следующей последовательности:

  p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  1. При помощи индикатора напряжения необходимо определить нулевой провод, подключить его к любому из проводов на люстре.
  2. Два других провода (фазных) зажать в одной клемме, либо поставить перемычку.

  Внимание! В подобной ситуации обязательно следует проверить индикатором все три провода, чтобы случайно не замкнуть сеть, если третий провод не фазный, а нулевой. Такое, к сожалению, тоже случается.

  

  p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  Как переделать люстру, рассчитанную на одинарный выключатель, под двойной выключатель

  Если ваша люстра рассчитана на одинарный выключатель, то есть из основания люстры выходит только два провода, а ламп несколько, и ваша электропроводка позволяет, можно попробовать переделать люстру под двойной выключатель, Процесс трудоемкий, но результат того стоит.

  p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  В люстре такой конструкции вся проводка от ламп (плафонов) приходит в одно объединение фазных и нулевых проводов. Нужно найти это место и разделить плафоны на две секции, каждая из которых будет включаться соответствующей клавишей выключателя.

  p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

  После того, как нашли место соединения, проделываем следующее:

  p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

  1. Нулевые провода остаются соединенными между собой, их трогать не нужно.
  2. Фазные провода разделяем на две группы проводов вместо одной. Схема разделения на ваше усмотрение в зависимости от количества плафонов и ваших личных предпочтений.
  3. Соединить общий (нулевой) провод с нулевым проводом, идущим из распределительной коробки.
  4. Чтобы подключить фазные провода от получившихся секций плафонов секций, необходимо прокинуть еще один дополнительный провод от люстры в место подключения люстры к электропроводке от двойного выключателя.

  Таким образом, довольно легко можно трансформировать обычную люстру в трехрежимную.

  p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

  Наиболее частые ошибки в подключении люстры

  Ошибки при монтаже и подключении встречаются не только у начинающих электриков, даже у опытных специалистов нередко случается так, что люстра светит совсем не так, как должна. Ошибки эти типичны и банальны.

  p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

  Неправильное подключение двойного выключателя

  Это наиболее распространенная ошибка, заключающаяся в том, что входящий фазный провод подключают к одному из выходных контактов выключателя. При такой схеме подключения люстра не может нормально функционировать, так как одна секция ламп включается только при условии, что на другую секцию подано напряжение. То есть, если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, при нажатии левой клавиши фаза заходит в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. При последующем нажатии правой клавиши включается и другая секция. Но при размыкании левой клавиши отключаются все секции.

  p, blockquote 33,0,0,1,0 –>

  

  p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

  При отжатой левой клавише невозможно включить правую клавишу.

  p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

  Причина зависимости правой клавиши от левой в том, что изначально фаза зашла через входной контакт выключателя левой клавиши, и левая клавиша при выключении разрывает фазу сразу на обеих секциях.

  p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

  Для устранения этой ошибки следует поменять местами подключения входящей в выключатель и выходящей фазы.

  p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

  Вместо фазного провода через выключатель проходит нулевой провод

  Согласно правил устройства электроустановок предусмотрен порядок подключения выключателя, который замыкает и размыкает цепь посредством разрыва именно фазы. Как это выглядит на схеме? Нулевой провод, минуя выключатель, проложен из распределительной коробки напрямую к нулевому проводу потолочного светильника. Фазный провод из распределительной коробки проходит через клавишу выключателя, которая разрывает цепь.

  p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

  Однако на практике иногда встречается неправильное подключение: через выключатель проходит не фазный, а нулевой провод. То есть при отключении клавиши выключателя электропроводка остается под напряжением, несмотря на то, что освещение не горит. Чревато это тем, что возможно поражение электрическим током при замене лампы, при случайном касании оголенных частей плафона люстры либо при нарушении изоляции провода.

  p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

  Поэтому по возможности желательно устранить подобную ошибку в подключении.

  p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

  Обнаружить данное нарушение схемы подключения можно при помощи индикатора напряжения, который при положении выключателя в состоянии «отключено» показывает наличие фазы на потолочных проводах.

  p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

  Неправильная схема подключения нулевого провода люстры

  Эта ошибка является причиной того, что в люстре нормально включается только часть лампочек, остальные либо светят слабо, либо вовсе не включаются. Как уже ранее рассмотрено, при наличии трех проводов фазные провода присоединяются каждый к отдельной секции лампочек, нулевой же провод является общим для всех лампочек, которые параллельно все присоединены к нему. Если перепутать провода, и соединенные между собой лампочки, допустим, первой секции подключить к нулю вместо фазы, а к фазе подключить все лампочки обеих секций (вместо нуля), то при нажатии первой клавиши в первой секции лампочки будут включаться, так как туда одновременно заходят и ноль и фаза. При нажатии второй клавиши во второй секции лампочки не будут светить, так как оба входящих провода будут фазные, а для того, чтобы лампочка светила, к ней нужно подавать фазу с нулем одновременно.

  p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

  Соблюдение правил безопасности при подключении люстры

  Работа с токоведущими частями всегда сопряжена с определенной долей риска. Подключение люстры в дома – не исключение, к тому же работа производится на высоте. Чтобы обезопасить себя и окружающих во время электромонтажных работ, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  1. Внимательно изучить инструкцию по подключению люстры.
  2. Применяемые в работе электроинструменты должны быть исправны, особенно это касается изолирующих частей инструментов.
  3. Оборудование для подъема на высоту – стремянки и другие приспособления проверить на надежность и устойчивость конструкции.
  4. Прежде чем приступить к работе, прекратить подачу электроэнергии путем отключения автоматов в электрическом щите.

  Как подключить люстру. Ошибки подключения.

  15 Июл 2015г | Раздел: Электрика

  Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. После выхода статьи о подключении люстры от Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным подключением люстры. В этой статье я попытаюсь разобрать самые распространенные ошибки в подключении люстры.

  Вначале разберем стандартное подключение люстры, а затем, используя эту схему, рассмотрим основные ошибочные ситуации, возникающие при монтаже люстр.

  1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

  В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

  Рассмотрим схему.
  Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

  Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

  

  При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

  Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

  2. Ошибки подключения двойного выключателя.

  Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

  Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

  

  Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

  

  Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

  

  Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

  Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

  Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

  Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

  Проверяем правильность подключения выключателя:

  1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

  2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

  

  3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

  

  4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

  5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

  3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

  До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

  Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

  И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

  Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

  

  Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

  Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

  

  Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

  

  Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

  На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
  Удачи!

  5 ошибок при выборе люстры

  Сегодня магазины света радуют нас изобилием товаров для освещения: помимо привычных подвесных люстр есть встроенные, трековые, спотовые, мебельные, потолочные светильники… Но при всем этом разнообразии главную роль в организации интерьерного света по-прежнему играют люстры. Ошибки в таком ответственном деле быть не должно! Задача нашей статьи – рассказать, как покупать люстры НЕ НАДО. Какие наиболее частые ошибки совершают покупатели?

  1. Несоответствие мощности люстры и освещаемой поверхности

  Считается, что одной лампочки мощностью 40 Вт хватит для освещения 2,2 кв.м., 60 Вт – 3,5 кв.м., 100 Вт – 5,5 кв.м. Но это очень условные цифры, поскольку яркость светильника зависит не только от количества, но и от материала плафонов, их направления и даже от цветовой гаммы интерьера. Если в обстановке преимущественно темные тона, то они будут требовать более яркого освещения. Совершенно иная система расчета мощности для светодиодных светильников. При их выборе необходимо ориентировать на световой поток, который обозначается в люменах (Lm). Но даже здесь есть множество параметров, влияющих на окончательный выбор: цветовая температура светодиода, высота потолков, направление светового потока и др. Ориентировочная площадь освещения может быть указана в карточке товара в интернет-магазине.

  Во избежание ошибок в расчетах, нужно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

  

  2. Люстра не подходит по способу крепления к потолку

  Существует два способа монтажа светильника на потолок: на крюк или на планку. На крюк вешают тяжелые и массивные люстры, планка подойдет для монтажа более легких моделей. Обращайте внимание, какой способ предполагается в вашем случае. У многих брендов есть модели, которые предлагают одновременно два типа крепления: на крюк и планку. Этот вопрос также стоит обсудить со специалистом по светотехническому оборудованию. Отдельно стоит продумать варианты люстры для натяжного потолка, так как слишком большое количество ламп накаливания может привести к сильному нагреву и деформации материала покрытия. Для натяжных потолков лучше выбирать светодиодные светильники, они имеют минимальный нагрев.

  

  3. Диссонанс оттенка плафона с общей гаммой интерьера

  Покупая люстру, нужно оценить ее внешний вид как во включенном, так и в выключенном состоянии. Имейте в виду, что белые текстильные или стеклянные плафоны, пропуская свет от лампочки накаливания, приобретают легкий бежевый оттенок. Так же меняют цвет черные и цветные плафоны. Мы учли эту особенность, поэтому у нас можно найти фотографии светильника (в основном бренда Arte Lamp) с включенной/выключенной лампочкой.

  

  4. Люстра висит слишком высоко или слишком низко

  Очень важно соотнести размеры светильника и помещения, куда его планируется повесить. Маленький светильник в большом зале будет смотреться некрасиво, а слишком большая люстра в комнате с низкими потолками выглядит громоздко и может мешать передвижению людей. При выборе светильников обращайте внимание на их габариты, они указаны в карточке товара, в том числе и длина цепи или подвеса. Длину цепи или подвеса можно регулировать при монтаже светильника. Часто в одной коллекции светильников производители выпускают потолочные или подвесные люстры для того, чтобы вы могли сделать безошибочный выбор!

  

  5. Спонтанность покупки тоже может сослужить плохую службу

  Даже если вам очень понравился дизайн люстры, не спешите ее приобретать. Лучше подобрать несколько моделей, подходящих по всем параметрам (мощность, крепление, цветовая гамма) и потом уже выбирать из них ту, которая понравится по стилю и дизайну. Перед походом в магазин сделайте несколько фотографий вашего интерьера на телефон и прикиньте, как будет смотреться выбранный светильник в ваших условиях. Очень неплохо себя зарекомендовала онлайн-примерка светильников на интерьер, которая есть на сайте Fandeco.

  Ниже показан пример, как именно выглядит примерка

  Вешаем люстру на потолок: варианты крепления и правила безопасности

  Повесить люстру своими руками не так уж и сложно. Не имеющего опыта проведения подобных процедур человека сначала может напугать необходимость работы с электричеством. Однако никаких серьезных познаний для выполнения данной задачи не потребуется. Чтобы установить люстру на потолок, необходимо осуществить всего две операции: подключить ее к электрической сети и закрепить.

  1. Техника безопасности
  2. Как определить местоположение проводки в потолке?
  3. Способы крепления люстры к потолку
  4. Как повесить люстру на крюк?
  5. Как повесить люстру с планкой?
  6. Крепление потолочных светильников прямо на потолок
  7. Установка под одноклавишный выключатель
  8. Установка под двухклавишный выключатель
  9. Как проверить на прочность крепление?

  Техника безопасности

  Прежде чем приступать к любым работам электромонтажного типа, необходимо позаботиться о безопасности. Крепление люстры подразумевает контакт с проводами, по которым течет ток высокого напряжения, поэтому к данному вопросу необходимо подходить с полной серьезностью. Вот основные рекомендации и указания:

  • все работы по электромонтажу необходимо проводить с отключенной электроэнергией (можно просто выключить автоматический выключатель в щитке);
  • после выключения автомата стоит подстраховаться и проверить отсутствие света;
  • проверив отсутствие напряжения в проводах индикаторной отверткой, можно смело приступать к монтажу;
  • нередко китайский производитель при изготовлении люстр прибегает к использованию низкокачественных материалов, поэтому к их выбору следует относиться более тщательно.

  Проверка наличия фазы индикатором

  Как определить местоположение проводки в потолке?

  Перед тем как повесить люстру на бетонный потолок, необходимо узнать точное местоположение электропроводки. Если этого не сделать, при сверлении отверстий под крепеж люстры можно будет с легкостью просверлить провода. Процесс поиска должен выполняться в тот момент, когда в проводах протекает ток. Поэтому данную процедуру можно разделить на следующие этапы:

  1. Отключение электроэнергии.
  2. Установка временного патрона с лампочкой.
  3. Подача электроэнергии.
  4. Включение временной лампочки.

  Для определения местоположения проводов под напряжением существует множество приборов из различных ценовых категорий. Данное устройство необходимо вести перпендикулярно линии, вдоль которой предположительно проходит проводка. В месте обнаружения фазы необходимо поставить метку, после чего продолжить двигать индикатор. Следующая метка ставится в месте исчезновения фазы.

  Для контроля данные действия следует повторить в противоположном направлении. В промежутке между получившимися метками и проложена проводка. Теперь можно смело сверлить отверстия под крепеж и вешать люстру.

  Поиск проводки на потолке

  Способы крепления люстры к потолку

  Если с проводкой все стало ясно, то теперь возникает вопрос: какие существуют способы крепления люстры? Сегодня чаще всего практикуются три наиболее распространенные технологии, позволяющие быстро и просто повесить потолочную люстру. Сравнительно легкие изделия можно фиксировать на крючках. В случаях с более тяжелыми осветительными приборами предусматривается использование анкерных болтов. Помимо этого, существуют люстры, прикрепляемые на планку (кронштейн). Еще одним способом является крепление прямо к бетонному потолку.

  Как повесить люстру на крюк?

  Наиболее простым креплением для люстры к потолку является подвесной крюк. Для его фиксации в потолке необходимо просверлить отверстие диаметром около 8 мм. Если вес люстры не превышает полутора килограмм, можно использовать обычный крюк с резьбой, который вкручивают во вставленный в отверстие дюбель. Для более увесистых изделий следует применять распорные анкеры с диаметром не менее 10 мм.

  Если планируется закреплять крюк в дюбеле, рекомендуется выбирать рифленый. Такой крепеж лучше фиксируется в потолке. Вкрученный крюк следует обмотать двумя слоями изоляционной ленты.

  После данных манипуляций необходимо подключить провода от люстры к электросети. Это можно сделать как с помощью обычной скрутки, так и прибегнув к использованию клеммников, которые чаще всего входят в комплектацию большинства осветительных приборов.

  Сверление отверстий в потолке

  На следующем этапе следует прикрепить люстру к крюку, после чего подвинуть специальную декоративную накладку как можно плотнее к поверхности потолка. Эта чаша позволит скрыть все соединения проводов. На этом установка люстры завершена. Главным минусом такого крепления является зазор между потолком и накладкой. Он может составлять как пару миллиметров, так и 1–2 см.

  Важно понимать, что монтаж люстры на потолок из гипсокартона в данном случае чреват неприятными ситуациями. Если легкие изделия еще смогут продержаться, то тяжелые осветительные приборы гипсокартон не выдержит. Крюк необходимо крепить к каркасу, поэтому его установка должна планироваться еще в процессе сооружения потолка.

  Крепление люстры на крюк

  Как повесить люстру с планкой?

  Существует способ, позволяющий закрепить люстру без крюка. Эта процедура является чуть более сложной, однако вполне выполнимой.

  В комплекте должно идти специальное крепление для люстры к потолку. Данный крепеж называется кронштейном. Эту планку для люстры необходимо приложить к потолку, после чего поставить метки для сверления отверстий под дюбели. В самом кронштейне нужно зафиксировать пару винтов. При этом расстояние между ними должно быть равно расстоянию между отверстиями на декоративной крышке.

  После фиксации кронштейна следует подсоединить провода. Подвесить люстру такого типа можно лишь с помощником, так как одному это сделать будет весьма затруднительно. Один должен ее придерживать, а второй – заниматься подсоединением к электросети.

  Крепление люстры на планку

  На следующем этапе необходимо попасть закрепленными в кронштейне винтами в отверстия декоративной накладки, после чего закрутить гайки. Как только будет установлена лампа и проверена работоспособность, процедуру крепления потолочной люстры можно считать завершенной.

  Крепление потолочных светильников прямо на потолок

  Зачастую такой крепеж используется для маленьких люстр и светильников, обладающих небольшим весом. На обратной стороне таких изделий всегда имеется нескольких отверстий, предназначенных для фиксации к поверхности. Если основание выполнено из дерева, можно фиксировать потолочный светильник сразу на саморезы. Если же требуется повесить светильник на потолок из бетона, сначала нужно просверлить отверстия под дюбели, а уже после зафиксировать.

  Крепление светильника к потолку

  Установка под одноклавишный выключатель

  Если повесить люстру на бетонный потолок сможет каждый, то подсоединение к электросети иногда вызывает затруднения. В большинстве устанавливаемых в наше время люстр имеется два проводника. По стандартной маркировке синий или бело-синий провод является нулем, а белый или коричневый – фазой.

  Если в вашем доме давно не менялась проводка, в потолке будет два алюминиевых проводника. Как правило, они не имеют маркировки, однако определить где ноль, а где фаза можно с помощью индикаторной отвертки. Если же проводка сравнительно новая, в потолке будет три провода: ноль, фаза и заземление. Третий нам не понадобится, поэтому его можно заизолировать и отогнуть в сторону.

  Если в люстре имеется два или несколько плафонов, исходящие от них провода необходимо соединить между собой. Ноль должен быть подсоединен к нолю, а фаза – к фазе. После этого ноль от электросети подключается к соединению нолей от люстры, то же самое с фазой. Далее уже можно крепить люстру к потолку.

  Соединение проводов

  Подвешивая осветительные приборы, необходимо понимать, что соединять напрямую провода из алюминия и меди не рекомендуется. Со временем такой контакт начнет окисляться, а само соединение потеряет прочность, в результате чего скрутка начнет перегреваться. В лучшем случае выйдет из строя люстра, в худшем – проводка. В таких ситуациях люстры могут быть повешены только при соединении проводов посредством клеммников.

  Установка под двухклавишный выключатель

  Если требуется установить люстру под двухклавишный выключатель (т. е. одна клавиша включает только часть лампочек, а две клавиши вместе – все лампочки одновременно), принцип немного меняется. В таком случае все ноли люстры соединяются вместе и подключаются к нолю электросети, а фазы делятся на группы.

  В первой группе необходимо объединить все фазные проводники ламп, которые должны загораться от первого выключателя, во второй – от второго. Далее первую группу подсоединяют к фазе, идущей от первой клавиши, вторую – к фазе от второй клавиши. Монтаж люстры можно будет считать завершенным после того, как она будет прикреплена.

  Схема подключения проводов к двухклавишному выключателю

  Как проверить на прочность крепление?

  После завершения всех процедур обязательно следует заняться проверкой. Небольшие недочеты могут ускользнуть от вашего взгляда, поэтому сразу же стоит визуально определить качество работы. Провода должны быть полностью спрятаны под декоративной крышкой.

  Определить надежность крепления можно путем небольшого расшатывания светильника. Ну и главным показателем является проверка на работоспособность. Если после включения всех клавиш выключателя лампочки загорелись, а проводка не заискрила, значит люстру на потолке вы установили правильно!

  Крепление и установка люстры

  После покупки осветительного прибора многие задаются вопросом, как повесить люстру. Чтобы разобраться в нем, нужно ознакомиться со способами крепления, поэтапной инструкцией выполнения работ. Также полезно узнать, как действовать в сложных ситуациях – при низких потолках, старой проводке или фиксации на натяжном потолке.

  Подготовка, выбор инструментов и материалов

  Чтобы установить светильник в своем доме быстро, нужно произвести подготовку. Под рукой должны быть все инструменты и материалы, чтобы в процессе выполнения работ не пришлось бегать в магазин.

  Из инструментов понадобятся:

  • электродрель или перфоратор;
  • стремянка (если ее нет, можно использовать кухонный стол);
  • шуруповерт с битами (также можно применять ручные отвертки);
  • индикаторная отвертка;
  • пассатижи.

  

  • люстра;
  • колодки для соединения или специальные клеммы;
  • крючок или анкер (в зависимости от способа крепления);
  • саморезы для крепления.

  Сначала нужно купить люстру, а уже потом, в зависимости от ее комплектации, дополнительно покупать крепежные элементы.

  При выборе креплений нужно ориентироваться на материал самого потолка. К бетонной поверхности подойдут анкера, для деревянных потолков специальные саморезы, можно даже без крюка. Люстра на гипсокартоне фиксируется саморезами по металлу, они должны попадать в профиль.

  Порядок монтажа

  Крепление новой люстры к потолку отнимет приблизительно час времени. Чтобы этот процесс не затягивался, нужно заранее разделить его на этапы:

  1. Подготовка и установка элементов крепления. Вначале нужно выбрать, что будет использоваться: крюк, планка или другой вариант. После этого крепеж фиксируется в потолке.
  2. Подготовка проводки. Обязательно следует обесточить помещение при работе с электричеством.

  

  

  Это общая инструкция монтажа люстры, но она может немного видоизменяться в зависимости от выбранного способа установки, от особенностей материалов потолка и даже особенностей помещения.

  Способы крепления

  Существует несколько способов подвески люстры, которые отличаются по используемым крепежным элементами. Основной характеристикой, влияющей на выбор конкретного способа, будет ее вес, ведь важно, чтобы осветительный прибор был надежно зафиксирован в потолке.

  Использование крюка

  

  Крюк, зафиксированный в потолке является достаточно надежным вариантом крепления, а установить его можно и самостоятельно, процесс не составит сложностей.

  Крючок для светильника можно прикрутить только в твердое и прочное основание: бетон, массивное дерево, металл. А вот крепить его к гипсокартону, пластику или другим хрупким материалам – не стоит.

  Способ фиксации самого крюка напрямую зависит от массы подвешиваемого прибора:

  Люстры до 4 кг. Для легких вариантов конструкций может применяться крючок с резьбой для вкручивания. Сначала в потолке необходимо просверлить отверстие нужного диаметра и длины, вставить в него соответствующий дюбель и вкрутить крюк. Такая конструкция без проблем выдержит большинство обычных домашних светильников.

  

  

  «Голые» крючки крепления будут хорошо смотреться далеко не в каждом стиле интерьера, поэтому производители комплектуют люстры специальными чашеобразными маскировочными колпаками. Этот элемент может сдвигаться вверх-вниз по стержню, что позволит регулировать высоту светильника.

  Фиксация при помощи кронштейна или планки

  

  Этот вариант крепления немного сложнее в исполнении, но также является надежным и для тяжелых люстр. В комплекте к осветительным приборам производители обычно дают специальные стальные планки или кронштейны. В их конструкции есть два винта, которые фиксируются гайками. Все это вместе крепится к потолку при помощи дюбелей. К этой конструкции люстра фиксируется также при помощи болтов. Крепление получается максимально прочным.

  В способе важно использовать подходящие саморезы. Для деревянных балок подойдут специальные модели для дерева.

  Упрощенный способ фиксации

  Монтаж легкой потолочной люстры небольших размеров может осуществиться и без специальных дополнительных креплений. Суть способа в прямом соединении светильника и основания. В конструкции небольших осветительных приборов в верхней части предусмотрены пластины с отверстиями для саморезов.

  

  Установка начинается с «примерки», нужно обозначить место установки люстры и в местах отверстий нарисовать точки. По этим точкам просверливаются каналы, вставляются дюбеля, после этого шурупами фиксируется люстра.

  Фиксация нестандартной люстры

  Для некоторых конструкций стандартное крепление не подходит. В таком случае можно подобрать модель нужного размера среди перфорированных крепежных пластин, они продаются в строительных магазинах. Еще один вариант – самостоятельное изготовление пластины, на поверхности которой проделываются нужные отверстия.

  В качестве соединительного элемента может применяться конструкция винт-гайка, а не резьбовые элементы. После фиксации нестандартного крепления монтаж продолжается по инструкции.

  

  Что делать в сложных ситуациях

  Все стандартные способы крепления помогают самостоятельно вешать люстру только на потолках, отвечающих всем требованиям. Это должен быть бетонный или деревянный потолок со стандартной высотой и ровной поверхностью. Далеко не всегда соблюдаются все условия сразу, возникают трудности, но их можно решить.

  Помещение с низким потолком

  Для таких помещений проблему можно решить еще на этапе выбора светильника. Можно взять компактный вариант с встроенной системой крепления.

  

  Если-таки нужна полноценная подвесная люстра, лучше исключить из конструкции крючок, для этого:

  1. Нужно подрезать планку креплений. После подрезки размеры должны быть такими, чтобы элемент полностью скрылся под декоративным колпаком.
  2. Снимаются все хрупкие детали люстры, если есть такая возможность, то убирается и стержень.
  3. Проводка извлекается из клеммника.
  4. За резьбой просверливаются отверстия, которые должны скрыться под колпаком.
  5. В эти отверстия протягивается леска, прикручивается к проводам.
  6. Нужно тянуть за леску до тех пор, пока провода не «вылезут» из другой стороны стержня.
  7. Провода присоединяют к клеммнику.

  

  Крепление на гипсокартоне

  

  Гипсокартон – отличный материал для потолков в квартирах и частных домах, он позволяет быстро и качественно выровнять поверхность. Но главный его недостаток – хрупкость. Подвесные конструкции размещать прямо в листе не стоит.

  Без люстры тоже не обойтись. Есть четыре варианта крепления:

  В черновой потолок. Крепление монтируется в черновой потолок и трубка от светильника проходит сквозь лист гипсокартона. Недостаток метода – конструкция «съедает» часть люстры, поэтому лучше использовать модели с длинным стержнем.

  

  

  

  Крепление в натяжном потолке

  

  Натяжное полотно обычно комплектуется точечными источниками света. Но некоторые все же решают установить люстру. Следует сразу уточнить, что это возможно лишь на этапе планировки, в уже натянутое полотно вставить люстру невозможно.

  Перед установкой натяжного потолка нужно выбрать место размещения люстры. В этом месте монтируется каркас, для этого можно применять фанеру, металлические пластины. Уже к готовой платформе монтируют крепление для люстры.

  Из видео узнаете как можно повесить люстру, если нет перфоратора и нечем просверлить отверстия.

  Проблемы со старой проводкой

  В старых домах времен советского союза часто встречается проблема – из потолка торчит слишком короткая часть провода. Можно обесточить помещение и при помощи изолированных креплений нарастить провод. Но лучше все же сменить хрупкую проводку на современную, более высокого качества.

  Контрольная проверка

  

  После того, как люстра закреплена в потолке, необходимо проверить надежность конструкции. Для этого ее следует немного пошатать. Если есть проблемы, соединения дотягиваются. После этого можно включить подачу электричества. Если нет искр, автомат автоматически не выключается и есть свет – значит, все сделано правильно.

  

  Правила безопасности

  Когда уже известна очередность работ, особенности методов крепления и способы решения в разных помещениях, проблем, нужно изучить правила безопасности:

  1. Заранее подготавливаются инструменты, материалы. Важно сделать все в один «заход», а не отвлекаться на поиск нужных деталей в процессе.
  2. Перед началом работ выключается электропитание. Автомат находится в коридоре или подъезде. В частных домах его размещают в подвале.
  3. Проверка кабелей. Даже ранее выключенные провода на автомате перед работой обязательно проверяются индикатором напряжения.

  

  

  В завершении видео: Основные ошибки крепления люстры.

  Похожие записи:

  1. Частые ошибки при установке люстр
  2. Выбор, монтаж и подключение люстры: советы профессионалов
  3. Важные нюансы про люстру в гостиной
  4. Полезные советы и рекомендации по выбору люстры