Чем гораздо выгоднее замазывать врезку мойки вместо герметика

Чем обработать срез столешницы под мойку?

Собственно- вопрос. Чем обработать чтобы от воды не разбухло?
А также- под газовую панель? Или под под панель- не надо?
И ещё- для газовой трубы придется в столешнице дырку сверлить? Вместе с плинтусом? Или есть какие-то другие варианты?
Спасибо.

Купил за 200 с лишним рублей литровую банку специальной финской жижи, подозрительно похожей на латекс. На вид – бело-мутная водичка без запаха, после нанесения становится прозрачной. На пробу помазал фанеру, 3 месяца исполнявшую роль столешницы, – не разбухла.

• Мойку и поверхность ставил на герметик. Да и столешница зеленая, с пропиткой от разбухания

Для газового стояка сверлил дыру и делал пропил. Край пропила у стены закрыт плинтусом, а что делать с 1см зазором вокрух трубы – пока не придумал. Размышляю, что наверно можно залить эластичным герметиком.

Для подводки труб к водогрею выпилил край столешницы и закрыл потом вертикальным коробом в цвет столешницы и стеновых панелей.

alexsvar написал :
Купил за 200 с лишним рублей литровую банку специальной финской жижи

А название не припомните? Эта фигня специально для этих целей?
Чего-то я думаю, что моей дыре не найду таких модных вещей. Столешница у меня не зелёная- обычная, без пропитки.

Михалыч, купите герметик. Вотрите герметик в распиленный торец столешницы. На край мойки (варочной поверхности) тоже нанесите герметик, это, чтобы не затекало при мытье. Излишки герметика убирайте сразу, когда застынет намного сложнее.

Я брал силиконовый (в тубе), какой-то для сантехники. Вроде мазал нормально, но под него почему-то затекает. Вот столешница и разбухла. Сейчас буду её менять и не хочу повторить ошибку. Столешница у меня толщиной 28мм с углом. Кроме самого среза под мойку надо ещё два стыка как-то закрыть. Думаю аллюминиевые полоски (соединительные для столешниц) на что-то прилепить, вот опять- на что?
Кто-то здесь делился советом, что можно эмалью пропитать. Или что-то типа этого. Толком я не понял, вот и вынес вопрос в отдельную тему.

Tikkurila Supi Saunasuoja, состав для защиты поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Вообще народ чем только не защищает торец: от прокраски масляной краской до намазыванием его обычным герметиком.

Мойку я на обычный силикон зажал, а к поверхнсти прилагались полоски нечто, похожего на пластилин.

самый простой способ-это ПВА ,силикон в данном случае плохо .Но касается это только обработки выреза.

EV2114 написал :
самый простой способ-это ПВА

Подтверждаю. Себе развел пополам с водой, мазал вырез раза 4 (для верности). Вода не пройдет, проверял на куске ДСП. Промазал его со всех сторон и затопил в банке с водой. На вторые сутки извлек – ничего не распухло

Почему-то не встречал в тутошних постах рекомендаций по использованию для этих целей жидкого стекла. Его действительно чем-то плохо использовать для этих целей, или просто из-за того что возюкаться с ним неприятней чем с герметиком (сохнет дольше)?

жидкое стекло размывается водой; однако если его вспенить – то больше не размывается; чтобы вспенить – надо нагреть термофеном, однако при этом становится чрезвычайно пористым и плохо дрежится – легко стирается рукой, тогда как просто застывашее жидкое стекло приклеивается к поверхностям довольно крепко

есть ли способ вспенить жидкое стекло без нагрева – химическим способом ?

В общем-то на самом спиле вряд-ли так уж оно размоется. Вот на стыке, со стороны рабочей поверхности – скорее всего – да.
А если сначала пропитать спиленный торец жидким стеклом, а потом, перед сборкой стыка, нанести поверх этого герметик? Или герметик к такому вообще не прилипнет?
Герметик ведь и вправду плохо впитывается – его как-то втирать в ДСП придется, причем заранее понятно, что качество и долговечность такой пропитки будет зависеть в основном от опытности мастера.

Стык двух столешниц мазал розовым Аквастопом три раза.Когда соединял промазал водоотталкивающим ПВА,скручивал стяг-болтами.Сверху шва промазал мелком из парофина под цвет столешни с использованием фена.Мойку керамическую посадил на Силикон для склейки аквариумов,проблем нет.Таким Силиконом пришлось аквариум из стекла клеить,замечательно держит,60 литров .

Краской мы мажем-каской,в данный момент эмалевой,она разводится уайтспиритом,3 раза прокрашивать,первый слой пожиже-что бы глубже пропиталась.
Инструкцию к мойке внимательно читайте.

У меня в комплекте с мойкой шел тюбик герметика. Им срез и обработан.
В инструкции к мойке об этом и говорилось.

килка писал: “Сверху шва промазал мелком из парофина под цвет столешни с использованием фена.” Попробуйте.

Наверное, я-бы попытался жидкоразведенной краской, а если щель на стыке позволяет – то какой-нибудь 2-х компонентной мазюкалкой (типа автомобильной шпаклевки).

когда я работал на гарантийке (по кухням), то резы (торцы) столешниц мы обрабатывали качественным НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконовым герметиком. Марку не помню, Бау-силикон вроде.

в “резы” герметик следует сильно втирать пальцами, но несмотря на все наши усилия нет-нет, да и разносило столешницы от влаги. Фиг знает почему – может микротрещины, может покрытие столешницы имело плохую адгезию. Или же партия опилок слишком гигроскопичная попадалась на производстве. Предположений-масса, но никто никогда не даст 100% гарантии ни при каком герметике , в том числе полиуретановом.

у итальянцев на выставке спрашивали: чем вы свои столешницы мажете? ничего нового они не сказали, похоже у них такие же проблемы. Для нормальной фирмы порой проще заменить столешницу, чем искать на каком этапе производства или монтажа был допущен брак, особенно когда все работы проводились строго по технологии

Судя по сообщению altendorf герметики проблему не решают. Лет 15 назад при остеклении балкона я заложил с улицы дырки между листом шифера и ограждением полосами ДСП. ДСП предварительно прокрасил два раза масляной краской. По сей день никаких вздутий, хотя атмосферные воздействия достаточно серьезные. Дождь, снег, мороз, жара.

Кхм, кхм. Встряну опять со своими 5 копейками. Судя по обсуждению, сколько людей, столько мнений о том, как и чем мазать срезы столешниц (ДСП). Есть несколько вариантов:

• ПВА (можно разведенный)
• жидкое стекло
• герметик
• краска
• мелок восковой
• всякие хитрые жидкости
  ИМХО, пусть каждый решит что лучше, проведя натурные испытания. Нарезать квадратики (прямоугольники) из ДСП и намазать их тем, что есть под рукой из списка выше. Потом высушить и затопить в воде на сутки (двое). Вот и будет ответ, что для него лучше и доступнее.
  Я для себя выбрал ПВА пополам с водой.

To Karlik:
+1
Практика – критерий истины.
Жаль только что на эти эксперименты почему-то времени не всегда хватает

Const_64 написал :
почему-то времени не всегда хватает

Учитывая сколько продолжается данная дисскуссия, можно было бы давно провести этот эксперимент

Ну и кто возмется, у кого весь перечисленный материал есть в наличии?

В принципе могу попробовать со всем кроме мелков (у меня их просто нету). Собственно говоря, в то что замазанная краской не разбухает я и так верю безоговорочно, так что могу поставить эксперимент с жидким стеклом и с герметиком (эпоксидкой даже проверять не буду – за два дня эпоксидка все равно не размоется, она портится за несколько лет).
А только подробнее – какая предлагается методика эксперимента? Обмазать со всех сторон напиленные квадратики из неламинированного ДСП? У меня, кстати, может его как раз и не оказаться. Есть обрезки ламинированного ДСП и столешницы (СОЮЗ, 28 мм).
Ну, попробую на чем есть. Только результаты наверное уже после выходных сфоткаю – надо же замочить на пару дней.

Вообще-то ожидаемый результат: за эти два дня наверняка не набухнет обработанная любым способом, если только добросовестно нанести и достаточное время подсушить

Чем гораздо выгоднее замазывать врезку мойки вместо герметика

Для воплощения мечты об идеальном жилье требуются колоссальные денежные вложения. Но если вы сможете выполнить многие работы самостоятельно, то экономия получится приличная. Для самостоятельной установки мойки в столешницу не потребуются специальные дорогостоящие инструменты и навыки работ, так как современные модели укомплектованы всем необходимым.

Как выбрать мойку для столешницы

Неподготовленному покупателю сложно определиться с выбором. В магазинах представлено огромное количество разных моек. К выбору конструкции и последующему размещению важно подойти ответственно. Сначала надо продумать, какую модель вы хотите, и как она впишется в вашу комнату.

На что обратить внимание, выбирая мойку для кухни:

1. Размер. Если у вас семья большая и размеры кухни позволяют установить объемную раковину, выбирайте глубокую модель с габаритными размерами.
2. Форма может быть любых геометрических форм. Поэтому вы можете выбрать шестиугольную, квадратную или круглую модель.
3. Количество чаш. Вы можете найти раковины даже с четырьмя чашами.
4. Крылья для сушки посуды. Это очень удобная функция, вода с крыла сразу же стекает в раковину.

Выбирая мойку, в первую очередь думайте о гигиеничности, практичности, устойчивости к горячей воде и перепадам температур, а также к бытовой химии.

Также они различаются по способу монтажа. Самые бюджетные и простые в установке – накладные, но между ними и столешницей остаются зазоры, поэтому под них постоянно попадает вода. Врезные раковины более герметичные и выглядят очень аккуратно. Интегрированные модели считаются самыми качественными, с ними не образуются лужицы, вода не затекает под мойку. Поверхность столешницы всегда сухая, поэтому на ней не появятся бактерии. Подстольные раковины размещают ниже поверхности стола, что позволяет провести качественную герметизацию. Какой тип предпочесть, зависит в конечном итоге от вкуса хозяйки.

Склеивание мраморной раковины

Для того чтобы умудриться разбить раковину или унитаз из мрамора на несколько кусков, эти предметы нужно как минимум уронить на твердую поверхность. Но чаще получается так, что на них падает твердый тяжелый предмет, в этом случае мрамор хоть и не расколется на части, но мелкие сколы будут точно. Иногда получаются при этом и трещины.

Для реставрации таких предметов применяют кашицу из растертого алебастра в клеевой воде, что подойдет для белого мрамора. А при необходимости добавляют растертый шифер, охру или другие наполнители, для придания смеси необходимого оттенка. После того как такая замазка на швах или трещинах застынет, ее следует заполировать.

Рецепт пятый. Измельченный гипс в 4 частях смешиваем с 1 частью порошкового гуммиарабика. В полученную смесь добавляется до состояния жидкого теста крепкий раствор буры на холодной воде. Склеенный таким образом предмет оставляют на 5-7 дней в прохладном месте.

Если нужно сделать шов почти незаметным, то расколовшийся унитаз из мрамора или раковину можно склеить, используя смесь на основе того же мрамора, но растертого в порошок.

Рецепт шестой. Растертый в порошок мрамор смешать с каучуком и воском в следующей пропорции: на 2 части мраморного порошка идет 2 части воска и 1 часть натурального каучука. Смесь подогревается на водяной бане, затем ее наносят на склеиваемые, хорошо подготовленные поверхности, сжимают и удаляют излишки клея.

Еще один рецепт для склеивания фаянса и стекла выглядит так: в 1 л воды растворяется 100 г гашеной извести и 100 г сахара. Все это варится на медленном огне в течение 3-х часов без закипания. Потом смесь отстаивается и сливается вода. Добавляется 0,5 кг измельченного клея для плитки, масса размешивается и выдерживается в течение половины суток.

Данный клей все же уступает синтетическому по таким параметрам, как водостойкость и подверженность воздействию микроорганизмов. Но за неимением синтетического клеящего состава, подойдет и этот, пока не появится возможность воспользоваться более прочным.

Конечно, предоставленный список синтетических готовых и изготовленных самостоятельно клеев не является исчерпывающим. В наше время постоянных разработок и новшеств в специализированных магазинах можно найти и другие марки.

Что потребуется для работы

Современные раковины для кухни укомплектованы крепежными деталями и специальными шаблонами. Крепежная арматура упрощает процесс инсталляции и последующего демонтажа. Если их нет, вам придется докупить прижимные шурупы с шарнирным соединением перед установкой. В качестве шаблона можно использовать саму раковину.

Также, чтобы установить мойку в столешницу вам нужно запастись следующими инструментами:

• электродрелью;
• сверлом по дереву или камню, в зависимости от вида раковины и столешницы, ᴓ 1 см;
• электролобзиком;
• уголком;
• ножом;
• набором отверток;
• строительным уровнем;
• маркером;
• креплениями, если они не идут в комплекте с мойкой;
• уплотнителем;
• двухоборотным сифоном;
• гибкими подводками;
• силиконовым герметиком.

При желании можно купить кронштейны, ими для устойчивости раковину дополнительно крепят к стене.

Ремонт скола керамической раковины

Скол на раковине

Чтобы предать изделию прежний вид, необходимо приобрести дополнительные материалы. Также понадобятся инструменты:

• «ремкомплект»;
• материал на замену;
• шлифовальный материал;
• клей, с добавлением наполнителя необходимого тона;
• войлочный круг;
• болгарка.

Предлагаем ознакомиться Белые насекомые в ванной: кто они и как избавиться от них

Существует возможность самостоятельно отремонтировать скол на раковине с использованием специализированных герметиков или шпаклевок. Для надежного результата следует произвести такие действия:

• очистить поврежденную поверхность;
• высушить место ремонта;
• развести шпаклевку для керамики в соответствии с указаниями на упаковке;
• нанести скрепляющий материал (шпаклевку) на место скола так, чтобы она выступала за края (шпаклевка будет усыхать);
• дать высохнуть шпаклевке;
• зачистить мелкозернистой шкуркой до ровного и гладкого состояния;
• закрасить соответствующим цветом шов, а лишнюю краску удалить с поверхности ацетоном.

Установка врезной модели

Врезные мойки устанавливают прямо в столешницу, в которой делается вырез.

Как устанавливают мойку на столешницу? Вы должны предусмотреть:

1. гигиеничность установки;
2. удобное подведение водопровода и канализации;
3. обустройство качественной гидроизоляции.

• К некоторым моделям прилагается шаблон для проделывания отверстия. Его прикладывают на столешницу на расстоянии 7 см от края и обрисовывают. Разметка при отсутствии шаблона также не представляет сложности, просто переверните раковину и обведите маркером по контуру на столешнице.
• Вырежьте по шаблону или по контуру отверстие соответствующего размера, затем отступив от края шаблона на 1,8 см проведите внутренний контур для опоры бортов раковины. Столешница должна заходить под мойку на глубину уплотнителя. Чтобы не было проблем при герметизации, необходимо делать это предельно точно. Вырезание посадочного отверстия проводите при закрепленной столешнице.
• На линии распила просверлите сначала отверстие, а затем вырежьте контур. Если столешница деревянная, вам потребуется электролобзик по дереву.
• Проведите обработку отверстия, так как из-за неровных краев раковина будет неплотно прилегать к столешнице. Для этого очистите срез от пыли и опилок, и обработайте наждачной бумагой края среза.
• Вставьте под мойку уплотнитель, который идет в комплекте.
• Нанесите по месту спила герметик и проведите тщательную протирку прилегающих поверхностей мойки столешницы.
• Закрепите мойку крепежными деталями, они обычно идут в комплекте. Их нужно вставить в специальные пазы, которые находятся на корпусе раковины.
• Удалите излишки герметика.

Совет. После нанесения герметика придавите раковину к торцам и оставьте на три часа до полного высыхания. Так вы надежно зафиксируете мойку и не допустите в будущем проникновения воды.

Установка и фиксация раковины не занимает много времени. Зная, как правильно установить мойку в столешницу, вы без труда справитесь с этой работой. Но для некоторых видов лучше пригласить профессионалов. Монтаж врезной мойки в каменную столешницу не провести без дорогостоящих инструментов, поэтому такую работу лучше доверить специалистам.

Особенности выведения пятен с поверхности керамогранита

Уход за раковиной из природного камня иногда напоминает прогулку по минному полю – чуть ошибешься, и плачевный результат не заставит себя ждать. Чем почистить раковину из керамогранита, избежав негативных последствий?

Средство можно подобрать определив, с каким видом пятен имеешь дело. Классифицировать устойчивые загрязнения, возникающие на поверхности природного камня можно по нескольким признакам:

• Белый налет. Пятна возникают на поверхности темных раковин, если в водопроводной воде содержится много хлора. Справиться с ними можно, пользуясь смесь мела с перекисью водорода (1:1), которую наносят на поверхность, и оставляют на пару минут, для лучшего отбеливания глубоких слоев;
• Темный налет, ржавчина. Такие пятна возникают на поверхности раковины в регионах с высоким содержанием железа в воде. Удаляются они при помощи сильнодействующих химических средств;
• Следы от воды. Чаще всего они возникают на поверхности светлых раковин. Их можно растворять при помощи уксусно-содовой суспензии;
• Пятна от природных красителей. Они обычно самые устойчивые. Например, сок ягод черники впитывается в поверхность светлой раковины за 5-10 минут, проникая в микропоры камня. Для их выведения берут профессиональные средства, указанные в таблице;
• Лак, краска. Такие загрязнения наименее типичны для кухни. Но, если возникла необходимость выводить пятна, придется рискнуть. Чтобы удалить следы искусственных красителей с поверхности раковины, берут растворитель на ацетоновой основе, и точечно, при помощи ваты наносят на загрязнение. Затем быстро стирают.

Будет интересным: Сравнительный обзор электрических и газовых водонагревателей

Специфика установки угловой модели

«Угловой формат» по достоинству оценен многими потребителями. Это эргономичное решение для небольшой кухни позволяет рационально использовать каждый сантиметр помещения. Установка угловой раковины в столешницу на кухне не отличается от монтажа обычной раковины. Но есть особенности установки угловых моек, так как у них угол поворота менее 90 градусов. Сделайте несколько отверстий дрелью в угловом соединении, чтобы облегчить выпиливание отверстие. Угловая тумба с белоснежной раковиной визуально расширяет пространство кухни.

Установка каменных моек

Мойки из камня и минерально-эпоксидных композитных материалов становятся все популярнее из-за высоких эстетических и эксплуатационных характеристик. Их установка трудоемкая и дорогая, так как для вырезки каменной столешницы нужна фрезерная машина. Это дорогостоящий инструмент, и он не часто требуется, поэтому есть не в каждом доме. При желании, если имеется опыт работы с фрезой, ее можно взять напрокат.

Для установки каменной мойки в столешницу лучше взять помощника, так как она очень тяжелая. Чтобы не повредить дорогостоящую раковину.

Керамогранит и искусственный камень

Конструкция из искусственного камня

Изделия для кухни из искусственного камня прочные и долговечны в использовании. Отличаются повышенной устойчивостью к негативным внешним факторам. Однако даже сверхпрочный материл возможно разломать или испортить его внешний вид.

Основные причины поломки:

• Тяжелые предметы. Не стоит кидать в мойку крупногабаритные кухонные принадлежности – камень треснет или расколется.
• Кислота и щелочь из-за своего химического состава разъедает поверхность камня.
• Резкий перепад температуры. Не стоит ставить горячие предметы на холодную мойку. Резкая смена температуры приведет к деформации.
• Нарезка продуктов питания.

Мойки и раковины из искусственного камня изготавливаются из крошки минерального камня, красителя и эпоксидного клея.

Для ремонта трещин и сколов в изделиях из искусственного камня и керамогранита есть множество вариантов специальных полиэфирных клей-мастик — прозрачные, цветные. Мастики могут быть быстросхватывающимися, которые полностью твердеют через 5-6 минут.

Установка смесителя

Устанавливать смеситель на раковину лучше на невстроенную мойку. Последовательность работ следующая:

• Если мойка не имеет отверстий, под смеситель, с помощью прилагаемого шаблона прорисуйте отверстие и просверлите его.
• Просуньте концы подводок в посадочное отверстие.
• Поставьте смеситель.
• Обмотайте подводку ФУМ-лентой и наденьте на нее вторую резиновую прижимную шайбу.
• Закрепите подковообразную металлическую шайбу.

Перед тем как подключить смеситель, не забудьте перекрыть воду. Учитывайте заранее, в какой стороне столешницы вы будете делать отверстие.

Подключение к коммуникациям

После установки мойки и крана вам потребуется установить мойку к канализации и подключить гибкие шланги горячей и холодной воды к водопроводной системе. Раньше мойку устанавливали вблизи коммуникаций, современные технологии и материалы позволяют установить в любом месте кухни.

Для подключения к канализации потребуется двухоборотный сифон, он меньше засоряется и ограждает от неприятных запахов. Выпуск сифона вводится в раковину, часть трубы выводится в канализационную трубу. Места стыков канализационных труб необходимо обработать силиконом. По окончании работ проверьте соединения на предмет протечек.

Установка моек не настолько сложна, как кажется вначале. Если все работы выполнены аккуратно: отверстия соответствуют размеру раковины, проведена герметизация, правильно установлен смеситель и сделано подключение к коммуникациям, вы избежите дополнительных затрат.

Отзывы покупателей

Иван, г. Петербург: «Купил мойку из искусственного камня для своей кухни. Но, после ужина, бросил в нее грязную посуду. Вышло так, что вилка поцарапала дно. Устранил это проблему довольно легко. Мне понадобились болгарка и круг. Изъян быстро зашлифовал – мойка выглядит как новая».

Ирина, г. Краснодар: «Муж подарил мне новый каменный умывальник. Я, по неосторожности, отколола небольшой кусочек на углу. Хорошо, что он не потерялся. Супруг купил специальный клей для акрила, обезжирил и приклеил на прежнее место. Я расстроилась, пятно от клея было заметно. Но после шлифовки все прошло. Теперь буду аккуратна в использовании. Очень довольна покупкой».

Какие швы нужно герметизировать, устанавливая раковину

Герметизация швов раковины — первоочередная задача при установке сантехнических приборов. Игнорировать данную процедуру нельзя, иначе вода будет затекать в щели и стыки. Сырость создает благоприятную среду для образования и размножения плесени и грибков, что недопустимо в ванной комнате.

Герметизация позволяет избежать подобных неприятностей. Речь идет о заполнении и уплотнении щелей между раковиной и стеной/столешницей, предотвращая протечки. Здесь применяются специальные материалы — герметики.

Их потребительские свойства зависят от веществ, взятых за основу. Герметики подразделяются на:

• кислотные/нейтральные,
• акриловые,
• полиуретановые,
• силиконовые.

Данные средства находятся в широком доступе. Приобрести их можно в специализированном магазине и на рынке. Герметики представлены в широком ценовом сегменте. Вы можете выбрать то средство, которое идеально подойдет для решения поставленной задачи.

Их сфера применения обширна. Они подходят для герметизации кухонных моек, раковин в ванной комнате, душевых кабин и других сантехнических приборов.

Выбор мойки для столешницы

Приобретая мойку, необходимо помнить о нескольких приоритетных факторах, и первоочередная задача — определиться с размером. Нужно отталкиваться от габаритов столешницы:

• для больших моделей подойдет глубокая мойка с широкими бортами,
• малогабаритные столешницы совмещаются с небольшими раковинами (в продаже имеются модели с несколькими отделениями — для мытья и сушки посуды).

Немаловажную роль играет форма мойки: квадратная, прямоугольная, угловая, круглая, овальная. Угловые модели устанавливаются в тумбы, примыкающие к двум смежным стенам. Они имеют специальную геометрическую форму, поэтому удобны и практичны в использовании. Квадратные/прямоугольные мойки подходят для широких столешниц с большой разделочной площадью.

Количество чаш — очередной важный фактор. Они позволяют сортировать посуду и мыть овощи гораздо продуктивнее и проще. Чем больше чаш, тем приятнее работа на кухне.

Наличие стоек для посуды — полезная функция кухонной мойки. Они обеспечивают сток воды в раковину, ускоряя сушку и предотвращая образование неприятного налета.

Кухонная мойка должна быть:

• устойчивой к влажной среде и средствам бытовой химии,
• достаточно прочной и долговечной,
• практичной в использовании,
• легкой в мытье, обслуживании, подключении.

Выбирая накладные мойки, обязательно побеспокойтесь о приобретении герметика. В ходе монтажа между краями раковины и столешницей остаются зазоры, в которые затекает вода. Их необходимо уплотнить. Более практичными, но дорогостоящими считаются врезные мойки.

Интегрированные модели — самые удобные с точки зрения эксплуатации. Их конструкция не допускает протечек и образования лужиц. Так столешница и тумба остаются сухими.

Какой герметик выбрать для раковины

Приобретая герметик, необходимо отталкиваться от типа, конструкции и материала изготовления мойки. Это приоритетные требования. Для удобства выбора разберем каждый тип герметика отдельно.

Кислотные и нейтральные герметики

Эти средства содержат в своем составе:

• силиконовый каучук,
• вулканизирующие компоненты,
• наполнители,
• усилители адгезии,
• фунгициды,
• пластификаторы,
• красители.

Кислотные/нейтральные (санитарные) герметики известны простым нанесением на поверхность (сказывается повышенная адгезия). В совокупности с вязкой консистенцией, эти средства не стекают с вертикальных поверхностей, обеспечивая постоянный контакт. Наличие фунгицидов предотвращает появление и развитие грибков/плесени в области уплотнительного шва.

Влага, содержащаяся в воздухе, способствует быстрой полимеризации герметика сразу после выхода из тубы. Это сокращает время затвердевания. В ходе отверждения может выделяться уксусная кислота, что сопровождается характерным запахом. Это накладывает ограничения на применение кислотных герметиков. Их нельзя использовать с материалами, вступающими во взаимодействие с уксусной кислотой:

• мрамором, известняком,
• металлами, чувствительными к коррозии,
• зеркалами с содержанием амальгамы.

Аналогичным решением являются нейтральные герметики. Они известны химической инертностью, но их стоимость значительно выше.

Акриловые

Их ключевая особенность — отсутствие токсичных веществ, способных нанести вред здоровью. Еще один плюс — повышенная адгезия, благодаря которой акриловые герметики совместимы со следующими материалами:

• ДСП,
• МДФ,
• металлом и т. д.

Данные средства устойчивы к большим вибрационным нагрузкам. Они быстро высыхают при нанесении, а потому удобны и практичны в применении.

У акриловых герметиков имеются недостатки:

• большая усадка,
• жесткость.

Вследствие этого шов может потрескаться со временем. Через мелкие дефекты просачивается влага, поэтому не рекомендуется использовать акриловые герметики при установке кухонной мойки.

Полиуретановые

Они прекрасно выдерживают повышенную влажность и не деформируются. Еще одним плюсом служит широкий диапазон рабочих температур. Полиуретановые герметики хорошо известны адгезией с большинством современных материалов.

Особого внимания заслуживает шов. Он получается эластичным и обладает незначительной усадкой, что упрощает процесс герметизации. Выдавливать полиуретановый герметик из тубы можно при помощи обыкновенного пистолета.

Не рекомендуется использовать данный тип герметиков при работе с поверхностями, обладающими полимерной облицовкой, включая ДСП и МДФ. Они применяются при установке моек из гранита и искусственного камня и превосходно проявили себя в ходе эксплуатации.

Силиконовые

Один из самых распространенных типов герметиков на сегодняшний день. Средства на основе силикона обладают следующими свойствами:

• отсутствием усадки,
• эластичностью,
• устойчивостью к вибрации.

Силиконовые герметики отлично подходят для уплотнения стыков между раковиной и столешницей. Они позволяют сделать качественный и долговечный шов, устойчивый к влажной среде и незначительным механическим нагрузкам.

Простота использования — еще один неоспоримый плюс данных средств. Силиконовые герметики продаются в тубах и подходят для всех типов пистолетов. Перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, уделив внимание мерам предосторожности.

При работе с силиконовым герметиком рекомендуется использовать перчатки. Из-за повышенной адгезии он тяжело удаляется с кожи рук.

Наиболее практичными считаются герметики, в составе которых содержатся антибактериальные добавки. Они не допускают развитие грибков и микроорганизмов, что крайне важно на кухне.

Что потребуется для работы

Следует подобрать удобный и практичный пистолет. Подойдет скелетообразный тип или модели с полузакрытым цилиндром. Такие приспособления используются для туб со встроенной насадкой.

Устанавливая мойку на кухне, рекомендуется запастись следующими инструментами и приспособлениями:

• электродрелью, набором сверл различного диаметра,
• электролобзиком,
• несколькими отвертками или насадками для дрели с функцией шуруповерта,
• строительным уровнем,
• маркером,
• металлическим мерным уголком,
• канцелярским/строительным ножом.

Подключение смесителя к водопроводу осуществляется гибкими подводками. Закручивать гайки и муфты необходимо гаечным/разводным ключом. Резьба уплотняется ФУМ-лентой.

Если базовые кронштейны для раковины слишком хлипкие или не подходят по размерам, то нужно приобрести дополнительные крепежи. Это обеспечит устойчивость и продлит срок службы раковины, а отсутствие люфтов не допустит преждевременное разрушение уплотнительного шва.

Подготовка к герметизации

Перед нанесением герметика нужно убедиться, что поверхность раковины/столешницы сухая. На ней не должно быть жирных, масляных следов. Устранить их можно бытовыми растворителями и моющими средствами.

Поверхность следует протереть мягкой ветошью, удаляя пыль и мелкий мусор. Это повысит адгезию с герметиком и обеспечит качественный, плотный и эластичный шов без трещин и дефектов.

Правила установки

Для монтажа мойки необходимо:

• поместить раковину в вырезанный проем и убедиться в устойчивости,
• перевернуть мойку кверху дном, вставить сливную решетку, продеть винт,
• установить пластиковый патрубок, не забывая о резной/полимерной прокладке,
• соединить все элементы, убедившись в их плотности и герметичности (не следует перекручивать соединения, т. к. они могут треснуть и деформироваться),
• вставить патрубок в сифон, затянуть гайку с уплотнительным кольцом,
• ввинтить гибкую подводку для холодной/горячей воды в специальные отверстия,
• продеть винт и шайбы для корпуса смесителя,
• проделать те же операции с гибкой подводкой,
• установить кронштейны, используя дюбели и саморезы,
• вставить мойку в проем тумбы.

Необходимо убедиться, что раковина надежно стоит на кронштейнах. Далее их следует укрепить до упора. После этого выполняется подключение сантехники.

На заключительном этапе проводится герметизация стыковочных швов. Если образовались излишки, то они устраняются мягкой тряпочкой до затвердевания.

Выше была приведена стандартная процедура установки кухонных моек. Нужно учитывать, что технология монтажа зависит от конструкции раковины, а потому следует рассмотреть этот нюанс подробнее.

Установка врезной модели

Здесь необходимо убедиться в удобном расположении подводки и сливной гофры, чтобы они не перегибались и трескались со временем. Это обусловлено ограниченной монтажной областью.

Обрисовывать форму мойки на столешнице следует по контуру. Затем потребуется сделать разметку внутреннего контура для крепления раковины. Чтобы вырез проема не представлял трудностей, нужно сперва просверлить отверстие и затем вставить в него жало электролобзика.

Чтобы уплотнение было надежным и долговечным, следует использовать прокладку из комплекта к раковине. Дополнительный шов делается при помощи герметика.

Установка интегрированной мойки

В данном случае установка выполняется стык в стык. Допускаются зазоры не более 1-2 мм. Они затираются специальным средством, герметизируются и шлифуются. Так достигается единородный вид.

Следует соблюдать осторожность при установке интегрированной мойки. Ее можно легко повредить при неправильном монтаже. Особого внимания заслуживает точная разметка, за счет которой достигается максимальная совместимость раковины со столешницей.

Установка угловой модели

В целом технология монтажа раковин данного типа ничем не отличается от процесса, приведенного выше. Нужно лишь учитывать поворот тумбы под прямым углом. Чтобы мойка была удобной в эксплуатации, ее следует повернуть на 45 градусов. Так она будет располагаться точно по центру.

Делая разметку, нужно держать верхний угол раковины к себе, а широкий — к стене. Помните, что точная разметка поможет избежать перекосов и слишком больших щелей между мойкой и столешницей.

Установка каменных моек

Нужно учитывать большую массу подобных раковин. Это условие накладывает ряд ограничений на монтаж. Устанавливать такие модели следует на крепкие стальные кронштейны. Для большей надежности рекомендуется воспользоваться дополнительными опорами.

Вследствие большого веса, рекомендуется обзавестись помощником. Раковина погружается в проем с обеих сторон, медленно и планомерно. Она насаживается на кронштейны и крепко фиксируется, после чего наступает этап подключения сантехники.

Установка смесителя и подключение к коммуникациям

Эта процедура практически ничем не отличается от стандартной технологии монтажа смесителя, системы слива-перелива и сифона. Здесь необходимо учитывать тип и способ подключения самих сантехнических приборов.

Есть несколько полезных советов, которые пригодятся в ходе работы:

• не стоит экономить на ФУМ-ленте, т. к. она позволяет избежать даже малейших протечек,
• не нужно перетягивать болтовые соединения, поскольку это может привести к срыву резьбы,
• перед эксплуатацией мойки следует убедиться в качестве фиксации всех соединений и отсутствии протечек,
• не должно быть люфтов между сантехническими приспособлениями,
• металлические шайбы стоит крепить гаечным ключом, а не пластиковой насадкой, идущей в комплекте к гибкой подводке.

Как снять раковину с герметика на кухне

Устранить старый слой герметика можно двумя способами:

• растворить его при помощи средств бытовой и промышленной химии (необходимо соблюдать меры предосторожности),
• разрезать острым канцелярским ножом (следует быть аккуратным, поскольку так можно порезаться или повредить поверхность раковины/столешницы).

Даже самые плотные профессиональные герметики устраняются без каких-либо трудностей. Эта процедура не отнимает много времени и сил.

Установка мойки в столешницу – 7 основных моментов

В этой статье мы с вами поговорим о семи основных моментах, которые нужно помнить при монтаже мойки.

Итак, вот эти моменты:

1. Выбор мойки
2. Вырезка отверстия в столешнице под нее
3. Обработка линии реза столешницы силиконом
4. Клейка липкой ленты и нанесение силикона на мойку
5. При необходимости – регулировка крепежа
6. Натяг крепежа
7. Своевременная обработка врезанной столешницы ветошью

Теперь более подробно по каждому пункту:

1. Выбор
2. Вырезка отверстия в столешнице
3. Силикон

Выбор

Важный момент – выбор самой мойки.

При изготовлении кухонных гарнитуров на заказ, я всегда предлагаю присутствовать при ее покупке (она, как и прочая встраиваемая техника в стоимость проекта кухни не входит, ее покупает заказчик самостоятельно).

Так вот, она может быть просто деформированной, и в этом случае, даже при нормальной ее врезке, она не будет плотно прилегать к столешнице. По этому, нужно обратить внимание на ее геометрию.

Второе – это крепеж.

С ней может идти самый разнообразный крепеж.

Он, конечно, весь очень низкого качества, но даже из этого ширпотреба, есть лучший, а есть худший.

Объяснить какой лучше, а какой хуже – сложновато… Это каждый знает из практики. Но, общее правило таково: чем больше металлических деталей и меньше пластмассовых – тем он лучше.

И еще один момент – это липкая, водоупорная лента.

Она клеится с нижней стороны изделия, таким образом, при установке, образуя преграду для попадания внутрь влаги.

Последнее время, очень часто продаются мойки, в которых эта лента уже наклеена. И, например, не было еще ни одного случая, когда бы эту ленту не пришлось переклеивать, так как наклеена она всегда неправильно.

Клеиться она должна таким образом, чтобы оставался небольшой паз с внешней стороны изделия, для нанесения силикона.

Вырезка отверстия в столешнице

Нужно внимательно отнестись к разметке отверстия, иначе одним резом лобзика, можно «запороть» сразу всю столешницу.

Как правильно размечается отверстие для врезки – описано в этой статье.

Силикон

Когда отверстие вырезано, нужно место реза замазать силиконом. Это увеличит надежность врезанной мойки в плане устойчивости к влаге.

Липкая лента

Итак, когда отверстие в столешнице вырезано, «засиликонено», на мойку клеится липкая лента (пару слов о том, как это делается уже описано выше), и получившийся паз заполняется силиконом.

Регулировка крепежа

Когда мойка вставлена в отверстие, на ее ушки надевается крепеж (на специальные защелки).

Но может случиться так, что он просто не будет притягивать ее к столешнице.

Это можно исправить, подогнув «крокодильчики» таким образом, чтобы у них был острый угол (как показано на фотографии).

А может быть и так, что на столешницу, толщиной 28 мм, просто не хватит хода крепежа. Этот момент тоже показан на фото.

Натяг мойки

Если крепеж притянул мойку к столешнице (когда она хорошо притягивается к столешнице, из-под нее выступает лишний силикон, который потом нужно убрать ветошью), больше его (крепеж) подтягивать не нужно.

Он устроен таким образом, что резьба под винт, которым он притягивается, находится в пластмассовой детали, и ее очень легко просто сорвать. По этому, перетягивать крепеж ни в коем случае не нужно.

Своевременная обработка врезанной столешницы ветошью

Когда все сделано, нужно незамедлительно вытереть со столешницы силикон, который выступил наружу.

Если с момента установки пройдет 10-15 минут, то силикон уже застынет, и при его удалении, он будет выдираться прямо из пазов мойки, где он должен быть обязательно. По этому, убирать его со столешницы нужно как можно быстрей, пока он не застыл.

И, в заключение, хочется добавить, что, когда раковина уже врезана в столешку, прежде чем эту столешку устанавливать (закреплять) на нижние модули, нужно в мойку установить смеситель.

Если это не сделать сразу, потом, при установленной столешнице, его будет устанавливать очень неудобно.

Как герметизировать раковину должным образом в столешнице

Перед тем как герметизировать раковину своими руками нужно выяснить, каким образом это следует делать, чтобы избежать ошибок, а получившийся шов прослужил на протяжении длительного периода времени до повторной замены.

Выбор герметика для герметизации раковины

При покупке состава нужно учитывать тип конструкции и материал, из которого выполнен умывальник. Данные критерии являются основными. Чтобы определиться какому виду герметика из множества представленных на рынке отдать предпочтение, необходимо рассмотреть каждый более подробно.

Кислотные и санитарные

В их составе присутствует силиконовый каучук, вулканизирующие элементы, наполнители, увеличители адгезии, фунгициды, пластификаторы и красители. Смеси этой разновидности отличаются своей легкостью нанесения на поверхность, обладая увеличенным уровнем сцепления. Ввиду высокой вязкости данные герметики не стекают с изделий расположенных в вертикальном положении, поскольку благодаря ей смесь имеет беспрерывный контакт с ними. Присутствующие же в составе смесей фунгициды исключают возникновение и распространение грибка и плесени в местах, где находятся уплотнительные швы.

Сырость, имеющаяся в воздухе, обеспечивает быстрое застывание средства после его выдавливания из емкости. Благодаря этому не требуется долгое время дожидаться затвердения и уже очень скоро по завершении нанесения герметика можно приступать к использованию сантехнического оборудования, которое обрабатывается им. При застывании состав способен выделять уксусную кислоту, ввиду чего в помещении образуется соответствующий запах. По этой причине возникают некоторые ограничения для использования кислотных смесей.

Герметики данного вида нельзя применять совместно с рядом следующих материалов, которые способны вступать в контакт с уксусной кислотой:

• металлами, что не могут стойко переносить воздействие коррозии;
• мрамором, известняком;
• зеркалами, что содержат амальгамы.

Санитарные герметики обладают такими же особенностями, но их стоимость на порядок выше.

Акриловые

Основная особенность составов на основе акрила заключается в отсутствии вредных для здоровья компонентов. Помимо этого они обладают увеличенной адгезией, благодаря чему смеси отлично совмещаются с ДСП, МДФ, металлом и другими материалами. Акриловые герметики также стойко переносят значительные вибрационные нагрузки и быстро застывают после нанесения, ввиду чего их крайне комфортно использовать при выполнении разных задач.

Кроме положительных качеств смесям на основе акрила присущие и определенные недостатки, к числу которых относится значительная усадка и жесткость. В итоге из-за них спустя некоторое время после нанесения в местах швов могут появиться трещины. Именно через такие даже небольшие повреждения способна проходить влага, ввиду чего нежелательно применять акриловые герметики при монтаже мойки на кухне.

Полиуретановые

Герметики этого вида стойко переносят увеличенную сырость, не подвергаясь деформации. К их числу преимуществ относится значительный диапазон рабочих температур, а также высокий уровень сцепления с множеством разных материалов.

Выполненный ими шов имеет эластичность и подвергается лишь небольшой усадке, благодаря чему процесс герметизации становится на порядок проще. Производить выдавливание полиуретанового герметика из емкости можно посредством обычного пистолета.

Полиуретановые составы не рекомендуется применять на поверхностях с наличием полимерной облицовки, ДСП и МДФ. Они являются подходящим вариантом при монтаже гранитных и выполненных из искусственного камня раковин, которые положительно зарекомендовали себя в эксплуатации.

Силиконовые

Смеси сегодня имеют наибольший спрос на рынке. Силиконовые герметики не поддаются усадке, являются эластичными и стойкими к вибрации. Они являются подходящим решением для уплотнения стыков между столешницей и мойкой, предоставляя возможность создать качественный и продолжительный по сроку службы шов, что способен стойко переносить воздействие влаги и небольшие механические нагрузки.

Помимо этого герметики на основе силикона отличаются легкостью применения. Они поставляются в продажу в тубах, благодаря чему их можно использовать при помощи пистолетов любых типов. До начала нанесения герметика нужно детально изучить его инструкцию и уделить внимание средствам защиты.

Наибольшей практичностью отличаются составы с наличием антибактериальных добавок, которые обеспечивают защиту швов от возникновения грибков и других отрицательных микроорганизмов, что весьма важно на кухне, имеющей повышенную сырость.

Нужные при проведении работ инструменты

Перед монтажом следует выбрать и приобрести практичный и комфортный в использовании пистолет. Для данной задачи оптимально использовать инструмент с полузакрытым цилиндром и скелетообразного вида. Эти модели применяются для емкостей с наличием встроенной насадки.

Для фиксации раковины на кухне желательно подготовить ряд следующих инструментов и предметов:

• электрическую дрель со сверлами разного диаметра;
• несколько отверток или шуруповерт со сменными насадками;
• строительный уровень;
• маркер;
• электрический лобзик;
• мерный уголок, выполненный из металла;
• канцелярский или строительный нож.

Подсоединение крана к водопроводной системе следует производить с помощью гибких шлангов. Прикручивание гаек и муфт требуется совершать разводным ключом, а уплотнение резьбы осуществлять с использованием сантехнической ленты.

Если стандартные кронштейны у мойки являются очень хлипкими или не соответствуют размерам, то необходимо совершить покупку дополнительных крепежных элементов, которые увеличат устойчивость и период эксплуатации изделия, а ввиду отсутствия люфтов исключается вероятность досрочного повреждения уплотнительного шва.

Подготовительные работы

Перед применением герметика необходимо удостовериться в отсутствии воды на поверхности столешницы и устанавливаемой мойки. Кроме этого на них не должно быть следов от масла и жира, удаление которых при обнаружении можно осуществить при помощи бытовых растворителей и моющих составов.

Выполнение монтажа мойки

В ходе установки раковины действия требуется совершать следующим образом:

1. Сначала нужно вырезать отверстие под мойку.
2. После этого следует расположить изделие в вырезанном проеме и удостовериться в его устойчивости.
3. Дальше требуется выполнить установку пластикового патрубка с применением резной прокладки.
4. Нужно произвести соединение всех составляющих, а затем проверить их плотность и герметичность.

1. Следом надо выполнить установку патрубка в сифон и осуществить затягивание гайки с наличием уплотнительного кольца.
2. Прикрутить гибкие шланги для холодной и горячей воды в соответствующие отверстия.
3. Затем требуется произвести продевание винта и шайб для корпуса смесителя.
4. На следующем этапе аналогичным способом совершить действия с гибкими шлангами.
5. Далее с применением дюбелей и саморезов необходимо выполнить монтаж кронштейнов.
6. По завершении следует установить мойку в отверстие столешницы.

После проведения указанных действий нужно удостовериться в надежности размещения раковины на кронштейнах, после чего требуется совершить их укрепление до упора. Следом за этим можно приступать к подсоединению сантехнического оборудования.

В последнюю очередь необходимо герметизировать стыковочные швы. Если в процессе нанесения состава возникают излишки, то их удаление следует осуществлять с использованием мягкой тряпки до того как произойдет застывание. В ином случае, чтобы снять силикон или герметик другой разновидности после затвердевания, потребуется потратить большее количество времени и приложить некоторые усилия.

Выше была описана последовательность действий при установке традиционных раковин, но необходимо помнить, что монтаж следует осуществлять с учетом конструкционных особенностей мойки. По этой причине надо также ознакомиться с нюансами фиксации других видов изделий.

Монтаж врезной раковины

При ее установке следует следить, чтобы размещение подводки и сливной гофры было комфортным с отсутствием перегибов, из-за которых со временем элементы потрескаются. Этот недочет может возникнуть по причине небольшого пространства монтажа.

Форму раковины необходимо обрисовывать по контуру. Следом за этим нужно нанести разметку внутреннего контура для фиксации мойки. Для удобства вырезания проема под раковину первым делом требуется произвести проделывание отверстия, в которое дальше надо осуществить установку режущего элемента электрического лобзика.

Фиксация интегрированной раковины

Установку изделий этого типа требуется совершать стык в стык с соблюдением зазоров, которые не превышают 1-2 мм. Их затирание следует осуществлять специальным составом, выполнять герметизацию и шлифовку, благодаря чему удается добиться однородного вида.

При монтаже интегрированной мойки необходимо соблюдать предельную осторожность, поскольку в противоположном случае ей можно с легкостью нанести повреждения. Наибольшего внимания следует уделять точности разметки, от которой зависит максимальная совместимость раковины со столешницей.

Монтаж угловой мойки

Технология установки раковины этой разновидности не отличается от приведенного выше способа. Особенность заключается лишь в потребности соблюдения поворота тумбы под прямым углом. Для удобства использования раковины ее необходимо развернуть на 45°. В таком случае расположение мойки окажется прямиком по центру.

При выполнении разметки следует удерживать верхний угол изделия к себе, а широкий возле стены. Благодаря ее правильному нанесению удастся исключить наличие перекосов и очень крупных зазоров между раковиной и столешницей.

Фиксация моек из камня

Данные раковины обладают значительным весом, который следует учитывать, ведь по этой причине возникает ряд определенных ограничений при проведении установки. Монтаж каменных изделий требуется производить с применением прочных кронштейнов из стали. Для повышения надежности желательно совершать закрепление дополнительных опор.

Ввиду крупной массы монтаж мойки рекомендуется выполнять совместно с кем-то. Само же изделие в процессе установки следует неторопливо и планомерно погрузить в отверстие с обеих сторон. В результате раковину необходимо поместить на кронштейны и прочно закрепить, а затем требуется произвести подсоединение сантехнического оборудования.

Полезные советы для монтажа мойки

В этом процессе нет особых отличий относительно традиционной технологии. Здесь тоже надо установить смеситель, систему слива и перелива, а также сифон. В этом случае следует лишь брать к сведению тип и метод подсоединения самих приборов сантехники.

Для получения качественного результата во время работ нужно придерживаться ряда следующих советов:

• Следует избегать экономии сантехнической ленты, поскольку ее правильное применение предоставляет возможность исключить появление даже незначительных протечек.
• Не нужно слишком сильно затягивать болты, так как по этой причине способно произойти срывание резьбы.
• До начала использования раковины необходимо удостовериться в отсутствии протечек и полноценном закреплении всех соединений.
• Фиксацию металлических шайб следует осуществлять с применением гаечного ключа, а не пластиковой насадки, что поставляется в комплекте с гибкими шлангами.
• Между сантехническими приборами должны отсутствовать люфты.

Благодаря их соблюдению можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации.

Снятие раковины с герметика

Удалить старый слой состава можно при помощи 2 методов:

• Растворить его посредством бытовой и промышленной химии с соблюдением техники безопасности, используя специальные защитные средства.
• Подрезание канцелярским ножом с острым лезвием. В ходе применения этого инструмента требуется соблюдать осторожность, чтобы избежать порезов и повреждения столешницы и мойки.

Удалить герметик не очень сложно, даже если предстоит выполнить снятие состава, что относится к числу профессиональных.

После выяснения как герметизировать раковину можно приступать к проведению работ своими руками, но при этом важно лишь соблюдать указанные нюансы, позволяющие сделать все качественно и без ошибок с первого раза.

Видео:

Как защитить столешницу от влаги: обработка стыков, рекомендации

Кухня – одно из мест в доме, где мебель постоянно контактирует с водой. В результате чего материал изнашивается, и со временем на нем могут появиться вздутия, трещины и сколы. Далее читайте о том, как защитить столешницу от разбухания.

Особенности защиты кухонной мебели от воды

В кухонной мебели всегда есть зоны риска, за которыми нужно особенно тщательно следить. Это шкаф с сушилкой, мойка и тумба со стиральной машиной. Именно они часто становятся причиной ремонтов или замены гарнитура. При покупке лучше отдать предпочтение влагостойкому материалу. Однако производитель дает гарантию только на цельную столешницу. В первую очередь важен правильный выбор и монтаж мебели.

Правильный монтаж мойки и смесителя

При покупке раковины следует обратить внимание на особенность замкового соединения. Замки должны защелкиваться на язычках, а не просто цепляться. При монтаже желательно использовать силиконовый герметик. Засыхая, он образует защитную пленку, которая защищает от попадания влаги. Толстый слой герметика обычно наносят на стык между столешницей и стеной и вырез под мойку. Герметик легко проверить на качество. Для этого нужно оставить капельку при комнатной температуре на три часа. Если она застыла и не оставляет следов на руках, то средство можно смело использовать в работе.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют врезать смеситель прямо в столешницу, так как кран рано или поздно начнет подтекать. Это приведет к вздутию поверхности. Исключение делают для питьевых фильтров.

Установка сушки

При выборе сушки стоит обратить внимание на то, есть ли в комплекте поддон. Если он не предусмотрен, то вода, стекая с посуды, будет попадать на дно шкафа, что впоследствии приведет к разбуханию поверхности. Необходима и хорошая вентиляция сушилки. Для этого в шкафу делают небольшое отверстие, которое оформляют в виде гнезда для провода.

Защита кухонного цоколя

При выборе кухонного цоколя лучше отдать предпочтение пластику. Панель закроет промежуток между шкафом и полом. Конструкция снабжена пазами для крепления к опорам и уплотнителем, который защищает от попадания воды и грязи. Преимущества цоколя следующие:

• простота и удобство монтажа;
• легкий вес;
• широкий выбор цветовой гаммы;
• влагоустойчивость;
• разная высота: 100, 120 и 150 мм.

Защита краев столешницы

Края лучше закрыть специальными планками, выбор которых зависит от способа установки. Предварительно торец обрабатывают силиконом. Одни из народных приемов заключается в нанесении на срезы нескольких слоев парафина, клея ПВА или лака. Некоторые люди используют самоклейку или широкий скотч.

Чем покрыть и обработать ДСП от влаги

ДСП благодаря невысокой стоимости и хорошим эксплуатационным свойствам стал очень популярным материалом. Основным врагом этих плит считается вода. Ведь опилки при намокании увеличивается в объеме и основа морщится. Далее разберем как повысить влагостойкость материала.

Первый шаг по пути влагостойкости

Еще на этапе производства осуществляют процесс осмоления стружки. Благодаря этому происходит насыщение волокон смолами и их склейка. Формальдегидная смола сама по себе уже является гидрофобной составляющей изделия. Более сильное вещество – мочевиномеламиновая смола. Повышает влагостойкость ДСП и введение в стружку парафина или его концентрата.

Обработка поверхности плит

Не лишним будет обработать лицевую и оборотную сторону плиты. Один из действенных приемов – ламинирование. На обработанную доску под действием высокой температуры и давления настилается меламиновая пленка. В результате чего пленка образует с плитой единый блок. В домашних условиях ДСП красят несколькими слоями, соблюдая следующие этапы:

• с поверхности убирается все загрязнения;
• плиту обрабатывают подогретой олифой;
• далее проводят обработку холодной олифой до образования корки;
• процесс окрашивания.

Важно! Каждый последующий пласт краски наносится на полностью высохший предыдущий.

Обработка стыков и кромок

Перед обработкой стык следует очистить и просушить феном. Далее встает закономерный вопрос, чем лучше обработать края столешницы из ДСП, чтобы они не разбухали. На помощь придет клей ПВА или герметик. В местах, где отсутствует ламинация, фиксируют торцевые и соединительные планки из металла и пластика.

Заделка стыков ДСП на полу

Плиты на полу регулярно подвергаются большим физическим нагрузкам и имеют тенденцию сдвигаться друг относительно друга. Поэтому шпатлевка в данном случае не помогает. Швы обрабатывают смесью эпоксидки с измельченными опилками. Состав затвердевает моментально, поэтому лучше сделать маленькую заготовку. Можно сделать смесь из горячего клея и опилок. Клей проникает глубоко в пористую структуру, и стык перестает двигаться. Это один из бюджетных и надежных способов. Правда клей сохнет долго и пару суток по полу лучше не ходить.

Ремонт столешницы из пластика

Чтобы удалить трещины и сколы можно воспользоваться особенным скрепляющим клеем для пластика, который наносится пистолетом. Если поверхность повреждена не сильно, подойдет и обычный суперклей. Чтобы закрыть изъяны пластик растирают до порошкообразной массы и смешивают с клеем. Полученной массой заполняют сколы.

Дополнительная информация! Для больших столов стоит купить клей «Титан».

Ламинированные модели и их ремонт

Ламинированные поверхности, несмотря на свою прочность, тоже изнашиваются. Если столешница вздулась исправить ее можно следующим способом:

• нагрейте деформированное место феном;
• уберите поврежденный кусочек;
• обработайте поврежденное место клеем;
• приготовленную смесь из опилок и ПВА залейте в поврежденный участок;
• утрамбуйте смесь шпателем;
• поверхность должна просохнуть в течение суток.

Как правильно обновить столешницу и ухаживать за ней

Обновить столешницу можно по-разному. Здесь все зависит от фантазии автора. Одним из самых простых способов считается покраска и декоративная роспись. Также можно сделать покрытие декоративной плиткой, например, мозаикой. Использование закаленного стекла – самый затратный способ. Чтобы последствия реставрации радовали как можно дольше, обязательно используйте для нарезки продуктов разделочные доски и подставки под горячее. А для мытья используйте щадящие чистящие средства.

Полезные советы по защите от разбухания

Обязательно воспользуйтесь сервисной сборкой кухни. Иначе фирма снимет с себя гарантийные обязательства. Необходимо позаботиться об установке вытяжки. Она не только будет избавлять от неприятного запаха, но и защитит мебель от конденсата, пара и капель жира. Вовремя убирайте влагу с поверхности и не оставляйте ее мокрой на ночь. В противном случае материал начнет вздуваться. Основу можно натереть стеарином, а потом нагреть теплым воздухом. После остывания процедуру повторить несколько раз. Можно сделать покрытие из смеси битумного лака и олифы в соотношении 1:5.

Иногда ремонт старой столешницы обходиться дороже, чем покупка новой. Чтобы продлить срок службы мебели важно не только правильно ее установить, но и правильно ухаживать за ней в дальнейшем.

Видео: как защитить столешницу от влаги

Чем гораздо выгоднее замазывать врезку мойки вместо герметика

На сегодняшний день существует богатое разнообразие всевозможных врезных (встраиваемых в столешницу) кухонных моек, выполненных из разных материалов, имеющие различные формы и расцветки. Самым популярным, недорогим и при этом долговечным типом кухонной мойки можно считать мойки из нержавеющей стали. Рассмотрим как своими руками, с применением простых бытовых электроинструментов, установить кухонную мойку из нержавейки. По такому же принципу устанавливаются абсолютно любые врезные мойки.

Мойку будем устанавливать в столешницу из ДСП, сверху покрытую пластиком – самый распространенный тип кухонной столешницы. При необходимости, врезать мойку в столешницу из другого материала (например, искусственного камня), нужно следовать рекомендациям производителя столешницы. Существуют также накладные мойки, которые просто одеваются (ставятся) сверху на тумбу, такие мойки считаются устаревшими и применяются крайне редко, в этой статье рассматриваться не будут.

Чтобы врезать кухонную мойку, нам потребуются:

1. Карандаш, рулетка, линейка, строительный уголок, крестовая отвертка, острый нож.
2. Электролобзик с пилкой типа Bosch T101B или T101BR .
3. Электродрель со сверлом по металлу диаметром 10-12 мм.
4. Несколько саморезов длиной 16-30 мм.
5. Силиконовый бесцветный герметик (универсальный или сантехнический).

Пилки Bosch T101B (сверху) и Bosch T101BR (снизу) .
Отличаются направлением зубьев: прямое и обратное (реверсивное) соответственно.

Разметка.

Точная разметка – залог успешной установки. Для начала, нужно определиться с осью симметрии, то есть симметрично чему будет установлена мойка. Обычно, линия центра чаши мойки (у круглой – её диаметр) идет по центру тумбы, над которой устанавливается мойка. Возможны и другие варианты установки, в зависимости от конкретного случая (конфигурации кухонного гарнитура). Отступ от переднего края столешницы, как правило, не должен быть меньше 50 мм, от заднего – меньше 25 мм. Однако, эти цифры нельзя считать универсальными, и в зависимости от размеров мойки, а также особенностей врезки, цифры могут быть иными. Чертим карандашом на лицевой поверхности столешницы две перпендикулярных оси, обозначающие центр чаши и намечаем границы мойки (слева, справа, сверху, снизу).

Отступы от краев столешницы.

Кладём мойку на лицевую поверхность столешницы чашей вверх, выравниваем мойку относительно сделанной разметки. Аккуратно, не сдвигая мойку с места, очерчиваем карандашом внешний контур мойки. Убираем мойку со столешницы.

В зависимости от производителя, в комплект нержавеющей мойки (д ля большинства моек из искусственного камня такие крепления не предусмотрены ) могут входить металлические, либо пластиковые крепления. По возможности, предпочтение нужно отдавать металлическим (цельнометаллическим) креплениям, как более надежным. Перед установкой креплений на мойку, их рекомендуется разобрать (отделив части, монтируемые на мойку и на столешницу, друг от друга). Путем защёлкивания, устанавливаются части креплений на мойку в соответствующие металлические проушины так, чтобы крепления минимально выступали наружу – «смотрели» внутрь мойки.

Пластиковое (не цельнометаллическое) крепление мойки в собранном виде.

Часть крепления, устанавливаемая на мойку.

Точно измеряем ширину бортика мойки (расстояние от внешнего края мойки до установленных креплений), с учетом выступов креплений. Как правило, ширина бортика мойки из нержавеющей стали лежит в пределах от 10 до 15 мм.

Бортик мойки. Показана мойка с уже наклеенным уплотнителем серого цвета.
Мойка готова к очерчиванию её контуров на столешнице.

Параллельно предварительно нанесенному на столешницу внешнему контуру мойки, чертим от руки (или с применением линейки для контроля точности) еще один контур – линию реза – внутри (ближе к центру мойки), с отступом на ширину бортика мойки минус 1-2 мм. Мойка должна свободно входить в будущее отверстие, допустим люфт до 2 мм с каждой стороны.

Разметка линии реза.

Вырезание посадочного отверстия в столешнице.

В одном (при круглой мойке) или нескольких местах (в углах разметки, при прямоугольной мойке) столешницы делаем сквозное отверстие сверлом 10-12 мм так, чтобы будущее отверстие было близко к линии реза, но не касалось её (было ближе к центру мойки). Сверлить необходимо с лицевой поверхности столешницы! Получаем отверстие (отверстия) для захода пилки.

С помощью электролобзика, точно по линии реза, выполняем замкнутый пропил. Чтобы внутренняя часть столешницы оставалась на месте (не упала вниз), нужно в щель время от времени вкручивать саморезы, которые будут выступать в роли временных креплений (клиньев). Вставляем мойку в столешницу, проверяем правильность сделанного выреза (мойка должна свободно входить с небольшим люфтом), при необходимости, выполняем дополнительную подрезку лобзиком.

Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы держится на саморезах. Снизу видно отверстие от сверла.

Отверстие крупным планом.

Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы извлечена. Небольшая криволинейность линии пропила значения не имеет.

Небольшие сколы пластика допустимы.
Чтобы не было сколов вовсе, необходимо использовать пилку T101BR с обратным направлением зубьев.

После того, как закончено пиление и извлечена ненужная (внутренняя) часть столешницы, необходимо очистить срез от пыли и тщательно покрыть его силиконовым герметиком (используя маленький резиновый шпатель), это предотвратит разбухание столешницы при попадании воды. Промазывать нужно так же сколы пластика, которые образовались при пилении. Особо увлекаться не нужно – покрывать срез толстым слоем герметика нет смысла.

Нанесение герметика на срез.

Приклеиваем уплотнитель из вспененного полиэтилена (идет в комплекте с мойкой) на бортик мойки по всему периметру. Если, после приклеивания уплотнителя, он выступает за внешний контур бортика (возвышается над ним) более чем на 1 мм, то уплотнитель необходимо подрезать острым кончиком ножа, иначе есть вероятность того, что крепления не смогут до конца прожать уплотнитель и прижать мойку к плоскости столешницы. Если же мы имеем дело с мойкой из искусственного камня, то никаких уплотнителей клеить не нужно.

Обезжириваем чистой тряпочкой, смоченной в бензине или ацетоне, поверхность уплотнителя и линию прилегания уплотнителя к столешнице. На уплотнитель наносим герметик неразрывной полоской, не увлекаясь толщиной этой полоски (предполагается, что уплотнитель приклеен заподлицо с выступом бортика). На практике можно встретить способ монтажа мойки из нержавейки вообще без применения уплотнителя, в этом случае всё пространство, рассчитанное для вложения уплотнителя, заполняется герметиком. Так делать допустимо, но нежелательно по нескольким причинам: большой расход герметика (как следствие, долгое время высыхания), затруднённый контроль заполнения шва, трудоёмкий процесс демонтажа мойки в случае неудачной установки. Исключением является монтаж мойки из искусственного камня, такая мойка монтируется только на герметик.

Нанесение герметика на уплотнитель.

Крепление мойки.

Вставляем мойку в отверстие столешницы, выравниваем относительно разметки (разметку необходимо наносить так, чтобы она частично сохранилась после выреза столешницы). Берем два-четыре крепления и, равноудаленно друг от друга, предварительно крепим мойку (до конца не затягивая крепления), постоянно контролируя ее положение относительно разметки. Внимание! Затягивание креплений мойки необходимо выполнять вручную, без применения шуруповерта, так как резьба в пластиковых деталях легко срывается! Переворачиваем столешницу вниз лицевой поверхностью (для удобства), устанавливаем все крепления, окончательно их затягиваем, стараясь это делать равномерно и последовательно. Чтобы острые шипы креплений наилучшим образом вонзились в столешницу, можно их заточить напильником и/или слегка постучать по ним молотком при затягивании.

Крепление на мойке в собранном виде. Путем закручивания самореза, мойка притягивается к столешнице. Острые концы металлической части крепления должны уверенно зафиксироваться в столешнице.

Затягиваем крепления отверткой.

Крепление затянуто. Рекомендуется слегка постучать молотком по креплению, чтобы острые концы глубже врезались в столешницу.

Все крепления затянуты.

Смотрим на результат работы: мойка должна быть прижата по всему периметру к поверхности столешницы, установлена по линиям разметки. Косвенным подтверждением полного прилегания мойки может служить выдавившийся герметик. Начисто стираем тряпочкой излишки герметика и разметку с лицевой поверхности столешницы. Дать затвердеть герметику в течение суток. Если мойка из искусственного камня и не снабжена креплениями, необходимо позаботиться о её полной неподвижности на время отверждения герметика.

Мойка хорошо прижата к столешнице. Слегка выдавился герметик.

Установка врезной кухонной мойки – дело ответственное. Некачественный монтаж мойки может не только испортить внешний вид кухни, но и привести к быстрому выходу из строя столешницы по причине проникновения воды под мойку на срез столешницы. Первостепенное значение следует уделять герметизации стыка мойка-столешница, не уповать на хорошо выполненную обработку торца выреза.