Что будет если покрасить слишком толстым слоем краски

Покраска стен в 2 слоя: золотая середина

Гарантия 2 года

Работаем без предоплат

Фиксированная стоимость

Соблюдение сроков

Узнайте стоимость
  1. Главная
  2. Блог
  3. Покраска стен в 2 слоя: золотая середина

Из этой статьи вы узнаете:

  • Какие виды красок для отделки стен внутри помещений сегодня наиболее популярны
  • В чем заключаются самые распространенные ошибки при покраске стен
  • Почему покраска стен должна быть минимум в 2 слоя
  • Во сколько обойдется покраска стен в несколько слоев

Сегодня люди все чаще предпочитают окрашивать стены. И этот метод отделки набирает все большую популярность вовсе не потому, что считается дешевле. Покраска стен в 2 слоя обойдется практически в ту же цену, что и оклейка обоями высокого качества. Но если обои задают стенам однородные фактуру и цвет, то при окраске нет сдерживающих факторов для вашей фантазии. Вы можете придумать свой собственный рисунок или нанести орнамент. Особых навыков от вас не потребуется, но знание определенных правил при работе с красками все же не помешает.

Виды красок для отделки стен внутри помещений

При ремонте внутри помещения рекомендуется использовать эмульсионные краски на водной основе. Они легко наносятся и распределяются по поверхности, устойчивы к различного рода воздействиям, в том числе и влажной обработке, имеют неагрессивные матовые цвета. А для того, чтобы добиться равномерного тона, достаточно выполнить покраску стен в 2 слоя.

Современные эмульсионные краски просты в применении: легко наносятся, быстро сохнут, не токсичны, устойчивы к смыванию, выгоранию и вышаркиванию. Данные свойства связаны с качеством содержащихся в них смол и пигмента. Эти же составляющие регулируют и стоимость продукта. Современный рынок предлагает широкий ассортимент красок, среди которых можно выбрать и тяжелые однослойные, и многослойные, требующие для получения ровного оттенка покраски стен в 2 слоя и более.

Эмульсионные краски разделяются по составу:

  • Виниловые краски

Такие краски практичны и просты в использовании. Покраска стен в 2 слоя виниловыми красками придаст ровный матовый оттенок поверхностям. Но у виниловых красок есть существенные недостатки – низкая паропроницаемость и быстрая загрязняемость. Хотя очищаются они с такой же легкостью.

  • Латексные краски

Ими допускается окрашивать любые поверхности, в том числе из кирпича и бетона. Благодаря высокому содержанию латекса в составе краски она быстро сохнет и имеет высокую влаго- и износостойксть.

Латексные краски легко маскируют микротрещины на поверхностях, не боятся влаги, но под влиянием света выгорают.

  • Водоэмульсионные краски

Это самый востребованный вид эмульсионки благодаря своей невысокой цене и возможности получить любой цветовой оттенок с помощью широкой палитры колеров. Хорошо маскирует микротрещины и быстро сохнет. Обладает прочностью и влагоустойчивостью, хотя при частом мытье теряет внешний вид.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

  • Водно-дисперсионные краски

Имеют влагостойкий состав, хорошо ложатся на поверхность. Как правило, обладают цветом, а для получения необходимого оттенка требуется колеровка. Главное преимущество — влагостойкость. Не рекомендуется применять в неотапливаемых помещениях или с большими перепадами температуры.

  • Силиконовые краски

Обладают эластичностью за счет содержания силиконовой смолы, образующей водоотталкивающую пленку.

Данный вид краски может замаскировать небольшие повреждения на стенах. Наносится на любую, в том числе и старую, поверхность. Из минусов – длительное высыхание и высокая цена.

  • Алкидные краски

Не рекомендованы к использованию внутри помещений из-за их горючести и низкой паропроницаемости. Алкидные краски могут быть масляные и эмалевые. Первые являются токсичными, долго сохнут, но при этом имеют низкую цену. Эмалевые изготавливают на лаковой основе, за счет чего быстро высыхают и выдерживают воздействие света и воды.

  • Акриловые краски

Считаются самыми оптимальными для внутренней отделки. Характеризуется как эластичное и прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и солнечным лучам.

Несмотря на свои водоотталкивающие свойства, не рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью.

  • Полиуретановые краски

Обладают высокими технологическими характеристиками: свето- и влагоустойчивы, легко переносят перепады температур и влияние химических препаратов, не разрушаются при вибрациях и механическом воздействии. Имеют высокую цену, но прослужат десятилетия. Применяют при покраске поверхностей ванны или кухни.

  • Клеевые краски

Красками на клеевой основе покрывают поверхности, не требующие частого ухода. К примеру, потолок. Дело в том, что они разрушаются под воздействием воды. Кроме этого теряют свои свойства и внешний вид под солнечными лучами. Зато стоят гораздо дешевле остальных.

  • Известковые краски

Производятся на базе гашеной извести. Из класса самых дешевых красок, но используются крайне редко – уход за известковыми поверхностями практически невозможен, только покрытие сверху новым слоем.

  • Цементные краски

Благодаря своим связующим свойствам покрытие получается стойким – особенно если красить стену в 2 слоя, но цвет долго не держится. По этой причине используются редко.

  • Силикатные краски

Такое покрытие обладает высокой прочностью, хорошей воздухопроницаемостью, влагоустойчивостью. Но наличие щелочи в составе требует при работе с ними использования защитных средств. Силикатные краски рекомендованы не для всех типов поверхностей и не сочетаются с другими видами красок.

Помимо состава, краски классифицируются по фактуре. Рельефные создают шероховатые поверхности, декоративные имитируют природные материалы.

Матовыми красками покрывают поверхности в гостиных или спальнях, где меньшая загрязняемость стен. В ванных и кухнях поверхности лучше покрыть глянцевыми красками.

9 самых распространенных ошибок при покраске стен

Если вырешили самостоятельно выполнить покраску стен, то стоит учесть все нюансы, чтобы исключить переделку работы.

    1. Покраска неподготовленных стен

Перед окрашиванием следует очистить поверхность от пыли, частичек песка и ворсинок. Иначе они напрочь испортят всю вашу работу – все дефекты проявятся даже после окраски стен в 2 слоя. Придется очищать поверхность и красить снова. А масляные пятна способны проступить даже из-под нескольких слоев.

    1. Игнорирование грунтовки

Не экономьте на грунтовке стен. Это даст вам не только более надежное сцепление материалов, но и сэкономит расход краски за счет пониженной влагопроницаемости поверхности. Кроме этого, на прогрунтованные поверхности красочные покрытия ложатся более ровным слоем.

    1. Неправильно разбавленная краска

Иногда краска специально продается в густом, концентрированном виде или становится таковой в процессе работы. В этом случае ее требуется разбавить до такого состояния, чтобы она ложилась, не образовывая комков и легко разравнивалась. Средство для разбавления краски стоит выбирать в соответствии с инструкцией. Применение других растворителей может привести к тому, что вы безнадежно испортите краску.

Если для водно-дисперсионной краски в качестве растворителя выбрать уайт-спирит, то он спровоцирует склеивание полимеров. И в этом случае даже при покраске стен в 2 слоя вы не сможете добиться равномерного покрытия и растереть образовавшиеся комочки. Также не получится разбавить масляную краску водой. Так что подбирайте средство строго по рекомендациям, указанным на банках с краской.

    1. Покраска без пробы

При выборе цветовой гаммы для вашей комнаты иногда придется перепробовать несколько колеров, чтобы добиться необходимого результата.

Читайте также:
Как снять наличники не оставив следы на двери

С помощью пробного окрашивания вы сможете не только подобрать нужный оттенок, но и проверить сочетаемость цветов и то, как краска ложится на поверхность.

    1. Нанесение краски в разных направлениях

Наносите слой равномерно в одном направлении. Разнонаправленные мазки, особенно от кисти, могут проявиться после высыхания. Старайтесь наносить одинаковое количество краски и с равномерным усилием растирать ее по поверхности.

    1. Нанесение краски в один слой

Более ощутимый результат дает покраска стен в 2 слоя, это особенно принципиально в том случае, если вы решили поменять цвет на контрастный. Покрытие в один слой может оказаться неэффективным, и старый слой будет проступать сквозь новую краску.

    1. Окрашивание по непросохшей краске

Не всегда быстро – значит хорошо. К примеру, наложение второго слоя краски на еще непросохший предыдущий приведет к печальным последствиям. Разводы и непрокрашенные места – это минимальная неприятность, которая вас может ожидать. Непросохший слой может скатываться, прилипать к кисти и даже отслаиваться.

При наложении второго слоя на непросохшую масляную краску образуются пузырьки – придется снимать оба слоя или шлифовать поверхность, чтобы начать все заново. И как бы вам ни хотелось поскорее закончить ремонт, все же наберитесь терпения и выполняйте все по правилам.

    1. Нехватка краски

Не вовремя закончившаяся краска может привести к большим проблемам. Это связано с подбором оттенка при добавлении колера и маскировке стыков между высохшим и свеженанесенным слоями. Так что лучше больше, чем экономно.

    1. Неправильный выбор времени для покраски

Солнечные лучи и жаркая сухая погода приводят к быстрому высыханию краски, вы можете не успевать равномерно распределять слой. При недостаточном освещении также можно допустить погрешности, которые проявятся при дневном свете. Лучшие часы для покраски – это светлое врем суток, когда нет воздействия прямых солнечных лучей на стены. Если окна выходят на южную сторону, то выберите для покраски утреннее или вечернее время, когда солнце не в зените.

Почему покраска стен должна быть минимум в 2 слоя

Чтобы получить ровный цвет окрашиваемых поверхностей, их покрывают в два, а лучше в три слоя. Нанося первый, вы распределяете краску по поверхности. Следующие равномерно выравнивают тон и заполняют микротрещины.

Наложение слишком толстого слоя краски может привести к образованию подтеков и затруднит ее просыхание. При правильном нанесении краска успевает равномерно просохнуть и впоследствии не слоится и не крошится.

При покраске стен в 2 слоя не обязательно дожидаться полного просыхания первого. Достаточно, чтобы краска схватилась на 70–80 %. Высыхание должно протекать естественным путем, без применения искусственной вентиляции или принудительного нагрева помещения. Окна и двери во избежание сквозняков лучше закрыть.

При покраске фактурной штукатурки или обоев с рельефным рисунком первый слой краски разводится чуть гуще второго. Покраска осуществляется с помощью валика с длинным и жестким ворсом, которым прокрашиваются все углубления и рельефы. Отличного эффекта можно добиться, если для следующего слоя выбрать краску другого оттенка или цвета и наносить только на рельефную часть поверхности валиком с плотным и мелким ворсом.

Покраска зашпаклеванных стен в 2 слоя производится в случае, если предварительно была нанесена грунтовка, и в три – если стены не были прогрунтованы. Обои красят в два слоя без грунтовки.

При смене цвета на стенах количество слоев зависит от выбранного цвета и может достигать четырех, к примеру, когда оттенок меняется с голубого на белый. Каждый слой наносится с определенным временным интервалом. Для акрила это 4 часа при температуре не менее 15 градусов и влажности 80 %.

Так что перед покраской ранее окрашенных и зашпатлеванных стен не забудьте их прогрунтовать, это сократит количество слоев наносимой краски и сэкономит ваш бюджет – акриловая краска намного дороже грунтовки.

Если для покраски стен вы выбрали водоэмульсионку, то учтите, что одного слоя не хватит, покрывать придется в 2-3. И перед нанесением следующего обязательно дождитесь высыхания предыдущего слоя.

Следите, чтобы в процессе просыхания краски в помещении не было сквозняков, поддерживалась ровная температура и необходимая влажность воздуха.

Сколько примерно стоит покраска стен в 2 слоя

Мы рассмотрели самый простой способ ремонта – окрашивание стен. Со свежей краской ваша комната заиграет по-новому, в вашем доме станет уютнее. И если вы не готовы к дорогостоящему ремонту, то покраска стен в 2 слоя – идеальное решение. И даже если вы обратитесь к профессионалам, это обойдется вам гораздо дешевле, чем оклейка помещения дорогими обоями.

Конечно, можно окрасить стены и своими силами, но лучше доверить это дело специалистам. Они действуют по четко выверенным алгоритмам и, дорожа своей репутацией, не допустят дефектов в работе, выполнив все на самом высоком уровне.

Почему еще выгодно заказать окрашивание в компании:

  • специалисты фирмы имеют полный комплект необходимых инструментов и опыт работы;
  • ремонт специализированными фирмами производится в строгом соответствии с параметрами и нормами СНиП и ГОСТ.

Отметим, что цена за квадратный метр покраски стен в 2 слоя может отличаться от той, что указана в прайсе. Она зависит не только от площади поверхности, но и от состояния стен, а также других дополнительных параметров. Учитывается количество необходимой грунтовки, обработка, выравнивание или зачистка стен.

Если состояние поверхностей идеальное, цена за квадратный метр будет варьироваться от 150 до 170 рублей. Покраска в три слоя возрастает до 250 рублей за ту же площадь.

Покраска потолка: окрашивание по старой краске

  1. Особенности процесса
  2. Выбор краски
    • Акриловая
    • Латексная
    • Силикантная
    • Водоэмульсионка
  3. Инструменты
    • Кисточки
    • Валик
    • Краскопульт
  4. Как развести и рассчитать количество?
  5. Тонкости нанесения
  6. Идеи дизайна

Бывает так, что при покраске потолка старое лакокрасочное покрытие снимают, но иногда этот этап пропускают. Если сделать все правильно, то и при таком раскладе результат получится на удивление хорошим. Прочитав статью, вы узнаете, как осуществляется окрашивание по старой краске.

Особенности процесса

Покрасить потолок не так сложно, как кажется на первый взгляд. Как правило, перед этим процессом рабочие счищают старый слой отделки. Дело в том, что толстый слой старой краски может просвечивать и портить внешний вид поверхности. Если же на потолке появились трещины, то дело и вовсе безнадежное – как их ни закрашивай, они все равно будут видны. Если ремонт не осуществлялся уже давно, то под слоем старой краски вы и вовсе можете обнаружить плесень, которая сведет на нет все ваши попытки обновить поверхность.

Если таких серьезных проблем нет, то вы спокойно можете наносить на старую краску новый слой водоэмульсионки, акрила. Внимательно осмотрите свой потолок. Если его внешний вид вас устраивает, а кусочки краски не отваливаются, можно оставить все так, как есть.

Читайте также:
Топ-5 ошибок при ремонте ванной комнаты

Профессионалы советуют обратить внимание еще и на следующее: если вы раньше красили потолок водоэмульсионной краской, то вам повезло. Она лучше побелки. Даже если краска такого типа начнет отслаиваться и отпадать кусочками, то ее можно будет удалить не полностью. Вы спокойно можете ограничиться поверхностной очисткой, убрав отслаивающиеся кусочки и зачистив территорию вокруг них. После этой недолгой работы можно спокойно наносить новый слой краски.

Выбор краски

Если вы решили покрыть потолок краской поверх старого слоя материала, то вам придется столкнуться с вопросом, связанным с выбором подходящего варианта. Для таких работ используются разные краски. У каждого типа есть и свои преимущества, и ряд недостатков.

Акриловая

Пожалуй, этот тип краски пользуется наибольшей популярностью. Она хороша тем, что отличается повышенной устойчивостью ко всевозможным загрязнениям и быстро сохнет. Так что вы можете смело использовать этот материал, например, на кухне, где работа с едой не всегда проходит аккуратно.

Такая краска хорошо выдерживает и повышенную влажность. Если на покрашенной поверхности окажется какое-либо загрязнение, его можно будет спокойно удалить влажной тряпкой или салфеткой, не боясь того, что краска потрескается.

Акриловую краску можно спокойно наносить на самые разные поверхности. Она хорошо ложится и на металл, и на древесину, и на пластик, и даже на уже отштукатуренные основы.

Покраска акрилом хороша еще и тем, что он прекрасно скрывает мелкие недостатки поверхности. Фактурная краска способна замаскировать мелкие трещины или места, где кусочки покрытия уже отвалились.

Приятно радует и то, что такое покрытие быстро высыхает и надолго сохраняет свой цвет. Даже если вы покрасите потолок в комнате, где на него постоянно будут попадать солнечные лучи, краска потускнеет и выгорит далеко не сразу. Однако есть один нюанс: выбирая этот тип краски, помните о том, что цвет нанесенного на потолок покрытия будет немного отличаться от того, который вы видите на упаковке, ведь материал сразу темнеет. Это нельзя назвать таким уж большим недостатком, ведь цветов очень много, и всегда можно найти именно тот оттенок, который в итоге будет вас устраивать.

При всех этих положительных моментах стоит заметить, что краска не такая уж и дорогая. Вы можете приобрести килограмм краски по цене примерно в тысячу рублей. Да и расходоваться она будет достаточно медленно – на покраску потолка в комнате средних размеров вам понадобится меньше упаковки материала. На квадратный метр расходуется около 100 г краски.

Латексная

Существует несколько других видов красок, которые подходят для потолка. Один и самых дорогих вариантов – латексная. Такая краска идеально подходит для покраски потолка поверх старого слоя. Дело в том, что она прекрасно маскирует дефекты, микротрещинки на любых поверхностях. Прокрашенный этим материалом потолок вы сможете спокойно мыть или протирать щеткой.

Силикантная

Трещины (вплоть до двух миллиметров) способна маскировать и силикатная краска. Однако она дороже большинства аналогов.

Кроме того, важно помнить еще и о том, что силикатные краски, как правило, не используются в жилых помещениях.

Это покрытие, которое используется для профильной отделки стен и потолков в производственных помещениях – например, на складах. В основе такой краски – жидкое стекло. Лучше всего это покрытие ложится на бетонную или каменную поверхность.

Водоэмульсионка

Вододисперсионной краской также часто красят потолки. Однако применять ее стоит в сухих помещениях – например, в гостиных или спальнях. Покрытие такого типа плохо переносит повышенную влажность и быстро покрывается трещинами, темными пятнами (в ванной или даже на кухне). Стоимость водно-дисперсионной краски невысока, что как раз и делает ее популярной. Кроме того, она может быть и матовой, и глянцевой, что удобно для тех, кто оформляет свое помещение в определенном стиле и не хочет нарушать гармонию в комнате.

Из этих основных видов краски для перекрашивания потолка вы можете выбрать любую. Она может быть плотной и структурной, масляной, очень легкой – все зависит от того, какой у вас потолок, каковы ваши финансовые возможности.

Инструменты

Следующий этап – это выбор подходящих инструментов. Чаще всего для покраски потолка используют либо валик, либо широкие кисти.

Кисточки

Кисти разных размеров могут использоваться как для окрашивания основы, так и для стыков, элементов отделки. При окрашивании основной части потолка они не очень эффективны.

Если вы и решитесь красить такую большую поверхность кистями, то выбирайте самые широкие. Места стыков со стенами, лепнину и прочие декоративные детали как раз удобнее прокрашивать кисточками.

Валик

Намного удобнее красить потолок валиком. Для окрашивания потолка используют поролоновые инструменты. Второй по популярности вариант – валик с тканевой основой. Длина этого инструмента для окрашивания потолка может варьироваться от пяти до тридцати сантиметров.

Краскопульт

Эффективнее всего использовать краскопульт. Однако такой вариант предпочитают не все. Дело в том, что краскопульт не только дороже всех остальных приспособлений, но и сложнее их в использовании. Если вы не профессионал, то к краскопульту вам нужно будет сначала приспособиться.

Как развести и рассчитать количество?

Определившись с типом краски и инструментами, можно переходить к подготовительным работам. Сначала нужно будет развести необходимое количество материала.

Расход краски зависит от того, насколько большая у вас комната, очень важна площадь потолка. Как правило, вся необходимая информация, которая поможет вам осуществить расчет краски, находится на упаковке. Ознакомьтесь с этой информацией.

Выбрав водоэмульсионную краску, вы увидите на упаковке, что разбавлять ее не стоит. Если купленный вами продукт уже успел загустеть, то можно слегка разбавить его водой. В противном случае просто перемешайте краску, раскатайте ее валиком по поддону и начинайте красить.

Мало чем отличается и подготовка других потолочных красок. В акриловую смесь тоже нужно будет добавить немного воды. Лучше всего использовать продукт сразу же после того, как вы его размешали. Не следует давать ему застывать.

Тонкости нанесения

Окраска потолка без предварительного удаления старого слоя краски немного отличается от привычных ремонтных работ. Вы сэкономите немного времени, ведь вам не придется полностью снимать старый слой и шпаклевать или грунтовать потолок заново. Достаточно будет проработать зоны с трещинами и убрать отваливающиеся куски лакокрасочного материала. Если краска отслаивается, это нужно будет исправить, в противном случае поверхность потолка будет казаться неровной и неаккуратной.

Когда вы справитесь с наиболее заметными недостатками, нужно будет переходить к основным работам. Разведенную краску стоит налить в лоток – ее должно быть не слишком много, чтобы остатки потом не засохли или не были выброшены.

Читайте также:
Какой клей для плитки лучше использовать на кухне

Окрашивание потолка начинается с самых труднодоступных мест. Пройдитесь по ним узкой кисточкой, чтобы не оставалось пробелов. После этого можно окрашивать всю поверхность. Работать удобнее всего валиком. Так вы сможете быстро прокрасить потолок поверх старого слоя и закрасить трещины, разводы.

Красить потолок таким образом рекомендуется в несколько этапов. Первый слой можно наносить не очень аккуратно, а вот над вторым нужно будет очень хорошо поработать. Приступать к работе со вторым слоем стоит только после того, как первый полностью высохнет.

Покрасить потолок своими руками не очень сложно, даже если вы делаете это в первый раз. Следуйте простым рекомендациям, будьте аккуратны – и у вас все получится.

Идеи дизайна

Потолок – это очень важная часть интерьера. От того, каким образом вы его оформите, в значительной степени зависит и то, как будет восприниматься помещение.

Если вам нравится минимализм или финский стиль, то и потолок не стоит делать ярким и заполненным самыми разными узорами. Лучше всего подойдет однотонная отделка. Выберите цвет, который вам нравится, и работайте только с ним. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым тонам, поскольку они помогают визуально сделать комнату выше.

Более интересно смотрятся потолки, украшенные всевозможными рисунками. Это могут быть абстрактные узоры, созданные тонкими кистями, или полноценные рисунки. Однако работать над их созданием сложнее.

Покрасить потолок поверх старого слоя лакокрасочного материала – не такая уж и сложная работа. Вы сможете легко и быстро изменить внешний вид комнаты своими руками и создать дизайн своей мечты.

О том, как покрасить потолок, смотрите в следующем видео.

Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

  • Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
  • Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

  • Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
  • Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
  • Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
  • Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
  • Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
  • Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
  • Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
  • Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

  • Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
  • Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Что делать, если подняло краску?

  • Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

  • Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
  • Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.
Читайте также:
Как подготовиться к ремонту, чтобы ни о чем не пожалеть

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Дефекты, возникающие при окраске

Пузырение

Дефект. Особенно заметное на зеркальной поверхности пузырение вызывается пылинками, которые могли попасть на нее до окраски с кисти или оказаться в самой краске.

Предупреждение. Протирайте поверхность пылезахватывающей бархоткой или куском чистой тряпочки, смоченной метиловым спиртом. Особое внимание обращайте на углы, где нередко прячется пыль, которая затем разноситься по поверхности. Действуя заостренной щеточкой, завернутой в чистую тряпицу, полностью очистите от пыли углы. Следите за чистотой кистей. Даже новые кисти нуждаются в мытье перед использованием — на щетине может оказаться пыль, а внутри выпавшие щетинки. Протрите крышку и края банки тряпкой, прежде чем ее открыть, иначе пыль может оказаться внутри. Не лишнее перелить краску из банки в небольшой бачок и уже оттуда брать кистью. Так что если пыль попадет в бачок, загрязненным окажется только небольшое количество краски. Перед началом работы следует убраться в комнате, подождать пока пыль осядет, и тогда браться за работу.

Исправление. Не пытайтесь устранять пылинки на еще не высохшей краске, иначе можно только усугубить дело, размазав ее. Дайте краске высохнуть в течение нескольких дней. Даже если она покажется подсохшей через несколько часов, учитывайте, что подсохла только ее поверхность. Ошкурьте поврежденные места, хорошо промойте чистой водой, основательно подсушите, затем нанесите новый верхний слой. На старой краске нередко образуется корка. Обнаружив ее, осторожно выловите и удалите ее, прежде чем размешивать. Но если это очень тонкая пленка, то лучше размешать краску вместе с ней, а потом процедить через марлю или металлическое ситечко.

Отслаивание красочной пленки

Дефект. Отслоение краски происходит вследствие плохой подготовки поверхности или неправильной грунтовки. Отслоение может дать о себе знать через сравнительно продолжительное время и обычно ограничивается набольшими участками поверхности.

Предупреждение. Необходимо хорошо зачистить и приготовить поверхность. Если зачищаете до дерева, пользуйтесь подходящей грунтовкой. Отслоения на стене или потолке эмульсионной краски обычно свидетельствуют, что она была нанесена по клеевой краске. К повторной окраске следует приступать только после того, как поврежденные на клеевой краске места смыты и зачищены, остальная поверхность схвачена слоем грунтовки.

Исправления. Если отслоения случаются на небольших участках поверхности, то следует соскрести краску до дерева, затереть неровности наполнителем и покрасить снова. Если же отслоение захватило обширную площадь, соскребать придется все покрашенное и снова повторить процедуру.

Медленное высыхание

Дефект. Случается, что краска (особенно на масленой основе) сохнет несколько недель и все же остается липкой. Это указывает на то, что она была положена на грязную или жирную поверхность, что был использован неподходящий растворитель или что краска не перемешивалась перед использованием.

Предупреждение. Нужно тщательно очищать и готовить поверхность, особенно края, куда попадает половая мастика. Всегда перемешивайте краску. В старую краску можно добавить немного патентованного сиккатива, в свежую краску сиккатив не добавляют.

Исправления. Если помещение плохо проветривается, откройте окно на несколько дней — это может ускорить высыхание. Если нет, то всю краску нужно будет снимать растворителем и красить повторно. Возможно, удастся устранить дефект, протерев поверхность мокрой тряпкой.

Раковины

Дефект. Появляющиеся главным образом на наружных поверхностях, раковины по размерам могут быть от булавочной головки до крупных повреждений. Причиной является содержащаяся в дереве или на его поверхности влага. Или влага, оказавшаяся между слоями краски; или давшие о себе знать узелки в структуре дерева. Еще одна, хотя и не так часто встречающейся причиной может быть окраска по мягкому, толстому слою, наложенному ранее. Воздействие сильного солнца при наличии упомянутых выше условий способно привести к образованию раковин.

Предупреждение. Окраску наружных деревянных поверхностей лучше делать к концу лета, когда дерево полностью высохнет. Если работу нужно провести срочно, то красьте в сухих, теплых условиях. Не красьте вскоре после дождя, пока поверхность хорошо не подсохла. Убирайте всякую мягкую толстую краску и обязательно обрабатывайте затронутые смолой участки.

Исправления. Участок с раковиной обработайте тонкой шкуркой до поврежденной поверхности или до самого дерева, если он достаточно обширен. Зашпаклюйте неровности, и повреждения как положено и покрасьте.

Потеки, морщины

Дефект. Тонкие прожилки или потеки на выкрашенной поверхности случаются из‑за плохого исполнения. Морщины могут появиться на толстом слое оседающей краски.

Предупреждение. Не берите на кисть слишком много краски, обязательно размазывайте ее до конца, прежде чем брать краску снова. Взгляните на окрашенное место минут через пять, если требуется, можно убрать потеки.

Исправления. Если обнаружите потеки до того, как краска стала подсыхать, устраните их легкими мазками кисти. На уже подсыхающей поверхности такая попытка может испортить все дело. Посмотрите рекомендации в разделе “Пузырение”.

Читайте также:
5 способов удалить клей с лицевой стороны обоев

Тусклый глянец

Дефект. Тусклая отделка случается, когда пользовались неподходящим растворителем, поверхность была загрунтована и зашпаклевана неровно, грунтовка как следует, не высохла или окраска производилась во влажных условиях или на морозе.

Предупреждение. Нужно основательно готовить поверхность. Дайте грунтовке просохнуть положенное время, не пользуйтесь растворителем, если работаете с эмульсионными красками, не красьте во влажных условиях или на морозе.

Исправления. Дайте краске просохнуть, после чего шлифуйте тонкой шкуркой, удалите пыль, нанесите верхний слой краски.

Проявляется след от прошлых слоев

Дефект. Сквозь высохшую краску проглядывает колер предшествующего покрытия, указывая, что требуется еще один слой краски. “Цвет прошлых лет” случается, когда использована неподходящая грунтовка, или краска была плохо размешена, или использовали слишком много растворителя.

Предупреждение. Пользуйтесь рекомендованной грунтовкой и произведите рекомендованное число слоев. Не забывайте помешивать краску, как это рекомендовано в руководстве.

Исправления. Если требуется, положите лишний слой краски.

Следы от кисти

Дефект. Они встречаются на заново покрашенной поверхности. Причина — недостаточная зачистка поверхности со старой краской, неровная техника окраски (колер накладывается слишком обильно и не размазывается, как требуется), или работа велась плохими кистями.

Предупреждение. Тщательно готовить поверхность. Класть краску равномерно, заканчивая мазком “по зерну”. Чрезмерно густую краску надлежит слегка развести. Нужно всегда пользоваться хорошими кистями.

Исправления. См. раздел “Пузырение”

Ряд других проблем, возникающих при неправильном использовании эмалей и красок:

Разница в цвете на пленке

Причина: краска плохо перемешана; окраска по сырой поверхности; отсутствие периодического перемешивания при длительном использовании; небрежность при работе с краской.

Способ устранения: поверхность окрасить заново.

Ржавчина

Причина: остатки ржавчины под пленкой краски; масляные пятна на поверхности (плохо обработана поверхность); наличие влаги на поверхности перед окраской.

Способ устранения: полностью удалить ржавчину, при необходимости загрунтовать поверхность и окрасить заново.

Шагрень белого цвета на цветных эмалях

Причина: плохо перемешана краска или эмаль; слишком толстый слой краски или эмали.

Способ устранения: после полного высыхания окрасить поверхность заново.

Плохая укрывистость краски или эмали

Причина: краска плохо перемешана; в процессе применения краска не перемешивалась (возможно частичное оседание пигмента).

Способ устранения: поверхность окрашивается заново.

Свертываемость краски, эмали или лака

Причина: происходит по ходу нанесения второго слоя при невысушенном первом; после нанесения первого слоя на него попала влага.

Способ устранения: высушить лаковую пленку, обработать шкуркой и окрасить заново.

Вопросы и ответы по покраске

1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени
Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет.
Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил:
1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке.
2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта).
3.Используйте качественное оборудование.
4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать.
5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака.
6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, “дорогой” блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов).
7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.

2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя?
Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше “боди” или “спец хейкер”.Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).

3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт “глубокого” цвета.
Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.

4.Чем можно грунт развести?
Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.

5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то.
По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).

6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле?
На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.

Читайте также:
5 хитростей которые нужно знать при укладке керамогранита

7.Оправдано ли использование скотч-брайта?
Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.

8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ?
На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить.
На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).

9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт?
Двухкомпонентники несомненно лучше.

10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать?
Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет.
Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться.
Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче.
Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.

11.Как покрасить в гараже без пыли?
Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело.
Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо:
-умение красить
-пролитый и вычищенный пол
-плёнка на стенах и потолке.
Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.

12.Как различаются шпаклевки?
шпаклевки разделим условно на три части:
-обычные
-с добавлением стекловолокна
-жидкие.
Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать.
Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов:
1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет.
2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см.
Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.

13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой.
Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.

14.Какими материалами пользоваться?
краски я советую:
— простенько-мобихел
— повеселее-РМ и дюпонт
— ещё хорошо сикенс
лаками постоянно пользовался:
простенько-тот же мобихел
среднего пошиба-квик лайн и солид
ну и довольно высокого качества сикенс и РМ
грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол
шпакли — то же.

15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило, но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почему ?
Скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется — значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту — две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом.
Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.

Читайте также:
Как сделать ремонт в квартире и не нарваться на штрафы

16.Не могу вышкурить ровно крыло.
Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.
Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ!
При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.

17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность?
Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.

18.После переварки рамы — она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину?
Тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. После чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла и превращает её в сульфит (если не ошибаюсь). После того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.

19.Как понял, отличия в покраске акрилом или металликом нет?
На самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики.
В металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. Такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых “полос”. А серебро — самый сильный проявитель всех подобного рода косяков. и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком.
Положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! Другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. При этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. Делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.

20.Как полировать лак?
По поводу лака — затирается (шкурится) он поэтапно:
подтёки — шкура Р1000 — Р1200
наплывы — Р1200 — Р1500
шагрень — Р1500 — Р2500
Для подтёков и наплывов резинка шлифка (или просто ровный прямоугольный кусок резины примерно 100/80/20) должна быть жёсткой чтобы тереть именно подтёк а не пробиваться до грунта рядом с ним, для ровных поверхностей — более мягкий (средней жёсткости пористая резина), а для всяких серьёзных изгибов-поворотов мягкая, но в тоже время не совсем поролон, резинка. (вот так-вот на буквах мне объяснить сложно — это показывать надо). лучше именно резинка, потому что шлифком гораздо больше шансов пробиться. и всё это шкурится-шлифуется обязательно с водичкой.
Полируется после шкуры специальными абразивными пастами ( 3М, ROBERLO, AUTOFIT, WIURT и тд. и тп.) имеющими свою зернистость. Для качественного блеска нужно как минимум два вида абразивной (крупная, мелкая) и один защитной пасты, защитная бывает разная — тефлоновая, восковая, силиконовая, какая больше понравится. Солидные конторы (например выше перечисленные) имеют большой ассортимент паст о них надо спрашивать непосредственно у продавца который наиболее правильно, если он грамотный в этом деле товариЩ конечно, подберёт тебе нужный комплекс исходя из способа полировки (ручной или механический). лучше всего всё это покупать в каком нибудь официальном магазе или на подборе, где самый низкий % идиотов за прилавком и народ заинтересован в постоянных клиентах.

21.Чем отличается мокрое шлифование от сухого?
Мокрое шлифование даёт более тонкий результат при одинаковом номере шкурки, а вода удаляет снимаемый материал, что позволяет дольше жить листу шкурки. Только вот мокрое шлифование не советую в случаях с шпаклей, она довольно гироскопична, и не факт, что получится её качественно высушить. от этого пострадает качество покрасочных работ в целом.
22.Как пользоваться филлером?
Филлер как таковой как и шпатлевка тоже гигроскопичен, так что на голый металл — не гут. на голый металл желательно кислотный грунт, он нейтрализует незаметную глазу ржавчину и защищает от ее появления в последствии. по поводу разбавителя — нужно, причем по инструкции. На банке. иначе он ложиться с шагренью, потом шкурить замучаешся.

23.Как работать по пластику?
Давай по порядку. Беру пластмассу, зашкуриваю номером 500, покрываю грунтом для пластика из баллона, сушу. Беру балон с графитовым лаком, грею в воде, взбалтываю 2 минуты. Распыляю лак на пластмассу. Лак мокрый, покрытие равномерное блестящее. Лак сохнет, покрытие становится матовым (так и должно быть). Лак высох, покрытие покрывается сетью трещин, в трещинах видна непокрытая пластмасса (под увеличительным стеклом напоминает землю во время засухи. Этот лак не краска, которая засыхает пленкой, частички лака имеют плохую слипаемость между собой, поэтому после застывания лака поверхность надо полировать салфеткой.
Делал копачки. Покрасил я их кисточкой эпоксидкой с ацетоном и 2 дня они у меня подсыхали. Нихрена не высохли и стали как то раковинами и буграми. Я сначала выкинуть хотел их, но решил до конца пойти. Убрал аккуратно ватным тампоном излишки эпоксидки. Вынул грифель из простого карандаша, натер его надфилем и аккуратно ваткой же нанес на колпачки. Получилось офигенно красиво. Все раковины затерлись как-то и сгладились. В принципе слой наверно токопроводящий получился.
Я на пробу покрывал графитовым лаком глиняный горшок, гальванируется без проблем, слой не оторвешь.
Есть хрень такая, новоловская по моему, она почти прозрачная, как лак, высыхает-не отдерёшь. Можно попробовать покрыть тонким слоем эпоксидки. только вот не знаю на счёт пластика, он ведь в большей степени подвержен деформации, даже чем металл, а эпоксидка хрупкая…
Разные мастера дают различные рекомендации. Кто-то предпочитает грунты наполнители производства Mobihel и Novol. Интересоваться материалами у продавцов не рекомендуются. Они заинтересованы только в продаже товара. Советоваться следует только с профессионалами.

Читайте также:
Какой способ приготовления клея для обоев самый надежный

Как ускорить высыхание краски: обзор способов

Ни один ремонт не обходится без использования лакокрасочного покрытия. Различные средства применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Если состав сохнет очень долго, ремонт затягивается на длительный период, поэтому важно помнить о свойствах используемых веществ.

Проблема долгого высыхания краски

После нанесения средства требуется определенное время на то, чтобы оно полностью высохло. Некоторым красящим составам (масляным) необходимо для этого очень много времени, при этом они резко пахнут и вредны для человеческого организма. Зеркальная поверхность, созданная при помощи лака, может быть испорчена простым прикосновением, если вещество высохло не до конца.

Для того чтобы избежать неприятных последствий и не переделывать выполненную работу, нужно изучить свойства продукции различных производителей и позаботиться об обеспечении подходящих условий для высыхания.

Современные виды красящих составов

На рынке лакокрасочной продукции представлено множество средств, главной характеристикой которых является длительность высыхания после нанесения на поверхность. Факторы, которые влияют на время сушки:

  • влажность,
  • температура воздуха,
  • компоненты тонирующего вещества,
  • свойства материала, который подвергается окрашиванию.

Наиболее распространенные виды — алкидные, масляные и быстросохнущие на водной основе. Все типы лакокрасочных покрытий имеют разную скорость высыхания и обладают как достоинствами, так и недостатками.

Быстросохнущие на водной основе

Такие краски высыхают очень быстро — за несколько часов. Они могут использоваться для наружных и внутренних работ. Составами этого типа окрашивают любые материалы, в том числе кирпич, бетонные плиты, гипсовые конструкции. Они не вредят окружающей среде и не содержат растворители органического происхождения. После окрашивания на стенах и других поверхностях не образуется паронепроницаемая пленка, поэтому они будут дышать.

  • водоэмульсионные и водно-дисперсионные,
  • латексные,
  • обойные,
  • акриловые.

Алкидные составы

Смолы природного происхождения — основа такой продукции. Типы:

  • фенольные,
  • уретановые,
  • пентафталевые,
  • глифталевые.

Они сохнут очень быстро (до 10 часов), однако сушка красителей на водной основе занимает меньше времени. Покрытие наносится на различные поверхности без затруднений и подходит для работ любого типа: декоративных, отделочных, художественных.

Алкидные эмали могут содержать растворители с резким запахом, поэтому лучше не использовать их для внутренней отделки в квартире или жилом доме.

Масляные

Краски такого типа могут использоваться как для фасадных, так и для внутренних работ. Их наносят на металлические, деревянные и иные материалы. На плоскости образуется толстая паронепроницаемая пленка, поэтому окрашенное помещение огнеопасно и токсически вредно.

Масляный тон сохнет очень долго — до нескольких суток. Для ускорения сушки в красящее вещество добавляют специальные катализаторы.

Использование катализаторов

Такие средства называются сиккативами. Они реализуются во всех строительных и хозяйственных магазинах в отделах товаров для ремонта. Эти вещества ускоряют процесс полимеризации, то есть сокращают время высыхания стены или пола.

Сиккатив наливается непосредственно в краску, эмаль, лак или другое тонирующее вещество. В инструкции по применению указывается объем катализатора, который должен быть добавлен в 1 л красителя. При этом важно не превышать указанные дозировки, поскольку раствор может свернуться при нанесении.

Сиккатив существенно ускоряет время сушки. Например, тон на масляной основе при комнатной температуре может высохнуть за сутки.

Правильное нанесение как гарантия быстрого высыхания

При проведении ремонтных работ важно помнить о факторах, которые влияют на время подсыхания красящих составов. Если наносить тон правильно, он высохнет быстро. Основные правила:

  • красить стену или другую плоскость лучше в несколько этапов — 2–3 тонких слоя высохнут гораздо быстрее, чем 1 толстый,
  • масляные растворы наносятся валиком или кистью, при этом лучше остановиться на первом варианте, поскольку в таком случае вещество более равномерно распределится по материалу,
  • наружные работы стоит проводить в теплую сухую погоду,
  • применение специального краскопульта сокращает время сушки,
  • стену желательно предварительно прогреть, и тон засохнет за считаные часы.

Что делать, если краска не сохнет?

Иногда случается так, что покрытие нанесено правильно, соблюдены правила работы с красящим веществом, однако стена или другая поверхность не сохнет. В таком случае необходимо создать подходящие условия, которые помогут быстрому высыханию:

  • обеспечить постоянную циркуляцию воздуха в помещении, желательно создать сильный сквозняк: открыть окна и распахнуть двери,
  • включить вентилятор для искусственного перемещения воздушных масс,
  • убрать все источники влажности в комнате,
  • установить в помещении дополнительные источники тепла, если температура слишком низкая.

Температурное воздействие

Краска высыхает в тот момент, когда из нее полностью испаряется растворитель. Этот процесс может происходить гораздо быстрее, если повысить температуру и понизить уровень влажности в помещении. Этого можно легко достичь при использовании следующих устройств:

  • строительного фена,
  • инфракрасного обогревателя.

Применение подобной техники подразумевает соблюдение определенных правил:

  1. Достаточная удаленность от окрашенной поверхности во избежание образования трещин.
  2. Постепенное повышение температуры, в противном случае нанесенный лакокрасочный слой может быть безвозвратно испорчен.

Полезные советы

Рекомендации специалистов, которых стоит придерживаться для быстрой сушки тонирующего вещества после нанесения:

  1. В масляную краску необходимо обязательно добавлять сиккатив. Он ускорит процесс высыхания даже при повторном нанесении состава.
  2. Во время ремонта в жилом помещении малярные покрытия лучше заменить на алкидные.
  3. Перед покраской нужно прогреть комнату, поскольку нанесенный в холодной комнате тон оперативно загустеет в условиях низких температур, будет медленно высыхать и с трудом распределяться кистью или валиком.
  4. Чем тоньше лакокрасочный слой, тем скорее он высохнет. Если после этого видны просвечивающие участки на материале, все манипуляции по покраске повторяются через день.
  5. Во избежание окисления эмали необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха в помещении, лучше искусственно создать сквозняк.
  6. Наиболее благоприятные условия — низкая влажность и высокая температура воздуха.
  7. Современные строительные фены имеют отдельную функцию сушки краски. При использовании прибора важно не допускать резких температурных перепадов и сильно приближать его к окрашенной плоскости, поскольку нанесенный слой может растрескаться.
  8. Мелкие детали, покрытые тоном, можно расположить недалеко от радиаторов отопления или просушить в духовке, выбрав специальный режим при температуре не более 60 °C.
  9. Инфракрасный обогреватель поможет высушить стену, потолок или пол благодаря способности проникать под слой красителя и нагревать его изнутри. Лакокрасочный состав, растекаясь, равномерно распределяется по плоскости, поэтому высыхает за считаные часы.

Проблема долго высыхания краски остается актуальной. Быстросохнущие растворы на водной основе не всегда могут оказаться под рукой, поэтому стоит придерживаться определенных правил, для того чтобы масляное и иное покрытие быстро высохло. Использование специальных катализаторов и таких устройств, как строительный фен или инфракрасный обогреватель, существенно сократит длительность сушки. Однако и при их отсутствии можно добиться желаемого результата, создав подходящие условия в помещении.

Читайте также:
Почему самый лучший вариант перегородок из металлического каркаса

Как избежать дефектов при окраске

1. Нарушение замазки (Caulk Failures)

Потеря замазкой начальной адгезии и гибкости, что приводит к ее отставанию от поверхности.

Возможные причины:

  • Использование низкокачественной замазки.
  • Использование замазки не того типа (например, латексная или виниловая замазка в местах, где возможен длительный контакт с водой или в местах, когда соприкасаемые поверхности могут деформироваться).

Решения:

  • Использовать качественную акриловую или силиконакриловую замазку в местах, где возможно длительное воздействие воды. Эти замазки эластичны и отслеживают небольшие движения подложки, линейные изменения щели. К тому же они совместимы со многими материалами, применяемыми для ремонта – дерево, керамика, бетон, стекло, пластмассы, чистый алюминий, кирпич, штукатурка. Даже во влажных помещениях.
  • Не используйте силиконовые герметики в тех случаях, где необходимо дальнейшее окрашивание. Силиконовые герметики не красятся.

2. Глянцевание, лоснение (Burnishing)

Увеличение глянца или блеска окрашенной поверхности в местах, где терли, скоблили или освежали.

Возможные причины:

  • Использование матовой краски в местах с высокой ходимостью, где желательно использование краски с более высоким уровнем блеска.
  • Частые мойки и чистки поверхности.
  • Детали интерьера (например, стулья) трутся о стены.
  • Использование краски с низкой стойкостью к истиранию и пятнам.

Решения:

  • Окрашивать поверхности и объекты, требующие частого мытья (двери, подоконники), высококачественной акриловой краской, потому что она обладают высокой долговечностью и возможностью легкого мытья.
  • В помещениях с высокой ходимостью использовать полуглянцевую или глянцевую краски.
  • Мыть окрашенные поверхности мягкой тряпкой или губкой с использованием неабразивного моющего средства. После мытья промыть чистой водой.

3. Растрескивание/образование чешуек (Cracking/Flaking)

Расщепление сухой пленки краски вдоль всей толщины покрытия. На первой стадии размеры щелей сравнимы с толщиной волоса, на поздней стадии покрытии превращается в отдельные чешуйки.

Возможные причины:

  • Использование низкокачественной краски с несоответствующей адгезией и гибкостью.
  • Сильное разбавление краски или нанесение её очень тонким слоем.
  • Недостаточная подготовка поверхности, особенно когда деревянная поверхность не была прогрунтована.
  • Излишняя жёсткость и хрупкость краски (как правило, алкидной), которая возникает со временем.

Решения:

  • По возможности удалить растрескавшиеся области до подложки при помощи скребка или проволочной щетки, отшлифовать края, прогрунтовать и перекрасить.

4. Пена/Кратеры (Foaming/Cratering)

Образование пузырьков воздуха или кратеров (когда пузырьки воздуха лопаются на поверхности пленки краски) во время применения и высыхания краски.

Возможные причины:

  • Тряска частично заполненной емкости с краской.
  • Неправильное (сильно активное) перемешивание краски перед употреблением.
  • Использование некачественной или очень старой краски.
  • Нанесение краски (как правило, валиком) слишком быстро.
  • Излишнее (долгое) намазывание краски кистью или валиком.
  • Применение глянцевой или полуглянцевой краски по пористой поверхности.

Решения:

  • Все краски выделяют некоторое количество пены при нанесении, но состав качественных красок подбирается так, чтобы пена выходила из пленки краски, пока та еще мокрая.
  • Перед использованием перемешивайте краску аккуратно, стараясь не захватывать воздух в краску.
  • Избегайте слишком долгого раскатывания краски по поверхности.
  • Не применяйте краску, хранившуюся более года.
  • При окраске глянцевой или полуглянцевой краской пористые поверхности должны быть тщательно зашпатлеваны
  • При окраске используйте валик с коротким ворсом.

5. Перекрытие слоев (Lapping)

Появление иного оттенка цвета или повышенного глянца, где мокрый и сухой слои краски перекрываются.

Возможные причины:

  • Нарушение правила «поддержки мокрого края» при применении краски.

Решение:

  • Необходимо поддерживать мокрый край, т.е. производить окраску неокрашенной области в направлении от только что окрашенной поверхности. Эта техника называется «окрашивание от сырого к сухому», она помогает получит гладкий, однородный внешний вид. Чтобы минимизировать этот эффект, необходимо заканчивать очередной этап окраски около существующих остановок – косяки, простенки, окна, двери, углы.

6. Плесень (Mildew)

Черные, серые или коричневые вкрапления на окрашенной поверхности.

Возможные причины:

  • Вкрапления чаще появляются на влажных поверхностях, где редко попадает прямой солнечный свет (например, ванные комнаты, кухни, прачечные).
  • Использование ораганоразбавимой краски или низкокачественной водоразбавимой краски, в которой недостаточное количество биоцида, угнетающего плесень.
  • Нарушение правил грунтования перед окраской дерева или отсутствие грунта.
  • Окрашивание поверхности, на которой не была удалена перед окрашиванием плесень.

Решения:

  • Перед окрашиванием провести небольшой тест на неокрашенной поверхности. Капнуть каплю хлорной извести или отбеливателя, применяемого в домашнем хозяйстве, на поверхность. Если поверхность изменит цвет, то вероятнее всего, на ней есть плесень.
  • Удалите видимую плесень с поверхности скребком с использованием разбавленного отбеливателя или хлорной извести (одна часть средства на три части воды), используя резиновые перчатки и оберегая глаза. Желательно после обработки поверхность обильно сполоснуть водой.
  • После высыхания поверхность загрунтовать и окрасить в два слоя качественным фасадным материалом, содержащим достаточное количество биоцида.
  • Обеспечить вентиляцию в местах с повышенной влажностью.

7. Трещины (Mud Cracking)

Глубокие (но не до подложки) нерегулярные трещины в высохшем покрытии, похожие на трещины грязи.

Возможные причины:

  • Краска наносилась очень толстым слоем, особенно на пористой поверхности.
  • Краска наносилась очень толстым слоем на скрытые трещины.

Решения:

  • Удалите покрытие скребком и зашлифуйте. Можно зашлифовать только поврежденные области. Загрунтуйте и покрасьте качественной водоразбавимой краской.
  • Водоразбавимые краски, как правило, имеют более высокий сухой остаток, чем органоразбавимые. Это позволяет наносить их более толстым слоем за один раз.
  • Перед окраской на поверхности не должно быть трещин.

8. Эффект рамы (Picture Framing)

Эффект неодинакового цвета. Обычно, когда стены окрашены валиком, а углы – кистью. Окрашенные кистью места выглядят обычно темнее – так называемый «эффект рамы». Так, области, окрашенные распылением темнее соседних, окрашенных валиком или кистью. Этот эффект еще называют эффектом блеска.

Возможные причины:

  • Обычно это оптический обман эффект. Нанесение кистью обычно создает более толстый, нежели валиком, слой.
  • Колерованная краска не была тщательно перемешана перед использованием.
  • Колерование краски, непредназначенной к колеровке.
  • Для колеровки использованы пасты, несовместимые по типу с краской.
  • Цветной пигмент полностью не продиспергирован в краске.

Решения:

  • Перед применением краски, особенно колерованной, необходимо её тщательное перемешивание.
  • При колеровании краски убедитесь, что краска подлежит колеровке.
  • Если колеруете самостоятельно, убедитесь, что колеровочная паста совместима по типу с краской.

9. Наплывы/Плохое растекание (Poor Flow/Leveling)

При нанесении краски и ее высыхании на окрашенной поверхности видны следы от кисти или валика.

Возможные причины:

  • Использование низкокачественной краски.
  • Подкрашивание частично высохших участков.
  • Перекрашивание частично высохшей поверхности.
  • Использование валика с некачественным ворсом или некачественной кисти.

Решения:

  • Состав высококачественной краски подбирается с условием, чтобы краска растекалась по поверхности ровным, без потеков, слоем.
  • Подкрашивание и перекрашивание поверхности производить при полностью высохшем предыдущем слое.
  • Используйте валик с соответствующим ворсом и длиной ворса. Используйте качественные кисти.
Читайте также:
Как переделать коммунальную квартиру не нарушая закон

10. Низкая укрывистость (Poor Hiding)

Сквозь высохшую пленку краски просвечивает подложка.

Возможные причины:

  • Использование низкокачественной краски.
  • Использование некачественного инструмента.
  • Использование неподходящей комбинации краски и колеровочной пасты.
  • Плохая растекаемость (см.Наплывы/Плохое растекание).
  • Использование краски, цвет которой намного светлее цвета подложки.
  • Цветная краска содержит низкоукрывистые органические пигменты.

Решения:

  • Если подложка достаточно темная или окрашиваются обои с ярким узором, перед окрашиванием поверхность обязательно загрунтовать.
  • Высококачественная краска, как правило, имеет высокую укрывистость и растекаемость.
  • Используйте качественный инструмент. Качество покрытия сильно зависит от вида ворса валика, если окраска проводится валиком.
  • Следуйте рекомендациям производителя краски при выборе метода нанесения.
  • Если требуется цветная краска, для колеровки используйте соответствующую базу краски.
  • При окрашивании краской, в цвет которой входят низкоукрывистые органические пигменты, обязательно перед окрашиванием прогрунтовать поверхность.

11. Плохая стойкость к оттиску (Poor Print Resistance)

На высохшем покрытии остаются оттиски предметов, положенных на окрашенную поверхность (на полке, столе, подоконнике отпечатываются следы книг, посуды и других предметов).

Возможные причины:

  • Использование низкокачественной полуглянцевой или глянцевой краски.
  • Эксплуатация окрашенных изделий и поверхностей раньше времени, необходимого для полного высыхания краски.

Решения:

  • Используйте качественную полуглянцевую или глянцевую краску. Низкокачественные краски обладают более низкой устойчивостью к оттискам, особенно в теплую, сырую погоду.
  • Следуйте инструкциям производителя краски, касаемых времени высыхания.
  • Помните, что при окраске в холодную и влажную погоду время полного высыхания краски значительно увеличивается.

12. Плохая стойкость к истиранию (Poor Scrub Resistance)

Стирание пленки краски после чистки щеткой, губкой или тряпкой.

Возможные причины:

  • Неправильный выбор типа краски для данного помещения.
  • Использование некачественной краски.
  • Использование достаточно агрессивных методов чистки (см.Глянцевание).
  • Не выдержано время высыхания окрашенной поверхности перед её чисткой.

Решения:

  • Помещения, в которых приходится относительно часто мыть поверхности должны быть окрашены краской, способной выдерживать многократную чистку.
  • Необходимо помнить, что время высыхания и время, через которое можно мыть поверхность, – не одно и то же. Для акриловых красок время, через которое можно мыть окрашенные поверхности составляет не менее 5 суток.
  • При мойке поверхностей используйте как можно менее абразивные материалы и мягкие моющие средства.

13. Плохая однородность глянца (Poor Sheen Uniformity)

Блестящие или матовые пятна на окрашенной поверхности, неоднородный глянец.

Возможные причины:

  • Неправильный метод нанесения.
  • Несоблюдение правил обязательного грунтования пористой поверхности или поверхности с неоднородной степенью пористости.
  • Неправильно выполнены перекрытия слоев при окраске (см.Перекрытие слоев).

Решения:

  • Новые поверхности перед окрашиванием обязательно должны быть прогрунтованы, для придания однородной степени пористости.
  • При окраске применяйте метод «от сырого к сухому» для предотвращения перекрытия слоев.

14. Плохая стойкость к пятнам (Poor Stain Resistance)

На окрашенной поверхности после мытья остаются следы и пятна от грязи.

Возможные причины:

  • Неправильный выбор типа краски для данного помещения.
  • Использование низкокачественной краски с крупными порами.
  • Окрашивание проводилось без предварительного грунтования поверхности.

Решения:

  • Качественная акриловая краска содержит больше связующего, что не дает грязи проникнуть глубоко в пленку краски.
  • Предварительное грунтование поверхности позволяет получить более толстую пленку финишного покрытия, что повышает стойкость к пятнам.

15.Следы от валика /«Штрихи» (Roller Marks/”Stipple”)

Непредусмотренный текстурный узор остающийся на окрашенной поверхности после валика.

Возможные причины:

  • Использование несоответствующего типа валика.
  • Использование несоответствующего типа краски.
  • Использование некачественного валика.
  • Применение несоответствующей техники нанесения краски валиком.
  • Слишком высокая вязкость краски.

Решения:

  • Используйте правильный тип валика; избегайте слишком длинного ворса.
  • Качественный валик позволяет нанести краску однородным по толщине слоем.
  • Качественная краска ложится и растекается ровным слоем.
  • Если наносите краску валиком в первый раз, ознакомьтесь с правилами окраски поверхностей при помощи валика.
  • Разбавьте краску соответствующим растворителем, тщательно перемешайте. Общее количество растворителя не должно превышать 70г на каждый кг краски.

16. Брызги (Roller Spattering)

Во время окрашивания от валика разлетаются брызги краски.

Возможные причины:

  • Использование фасадной краски в качестве интерьерной.
  • Использование некачественной краски.
  • Использование некачественного инструмента.

Решения:

  • Используйте краску соответствующего типа и качества.
  • Используйте качественный инструмент.

17. Стекание (Sagging)

Появления потёков краски сразу после нанесения.

Возможные причины:

  • Краска наносилась слишком толстым слоем.
  • Краску сильно разбавили перед применением.
  • Краска наносилась в холодную и влажную погоду.
  • При нанесении безвоздушным способом поток краски сильно забил поры подложки.

Решения:

  • Если потёк краски еще мокрый – быстро соберите его кистью или валиком. Если потёк высох, зашлифуйте его и перекрасьте это место.
  • Исправьте любое неблагоприятное состояние: не наносите толстым слоем, не работайте в холодную и влажную погоду.
  • Наносите краску методом, рекомендованным производителем краски.
  • Два тонких слоя с промежуточной сушкой предпочтительнее одного толстого.
  • Окрашивать двери желательно в горизонтальном положении.

18. Выщелачивание ПАВа (Surfactant Leaching)

Содержание водоразбавимых ингредиентов в краске создает морщинистую, относительно глянцевую поверхность, часто с коричневатыми выбросами (потеками). Это чаще происходит с колерованными красками, чем с белыми или промышленно заколерованными.

Возможные причины:

  • Окрашивание в холодное время или при высокой влажности. Увеличенное время сушки не позволяет водоразбавимым ингредиентам краски испариться раньше, чем сформировалась пленка.
  • Туман, роса или иная влага намочили окрашенную поверхность раньше, чем высохла краска.

Решение:

  • Избегать окрашивание после обеда в холодное, сырое время.
  • Если проблема возникла в первый день или сразу после того как краска была применена, смойте водоразбавимый материал как можно скорее.

19. Появление морщин, складок (Wrinkling)

Неровная, в складках окрашенная поверхность, видом похожая на «кожу».

Возможные причины:

  • Краска нанесена слишком толстым слоем (особенно актуально для алкидних и масляных красок).
  • Окраска горячей поверхности или в очень жаркую погоду.
  • Недосушенное покрытие подверглось воздействию дождя, тумана, росы или высокой влажности.
  • Последующий слой нанесен, не дожидаясь окончательного высыхания предыдущего.
  • Окрашивание загрязненной поверхности.

Решение:

  • Очистить скребком или шкуркой поврежденное покрытие.
  • Перекрасить, используя качественную краску.
  • Перед нанесением второго слоя необходимо убедиться, что грунтовка или первый слой окончательно высохли.
  • Наносить краску руководствуясь рекомендациями производителя краски (два тонких слоя предпочительнее, чем один толстый).
  • Если требуется окрашивать в жаркую, холодную или сырую погоду, то необходимо корректировать и время высыхания.

20. Пожелтение (Yellowing)

Развитие желтых пятен на старых покрытиях. Особенно заметно на белых и прозрачных покрытиях.

Возможные причины:

  • Окисление алкидного или масляного покрытия (краски или лака).
  • Тепло от печки, радиаторов отопления или воздуховодов.
  • Недостаток света в помещении.

Решения:

  • Необходимо окрашивать акриловыми красками с соответствующей подготовкой поверхности.
  • Одно из преимуществ акриловых красок и лаков в том, что они не изменяют свой цвет от времени.

21. Слипание (Blocking)

Нежелательное слипание двух окрашенных поверхностей, когда они прижаты друг к другу (например, дверное полотно с косяком).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: