Что будет с фундаментом дома, если не сделать хороший дренаж

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелко заглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости

Вода в грунте присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

  1. Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
  2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно, не пожалеете.

Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна, по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной верховодка. Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой пучинистого грунта в основании фундамента , то используют другие виды дренажа.

Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

  • При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
  • Если на участке весной появляется верховодка.

Устройство дренажа обязательно, если сезонный уровень грунтовых вод (УГВ) или верховодки бывает выше подошвы фундамента.

  • Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
  • Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.
  • Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

    Куда направлять воду с крыши

    Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

    Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

    Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

    Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.

    Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе.

    Разрез пристенного дренажа вокруг фундамента дома

    Как сделать дренаж фундамента частного дома? Виды водоотводящей системы

    Любой владелец загородного дома рано или поздно задумывается о том, чтобы отвести воду от фундамента. Если об этом не позаботиться, то излишняя влага погубит основу дома и вызовет подтопление подвалов. Дренаж фундамента – отведение избыточной грунтовой или поверхностной влаги с помощью специальных труб, скважин и коллекторов. Качественный дренаж особенно необходим в регионах с повышенной влажностью и большим количеством дождей.

    1. Что это такое, когда нужно делать?
    2. Виды и устройство прифундаментных дренажных систем
    3. Поверхностный по периметру вокруг частного строения
    4. Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)
    5. Какие материалы могут понадобиться?
    6. Как сделать правильно: схема расчета
    7. Полезное видео

    Что это такое, когда нужно делать?

    С помощью дренажа владельцы частных домов снижают негативное влияние паводков, осадков и большого количества грунтовых вод. Если этого не сделать, то замораживание зимой грунтовых вод может привести к подвижке грунта и выталкиванию частей ленточного фундамента наружу. При вовремя проведенном грамотном дренаже происходит осушение почвы и убирается лишняя влажность.

    Полное отсутствие дренажной системы приводит к нарушению несущей способности грунта. Плотные слои почвы становятся рыхлыми, размываются и в итоге приводят к нарушению функций фундамента и последующему разрушению дома.

    Особенно считается опасным факт переувлажнения следующих видов почв:

    • глинистые;
    • суглинки;
    • торфяники;
    • сапропели;
    • илистые почвы.

    При построении дома на таких грунтах в обязательном порядке нужно произвести дренаж фундамента. При этом необходимость осушать почву и проводить дренаж на таких видах грунта не зависит от уровня грунтовых вод. В таком случае не будут отсыревать стены подвалов, не будет скапливаться грибок, появляться плесень, а сам фундамент после установке дренажных плит сможет служить на много лет дольше.

    Еще один минус – при отсутствии дренажа вода проникает к армированному основанию и вызывает коррозию с последующим увеличением объема металла, что приводит к разрыву бетонного монолита.

    Также дренажная система позволяет понизить слишком высокий уровень грунтовых вод до необходимых проектных значений. Если эксплуатируемые заглубленные помещения расположены ниже расчетного уровня подземных вод, то проведение дренажа обязательно.

    Виды и устройство прифундаментных дренажных систем

    В первую очередь дренажные системы подразделяются по типу глубины расположения на поверхностные и подземные.

    Поверхностный по периметру вокруг частного строения

    Поверхностный вариант дренажа около дома подойдет в том случае, если будет низкий уровень грунтовых вод. Назначение такой дренажной системы – сбор и отведение верховодки от прилегающих к дому территорий. В общем такая дренажная система представляет собой систему каналов глубиной заложения не больше 1 метра. Каналы могут быть открытыми и закрытыми с декоративными решетками.

    Поверхностный дренаж прокладывается вдоль стен здания по всему периметру в виде следующих форм:

    1. Линейная система. Это проведённые земляные желобы, которые отводят паводковую или осадковую воду от фундамента дома, подвала и подсобных помещений. Вода отводится в канализацию, септик или просто за пределы участка.
    2. Точечные водосборные колодцы, которые могут быть закрытыми и открытыми. Они располагаются рядом с коммуникациями и в самых низких точках, рядом с цокольными и подсобными помещениями.

    Какой конкретно вид выбрать зависит от количества влаги, которую нужно отвести от фундамента, а также от вида фундамента и проекта самого дома. Обычно конкретный вид дренажной системы для фундамента вносят еще при строительстве дома в проектную документацию.

    Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)

    Подземное водоотведение имеет более сложную схему устройства и чаще всего состоит из нескольких уровней. Используется на участках с низкими грунтовыми водами, с глинистым типом почв и при близком расположении природных водоемов. При строительстве частных домов для фундамента используется 3 типа подземного дренажа:

    1. Вертикальный тип. Из колодцев или понизительных скважин длиной 20-50 метров. Вода из них откачивается с помощью насоса.
    2. Горизонтальный тип. В траншею уложены перфорированные трубы с уклоном. Они выводят воду в специальный водосборный колодец.
    3. Комбинированный вариант. Сочетает два предыдущих типа водоотведения.

    Подземные системы дренажа могут иметь несколько разных конструктивных вариаций:

    1. Кольцевая – замкнутый круг из дрена для понижения общего уровня грунтовых вод. В таком случае перфорированные трубы углубляются ниже фундамента и ниже точки промерзания с отступом от стены на 5-7 метров. Оптимально использовать при песчаных типах почв, если уровень грунтовых вод выше подошвы.
    2. Пристенная. Применяется если грунтовые воды расположены ближе, чем 0.5 м от низа фундамента и есть риск подтопления верховодкой.
    3. Пластовая. С точки зрения возведения самая сложная система. Выводит межпластовые воды, используется, когда другие методы осушения не приносят результата.

    Различные типы дренажа можно сочетать и комбинировать, в зависимости от разных факторов и уровня сложности грунта.

    Какие материалы могут понадобиться?

      В современном строительстве в качестве дрена используются перфорированные, гофрированные трубы, дополненные геотекстилем или фильтрационным слоем из кокосового волокна. Продается такой материал в метражах. Есть несколько вариантов диаметра: 110, 160, 200 мм.

    Основные преимущества таких труб в том, что они легкие, быстро и без проблем гнутся, удобно соединяются между собой. Отсутствуют операции с геотканью на строительной площадке.
    Если необходим колодец, то они бывают двух типов: ревизионные и накопительные.

    1. Ревизионные колодцы необходимы для контроля над системой водоотведения. Если обнаружен засор в систему запускается насос и труба промывается. Устанавливаются такого типа колодцы на каждом повороте схемы и на каждый 50 метрах прямого участка дренажа.
    2. В накопительный вариант попадает вся собранная вода, которая в итоге может использоваться для технических нужд и для полива.
  • Также необходимы мелкие детали: заглушки, фитинги, переходники. Такая система не требует применение щебня в виде дренирующего материала, все построено на системе труб, но важно предварительно создать подробную схему дренажа.
  • Как сделать правильно: схема расчета

    Перед началом работ надо создать подробный план, например, рассчитать, какую нужно делать глубину, сколько устанавливать колодцев, каково место их расположения, расстояние в метрах от поворотов, на сколько ниже подошвы фундамента укладывать дренаж.

    Следует рассчитать следующие параметры:

    • глубину;
    • заложения;
    • уклон;
    • количество необходимых колодцев и место их расположения.

    Если в расчетах будет ошибка, то это может привести к обратному результату или просто система не будет нормально работать.

    Если речь идет о поверхностном дренаже, то его уклон не должен превышать 2 см на 1 метр длины в глинистых почвах и 3 см на метр в песчаных. Располагаться желоба должны в местах с твердой поверхностью рядом с водосточными трубами.

    Специалисты не рекомендуют такой тип совмещать с глубинным водоотведением, поскольку система в случае аварийной ситуации может не справиться.

    Для расчета подземного дренажа необходимо учесть следующие величины:

    1. На какой глубине происходит промерзание почвы. Укладывать дренаж следует ниже точки промерзания. Если в трубе вода замерзнет, то она просто разорвет трубу. Данный параметр по региону можно посмотреть в специальной таблице с учетом типа грунта. Также эти данные определяют в графе СНиП «Строительная климатология».
    2. Глубина подошвы фундамента. Дренаж размещен ниже на 30-50 см, чем подошва фундамента.

    Дренажные колодцы по правилам необходимо располагать на поворотах, не далее 20 метров от них. Все расчетные параметры следует внести в проектную документацию.

    Прокладывать дренаж для фундамента лучше с помощью специалистов, потому что делать это собственными руками – затратно и хлопотно. Поэтому при строительстве частного дома для дренажа фундамента лучше всего воспользоваться советами опытной строительной компании, где мастера смогут правильно рассчитать все необходимые параметры для проекта дренажной системы.

    Одна ошибка может в момент больших осадков или активного таяния снегов привести к проблемам с фундаментом и последующему разрушению основы дома.

    Полезное видео

    Видео о том, что такое дренаж фундамента и что следует учесть при его изготовлении:

    Какой нужен фундамент, если близко грунтовые воды

    Наличие грунтовых вод недалеко от поверхности почвы, для строительства является усложняющим фактором. Тем не менее, людям приходится возводить дома и в таких условиях, ведь выбор есть далеко не у всех. Частные застройщики, не признающие расходов на такую «мелочь», как проект, часто интересуются, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко. Постарается ответить на него подробно и максимально доходчиво.

    Характеристика грунтовых вод

    Грунтовыми называют подземные воды, которые при залегании в почве не перекрываются водоупорными слоями плотной глины, имеющей практически нулевую водопроницаемость. В строении земной коры они чередуются с песчаными и/или известковыми слоями, которые и являются водоносными.

    Первый от поверхности водоупорный слой находится под бассейном с грунтовой водой, которая может иметь весьма значительную зону распространения. Уровень воды в таком водоносном горизонте может, конечно, меняться в зависимости от сезона и количества поступающих с поверхности осадков, но площадь более менее постоянна.

    Существует ещё и такое понятие, как «верховодка» – так называют очаги, расположенные в зоне аэрации, в которых вода скапливается временно, и в небольшой локализации. Зоной аэрации называется самая верхняя часть земли, через которую вода с поверхности проходит транзитом к зоне накопления. Встречающиеся на её пути пустоты в грунте заполняются, и если на дне такой линзы лежит глина или суглинок, просачивается вглубь с гораздо меньшей скоростью.

    В сезоны, когда осадков мало или нет вообще, верховодка может рассасываться полностью, но доставить неприятности строителям она может точно так же, как и постоянная грунтовая вода. Опасность верховодки заключается в том, что обнаружить её не всегда удаётся даже в процессе полноценных геологических изысканий, если они производятся в сухое время года. Поэтому определять уровень грунтовой воды следует либо весной, сразу после таяния снега, либо осенью, после затяжных дождей.

    Основными признаками грунтовых вод, не считая водоупора снизу, являются:

    • Положение зеркала воды и его форма повторяют рельеф поверхности почвы.
    • Глубина залегания воды от поверхности может варьироваться в большом диапазоне – от 1 до 50 м.
    • Так как над грунтовой водой находится водопроницаемый грунт, её течение не создаёт напора.
    • Бассейн с грунтовой водой подпитывается с поверхности – из водоёмов и за счёт атмосферных осадков. В результате, состав воды может изменяться, в том числе насыщаться вредными примесями.
    • Грунтовая вода не всегда является статичной, нередко она образует потоки в ту сторону, куда ведёт уклон подстилающего водоупорного слоя. В некоторых случаях она выходит на поверхность земли, образуя болото или родник.
    • Грунтовая вода может иметь высокую степень минерализации. В ней растворяются соли и минералы, и именно они, вступая в реакцию с бетоном и способствуя его разрушению, представляют основную опасность для фундамента.

    Проектировщики и строители для определения УГВ пользуются картами гидроизогипс, которые составляются гидрогеологами по результатам многолетних наблюдений. На них указаны уровни грунтовых вод практически во всех населённых пунктах, однако воссоздать конкретную картину на участке может только его исследование. Та же верховодка может оказаться там, где её и не ждали.

    Какой можно сделать фундамент, если близко грунтовые воды

    Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, выбор типа фундамента становится ограниченным. Ленты мелкого заложения и буронабивные сваи, которые пользуются в народе наибольшей популярностью, здесь бесполезны. Хотя, в случае с лентой есть вариант: её можно выполнить поверхностно, но при этом для жёсткости придётся придать ей форму решётки. В таком случае есть определённая экономия на земляных работах, так как вынимать грунт придётся только под насыпные слои, но расход бетона за счёт заливки перекрёстных балок увеличится.

    Гораздо выгоднее залить не решётку, а сплошную плиту. Бетона и металла на неё уйдёт больше, зато пиломатериала на опалубку, как и времени на её сборку вы потратите меньше. При поверхностном расположении, стены можно начинать возводить непосредственно от плиты – без наращивания цокольной части. В этом случае, вы получите экономию не только за счёт отсутствия цоколя, но и благодаря тому, что сама плита может служить черновым основанием пола.

    В особо тяжёлых случаях, когда уровень воды поднимается практически до поверхности, предпочтение лучше отдать забивному свайному фундаменту. Заливать в таких условиях монолит проблематично, так как не успеешь пробурить скважину, как она уже наполнилась водой. Обвязкой свай – во всяком случае, под газобетонные стены, должен служить железобетонный ростверк. Как вариант, на головы свай может опираться и плита, что особенно удобно при наличии перепадов в рельефе участка.

    Процесс создания плавающего фундамента

    Плавающими называют фундаменты с мелким (до 50 см) заложением или наземным расположением. Как уже было сказано, это могут быть не только плиты, но и ленты, которые, будучи не заглублёнными в грунт, передают ему нагрузки исключительно через подошву. Для наземных лент важно, чтобы при делении высоты на ширину не получалось соотношение больше 4-х. В противном случае площадь опоры будет недостаточной, ведь при глубоком заложении ленты опираются на грунт ещё и боковыми поверхностями.

    На уровне обреза ленты, ростверка или цоколя плитного фундамента, его ширина выбирается в зависимости от толщины стен, а вот размер подошвенной части должен определяться расчётом.

    Для участков с повышенным уровнем вод очень важно, чтобы подстилающие насыпные слои (подушки из щебня, песка, ПГС) не находились, как сам фундамент, на поверхности. Они должны закладываться в грунт, для чего роются корытообразные траншеи или котлован. Стенки выемки в материковом грунте не дадут уплотнённой подушке размываться, терять свою геометрическую форму и плотность.

    Если не считать решётчатой ленты, которая может обойтись довольно недёшево из-за сложной конфигурации и большого объёма пиломатериала на опалубку, плавающие фундаменты имеют плитную форму. Вариантов конструктива самой плиты может быть несколько:

    1. Плоская.
    2. С рёбрами вниз.
    3. С ростверком (рёбра вверх).
    4. Коробчатая (когда поверх рёбер заливается цокольная плита).

    Различными могут быть и варианты составления подфундаментного пирога: с подбетонкой и без неё, только на песчаной или щебневой подушке или вообще два слоя. Щебень в виде отдельного слоя, настилается именно при высоком уровне грунтовых вод, и обязательным условием в такой ситуации является устройство пристенного дренажа вокруг фундамента.

    Как сделать фундамент, если вода близко

    Если вода попадает в грунт сверху, она действует как уплотнитель, если же прибывает снизу, то размывает. Главной защитой фундамента от поднимающейся воды является дренаж. Выбор какой-то одной системы или комплексных мер зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на участке: высоты воды, типа грунта, степени его набухания и просадочности. Особенности устройства дренажа

    При высоком УГВ расчёты нередко показывают, что поверхностный дренаж в виде открытых водоотводных траншей неэффективен. В таком случае, под фундаментом предусматривается пластовый дренаж – искусственно созданное пространство, заполненное дренирующим материалом: обломочным камнем, гравием, щебнем из пеностекла или керамзитом. Пласт из дренирующего материала формируется в котловане, площадь которого должна быть на 50-80 см с каждой стороны больше площади фундамента. Минимальная глубина выемки в грунте – 30 см, но в зависимости от характеристик почвы может быть и больше.

    Котлован обязательно выстилается нетканым рулонным материалом, способным хорошо фильтровать воду. В строительстве для этой цели используют иглопробивной или гидроскреплённый геотекстиль из полипропиленовых нитей, который пропускает через себя воду, но задерживает твёрдые частицы. Такая прослойка предупреждает заиливание дренирующего грунта глинистыми частицами, что может привести к застою в пласте воды и морозному пучению.

    • В зависимости от ситуации, пластовый дренаж может применяться как единственное средство защиты фундамента от намокания, так и в комбинации с конструктивными системами: кольцевым, пристенным или трубчатым дренажом. Последний может проходить непосредственно под полами цокольного или первого этажа.
    • В зависимости от конфигурации фундамента, пластовый дренаж может быть площадным (под плитой) или линейным, имеющим в сечении призматическую конфигурацию (под лентой). В зависимости от характеристик почвы на участке, фильтрующий пласт может устраиваться в однослойном или двухслойном варианте.
    • Однослойный, как уже было отмечено, устраивается из крупнофракционного материала без примесей песка или глины. В двухслойной системе, слой щебня или гравия минимальной толщиной 150 мм, настилается поверх песчаного слоя минимальной толщины 100 мм. При наличии пристенного дренажа, дно котлована выстилается с уклоном 0,010 в сторону расположенных по внешнему периметру дренажных труб.

    Устраивая подфундаментную подушку, строители часто смешивают песок и щебень в пропорции 40:60. Делается это исключительно с целью достижения наиболее высокого коэффициента уплотнения. В случае с высокой грунтовой водой решается совсем другая задача, поэтому слои не смешивают, а наоборот, разделяют геотекстилем.

    При необходимости устройства пристенного дренажа, в толще щебневого слоя по периметру пласта сооружают призмообразные траншеи, в которые закладываются трубы-дрены. Хотя, количество призм может быть и больше – в зависимости от конкретных характеристик грунта и отметки УГВ. Дрены со всех сторон укрываются слоем щебня, и эта обсыпка обязательно должна сопрягаться с постелью основного пласта дренажа.

    Монтаж водоотводного пласта

    Чаще всего фундамент при высоких грунтовых водах должен быть защищён не только пластовым дренажом, но и пристенным. Строительство этой части подфундаментного пирога состоит из трёх основных этапов:

    1. Разработка котлована по предварительной разметке и формирование постели из песка с уплотнением до коэффициента 0,95.
    2. Монтаж призм под укладку дрен, для чего в песке роют траншеи. В призмах обустраивается дренажная система в обсыпке из крупнофракционного материала, завёрнутого в геотекстиль.
    3. Закладка основного дренирующего пласта из щебня, поверх которого и будет устанавливаться опалубка под фундамент.

    Главное условие при устройстве водоотводных призм, чтобы заложенные в них дрены не соприкасались с уложенными ниже и выше слоями песка, а находились в обсыпке из материала с высокой фильтрационной способностью (гальки, щебня, керамзита). Сопряжение призм с более низкой отметкой дна и основного дренажного пласта, даёт возможность воде стекать в нужном направлении самотёком. Из дренажных труб она направляется в накопительные ёмкости – а оттуда уже может откачиваться насосом для хозяйственного использования или направляться в общую канализацию.

    Что делать, если нужен подвал

    Вообще, строительство подвала в условиях повышенного уровня грунтовых вод – решение не самое удачное. Ведь чем глубже в таком случае закладывается фундамент, тем больше эксплуатационных проблем нарисуется у хозяина – да и денег на строительство затрачивается больше. Тем не менее, бывают ситуации, когда подвал человеку необходим – чтобы хранить в нём плоды и овощи, выращиваемые на участке.

    Если места на придомовой территории достаточно, можно построить отдельно стоящий погреб. В отличие от подвала он может располагаться практически на поверхности, а для поддержания в помещении нужной температуры и влажности его по самую крышу обваловывают землёй. Если условия строительства ограничены, подвал приходится делать под домом, прокладывая дренажные трубы не только по периметру, но и под полом.

    Чтобы уменьшить расходы на устройство подвала, да и на дренажную систему в целом, помещения устраивают не по всей площади фундамента, а только в одной части дома – например, под кухней или верандой. Если же в условиях нестабильной влажности грунта решено построить дом с цокольным этажом, самым надёжным вариантом устройства будет заглублённая плита фундамента с направленными вверх рёбрами жёсткости. Получается монолитная чаша, стенки которой одновременно выполняют функцию стен. Под ней точно так же выполняется щебёночно-песчаная подготовка и устраивается пристенный дренаж, отличие которого от приповерхностного варианта заключается только в глубине заложения.

    Роль подбетонки в защите фундамента

    Классический вариант устройства сплошных фундаментов предполагает заливку под плитой жёсткого подстилающего слоя из тощего бетона, который официально именуется бетонной подготовкой (строители называют её подбетонкой). Суть этого слоя в первую очередь и заключается в том, чтобы повысить устойчивость фундамента к подмыванию грунтовой водой.

    Если при поверхностном расположении плиты УГВ крайне редко приближается к подошве монолита, то в случае устройства цокольного этажа – очень часто. Чем глубже заложен фундамент, тем больше вероятность его контакта с подземными водами, так что в этом случае, устройство бетонной подготовки обязательно.

    Второй её функцией является защита гидроизоляционной прослойки от механического повреждения, которая в свою очередь уберегает плиту фундамента вместе с заложенной в неё арматурой от проникновения влаги. К тому же, подбетонка создаёт жёсткое и прочное основание, поверх которого можно выполнить наплавляемую гидроизоляцию.

    При устройстве наземных плит, структуру фундаментного пирога упрощают, обходясь без подбетонки. Вместо неё просто монтируют ПВХ-мембрану – благо, что она имеет очень высокую прочность на разрыв. Однако профильная мембрана не обеспечивает такой плотности прилегания и герметичности, как подбетонка с наплавленным рубероидом, поэтому фундамент на высоких грунтовых водах нужно делать именно по классической технологии.

    Подбетонка и гидроизоляция – важный элемент защиты

    Итак, в вашем распоряжении есть котлован с устроенным в нём пластовым дренажом. Вот каковы дальнейшие действия:

    • Любой этап работ нулевого цикла сопровождается геодезической разметкой – в данном случае, требуется определить контуры бетонной подготовки. Делается это путём створных засечек от осей здания, которые наносятся на обноску первыми – ещё на этапе разбивки котлована. С обноски, с помощью шнура и отвеса, отметки переносятся на дно котлована, где и закрепляются колышками.
    • Поверх щебневой подушки натягиваются шнуры, вдоль которых будут установлены маячные рейки толщиной 40-50 мм – их верхний край будет служить ориентиром для заливки.
    • Высота подбетонки обычно составляет 100 мм, поэтому в качестве опалубки используют доску соответствующей высоты. Её устанавливают на ребро, фиксируя колышками, забиваемыми на глубину до 40 см через каждые 120-150 см.
    • Бетон для подготовительного слоя берётся класса В7,5, с маркой пластичности не выше П1. В зависимости от площади, бетон может заливаться как вручную, так и с бетононасоса, но окончательное распределение смеси всё равно осуществляется лопатами.
    • Для уплотнения используется виброрейка, передвигаемая по маякам. Вибрация производится до выделения на поверхность цементного молочка. Через несколько часов после схватывания монолита, его поверхность осторожно, не допуская повреждения, очищают от цементной плёнки, что облегчит последующее нанесение адгезионных материалов.
    • Как только бетон наберёт 50% прочности, рейки опалубки удаляют и приступают к этапу устройства гидроизоляции. Основание промывают, и если надо – заделывают отбитости и трещины. После просушки вся поверхность подбетонки обрабатывается битумным праймером, который улучшит прилегание к плите гидроизоляционного слоя.
    • После высыхания загрунтованной поверхности, на ней производится разметка. Это ориентир для раскатки рулонов рубероида или стеклоизола, он даёт возможность точнее регулировать нахлёсты и избегать смещения полотен.
    • Наплавка гидроизоляции осуществляется за счёт подогрева нижнего битумного слоя полотен газовой горелкой. О достаточной степени нагрева сигнализирует изменение очертаний индикаторного рисунка. Разжиженный битум начинает вытекать, смачивает кромку полотна, что и даёт возможность его приклеить.
    • Монтаж полотен производится в два слоя, в одном направлении, но со смещением швов. Для защиты ковра от повреждений в процессе последующих арматурных работ, поверх него настилается армированный полиэтилен или выполняется цементно-песчаная стяжка толщиной 3 мм. Если плиту фундамента планируется утеплять, то делается это именно на этом этапе.

    Заключение

    Заключительной частью работ по устройству фундамента является заливка основной плиты. На нашем сайте немало статей о её устройстве, поэтому подробно описывать его мы не будем. Нам требовалось рассказать, как сделать дренаж фундамента при высоком уровне грунтовых вод, и какими способами ещё можно защитить его от намокания. Надеемся, что представленная здесь информация помогла вам разобраться в данном вопросе – и, хоть и в не очень благоприятных условиях, вы смогли всё же построить сухой и тёплый дом из газобетона.

    Как сделать дренаж вокруг фундамента дома своими руками

    Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

    Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

    В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

    В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

    Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

    Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

    Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости

    Вода в грунте присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

    Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

    Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

    1. Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
    2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

    Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

    Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно, не пожалеете.

    Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна, по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

    Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной верховодка. Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

    Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

    Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой пучинистого грунта в основании фундамента , то используют другие виды дренажа.

    Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

    • При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
    • Если на участке весной появляется верховодка.
    Устройство дренажа обязательно, если сезонный уровень грунтовых вод (УГВ)
    или верховодки бывает выше подошвы фундамента.
    • Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
    • Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.

    Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

    Куда направлять воду с крыши

    Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

    Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

    Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

    Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.

    Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе

    Разрез пристенного дренажа вокруг фундамента дома.
    (кликните по картинке для увеличения)

    Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома

    Дрены укладываются вокруг фундамента дома с уклоном не менее 0,5% по направлению
    к фильтрующему (сборному) колодцу

    Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.

    • Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
    • Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
    • Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
    • Направляться в центральную канализацию поселка.

    Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.

    Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.

    В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта, которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.

    Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.

    Уклон дренажных труб

    Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.

    Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.

    Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.

    Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.

    Товары для строительства и ремонта

    В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.

    Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.

    Устройство кольцевого пристенного дренажа

    Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

    Геотекстиль

    Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.

    Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента

    На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.

    Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

    Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.

    Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками. Плиты отливают из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона. Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20—40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.

    Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм, Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.

    В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.

    Дренажные трубы

    В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.

    Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.

    Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.

    Дренажные колодцы

    Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.

    Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.

    Рекомендуется на дно колодца устанавливать пластиковую емкость (ведро), в которой будут накапливаться частицы грунта. Чтобы почистить колодец, достаточно периодически доставать емкость с отложениями.

    Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.

    Сборный накопительный колодец

    Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.

    Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.

    Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.

    В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.

    Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.

    Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке.

    Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из стандартных бетонных колец. Можно также использовать пластиковые емкости.

    Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал. Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.

    Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый, то сборный колодец можно сделать в виде фильтрующего колодца. Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.

    Защита дренажной системы от промерзания

    Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.

    Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше расчетной глубины промерзания. Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.

    В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

    Дренаж фундамента

    Здравствуйте, друзья из статьи дренаж фундамента вы узнаете, для чего он нужен, как правильно сделать, какие материалы применяют и как я первый раз делал данный вид работ.

    Не забываем о конкурсе “Интернет в нашей жизни” с денежным призовым фондом 2000 рублей, работы принимаются до 25 августа.

    Основание дома должно быть долговечным и прочным, а также хорошо защищенным от влаги, которая может оказывать на него негативное воздействие, причем именно оно может стать причиной разрушения фундамента дома.

    Поэтому необходимо предпринимать определенные меры защиты этого элемента сооружения от этого негативного фактора. Дело в том, что влага имеет такое неприятное свойство проникать в структуру материала, из которого выполнено основание.

    В зимнее время вода замерзает, а это может стать причиной деформации материала или его разрушения. Одни из эффективных и надежных способов защиты фундамента от воды является обустройство дренажа, причем самым рациональным решением будет его обустройство на этапе строительства фундамента.

    В этом случае не придется затрачивать много сил и времени на эту работу. Однако нередко дренаж приходится создавать уже после окончательного возведения дома, а для этого нужно будет потратить намного больше времени и усилий.

    Специфика формирования качественного дренажа фундамента

    Процесс создания дренажа предполагает выполнение определенных земляных работ, без которых справиться со всеми поставленными задачами просто не получится . При этом создание котлованов и траншей на участке должно происходить в соответствии с некоторыми правилами и условиями.

    В первую очередь следует заранее определиться, каким размерами будут траншеи, создаваемые на участке. При этом особе внимание нужно уделить именно их глубине, поскольку этот показатель зависит от того, какой тип фундамента имеется на участке, а также нужно учитывать особенности грунта и уровень прохождения грунтовых вод.

    Важно учитывать, что глубина дренажа должна быть ниже глубины фундамента, поскольку только так можно обеспечить эффективный и постоянный отвод воды от этой конструкции. Ширина траншеи зависит от диаметра дренажной трубы .

    Важно стенки фундамента должны быть защищены гидроизоляцией обмазочной или наплавляемой из рулонных материалов, не зависимо будете ли вы делать дренаж или нет. Плюс к этому если уровень грунтовых вод находится не глубоко от поверхности то, от попадания влажности внутрь дома делают дренаж. Создавать дренаж нужно для всего фундамента, поэтому траншею делают по всему периметру дома.

    Как только траншея будет полностью выкопана, а также будут проведены работы по ее укреплению, можно приступать к последующим работам организации дренажа на участке.

    Материалы для дренажа

    Для формирования качественного и надежного дренажа необходимы инструменты и материалы. Сюда в первую очередь относится песок, мелкий гравий, щебень 20-40 и более, а также специальная дренажная труба, в которой уже будут иметься необходимые отверстия.

    Для соединения всех отрезков трубы придется закупить дополнительные элементы, к которым относятся соединительные детали и тройники, повороты и крестовины. Необходимо купить геотекстиль, после чего можно приступать к непосредственному формированию дренажа. На строительном рынке продаются дренажные трубы обмотанные геотекстильной тканью.

    После окончания земляных работ по выкапыванию траншеи, идет следующая операция. На дно траншеи укладывается речной песок нужен этот этап для того, чтобы не класть щебень в грунт или если простым языком выразиться в грязь.

    После идет укладка щебня фракции 20 – 40 с соблюдением уклона. При укладке щебня необходимо расчитать уклон в сторону водоприемного колодца. Если этого не сделать, то уложив дренажную трубу, вода ее заполнит и она будет стоять с водой.

    Из водоприемного колодца грунтовую воду можно будет откачивать эти работы считаются необходимыми только в случае, если на участке наблюдается огромное количество воды.

    Работая в Туле на строительстве минифутбольных полей, по проекту водосборные колодцы имели следующую конструкцию. В точке куда должна была приходить вода из дренажа выкапывали яму глубиной в 1 ,5 – 2 м. шириной приблизительно 1,5 метра, заполняли ее крупным щебнем фракцией 70 – 100. На футбольных полях дренаж делали вокруг стадиона, чтоб вода не подмывало основание и оно было ровным.

    По расчетам накопленная вода в таком колодце должна впитаться в грунт. Если вы считаете, что у вас воды много то лучше ставить колодец из железобетонных изделий и выкачивать воду по мере его заполнения.

    Необходимо все слои песка и щебня хорошо протромбовать , ручной трамбовкой . Если этого не сделать, то в процессе работы дренажной системы произойдет усадка грунта и ваша разуклонка под трубой будет нарушена.

    Следующий этап работы по формированию дренажной системы предполагает монтаж переливных колодцев, а также смотровых. Переливные колодцы создаются с помощью бетонных колец. Все колодцы должны располагаться намного ниже того уровня, на котором располагается траншея, сделанная вокруг дома

    После установки всех необходимых колодцев, можно начинать укладку геотекстиля, который обладает мелкопористой структурой. Именно благодаря такому устройству он будет создавать определенный барьер для ила или глины, которые могут попасть в дренажные колодцы, в результате чего произойдет их засорение.

    Геотекстиль следует внахлест расстелить на дне созданных траншей, уложить на него дренажную трубу и обмотать ее . Все стыки материала рекомендуется хорошо и надежно проклеить скотчем, чтобы не было создано ненужных пробелов и дыр.

    В моей практике на одном из объектов делали не много по другому подготовка основания такая же была, но в уложенный геотекстиль укладывали сперва щебень в него перфорированную трубу, засыпали щебнем и после обматывали все это геотекстилем. Потом засыпали эту конструкцию, все это работала геотекстиль служит первым барьером от грязи, щебень вторым такая система не дает дренажной трубе засориться.

    Сверху уложенного геотекстиля с трубой укладывается слой гравия, который необходимо хорошо разровнять, а его толщина должна составлять не менее 30 см.

    Соединение дренажных туб осуществляется очень легко и быстро, поэтому проблем на этом этапе работы, как правило, не возникает. Однако важно много внимания уделять правильному соединению всех участков труб. Все соединенные дрены должны подводиться к дренажным колодцам, а все места входа должны быть хорошо забетонированными эта работа очень похожа на процесс создания канализационной автономной системы дома.

    Благодаря всем проведенным работам удается получить качественную, долговечную и надежную дренажную систему, обеспечивающую эффективный и быстрый отвод воды от фундамента, поэтому основание будет всегда хорошо защищено от негативного воздействия влаги.

    Как я делал первый раз дренаж

    Дренаж фундамента первый раз я делал в 2009 году, объект находился за мкадом населенный пункт Абрамцево. После закрытия черкизовского вещевого рынка начали строить небольшие торговые точки за московской кольцевой дорогой.

    На одном таком объекте нам пришлось поработать. Фирма, в которой я работал прорабом, заключила договор на устройство бетонных полов, фундаментов под оборудование. По проекту здание строилось как электроцех для торгового центра АШАН, но стройку заморозили, а из построенного сооружения решили сделать ресторан на вещевом рынке. После того как мы закончили свои работы и уехали, я ни разу не был на этом объекте, говорят что сделали ресторан.

    Мы должны были сделать работы по устройству фундаментов под оборудование, дренаж вокруг здания и бетонные полы с топингом.

    Конструкция дренажа состояла из 5 приемных и одного сливного колодца. Работы начали с установки водоприемного колодца, который находился по уровню днища колодца выше остальных. Проблема была в том, что на строительной площадке уровень грунтовых вод находился близко к поверхности.

    Выкапывая яму экскаватором под колодец на глубине 1,5 метра из земли начинала поступать вода. Мне надо было выкопать котлован до отметки – 3 метра и пока я докопал, весь котлован стоял в воде. Рейку от нивелира опускали уже в воду, чтоб смотреть уровень дна до какой отметки докопались.

    Монтаж колодца из железобетонных изделий состоит из нескольких операций:

    1.Укладка щебня в заданную проектную отметку низ днища колодца;

    2.Монтаж днища колодца;

    3.Монтаж железобетонных колец на днище (кольца устанавливают на раствор);

    4.Монтаж плиты перекрытия колодца;

    5.Устанавливают опорные кольца и люк.

    И вот я стою у ямы вырытую на заданную отметку заполненной водой и мне надо смонтировать днище и кольца. Начинаю пробовать установить днище. Экскаватором опускаем днище в яму оно начало тонуть покосившись на один бок, как легло не видно ровно не ровно, в заданных размерах или нет. Было сделано несколько попыток уложить днище ровно.

    Следующее мое решение пока днище опускается в воду бросить на него кольцо, глупость конечно. Но других решений мне в голову не приходило и надоело уже пробовать днище опускать в воду.

    За всеми нашими попытками смонтировать колодец наблюдал и посмеивался начальник участка с другой строительной фирмы. Когда он вдоволь насмотрелся на наш цирк, то рассказал, что надо делать.

    Надо было выкопать яму глубже, ниже на 1,5-2 метра и засыпать все щебнем до проектной отметки днища колодца. Выкопав экскаватором яму еще глубже метра на 2, вода опустилась. Заспав все это щебнем мы получили дно ямы без воды и смогли спокойно установить днище и кольца водоприемного колодца.

    Вот такой у меня был опыт связанной с устройством дренажа.

    Как осушить участок? По такой же схеме как и дренаж фундамента только трубы с колодцами закладываются по периметру участка.

    Как сделать дренажную систему для частного дома

    Для комфортного проживания, предотвращения разрушений и увеличения срока службы, здания оборудуют дренажной системой. А в ряде случаев, учитывая климатические условия и состояние грунтовых вод на местах застройки, без таких работ обойтись невозможно. Как правильно сделать дренаж вокруг частного дома, какие виды конструкций применяют, а также порядок выполнения работ, сейчас рассмотрим.

    Дренажные системы — это инженерные коммуникации, находящиеся за пределами зданий, предназначенные для отвода от фундамента или с участка влаги, которая может проявляться в результате воздействия грунтовой, а также паводковой воды и осадков.

    Условия, при которых дренаж надо делать обязательно:

    • Грунт в месте застройки характеризуется большим содержанием глинистых пород.
    • Большое количество осадков в регионе строительства.
    • Рельеф местности на участке, а также его расположение, способствуют скапливанию влаги и не позволяют ей уходить за его пределы.
    • Высокий уровень грунтовой воды.
    • Рядом стоящие здания имеют сильно заглублённый фундамент.

    Если грунтовые воды находится близко к поверхности для благоустройства прилегающей территории, а также создания благоприятных условий для выращивания растений, устраивают дренаж и вокруг всего участка.

    1. Виды систем
    2. Конструктивные элементы и материалы
    3. Оборудование и инструменты для производства работ
    4. В какой момент лучше монтировать систему отвода воды
    5. Порядок действий
    6. Этапы монтажных работ
    7. Пристенный, закрытый вариант конструкции

    Виды систем

    Конструкции разделяют по способу их монтажа и забора лишней воды, а также варианты расположения в отношении зданий. В зависимости от назначения системы, типа фундаментных оснований построек на участке, дренажные коммуникации располагают в двух вариантах.

    1. Непосредственно у стены здания — дренаж монтируется, если здание имеет глубокую закладку фундамента в грунт. Это бывает связано с необходимостью оборудования большого подвала или цокольного этажа. Такая конструкция предотвращает попадание влаги, следовательно, подтопление помещений и последующее разрушение постройки. Монтаж производят ниже уровня основания фундамента.

    Если дренажная система вокруг дома расположена у стен, это не означает, что наружную гидроизоляцию делать не надо. Подготовительные работы и установку водоотводов следует проводить одновременно с началом строительства. Поэтому, при копке котлована или траншеи, надо сразу делать запас, по ширине предполагаемых коммуникаций.

    Если почва характеризуется большим количеством и высоким уровнем залегания грунтовой воды, а строение располагается на плитном фундаменте, устраивают пластовый дренаж в виде дополнительной подсыпки из щебня. В этом случае, влага под зданием будет отводиться к пристенной дренажной системе.

    2. С отступом от стен — устраивают коммуникации, если постройки стоят на мелко заглублённом фундаменте и состав грунта не позволяет быстро впитываться и уходить воде. Поэтому дренаж дома закладывают на небольшую глубину. Как правило, коммуникации укладывают за отмосткой фундамента или, в зависимости от особенностей участка, на расстоянии до трёх метров от постройки.

    По способу монтажа, дренажные системы для частного дома разделяют на два вида:

    1. Закрытый — при этом способе ливневые каналы полностью скрыты и влага попадает в них непосредственно из грунта.
    2. Открытый — вариант, когда вода проникает в систему не только из почвы, но и стекая по её поверхности. При этом водоотводные каналы могут быть открытыми или защищены решётками. Как правило, такие коммуникации имеют неглубокое залегание. Помимо отвода влаги от построек, таким способом можно сделать дренаж вокруг участка, если он подтопляется или сильно заболочен.

    Конструктивные элементы и материалы

    Колодцы — выполняют ряд функций:

    1. Сбор и отвод воды.
    2. Контроль рабочего состояния конструкций.
    3. Техническое обслуживание.
    4. Фильтр отстойник.

    В зависимости от назначения, их диаметр может быть от 30 сантиметров до одного метра. Для глубинного дренажа применяют бетонные кольца или готовые пластиковые колодцы промышленного производства. Можно использовать, пластиковые трубы большого диаметра.

    • Лотки — применяются при открытом дренаже, их изготавливают из бетона и пластика, а также выкладывают кирпичом или камнем.
    • Решётки — для стока воды и защиты лотков от попадания крупных предметов. Они могут изготавливаться из пластика, бетона или чугуна.
    • Трубы и соединительные элементы — применяют изделия, в которые может проникнуть влага сквозь их стенки. Обычно применяют гофру из пластика.

    Если нет возможности использовать специальные трубы (дрены), возникает вопрос, как сделать дренажную трубу самостоятельно? Для этого можно взять асбестовую или обычною пластиковую трубу диаметром от 70 до 150 миллиметров, в зависимости от размеров коммуникаций и планируемого объёма воды. С помощью сверла или ножа сделать в ней отверстия, размер которых не должен превышать, диаметр щебня.

    • Щебень — для подсыпки и образования дренажного слоя применяют материал крупной фракции, из камня твёрдых пород.
    • Песок — используют в качестве подсыпки и уплотнения дна траншеи. Применять следует чистый материал речного происхождения.

    Для правильной работы коммуникаций, каждый слой подсыпки должен составлять не меньше 15 сантиметров.

    • Геотекстиль применяют для уменьшения попадания в конструкцию глинистых отложений и грунта.
    • Профилированная двухслойная мембрана или геокомпозит — применение мембраны даёт возможность снизить расходы природных сыпучих материалов и облегчает процесс монтажа.
    • Гидроизоляционные материалы используют при расположении конструкции непосредственно у зданий, для подготовки стен расположенных ниже уровня грунта и обработки лотков, если они изготовлены из бетона.
    • Насосы — если нет возможности отвести воду самотёком.

    Следует отметить, что в зависимости от рельефа на участке и требований к способу отвода влаги, дренаж загородного дома может включать одновременно элементы конструкций, которые присутствуют в закрытом и открытом видах дренажа.

    Оборудование и инструменты для производства работ

    • Нивелир строительный, для определения угла наклона, а также верхней и нижней точки. Если коммуникации небольшой протяжённости и не занимают значительную площадь, можно применить водяной уровень.
    • Штыковые и совковые лопаты, в случае большого объёма работ и возможности применения, можно дополнительно привлечь экскаватор.
    • Строительная тачка и вёдра, для доставки сыпучих материалов.
    • Дрель — пригодится, если надо изготовить дрены самостоятельно.
    • Мастерок и корыто, для приготовления раствора.
    • Набор инструментов для каменщика, когда предстоит выполнить монтаж из кирпича или камней.
    • Рулетка.

    Материалы, а также инструменты следует подбирать с учётом устраиваемой конструкции, а также условий проведения работ.

    В какой момент лучше монтировать систему отвода воды

    В целях экономии времени, а также оптимизации расходов на монтаж инженерных коммуникаций, заранее следует позаботиться об устройстве дренажной системы и проводить монтаж параллельно с основными строительными работами по возведению здания. Для качественного выполнения работ, устройство дренажа вокруг дома следует проводить в тёплое время года, в период спада воды и наименьшего выпадения осадков.

    Порядок действий

    Для правильного определения, какой тип дренажа вокруг дома применить на участке, надо учесть и проанализировать следующие моменты:

    • Рельеф — какой перепад от верхней до нижней точки, а также наличие углублений на поверхности обустраиваемой территории.
    • Глубина залегания фундаментных оснований и уровень грунтовых вод.
    • Вид почвы.
    • Возможность и способ отвода влаги за пределы участка.

    Перед началом работ следует точно определить, где и какие элементы конструкции будут располагаться. Для этого разрабатывается схема дренажа вокруг дома. Если есть опыт и знания в этой области, её можно разработать самостоятельно, в противном случае — заказать у специалистов.

    На схеме следует обозначить следующие пункты:

    • Протяжённость и глубину залегания коммуникаций на каждом отрезке и в целом всей конструкции.
    • Места установки колодцев их назначение.
    • Верхнюю и нижнюю точку, в конструкции.
    • Планируемое направление движения влаги.
    • Места поворотов и варианты соединений между элементами.

    Общие правила монтажа:

    • Угол наклона дрен должен быть не меньше 1 сантиметра на 1 погонный метр.
    • При глубинном расположении конструкции, выравнивающий и дренажный слой должен хорошо пропускать воду.
    • Водосборный колодец устанавливается в нижней точке.
    • Смотровые колодцы монтируются на каждом повороте и в местах схождения дрен, а при большой протяжённости коммуникаций, на прямых участках, они должны располагаться на расстоянии, не превышающем 20 метров.

    Этапы монтажных работ

    Поверхностный дренаж вокруг дома монтируется не ближе чем, расположена отмостка фундамента.

      Нанесение разметки, где будут располагаться и проходить элементы конструкции.
    1. Отрывка траншеи. Глубина рассчитывается с учётом размеров лотка или дождеприёмника, а также учитывая толщину защитной решётки. Кроме этого, надо прибавить десять сантиметров для устройства бетонного основания.
    2. Выравнивание уклона и утрамбовка дна траншеи.
    3. Монтаж бетонного основания под лоток.
    4. Монтаж дождеприёмника или лотка.
    5. Устройство колодца (пескоуловителя), в нижней точке конструкции.
    6. Установка трещоток на лоток.
    7. Обратная засыпка, промежутков между лотком и грунтом.

    Пристенный, закрытый вариант конструкции

    Первый пункт с разметкой такой же, как и в случае с поверхностным расположением. Если в загородном доме дренажная система не была смонтирована изначально при строительстве, то непосредственно вдоль плоскости стены надо прокопать траншею, ниже уровня соприкосновения фундамента с землёй на 30–50 сантиметров.

    1. На каждом углу здания выкапываются места для устройства колодцев и соединяются траншеей.
    2. Стены очищают от грунта и восстанавливают гидроизоляционное покрытие, с помощью битумной мастики.
    3. Засыпается и уплотняется выравнивающий слой из песка. Толщина должна составлять не меньше десяти сантиметров.
    4. Производится укладка геотекстильного материала, с запасом 60 сантиметров с каждой стороны.
    5. Укладывается щебень, на высоту 10–15 см.
    6. Монтируются дрены, состоящие из труб.
    7. Устанавливаются колодцы. Их верхний уровень должен выступать выше поверхности грунта.
    8. В колодцы заводятся трубы. После этого отверстия, в которые входят трубы, надо герметично заделать.
    9. На дрены засыпается щебень, на высоту до 20 сантиметров.
    10. Закрыть трубу и щебень, краями материала и зафиксировать их лентой, не подверженной гниению.
    11. Производится обратная засыпка и выравнивание траншеи.

    Важно контролировать, угол уклона в ходе выкапывания и выравнивания траншей, он всегда должен быть направлен в сторону нижней точки.

    Нужен ли дренаж, если грунт сухой и хорошо впитывает воду, а дом не подвержен подтоплению? Здесь следует знать, что рельеф местности и состав почвы, как правило, не меняются, но никто не застрахован от климатических изменений, например, сильных осадков. Особенно это важно весной, при таянии снега. Поэтому лучше предупредить возможные неприятности.

    Для чего делается дренаж вокруг частного дома и как определить, что он необходим

    Устройство дренажа вокруг дома защищает его основание от повреждения грунтовыми, ливневыми и талыми водами. Обустройство данного инженерного сооружения, отводящего излишнюю влагу от стен, обеспечивает сохранность постройки и комфортное проживание обитателей. На выбор вида дренирования влияют конкретные условия, связанные с расположением постройки.

    Дренаж, располагаемый вокруг дома, поможет избежать затопления подвального помещения и разрушения фундамента

    Когда необходимо обустройство дренажа вокруг дома своими руками

    Поборники тщательного осушения почвы вокруг построек заявляют о необходимости оборудовать дренаж вокруг едва ли не каждого частного дома, делая исключения разве что для зданий, расположенных на возвышенных участках с сухими почвами вокруг.

    Как правило, обеспокоенность в вопросе, как делается дренаж вокруг дома, проявляют при постройке. Дренаж дома предусматривает отведение от него возможно большего объема накапливающихся в почве вод на значительное расстояние в том случае, если местность характеризуется преобладанием глинистых грунтов. В таких случаях впитывание влаги происходит слишком медленно, подвергая разрушающему воздействию гидроизоляционную защиту фундамента и стены.

    Важно знать! Опасность для постройки исходит и от высокого уровня грунтовых вод, даже при условии песчаных почв, хорошо пропускающих влагу. Грунтовые воды просто не дадут ей опуститься на глубину, безопасную для целостности строения.

    Представляется необходимым проведение в той или иной форме работ по дренированию дома, если:

    • подвальные помещения подвергаются воздействию вследствие близости расположения уровня грунтовых вод или в них проникает избыточное количество влаги вследствие обильных осадков или паводков;
    • здание расположено на глинистых почвах в низине;
    • при высоком уровне осадков происходит заболачивание почвы;
    • наличествуют водонепроницаемые покрытия, препятствующие скорейшему прохождению воды в почву;
    • требуется устранить неровности рельефа, срезав бугры и обеспечив отвод застаивающейся в ямах воды.

    Если грунтовые воды залегают близко, а участок расположен в низине, то дренаж будет нужен независимо от типа почвы

    Какими системами дренажных сооружений можно воспользоваться

    Схема дренажа вокруг дома предполагает первоначальное ознакомление с тем, как глубоко залегают пласты грунтовых вод, и гидрогеологическими характеристиками участка в целом. Исходя из полученных сведений, подбирается определенный тип обустройства. Их различают по различным параметрам.

    По глубине залегания:

    • глубинным. Применяется в случаях, когда приходится иметь дело с большими объемами грунтовых вод, что, как правило, характерно для участков, находящихся в низинах с глинистыми почвами;
    • поверхностным.

    Поверхностный дренаж вокруг дома применяется только для отведения дождевой и талой воды, его не используют, когда необходимо решать проблему подтопления, порожденную грунтовыми водами. По сути, можно говорить о ливневой канализации (ливневке), различая три разновидности:

    • линейную. Проложенные канавы, по обыкновению, прямоугольной формы, перекрытые решетками, позволяют отвести талые и дождевые воды от дома и со всего участка к дренажному колодцу;
    • точечную. Вода, скапливающаяся в определенных точках (под водостоком, у поливочного крана), быстро отводится по дренажной трубе;

    Обратите внимание! Во избежание засорения точечная конструкция прикрывается металлической решеткой, отдельные трубы соединяются с основной магистралью, ведущей в направлении дренажного колодца.

    • комбинированную, сочетающей элементы линейного и точечного дренирования.

    Засыпную дренажную систему устроить достаточно просто — нужно уложить в траншеи трубы и засыпать их камнями или щебнем

    По способу обустройства принято говорить о дренаже:

    • закрытом. По территории участка в траншеях прокладываются перфорированные трубы, собирающие и отводящие от построек воду. Скрытая система справляется с водоотводом на высокой скорости, не нарушает эстетического впечатления от участка. В то же время такой вариант обустройства достаточно затратен, и не позволяет быстро определиться, где проводить ремонтные работы, если что-то пойдет не так, как надо.
    • засыпном. Проложенные траншеи забутовывают, используя геотекстиль и крупный щебень или битый кирпич. Сооружение прослужит долго, затраты при прокладке будут невелики, но пропускная способность окажется невысокой и доступ для ремонта – затруднен. Таким способом пользуются при небольших размерах участка и невозможности (нецелесообразности) открытой прокладки;
    • открытом. Канавы, у которых примерно полуметровая ширины и глубина дренажа, прокапываются быстро, но требуют укрепления. Наличие скоса под углом в 30º обеспечивает беспрепятственное поступление стекающей влаги, а уклоном в сторону водозабора, в качестве которого используют сливной колодец или главную водозаборную траншею достигается перемещение самотеком. Внешний вид участка вряд ли можно назвать привлекательным, хотя возможно декорирование вязанками хвороста и цветным щебнем. Установив лотки и защитные решетки, можно значительно продлить срок эксплуатации системы и сделать ее более безопасной.

    Исходя из способа водоотведения, принятому при открытом типе конструкции, выделяют:

    • вертикальный (именуется также пристенным, так как влага отводится от самого фундамента постройки). При расположении в углах траншей вертикальных колодцев откачку излишков из них ведут принудительно;
    • горизонтальный. В траншею укладывается труба с проложенным внутри специальным фильтрующим материалом. Применяется, как правило, при дренировании дачных домиков небольшого размера;
    • комбинированный, сочетающий вертикальное и горизонтальное водоотведение.

    Пристенный дренаж способствует отведению влаги от самого фундамента, это наилучший вариант при наличии цокольного этажа или глубокого подвала

    По расположению относительно водоупора принято говорить о типе несовершенном и совершенном. В первом случае система размещается выше, принимая влагу, проникающую со всех сторон в трубу сквозь прикрывающий ее подсыпанный песок. При втором варианте расположение на водоупоре позволяет принимать влагу, поступающую с боков и сверху. Эти стороны оборудуются подушкой из песка и щебня.

    В зависимости от назначения, устройства и особенностей контура дренаж может быть проложен одним из методов:

    • кольцевым (траншейным). Постройку, стоящую на песчаных грунтах, система охватывает полукольцом перфорированных труб, отстоящим на расстоянии шести-восьми метров и заглубленным так, чтобы глубину дренажа вокруг дома удалось заложить ниже уровня подвальных помещений или иной нижней точки;
    • пластовым. Система, автономная или сочетающаяся с пристенной и/или кольцевой, оборудуется, чтобы отводить влагу от глубоко расположенных подвальных помещений, где чрезмерное увлажнение категорически недопустимо;
    • пристенным. Система прокладывается вокруг построек, возведенных на глинистых почвах с глубоко пролегающими грунтовыми водами, если наличествуют цокольный этаж или подвальные помещения. В специальных колодцах, установленных на углах постройки, собираются для дальнейшего отвода осадки;
    • туннельным. Конструкция составлена рядом (рядами) соединяющихся крупногабаритных перфорированных труб. Она способна заполниться на 95% общего объема, одномоментно вмещая до трехсот литров.

    Выполнение пристенного дренажа для построенного частного дома

    Рассмотрим, как правильно сделать дренаж вокруг дома с цокольным этажом или подвалом, если его построили, не озаботившись пристенным дренированием на этапе установки фундамента. Начать придется с подготовки фундамента:

    • нанесения битумной грунтовки с внешней стороны;
    • покрытия высохшей поверхности битумной мастикой;
    • наклеивания на нее арматурной сетки;
    • нанесения на сетку по застывшей мастике второго слоя.

    Пристенная система водоотведения предполагает прокладку траншей и засыпка их гравием перед укладкой труб

    Подготовив фундамент, переходят непосредственно к пристенному дренированию:

    • нижняя точка участка избирается для монтажа коллекторного колодца;
    • к нему с уклоном, обращенным к водосборнику, прокладывается траншея;
    • утрамбованное дно траншеи покрывается песчаной подушкой толщиной от 50 мм;
    • укладка геотекстиля производится таким образом, чтобы обеспечить завертывание сторон внахлест;
    • укладывается слой промытой гравийной засыпки, равный примерно 100 мм;
    • укладка перфорированных труб на гравийную подушку с последующей состыковкой производится с уклоном в 2º в сторону водосборника;
    • проложенные нитки трубопровода заводятся в предусмотренные смотровые колодцы;
    • от смотровых колодцев в траншеях под уклон идут трубы для водоотвода к сливной яме или сборному колодцу;
    • проложенные трубы засыпаются слоем гравия толщиной около 100 мм, полотно геотекстиля соединяется внахлест и фиксируется посредством синтетических бечевок;
    • траншеи засыпаются ранее вынутым грунтом;
    • сверху на грунтовую подушку высотой около 200 мм укладывается дерн, который со временем осядет до уровня грунта.

    Выполнение дренажа дома и участка в целом

    Рассмотрим, как сделать дренаж вокруг дома своими руками, если приходится иметь дело с глинистыми грунтами, а уровень грунтовых вод чрезмерно близок к фундаменту. Направление прокладки траншей определяется с помощью нивелира или лазерного дальномера.

    Полезная информация! Не располагая такими приборами, провести правильную прокладку траншей не составит сложности. Направление будет подсказано канавками, по которым стекают ручейки после сильного ливня. Траншеи выкапываются с учетом уклона в сторону водосборника. Прошедший дождь наилучшим образом покажет, правильно ли прорыты канавы, ведь лужи станут абсолютно точным индикатором.

    Укладка слоя геотекстиля (только не плотного иглопробивного, малопригодного в данном случае) предусматривается для фильтрации воды, чтобы содержащиеся в ней примеси не забили отверстия в перфорированной трубе. Некоторые специалисты полагают, что укладка геоткани обязательна именно для дренирования в условиях глинистых почв. На песчаных почвах без нее можно обойтись.

    В состав дренажной системы входит геотекстиль — особая ткань, выполняющая роль фильтра

    Засыпая дно траншеи гравием, подбираем его так, чтобы его мельчайшие частицы превосходили по размеру отверстия, проделанные в перфорированной трубе. (Или, наоборот, учитываем, что размер отверстий должен быть меньше, чем мельчайших частиц гравия).

    На гравийную подушку укладываются с уклоном трубы и состыковываются посредством крестовин или тройников. На каждом повороте предусматривается размещение смотровых колодцев, позволяющих контролировать уровень воды и прочищать, при необходимости, трубу под напором.

    Прокладывая трубы по всему участку, желательно предусмотреть их сведение в магистральную, достаточно большого диаметра, по которой накопленная вода будет перемещаться к дренажному колодцу. При отсутствии магистральной трубы понадобится выведение концов каждого трубопровода к дренажному колодцу.

    Как выполняется обустройство дренажного колодца и отмостки

    При отсутствии по соседству с участком, где проводится дренаж, канавы, оврага или естественного водоема, куда может сбрасываться вся отведенная от дома и с участка в целом вода, дренажный колодец становится завершающим элементом системы. Сюда же может выводиться система поверхностного дренажа, устанавливаемая поверх закрытой. Исходя из функционального назначения, дренажный колодец может быть обустроен в виде:

    • накапливающего. Наличие герметичного дна позволяет накапливать воду, которая может использоваться для полива
    • поглотительного. При отсутствии желания использовать отведенную воду для полива в дренажном колодце не обустраивается плотное дно, поэтому вода постепенно просачивается в грунт.

    Обратите внимание! Устройство из пластика можно купить. Для самостоятельной сборки могут быть использованы железобетонные кольца. Конструкция также может быть отлита с помощью цементного раствора, нанесенного на армирующую сетку. Люк дренажного колодца подбирается из прочного материала, для этой цели неплохо послужит чугунная крышка.

    Колодец, куда сводятся все трубы дренажной сети, может быть изготовлен из бетона или пластика

    Обустройство дренажного колодца идет в таком порядке:

    1. По месту пересечения осей труб производится выборка грунта.
    2. Уложенную геоткань засыпают щебнем, не доводя слой до поверхности 200 мм.
    3. Уровень засыпки щебнем дренажных труб составит около 300 мм.
    4. Обмотав дренажные трубы геотекстилем внахлест, фиксируем его с помощью синтетической бечевки.
    5. Для утепления выпуска канализации берется пенопласт толщиной от 250 мм.
    6. Засыпается грунт, укладывается слой дерна.

    В качестве необходимого дополнения к дренажной системе рассматривается укладка отмостки, по которой влага будет стекать в сторону от постройки, в меньшей степени контактируя с фундаментом и стенами. Водонепроницаемый материал укладывается к наружной стене под тупым углом. Используют:

    • асфальтирование или бетонирование. Практичный и недорогой вариант;
    • глину или камни, или тротуарную плитку. Выкладка такой отмостки потребует немалого труда, но обеспечит эстетическую привлекательность;
    • ПВП-мембраны, устанавливаемые в грунте в качестве основы под любое покрытие, которым может послужить даже слой дерна или газонной травы.

    Обустраивая дренажную систему вокруг постройки можно втянуться во весьма затратное мероприятие в зависимости от типа, которому будет отдано предпочтение. Наиболее сложной и трудоемкой является система закрытого типа, которая охватывает, как правило, и территорию участка в целом.

    Принимая решение о проведении дренирования, следует принимать в расчет:

    • расположение постройки;
    • особенности почвы;
    • уровень залегания пласта грунтовых вод;
    • годовую норму осадков;
    • и собственные финансовые возможности.

    Прокладка траншей, выполнение перфорирования недорогих пластиковых труб не связаны с применением инструментов, используемых профессионалами, как и другие технологические операции. Поэтому представляется вполне возможным не только самостоятельное выполнение схемы дренажной системы, но и обустройство собственными руками, без привлечения сторонних специалистов и сложной техники.

    Читайте также:
    Как создать уют и гармонию в доме
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: