10 хитростей чтобы краска легла на стены идеально ровно

Со стороны может показаться, что покрасить стены достаточно просто. Но дело в том, что краска не всегда ложится ровно. Существует несколько простых советов, которые помогут покрасить стены идеально.

Основные правила покраски

Необходимо красить только идеально ровные стены. Любые трещины и сколы будут хорошо заметны после высыхания. Чтобы выровнять стены, маляры часто используют шлифовальные машины. Все неровности, отверстия от гвоздей и трещины они заполняют шпаклевкой или герметиком. Далее следует:

Воспользоваться тонированной грунтовкой. Если сразу же красить по герметику, то он вберет в себя влагу с краски и придаст ей тусклый вид. Такие пятна после высыхания будут очень заметными. Белую тонированную грунтовку не используют. Ее тонируют в серый цвет или оттенок используемой краски.
Обклейте лентой дверные проемы, плинтуса. Чтобы краска не затекала под нее, прижмите ленту шпателем. Стоит использовать синюю малярную ленту. Она не отставляет клейкого остатка.
Воспользуйтесь кондиционером для краски. Он помогает избежать следов от кисточки и нахлестов. Кондиционер выравнивает краску на стене делая незаметными мазки. На инструкцию указано, сколько разбавителя следует добавить в банку.

Красьте следующую стену, после того как закончили предыдущую. Многие вначале окрашивают все стены и лишь потом занимаются их прокаткой. Профессиональные маляры рекомендуют вначале завершить одну, прокатать ее, после преступать к следующей. Так краска нанесённая щеткой и валиком лучше смешивается. Когда переходите к прокатке, обязательно накрывайте банку с краской и инструменты. Это предотвратит их высыхание.
Перед началом окрашивания стен, необходимо смешать всю краску. Так избежите мазков иного цвета. В разных банках может быть различный оттенок. Поэтому следует все смешать в одной большой ёмкости.
Обязательно мойте новые валики. Это поможет избавиться от ворсинок, пуха. Мыть их следует в воде с жидким мылом. При этом водите по нему рукой вверх-вниз. После его можно использовать ещё влажным.

Обязательно пройдитесь по стенам ветошью. Краска не ляжет на жирную или грязную поверхность. Тщательно вымойте стены на кухне и вокруг выключателей. Используйте при этом обезжиривающие средства.
Тестируйте краску перед использованием. Если решили затонировать краску самостоятельно, то ее в небольшом количестве следует отлить в отдельную ёмкость, добавить туда немного колера и тщательно перемешать. Нанесите ее на малозаметное место. Если результат понравился — то же самое сделайте в большой банке.
Выбирайте качественные инструменты. Это поможет равномерно покрасить стену. Для первого слоя нужно выбирать валик с ворсом 1-1,5 см. Для повторного окрашивания — 6-7 мм. Такой короткий ворс не оставляет потеков. Кисточки стоит выбирать только с натуральной щетиной.

Не красьте стены в разные стороны. Если решили красить вертикально, то продолжайте это делать до самого конца. Если красите в несколько слоев — первый слой может быть вертикальным, а второй — горизонтальным.

А какие особые хитрости знаете вы? И что нового узнали из данной статьи?

Что делать если акриловая краска ложится неровно

Данная статья направлена в первую очередь на художников-любителей и новичков в работе с акриловыми красками. Надеюсь, она будет полезна и мастерам других категорий, которые используют акриловую роспись в своих изделиях.

Акриловые краски я предпочитаю всем другим, они для моих любимых видов деятельности самые оптимальные, поскольку обладают несколькими преимущественными качествами:

акриловые краски могут использоваться практически на всех поверхностях, исключая некоторые виды пластмасс;
имеют яркие, насыщенные цвета;
быстро сохнут, приобретая нерастворимость как в воде, так и во многих растворителях;
экологичны — имеют слабый запах, не раздражают дыхательные пути, работать с ними комфортно и безопасно;
обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, не тускнеют со временем;
универсальны и многогранны — используются множеством приёмов, отлично комбинируются с другими материалами;
имеют длительный срок эксплуатации;
даже после высыхания остаются гибкими и прочными, не трескаются и не ломаются.

Все эти чудесные качества делают акриловые краски универсальными. Работать с ними довольно просто, но есть несколько моментов, которыми я хочу поделиться.

Акриловые краски очень быстро сохнут. И это не всегда плюс. Если в работе вам необходимо создать плавные переходы цвета, необходимо делать это сразу и быстро, цвет хорошо растягивается, не оставляя границ, но времени на это немного.
Акриловые краски обладают хорошей укрывистостью. Поэтому, если с первой попытки не удалось добиться нужного эффекта и краска уже высохла, вы можете смело пробовать снова прямо поверх первого слоя.
Акриловые краски высыхают необратимо. Несмотря на долгий срок хранения, краски в баночках всё-таки со временем густеют, и, спустя определенный промежуток времени, они окончательно засохнут. Особенно часто так происходит, когда краски используются редко. Напало вдохновение, вы покупаете краски, творите, оставляете их, спустя год вдохновение снова дает о себе знать, но вскрытые краски уже заметно загустели. Либо засохли, образовав в баночке нечто, напоминающее плотную резину. Такие краски уже не восстановить. Но если вы не хотите каждый раз идти за новыми красками, можно просто продлить им жизнь. Итак, следующий пункт.
Акриловые краски водорастворимые. Водорастворимые они до момента полного высыхания. То есть, если вы редко их используете, но не хотите, чтобы они засохли, достаточно просто раз в несколько месяцев открывать баночки и проверять состояние. Если краска заметно загустела, нужно палочкой хорошенько ее перемешать и добавить холодной воды (или специальный растворитель). Добившись снова однородного сметанообразного состояния, оставляете баночку до следующей проверки или использования.
При работе с акриловыми красками используйте холодную воду. Горячая вода заметно увеличит итак короткий срок высыхания краски.
Акриловая краска хорошо проникает в текстуры. Если вы используете для основы картон, тканевый холст или другой материал, обладающий высокой степенью проникновения, перед использованием краски покройте основу грунтовкой. Для росписи одежды в качестве грунта я использую слой разведенной белой краски, она проникает в волокна ткани, прочно закрепляясь в них, также создает основу для последующих слоев краски, предотвращая растекание и неравномерное впитывание.
Акриловые краски имеют внушительную палитру цветов. Это тоже плюс, конечно. Однако, я никогда не видела смысла покупать кучу дополнительных оттенков, ведь краски превосходно смешиваются, и можно добиться любого нужного цвета, используя несколько основных. И здесь снова небольшая сложность. Используя для смешивания цветов палитру, вы рискуете не успеть закончить работу с цветом, поскольку краска быстро высыхает на открытом воздухе. Для смешивания и хранения дополнительных цветов я использую пустые чистые использованные баночки от красок. Это для меня самый удобный вариант, поработал – закрыл и оставил до следующего раза. Особенно актуально для крупных работ, когда оттенок необходим для продолжения на следующий день.
Уход за кистями при работе с акриловыми красками. Тоже важный пункт, но очевидный и простой – кисти нужно промывать водой сразу после использования. Есть здесь один момент — при долгой работе в основании ворса кисти скапливается и засыхает краска. Также краска попадает и засыхает на ручке. В таких случаях для удаления краски можно воспользоваться растворителем. Но я так не делаю. Краска на ручке меня не беспокоит до тех пор, пока не образуется внушительный плотный слой. Тогда я просто подцепляю ее ногтем и снимаю, как чулок. Со сгустками краски в основании ворса я поступаю таким же образом.

Читайте также:

10 коротких советов новичкам в ремонте

Отдельно пару слов хочу написать о работе с красками по ткани.

Основные моменты остаются такие же. Акриловые краски по ткани при работе ведут себя примерно так же, как и акриловые краски по дереву, стеклу, керамике, обычные для живописи на холсте.

При работе с одеждой у меня есть свои особенности, которые я нахожу удобными и практичными. Под моими мастер-классами были комментарии вдохновленных читателей, которые хотели бы попробовать себя в росписи. Поэтому я решила указать в статье на несколько моментов, которые, я надеюсь, помогут окончательно решиться и почувствовать себя увереннее.

Перед тем, как приниматься за роспись, поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Поэтому изделие необходимо постирать, высушить и проутюжить, даже если оно новое.
Я никогда не натягиваю и не закрепляю ткань при работе. При натягивании может создаться деформация, влияющая на рисунок. Ну а закрепить или нет — кому как удобно. Честно, по большому счету это не требуется.
Перед началом росписи необходимо проложить изделие плотным картоном, чтобы краска, проникая в волокна ткани, не отпечаталась на обратной стороне. Но картон здесь не очень удобен. Для росписи чаще всего я использую пластиковую подставку под горячее (такие на кухне используются). Это связано с тем, что краска при пропитывании местами доходит до картона, а после высыхания уже приклеена к нему. Оторвать куски налипшего картона можно будет только размочив его в воде. Это лишние сложности. От пластикового коврика отделять изделие очень просто и быстро, никаких бумажных кусков. Для более простого финального отделения стоит уже периодически в процессе росписи отделять коврик от одежды. Здесь еще одно удобство. Если фиксировать и закреплять изделие, для отделения приходилось бы каждый раз откреплять его, а тут достаточно просто просунуть руку и приподнять область с рисунком.
Если вы собрались выполнять роспись на цветной ткани, создайте первый слой белой разведенной краской по форме задуманного рисунка. Белый фон поможет вам не потерять интенсивность цвета, к тому же это в принципе очень удобно. Ткань в окрашенном месте уплотнится, и вы сможете работать на ней, как на грунтованном тканевом холсте.
Создавая белой краской основу для дальнейшей работы, пользуйтесь круглой мягкой кистью (пони, например). Если вы возьмете более жесткий ворс (синтетика, щетина), при нанесении кисть будет немного тянуть за собой ткань, создавая морщинки. Мягкий волос кисти, напротив, будет нежно едва касаться ткани, никуда ее за собой не уводя. Этот совет поможет создать идеальное покрытие.
Начинайте наносить рисунок только после полного высыхания основы. Иначе эффекта грунтовки не будет.
Если вам необходимо уменьшить время высыхания краски, воспользуйтесь феном. Я этот пункт давно не использую, нет надобности, тем не менее, он действенный и для кого-то полезный.
Закрепляется готовый рисунок термически. Делать это желательно после полного высыхания краски (24 часа по инструкции). Утюгом без пара с изнаночной стороны проутюжьте место с рисунком на температуре для данного типа ткани в течении 5-10 минут. Чаще это режим хлопка.
Ткани, на которых краска держится наиболее крепко, — это хлопок, джинса, мешковина и все в таком духе. То есть плотные, натуральные, не поддающиеся сильной деформации.
Ну, и по готовой росписи. Акриловая краска гибкая и стойкая, поэтому при стирке, складывании и прочих деформациях она не трескается, а мнется вместе с изделием. Первое время место с рисунком будет заметно плотнее остальной ткани. Это логично. Но спустя немного времени, через несколько стирок, место росписи будет такое же гибкое, как и всё изделие. Также свежий рисунок кажется слегка липким. Это нормально и быстро пройдет. Не стоит пугаться, что что-то пошло не так

В общем-то, основные моменты я обозначила. По крайней мере, те, что вспомнила

Искренне надеюсь, что данная информация поможет вам в работе с акриловыми красками. Не бойтесь, экспериментируйте, творите, если остались вопросы — задавайте, если остались сомнения — смело их отбросьте!

Ну почему неровно ложится краска на потолок.

Крашу потолки из ГКЛ, прошпаклеванные финишной шпаклевкой.
Краска Dulux “ослепительно белая”.

Никак не могу добиться, чтобы не было неравномерности окраски.
Грунтовал хорошей грунтовкой Ceresit
И валики менял, пробовал ANZA для водно-дисперсионных красок с коротким ворсом и другие валики тоже, у которых ворс чуть длиннее и отжимаю вроде в корыте валик как следует. ( даже считаю , сколько раз прокатываю в корыте)
И крашу с равномерным нажимом на поверхность. А проплешины все равно остаются. Крашу вдоль- продольные полосы. Крашу потом поперек- поперечные полосы соответственно.

Все последующие слои только усугубляют эту пятнистость, поскольку валик наращивает с каждым проходом толщину слоя, не проникая в непрокрашенные участки.

И что я делаю не так.

старыймастер написал :
Крашу потолки из ГКЛ, прошпаклеванные финишной шпаклевкой.
Краска Dulux “ослепительно белая”.

И что я делаю не так.

Так бывает. Мы в таких случаях прошлифовываем последний высохший слой краски шкуродером мелкой зернистости до однородной слегка шероховатости по всей плоскости. Правда краска забивает шкурку и процесс нелегкий, как правило наложение краски следующим слоем все исправляет и проплешин не видно.
Можно пройти еще финиш-пастой в два соя по всей плоскости, первый слой не шлифовать, шлифовать второй слой так чтоб не было “проплешин” и красить. Да еще, ИМХО грунтовать перед покраской лучше этой же разведенной примерно на 10% краской.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Красить надо быстро, квадратами, чтобы границы квадратов не успевали подсыхать при покраске следующего. Краска хорошая, сам постоянно ей крашу, проблем с ней нет. Только обычно немного воды добавляю, если слишком густая.

А если краскопультом?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

старыймастер написал :
Все последующие слои только усугубляют эту пятнистость, поскольку валик наращивает с каждым проходом толщину слоя, не проникая в непрокрашенные участки.

последующие слои попробуйте сильно разбавленной краской прокатать .

Позволяете краске высохнуть раньше, чем она может быть равномерно раскатана.

Шкурьте машиной, теперь всю плоскость потолка, до однородной поверхности в косом свете. Доводите до идеала. Если надо – примените тонкую финишную шпаклёвку.
Когда добъётесь хорошей поверхности – начинайте грунтовать. Я грунтую несколько раз – пока, в косом свете не исчезнут пятна. Потолок становится почти зеркальным и однородным – не забывайте о техноперерывах на просушку.
Далее – красим.
Освещение должно позволять отличать сухие места от влажных. Телескопичка валика должна позволять охватывать как можно большую амплитуду. Из под ног всё убрать – озираться и лавировать будет некогда.
Позаботьтесь, что-бы не было сквозняков. Хорошая влажность помещения играет на руку. Валик анза 10мм. Красочку подразвести. Макаем чащще.
Задача не раскатать потоньше, а захватить побольше – поэтому, не катаем по сто раз на одном месте, а КРАСИМ весь потолок, так чтобы место предыдущей накатки не успевало просохнуть.
Как увидели что раскаталось хорошо (3-4 маха не больше) продвигаетесь дальше. Краски не жалеть. Стены защитить от брызг.
У Меня покраска занимает минут 10 – 15. Всё остальное время – подготовка.
Так что вот так. Должно всё получиться.

deletear написал :
Освещение должно позволять отличать сухие места от влажных. Телескопичка валика должна позволять охватывать как можно большую амплитуду. Из под ног всё убрать – озираться и лавировать будет некогда.
Позаботьтесь, что-бы не было сквозняков. Хорошая влажность помещения играет на руку. Валик анза 10мм. Красочку подразвести. Макаем чащще.
Задача не раскатать потоньше, а захватить побольше – поэтому, не катаем по сто раз на одном месте, а КРАСИМ весь потолок, так чтобы место предыдущей накатки не успевало просохнуть.
Как увидели что раскаталось хорошо (3-4 маха не больше) продвигаетесь дальше. Краски не жалеть. Стены ( и пол ) защитить от брызг.
У Меня покраска занимает минут 10 – 15. Всё остальное время – подготовка.
Так что вот так. Должно всё получиться.

Можно ли в сложившейся ситуации исправить покраску. не шлифуя потолок? Сейчас нанесено 3 слоя краски. Кстати, я грунтовал всего один раз и, действительно. после грунтовки оставались пятна в косом свете. Неужели эти самые пятна и дают проплешины при последующей покраске? И неужели многократной грунтовкой их можно убрать?

Насчет “красочки пожиже”: я разбавлял краску. но в результате получал потеки и капли, в основном- с торцов валика, хотя добросовестно отжимал валик с упором на торцы

старыймастер ,
Думаю,что вряд-ли. Я перебывал в Вашей ситуации. Попытки исправить неровности следующим слоем краски – утопия. Успех покраски – это подготовка поверхности. Любые маскирующиеся дефекты шлифованного потолка, при первом слое краски будут выявлены и усилены. Поэтому первый слой краски наносится как можно тоньше и сильно разведённой краской.
После первого слоя, в идеале нужно снова проходить с осмотром всё полотно. Надеваете на палку светильник и перемещая источник света убеждаетесь что дефектов шпаклёвки-шлифовки нет. Если есть – исправляете.
Попытки закрасить дефекты ни к чему не приводят.
Подготовленный доведённый потолок, ещё до покраски должен внушать уважение.
Сама покраска занимает очень мало времени. Поэтому, если разведённая краска дала малую укрывистость и есть просветы – можно дать ещё слой, а на завтра ещё один.
Да, кстати. некоторые краски, которые после прохода оставляли желать дополнительного слоя. на следующий день при хорошем высыхании выглядели очень пристойно.

старыймастер написал :
И неужели многократной грунтовкой их можно убрать?

Я убираю именно многократной грунтовкой.

старыймастер написал :
Насчет “красочки пожиже”: я разбавлял краску. но в результате получал потеки и капли, в основном- с торцов валика, хотя добросовестно отжимал валик с упором на торцы

Это непривычность рук. Устраняется тренировкой. Немного практики и капли полосы и подтёки можно будет делать умышленно. То есть валик начнёт слушаться со временем. Не нужно сильных нажатий,не надо добросовестно отжимать валик. “Стиральная доска” в кювете, не для отжима, а для получения равномерного обмазывания валика. Валик надо насыщать и катать его по поверхности.

старыймастер написал :
Ну почему неровно ложится краска на потолок.

старыймастер написал :
Краска Dulux “ослепительно белая”

Труд без искусства – Варварство!

мне помог такой способ – в кюветке валиком набрал краску, поводил по “стиральной доске”, раскатал валик на лежащей на полу полке из шкафа, а потом на потолок. валик Анза Флит 5мм, только раскатка на полке увеличила расход краски.

Читайте также:

Реально ли выполнять ремонт без пыли

Вот поэтому и не ложится. Дулюкс давно не возят из Англии, а производят в маде ин . Балашихе
Несколько лет говорю всем : Забудьте навеки эту краску!
.
Перекрасьте потолки шведской краской Бекерс N 3. Если хорошо раскатаете, за 1 слой – забудете все ваши проблемы
ВСЕ ВЕРНО.
или покрасить “садолин”краска есть такая или “тикурила евро 2” загрунтовать тифенгрунтом и не разбовлять красить как есть хорошо раскатываеться вобщем эти краски для “СТУДЕНТОВ”

Класная краска Dulux которая розовая, а потом при высыхании белая. До нее тоже траблы были с ровностью покраски, с ней проблем нет

Когда вы пишете про многократную грунтовку-имеется в виду грунтовка глубокого проникновения или сильно разведенная краска? И как сильно ее разводить для грунтовки ( первого слоя)?

Здесь народ пишет плохо про Дюлюкс. Типа Бекерсом лучше будет. Мне что-то сомнительно. ИМХО вряд ли Дюлюкс плох. Скорее всего у меня с любой краской такие проблемы возникли бы. Или люди правы?

старыймастер написал :
Типа Бекерсом лучше будет. Мне что-то сомнительно. ИМХО вряд ли Дюлюкс плох

Именно, что гребанный Дулюкс плох. Остается выяснить, почему же вы не уважаете более лучшее качество Бекерс?
Дулюкс и Бекерс это небо и земля.
Давно пора на него перейти и забыть все свои беды ) Я иной раз для себя тестировал американские краски. Диксон, например.
Все ок, только стоят слишком дорого, дороже Бекерса

Труд без искусства – Варварство!

из недорогих Teknos неплоха, bekkers, сам на кухне исправлял teknos’ом после Dulux diamond trade
валик Анза очень хороший (титекс, ритекс, филт), я раньше тоже думал может в нём дело.

вообщем берём шкурку не крупную, чтобы не расрапать шпатлёвку и добиваемся равномерной матовости, пыли почти не будет, это не шпатлёвка, после протираем влажной/отжатой тряпочкой, как высохнет, красим вышеописанными красками 1-2 слоя, после высыхания вешаем себе медаль за отвагу

старыймастер , способы получения бесполосного потолка многократно озвучены в разделе. Воспользуйтесь поиском

старыймастер ,
Я бы не хотел ни скем спорить. Каждый по-своему прав, обеспечивая качество работы. Лично Я, работаю любыми предложенными материалами и никого из заказчиков не консультирую по материалам. У этого дела есть обратная сторона – люди любят советоваться с женой, тёщей, знакомыми, друзьями и так далее. Результат их разногласий всегда списывается на некомпетентность мастера. Такой парадокс.

Грунтовку. Я здесь имел ввиду обычную магазинную грунтовку. ( применяю любую из марок) Не думаю, что здесь нужны навороты типа “глубоких проникновений” и прочих “чувственных” вещей.

Про разведение краски. Вы ведь в первую очередь перемешиваете краску так ? Я делаю это специальной турбинкой (венчиком) и смотрю как она стекает с венчика. Если тягучая и падая в краску ( в ведро) лежит соплями – можно разводить. Если стекает хорошо и поверхность краски в ведре весёленькая, сразу выглаживается – можно красить. И смотрите на венчик – на витках должен оставаться красивый слой краски. Там сразу видно насколько краска густа.
По Мне – лучше лишний раз прокатать жидкой, чем мучиться с ненужными узорами на потолке. Когда красил последний раз – брал ведерко от затирки кесто трёхкилограммовой наливал краску на три четверти и туда около стакана примерно воды. Это для первого слоя.

Добрый день! Такая же проблема, как и у автора темы. Хотим покрасить пневмокраскопультом.
Вопрос: какое расположение бачка краскопульта нужно для покраски потолка: верхнее или нижнее?

sad1002 написал :
вообщем берём шкурку не крупную,

Какой зернистости? 80? 100? 150? ИМХО 150 точно будет слишком мелковато: наплывы-то приличные

iale написал :
способы получения бесполосного потолка многократно озвучены в разделе. Воспользуйтесь поиском

Прошу прощения за повторение темы.
Я пробовал поиском, но наверное плохо формулировал запрос: поиск ничего не дал. Да и интренет у меня сейчас ужасный : мобильный мегафон в области- это испытание нервов. Понимаю, что это не является поводом для засорения форумов. но к сожалению. другого выхода. кроме открытия новой темы, у меня не было

SOVA_Lesna написал :
Вопрос: какое расположение бачка краскопульта нужно для покраски потолка: верхнее или нижнее?

А вот здесь я, пожалуй, внесу свои 5 копеек, тк много лет работал в области автомалярного бизнеса. Расположение бачка не играет особой роли. Надо только учитывать несколько моментов: во первых – наклон пистолета. Если вы красите потолок- краска в бачке будет оголять заборное отверстие, как только уровень ее снизится, и пистолет начнет плеваться воздухом. Во вторых, в верхний бачок как правило заливается не более 0,6 л краски.
В третьих – давление при нижнем бачке должно быть несколько выше, но это легко регулируется. Ну и расположение нижнего бачка несколько удобнее, когда можно второй рукой поддерживать его снизу, направляя пистолет вверх. Меньше рука устает. Но. повторяю, это не принципиально. Принципиально другое: сильный туман из краски, окутывающий все вокруг, при покраске из пистолета. Вы к этому готовы?

старыймастер написал :
Какой зернистости? 80? 100? 150? ИМХО 150 точно будет слишком мелковато: наплывы-то приличные

я использовал 200 (автомобильная моющуюся, из-за неубиваемости и промываемости) на обычной дешевой терке
под свой потолок подбирайте зернистость, тут экспериментально только
обычно беру 3 вида, например 200-400-600

sad1002 написал :
обычно беру 3 вида, например 200-400-600

Ну, не знаю. Попробовал 100 шкуркой. Почти не берет . Краска довольно твердая. Сошлифовать все, что намазал. практически нереально

старыймастер ,
на фото, мне кажется, обыкновенный непрокрас. То есть ямка, в которую не попадает краска по причинам:
широкий валик + неровная поверхность . ну и ещё, плохое зрение + плохое освещение.

Грэй написал :
на фото, мне кажется, обыкновенный непрокрас. То есть ямка, в которую не попадает краска по причинам:
широкий валик + неровная поверхность . ну и ещё, плохое зрение + плохое освещение.

В общем Вы правы. уважаемый Грэй. И зрение плохое и освещение тоже. Поверхность, правда. вполне ровная. Но на фото- налипание толстого слоя краски наряду с тонким.

deletear написал :
Когда добъётесь хорошей поверхности – начинайте грунтовать. Я грунтую несколько раз – пока, в косом свете не исчезнут пятна. Потолок становится почти зеркальным и однородным – не забывайте о техноперерывах на просушку.
Далее – красим.
Освещение должно позволять отличать сухие места от влажных. Телескопичка валика должна позволять охватывать как можно большую амплитуду. Из под ног всё убрать – озираться и лавировать будет некогда.
Позаботьтесь, что-бы не было сквозняков. Хорошая влажность помещения играет на руку. Валик анза 10мм. Красочку подразвести. Макаем чащще.
Задача не раскатать потоньше, а захватить побольше – поэтому, не катаем по сто раз на одном месте, а КРАСИМ весь потолок, так чтобы место предыдущей накатки не успевало просохнуть.
Как увидели что раскаталось хорошо (3-4 маха не больше) продвигаетесь дальше. Краски не жалеть. Стены защитить от брызг.
У Меня покраска занимает минут 10 – 15. Всё остальное время – подготовка.
Так что вот так. Должно всё получиться.

Весьма благодарен Вам за Ваши рекомендации! Вообще ваш пост, который я здесь цитирую, по форме ( да и по содержанию) очень напомнил мне “Науку побеждать” А.Суворова. Сегодня красил стены краской “Дюлюкс винил матт” ( что и потлок, только -колерованной). Изрядно развел краску водой в соответствии с Вашими рекомендациями. Краска ложится отлично. Потеков тоже нет. В банке же краска имеет консистенцию жидкой шпаклевки. И какого дьявола они на банках пишут, что краска готова к употреблению и разбавлять не требуется. Я на этом и погорел с потолком. теперь его исправить увы, слишком проблематично для меня: краска твердая, шкурится плохо. Любые попытки использовать машинку приведут лишь к тому, что придется по новой шпаклевать потолок. Но ничего: у меня еще потолка метров сто осталось, так что реабилитируюсь

miumau

simply miu

Здравствуйте, Яна! Я не уверена, что вас заинтересует мой вопрос для публикации, но гугл мне не помог, а знакомых художников нет. Тоесть вопрос к вам, как к художнику (и/или к читателям). Я немного переживаю, что отнимаю у вас время с, возможно, каким-то плевым совершенно вопросом, но у меня нет художественного образования и мне тяжело оценить.

Я очень мало и редко рисую, но всё же иногда случается. И вот подарили мне пару холстов и я решила кое-что нарисовать. Рисунок очень простой, паттерн с тонкими контурами и равномерными заливками. Для меня такое рисовать очень медитативное и приятное занятие. Но что-то пошло не так. Акрил ужасно фигово кроет. Это же акрил, с ним же такого не случается? А тут просвечиваются мазки, их видно, надо наносить по сто слоев. А мне сложно потом спустя какое-то время снова намешать этот тон, акрил же быстро сохнет, не набодяжишь впрок.

Как я уже сказала, интернет мне ничего вразумительного не ответил. Может быть я как-то плохо спрашивала. Пошла купила другой акрил, но и с ним тоже самое. Может готовый холст на самом деле не такой уж готовый и с ним ещё что-то надо было предварительно сделать? Я не профи, могу не знать.
В итоге я взяла винзоровскую акварель в тюбиках и мешала её с белым акрилом добиваясь нужного цвета, так вроде бы лучше, но я не уверена, что акрил так уж хорошо дружит с акварелью и спустя какое-то время с ним ничего не случиться.
Я даже сфоткала свою беду. То что оранжевым – это первый слой акрилом марки “Amsterdam”. То что бирюзовым – то как я хочу чтоб было и я уже не помню как я тут добилась, третьим-четвертым слоем или акварель+акрил.

Собственно весь мой вопрос, в чем тут может быть проблема, что ещё попробовать или я придумала про то что акрил даёт хорошую укрывистость прям с первого, максимум второго слоя?

Спасибо вам большое за потраченное время, да простят мне ваши кисулечки.

Это тот случай, когда человек “борется с материалом”, вместо того, чтобы получать от него удовольствие. Я тоже именно с этим материалом боролась по той же причине. Потому что я тоже почему-то думала, что акрил – это кроющая краска. И долго верила! На самом деле – нет. Акрил не относится к кроющим материалам. Есть всякие добавки, которые улучшают его кроющие способности. Но его суть не в этом. Это – полупрозрачный материал, который красит “полосато”, и это является его “фишкоф”, так можно получить богатую фактуру, глубину. Можно работать с вишимыми мазками, комбинировать их в разных направлениях и.т.д. В какой-то момент я начала смотреть на работы тех, кто работает с акрилом, и поняла, в чем его “кайф” – им можно наращивать глубокие и богатые фоны, объем, свечение. Им можно навести столько “структуры” и “фактуры”, что даже простые формы становятся интересными.

Так что, если вы хотите дальше работать с акрилом, я вам советую присмотреться к работам, сделанным жтими красками. с учетом его особенностей. А если вам таки очень хочется “глухо” закрашивать плоскости, то тут есть три варианта:
1 – Самый лучший – пользуйтесь темперой.
2 – Не худе кроет гуашь, но она имеет привычку светлеть при высыхании. Поэтому одной краской нужно красить в один прием. И иногда, если закрасишь плоскость не достаточно равномерно (слой краски в разных местах сильно различается в толщине) может все де получиться пятнисто или полосато. Так же не рекомендуется замешивать сложный цвет, и потом пробовать еще раз в него “попасть” – это почти безнадежно.
3 – Был такой советский способ, которым очень любили пользоваться художники. Берутся темперные белила, и размешиваются с ленинградской акварелью в тюбиках.
Недостаток: акварель быстро кончается, если большие работы делать. Еще недостаток – белила таки немного “светлят” любой цвет. Поэтому нельзя, например, получить совсем-совсем черный (можно почти, но не совсем). Или когда очень сильно темный цвет надо, мешает тот факт, что везде обязаны участвовать белила.

Но на сегодняшний день этот метод никому не нужен. В те времена это делали, потому что во многих городах было нереально достать темперу разных цветов в тюбиках. А сейчас темпера продается даже большими банками, подешевле.

Так что желаю вам познать прелести настоящей акриловой живописи, или перейти на материал, который вам больше подходит.

– Если вы хотите, чтобы ваше письмо опубликовали и обсудили здесь в рубрике “Вопрос-ответ”, напишите мне на mammamiu@gmail.com письмо с заголовком “Вопрос-ответ”.
– Если вы НЕ хотите, чтобы ваше письмо было опубликовано, НЕ пишите в заголовке “Вопрос-ответ”!
– Письма с заголовком “Вопрос-ответ” содержащие в теле письма фразу “это не для публикации” выбрасываются в помойку независимо от содержания!
– Если вы написали письмо в эту рубрику, оно будет опубликовано! Если вы не уверены в ваших намерениях – не пишите мне! Походите, подумайте, прежде чем писать!
– Я очень серьезно отношусь к своим читателям и их письмам. Пожалуйста, относитесь так же уважительно к моему труду и времени!

Каждый час, который я тут сижу и пишу, ходит неглаженной кисонька!

Кстати! По мотивам публикаций в этой рубрике возникли гадальные карты!
Вы уже можете погадать себе на них, и скачать бесплатно всю книжку к ним!
Подробности и все ссылки – тут:

Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

от 7 декабря 2014

Наверное, каждый, кому приходилось самостоятельно делать ремонт, хотя бы раз сталкивался с проблемой неравномерной покраски. Вроде старался, подбирал краску и инструмент, готовил основание, а результат — пятна и разводы, хорошо заметные при ярком дневном свете. Сразу приходит «спасительная» мысль нанести второй слой. Однако это, как правило, проблемы не решает, а, наоборот, усугубляет ее. Сделай хоть пять слоев — толку не будет. Разводы и пятна станут еще заметнее. В чем причина неудачи? Как исправить ситуацию? Какие правила покраски потолка позволят избежать разводов и пятен?

Пятна и разводы после покраски потолка: возможные причины

Нюансов — масса. Негативный результат может быть следствием одной ошибки или сразу нескольких. Узнав основные причины разводов на потолке, вы наверняка поймете, в чем заключалась ваша оплошность.

1. Густая краска. Равномерно распределить вязкую краску намного сложнее, чем жидкую. Особенно важно разбавлять ее для нанесения первого, базового слоя.

Производители красок рекомендуют разводить их не более чем на 10%. Зачастую на банках и вовсе пишут, что краска полностью готова к употреблению. Покупатель верит написанному и… получает разводы на потолке.

Итак, разбавлять краску водой обязательно! Причем количество воды может быть выше рекомендуемых производителем десяти процентов, но не более двадцати. Нужно смотреть на консистенцию: краска должна мягко стекать с валика, а не тягуче плюхаться. Для первого слоя она может быть более жидкой, для второго — чуть погуще.

2. Медленная работа. Если прокрашенные зоны слишком быстро высыхают, вы просто не успеваете прокатывать границы между ними. В результате в этих местах возникают полосы. Они хорошо заметны после полного высыхания. Необходимо работать быстро и непрерывно, чтобы успевать равномерно раскатывать краску, пока потолок мокрый.

3. Длинноворсный валик. По гладким поверхностям нужно работать только коротковорсным валиком! Иначе трудно будет избежать неровностей, подтеков и прочих неприятностей.

4. Банальный «непрокрас». Не позаботились о хорошем освещении? Имеете плохое зрение, но очки и линзы не носите? Если так, то вы могли просто не заметить, что оставили непрокрашенные участки. Такое случается довольно часто.

5. Неправильное нанесение. Нежелательно красить потолок сплошными полосами. На границе этих полос могут остаться линии, которые уже никуда не исчезнут. О том, как правильно наносить краску на потолок, читайте ниже.

6. Плохо подготовленное основание. Это одна из самых частых причин. Имейте в виду, что краска не скрывает дефекты поверхности, а, наоборот, делает на них акцент! Если вы хотите гладкий крашеный потолок, доведите его до идеального состояния.

Пятна и разводы на потолке после покраски: как исправить?

Итак, в причинах мы разобрались. В будущем это поможет нам не повторять ошибок. Но что делать теперь, когда потолок уже окрашен, а на нем — ужасные полосы, пятна, подтеки? Как довести его до ума?

Единственный верный путь — шлифовать (шкурить) весь потолок, пока поверхность не станет однородной и шероховатой. Не волнуйтесь, пыли и грязи много не будет, ведь снимается только слой краски. Шкурка должна быть относительно мелкой. Работать нужно довольно аккуратно, чтобы не задеть слой шпаклевки.

Затем нужно протереть потолок влажной тканью и провести ревизию поверхности при ярком дневном освещении. Если потолок стал гладким и однородным, можно браться за грунтовку. Если же поверхность не внушает доверия, стоит воспользоваться финишной шпаклевкой, нанеся ее тонким слоем. После высыхания — снова легкая шлифовка.

Следующий этап — грунтование. Важно купить качественную грунтовку под покраску. Грунтовать лучше несколько раз — как минимум два. Каждый раз нужно давать поверхности полностью просохнуть.

Когда потолок выглядит идеально ровно и гладко, как зеркало, можно начинать покраску.

Запомните: если база с разводами, пятнами и неровностями, все это будет заметно и после покраски! Поэтому прежде чем браться за валик и краску, убедитесь, что потолок в полном порядке. Если есть сомнения — грунтуйте еще раз.

Как поступить с пятнами от старых протечек на потолке? Этим участкам нужна специальная обработка. Для начала нужно хорошенько зачистить и помыть их, дождаться высыхания. Затем обработать биоцидным раствором (например, Fongimur). Не смывать средство! После этого использовать универсальную блокирующую грунтовку. Она блокирует проявление пятен сквозь шпатлевку и краску.

Как правильно красить потолок без разводов?

1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.

Почему краска полосит?

Автор: Анна Французова · Опубликовано 22.11.2019 · Обновлено 22.11.2019

Решив сделать ремонт или просто разнообразить помещение и интерьер, вы можете столкнуться с полосами при покраске. Это крайне неприятно, так как данный узор стены портит вид, ещё полосы могут создать неприятности в будущем.

В данной статье мы подробно разберем возможные причины, а также способы исправления.

Покраска в два слоя – не высохший первый слой

Самая частая ситуация. Обычно, когда что-то красят вторым слоем, пытаются придать гладкость, но тут наоборот. Дело в том, что краска, выглядя застывшей и не продавливаясь, не готова ко второму слою. Если не выждать необходимое время (обычно 24 часа), верхний слой слегка растворит и смягчит базу, из-за чего появятся полосы.

Решение: дождитесь времени, указанного инструкцией.

Плохая краска

К «плохим» материалам относятся не только самые дешевые, но и с истекшим сроком годности. Да, у красок присутствует срок годности, хоть и длинный. Но он уменьшается после вскрытия и может составлять до года. Если срок годности истек – краска может либо не твердеть, либо как в нашем случае делать полосы.

Важно! После истекания срока годности, многие краски выделяют ядовитые испарения.

Решение: не используете старые материалы и хорошо просматриваете банки перед покупкой на вскрытие.

Плохо разведенная краска

Есть краски, которые нужно разводить вручную. Если нарушить пропорции, краска может получиться слишком густой, тем самым создавая полосы.

Бывают случаи, когда, нанимая мастеров они показывают владельцу дома самую дорогую и качественную краску. Вы уходите, оплатив работу и материалы, а «мастера» разводят эту краску на пополам с водой. Для них — экономия, для вас — испорченные стены.

Решение: делать действия точно по инструкции и следить за теми, кто делает вам ремонт.

Слишком долгое ожидание

Пункт похож на первый. Особым краскам нужно настояться. Но, если переждать данное время, краска начнет густеть. Это может привести к неприятностям хуже, чем полосы. Если использовать слишком густую краску – она может не сцепиться с поверхностью и начать отходить после засыхания.

Решения: делать все по инструкции.

Высокие или низкие температуры, а также влажность

Данный материал очень привередлив к погоде. Если на улице (или в помещении) слишком жарко или холодно, краска может дать комки, которые и будут оставлять полосы. С высокой влажностью также.

Решение: перед тем, как купить краску, проверьте максимальную и минимальную температуру для комфортной работы.

Отсутствие грунтовой поверхности

Базовая поверхность (а точнее ее отсутствие) тоже очень часто мешает процессу. Жидкая часть краски впитывается поверхностью, а густая и будет дать разводы.

Или бывает, что сама поверхность не загрунтованная, что также вызывает данную проблему.

Решение: использование грунтовой поверхности и хорошее выравнивание стен перед ее нанесением.

Плохие кисти и валики

Точнее, плохие не сами кисти, а их промывка. Мало кто из людей выбрасывает кисти после использования. Большинство просто заливает их растворителем или ещё хуже водой. Так делать нельзя. Остатки краски могут застыть на волосках и сделать их толстыми и грубыми. С валиком все примерно также, только на нем краска собирается в кусочки, которые отпечатываются на стене и оставляет узоры.

Совет. Эту неприятность возможно хорошо обыграть, создав на стене или другой поверхности свой дизайн.

Решение: использование чистых инструментов.

Неправильная покраска

Тут есть свои правила, которые нужно соблюдать:

Красить в одном направлении
На валик нажимать не сильно
Кисть не крутить в руках

Если красить неправильно – могут появиться вмятины на стене или издержки материала. При их сглаживании и появляются следы.

Как покрасить потолок без плос (1 видео)

Техника работы с акриловыми красками: виды составов, художественная роспись и окраска стен

Акриловые лакокрасочные материалы производятся уже больше 50 лет. В последнее время их свойства были улучшены и они стали приобретать все большее распространение. Происходит это благодаря их универсальности и отличным техническим характеристикам.

Краски на основе акрила универсальны.

Виды красок на основе акрила

Сначала о том, какие бывают акриловые краски. Делятся они на две категории: составы, приготовленные на органических видах растворителей и водные.

Акриловая краска на органических растворителях

Акриловый состав на органическом растворителе.

Такие краски содержат акриловую смолу и пигменты в среде какого-либо органического растворителя. Составы, предназначенные для окрашивания фасада, имеют в композиции также свето- и атмосферостойкие присадки.

При большем содержании смолы краски получаются глянцевыми, если превалируют пигменты и наполнители, производятся аналоги матовые.

Этот вариант акриловых ЛКМ является беспроигрышным для внешнего и внутреннего декорирования стен.
Такие составы образуют более прочную пленку, чем их водные аналоги.
Благодаря этому, инструкция рекомендует применять их во влажных помещениях.
Пленка не дает проникать грязи вглубь нее. Следовательно, очищать покрытие легко.
Глянцевая краска дает возможность зрительно увеличивать объем помещений.
Фасадные составы существенно повышают атмосферную стойкость и водоустойчивость основания, а значит и срок его эксплуатации.
Краска создает покрытие, имеющее высокую паропроницаемость.
Наносить отделку можно при режиме температур –20/+30°. Служит она не меньше 10 лет.

Обратите внимание! Чтобы улучшить сцепку краски с основой, желательно нанести на поверхность акриловый грунт. Он укрепит рыхлые стены, улучшит адгезию, увеличит их прочность.

Водные акриловые краски

Такие составы бывают водоэмульсионными и водно-дисперсионными.

Состоят они из связующей дисперсии (эмульсии) полиакрилатов и сополимеров, а также пигмента в водной среде.

Водные акриловые ЛКМ устойчивы к химическим и механическим воздействиям, не имеют резкого запаха, свойственного аналогам на растворителях. Они не токсичны, т.к. разводятся обычной водой.
Когда покрытие высыхает всего через 40 минут, на основе создается прочная пленка. Она сохраняет первоначальный цвет многие года, даже под постоянным действием лучей солнца.
Пигменты в акриловых красках могут иметь природное или искусственное происхождение. Синтетические колеры из солей металлов придают ЛКМ сочные, яркие тона. Органические аналоги создают приглушенные, пастельные цвета.
При добавлении специальных модификаторов акриловая отделка может защищать основу от высоких температур. Обычная же краска, благодаря отсутствию растворителей, отвечает всем нормам пожарной безопасности.
Водные акриловые составы имеют высокую степень адгезии почти со всеми типами поверхностей – бетоном, кирпичом, штукатуркой, деревом, пластиком. Ее можно еще более улучшить, нанеся на основу специальную грунтовку.

При этом отделка имеет водоотталкивающие свойства. Для влажных помещений лучше всего приобретать краски, содержащие антисептические и фунгицидные присадки, которые защитят поверхности от вредных микроорганизмов и грибков.

Обратите внимание! Многие производители выпускают лишь базовые малярные краски на основе акрила, имеющие белый цвет. Придать им нужный тон и оттенок можно при помощи колеровочных красок и паст.

Художественная роспись при помощи акриловых красок

На фото набор акриловых красок для живописи.

Для росписи стен можно использовать как обычные акриловые составы, так и специальные краски для живописи.

Для этого применяются два метода.

Рисунки создаются на холстах, которые затем клеятся на стены. Способ используется, когда нанятый художник не имеет возможности находиться прямо на объекте. Главный недостаток метода – холст обладает ограниченной шириной и если роспись объемная, то на ней будут видны стыки.
Нанесение росписи прямо на основание. Данный способ более удобен. С его помощью вы можете не ограничивать свою фантазию. Вами может быть создана имитация малахита акриловыми красками или других каменных поверхностей, пейзажи и натюрморты, жанровые сцены, абстракции и многое другое.

Подготовка основания

Сначала со стены надо снять старое покрытие и выровнять ее.

От качественности подготовки стен зависит долговечность росписи.

Если сделать это плохо, рисунок спустя некоторое время потрескается, отслоится и начнет осыпаться.

Если роспись будет делаться не на новой основе, с нее надо снять старое черновое и финишное покрытие.
Затем поверхность надо обезжирить. Сделать это можно при помощи Уайт спирита либо грунтовки. Такая обработка улучшит адгезию штукатурки и стен.
Далее нужно основу выровнять. Правила работы с акриловыми красками говорят о том, что делать это надо в две стадии. Сначала стены штукатурятся в один или два слоя. Это позволит убрать значительные перепады.

Шпаклевка делает основу абсолютно ровной и гладкой.

После этого поверхность шпаклюется до абсолютной ровности. Затем она шлифуется мелкой наждачной шкуркой и очищается от пыли.
Если стены обшиты ГКЛ, то достаточно их своими руками лишь зашпаклевать.
В последнюю очередь на основу наносится кисточкой либо валиком акриловый грунт. Состав образует защитное покрытие, пресекающее осыпание шпаклевки и повышающее адгезию росписи со стенами. Учитывайте, что для комнат с увеличенной и нормальной влажностью нужно использовать различные грунты.

Изготовление рисунка

Когда грунт просохнет, можно начинать роспись стен.

Сначала необходимо выбрать идею и мотив рисунка и отразить его на бумаге.

Далее карандашом картинка переносится на основу. При этом прорисовывается ее композиция.
После этого эскиз можно окрашивать.
Первоначально рисуются локальные детали композиции и ее объемы. Это придаст картинке цветовую целостность.
Акриловые составы универсальны, благодаря этому техника рисования может быть разной. Наносить роспись можно кистями (с натуральным или искусственным волосом), валиком, куском поролона, скотчем, мастихином и пр. Часто художники применяют и аэрографы.

Далее нужно подумать, чем покрыть акриловую краску. Лучше всего это сделать матовым прозрачным лаком на основе акрила. Он дополнительно защитит рисунок.

Окраска стен

Окраска стен акриловой краской придаст интерьеру жилища свежесть и современность.

Работы по подготовке основы

Перед малярными работами основание следует качественно подготовить. Иногда возникает вопрос, почему акриловая краска плохо ложится.

В большинстве случаев происходит это потому, что подготовка осуществлена плохо.

В первую очередь необходимо удалить старое покрытие. Делать это надо тщательно и не пропускать даже его маленьких остатков.
Если основание имеет значительные перепады уровней, лучше всего его обшить ГКЛ.
Если поверхности не нуждаются в дополнительном выравнивании, их можно сразу шпаклевать. На этапе черновой шпаклевки идеальная ровность основы не требуется. Раствор разводите средней консистенции и наносите его широкими движениями снизу-вверх.
Когда черновая шпаклевка высохнет, ее нужно отшлифовать наждачной шкуркой средней зернистости. Далее основание грунтуется.

После этого его можно оклеить стекловолокном. Для этого понадобится специальный клеящий состав. До того, как он полностью высохнет, в комнате не должно возникать сквозняков.

Обратите внимание! Применение стеклоткани при окрасочных работах не обязательно. Однако она имеет отличные армирующие качества и дополнительно упрочнит отделку.

Через 24 часа на основание можно будет наносить слой финишной шпаклевки. Чтобы работа была более качественной, лучше использовать готовый материал в пластиковых ведрах, а не делать его своими силами. Хотя цена его более высока, но и затраты материала будут меньше.
Готовые шпаклевки часто более густые, чем нужно. В этом случае в раствор надо влить немного воды и размешать его дрелью с насадкой-венчиком.

Когда покрытие высохнет, его следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой (зернистость не более 150 единиц). В итоге ваших усилий основание должно иметь зеркально-гладкую поверхность. Исходя из этого, при шлифовании не пропускайте даже мельчайшие раковины и царапины.
В последнюю очередь на стены наносится грунтовка глубокого проникновения.

Техника покраски

Расход акриловой краски на 1 м2 составляет примерно 100/150 грамм на один слой. Точная цифра зависит от типа основания.

Цвет акриловым покрытиям придается при помощи колеровочных паст или красок на основе того же акрила. Объем пигмента определяется в строго индивидуальном порядке, исходя из нужной интенсивности цвета, тона и оттенка отделки.

Обратите внимание! Окрашивать акриловые ЛКМ следует прямо перед началом малярных работ. В противном случае состав может расслоиться и поменять свой тон.

Покраска акриловой краской начинается с обработки кисточкой всех углов и участков смыкания стен с полом и потолком. Также кистью окрашиваются все труднодоступные для валика места.

Техника работы валиком.

После этого можно начинать наносить краску валиком на основную площадь поверхностей. Делать это нужно сверху вниз, чтобы была возможность сразу же удалять все потеки.

Основание следует окрашивать, минимум в два слоя. При этом первый раз валик прокатывается в вертикальном направлении, а второй – в горизонтальном. Таким образом, вы не оставите не прокрашенных участков.

Вывод

Акриловые краски имеют отличные технические характеристики. Работать ими удобно, если соблюдать правильную технологию подготовки основания. Полученное же покрытие будет служить вам не меньше 10 лет. Видео в этой статье даст вам развернутое представление о ее теме.