Дома из бревен — преимущества, этапы строительства

Дома из оцилиндрованного бревна: плюсы и минусы сооружений, технология строительства

Отправим материал на почту

  • Что такое оцилиндрованные бревна
  • Почему люди выбирают дома из оцилиндрованных бревен
  • Особенности технологии строительства домов из оцилиндрованного бревна
  • Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна
  • Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна
  • Плюсы
  • Минусы
  • Заключение
  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 50² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 301.7² Общая площадь
  • 13 x 14м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 161² Общая площадь
  • 8 x 13м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 126² Общая площадь
  • 7 x 9м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 165.45² Общая площадь
  • 13 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 123² Общая площадь
  • 9 x 7м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 234² Общая площадь
  • 15 x 15м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 108² Общая площадь
  • 12 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 106.4² Общая площадь
  • 12 x 10м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 158² Общая площадь
  • 11 x 9м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 220² Общая площадь
  • 12 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 178² Общая площадь
  • 10 x 10м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 160² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 175.5² Общая площадь
  • 13 x 12м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 108² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 232² Общая площадь
  • 17 x 10м Площадь застройки

  • 7 комнат
  • 3 санузла
  • 285.2² Общая площадь
  • 18 x 13м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 113² Общая площадь
  • 9 x 16м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 96² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 147² Общая площадь
  • 10 x 8м Площадь застройки

В наше время большой популярностью пользуются деревянные дома, для сооружения которых используется оцилиндрованное бревно, ведь этот материал экологически чистый и безопасный. Здания создают комфортный внутренний микроклимат в любое время суток, обеспечивая естественный теплообмен и постоянную вентиляцию воздуха. Дом из оцилиндрованного бревна плюсы и минусы имеет разные, как и здания из других стройматериалов, поэтому каждый человек сам решает, подходит ему такой вариант или нет.

Что такое оцилиндрованные бревна

Оцилиндрованным бревном называется строительный материал, который представляет собой фрезерованное бревно, прошедшее механическую обработку по специальной технологии. Все бревна имеют одинаковый диаметр по всей длине. Следует отметить, что им можно придавать необходимый профиль в зависимости от используемого станка по обработке.

При производстве бревен перед оцилиндровкой все обязательно сортируется по диаметру и после этого отправляется на обработку. Затем материал покрывается специальным антисептиком, имеющим водную основу. В составе средства содержатся вещества, предотвращающие разрушение от повышенной влажности. Кроме того, антисептик плотно закупоривает капилляры древесины, поэтому она сохнет естественным путем и ее не поражают синева и грибок.

Видео описание

Процесс оцилиндровки бревен продемонстирован в этом видео:

Почему люди выбирают дома из оцилиндрованных бревен

Дом из бревна, плюсы и минусы которого обуславливаются особенностями используемого строительного материала, пользуется достаточно большим спросом. Такая популярность связана с тем, что эти здания выгодно отличаются от тех, которые сооружены из других материалов:

  1. Привлекательная себестоимость. Конечная цена домов зависит, конечно же, от модели построенного здания, его отделки и других особенностей. Ведь в данном случае можно хорошо сэкономить на отделочных работах, звукоизоляции, отоплении, вытяжках и многих других аспектах.

Видео описание

Сегодня мы обсудим дома из оцилиндрованного бревна. Сколько обойдется такой дом под ключ? Разбираем этапы строительства дома из ОЦБ и стоимость дома под ключ в этом видео:

  • Строительные работы выполняются достаточно быстро, что никаким образом не сказывается на качестве готового сооружения. Точные и выверенные параметры оцилиндрованных бревен дают возможность в течение одного-двух месяцев получить дом, который прослужит долгое время и не потеряет своего первоначального вида. При этом не нужно будет ждать на каждом этапе троительства, пока застынет цементный раствор, высохнет штукатурка и т.д.
  • Дома получаются экологически чистыми и безопасными. Оцилиндрованные бревна – натуральный строительный материал, обеспечивающий приятный и достаточно комфортный микроклимат внутри зданий. Ведь в помещении создается беспрепятственная циркуляция воздуха, а также умеренная влажность за счет того, что дома способны «дышать». Благодаря таким свойствам в них приятно жить и в теплое, и в холодное время года.
  • Деревянные дома, построенные из оцилиндрованного бревна, имеют эстетично привлекательный вид даже без специальной отделки наружных стен. Они приковывают внимание своей естественностью и оригинальностью. К тому же, такое здание будет выделяться на фоне других домов, сооруженных, как правило, из кирпича. Ведь с помощью остальных видов стройматериалов сложно передать ту красоту, которую можно создать, используя дерево, – бревна имеют почти идеальную круглую форму и дополняются специальными венцами, создавая гармоничный вид всей конструкции.

    Особенности технологии строительства домов из оцилиндрованного бревна

    Прежде всего, с помощью специализированного деревообрабатывающего оборудования осуществляется предварительная обработка, в процессе которой бревнам придается сечение круглой формы. Далее необходимо подогнать стройматериал по размеру, а потом обработать антисептиком и промаркировать.

    На сегодняшний день при подготовке так называемого «домокомплекта» большинство производителей использует технологию «лунный паз», которая позволяет создать максимальную плотность прилегания бруса при строительстве здания.

    Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

    Для того чтобы минимизировать минусы дома из оцилиндрованного бревна, необходимо строго соблюдать технологию строительства, рекомендуемую опытными специалистами, а также принимать во внимание все нюансы, связанные с работой с таким стройматериалом.

    Обычно работа по сооружению жилого дома из оцилиндрованного бревна состоит из следующих этапов:

    1. Прежде всего, необходимо подобрать наиболее подходящий проект, а также при необходимости дополнить его деталями в соответствии с индивидуальными пожеланиями и требованиями.
    2. Осуществляется заготовка основного сырья в нужном количестве, а также закупаются остальные материалы, которые требуются для сооружения здания.
    3. Заливка фундамента под здание, при которой необходимо обязательно принимать во внимание размеры будущего дома.
    4. Сборка стен из оцилиндрованных бревен.
    5. Выполнение кровельных работ.
    6. Врезка дверных и оконных проемов.
    7. Настил половой поверхности.
    8. Монтаж лестницы, если это здание в несколько этажей.
    9. Обработка поверхности внутренних и наружных стен с помощью специальных антисептических средств.
    10. Проведение всех необходимых коммуникаций: электричества, отопительной системы, водопровода и сточной канализации.
    11. В самом конце уделяется внимание отделочным работам, которые включают шлифовку бревен, создание чистового пола, дополнительное утепление помещений и другое.

    Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна

    На сегодняшний день применяются различные современные технологии, которые позволяют соорудить жилье разной площади, параметров, а также любого уровня сложности. Выбирая для возведения дома оцилиндрованное бревно, плюсы и минусы необходимо учитывать вне зависимости от особенностей проекта.

    Плюсы

    Огромной популярностью такие здания пользуются благодаря тому, что у них достаточно большое количество различных преимуществ:

    1. Жилье из этого стройматериала характеризуется природностью и экологической чистотой. Специалисты утверждают, что в используемом дереве содержится повышенная концентрация смол и фитонцидов, которые оказывают положительное воздействие на самочувствие человека.
    2. Стены из бревен отличаются естественным и достаточно мягким оттенком, который способствует созданию спокойной и гармоничной обстановки, а также хорошего настроения.
    3. Эстетическая привлекательность объекта никого не оставит равнодушным – это один из главных аспектов популярности оцилиндрованного бревна. Ведь в результате получается здание, которое максимально передает естественную красоту и натуральный рисунок древесины.
    4. Еще одно важное преимущество заключается в энергоэкомичности таких домов. Особенно данные варианты подходят для населенных пунктов средней полосы, погодные условия которой заставляют возводить дома с очень хорошей теплоизоляцией. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства древесины примерно в пять раз выше, чем у бетона или кирпича. Поэтому в сооружениях из нее постоянно сохраняется тепло в холодное время года, а также отсутствуют сквозняки в летний период.
    5. Благодаря своей волокнистой структуре, характерной только для такого материала, деревянные бревна имеют способность «дышать». За счет этого из помещений постоянно выходят водяные пары, что способствует созданию комфортного микроклимата в комнатах.
    6. Если для возведения дома будут использоваться бревна, которые прошли тщательную обработку, и соблюдаться все нормы технологии, то он прослужит довольно долгое время.
    7. Многие люди беспокоятся о пожаробезопасности данных объектов, а также о том, что древесина – материал, который часто подвергается разрушению грибком и синевой. Но это не должно вызывать опасений, потому что новейшие методы обработки бревен значительно улучшают качество и увеличивают долговечность дерева. К тому же, благодаря использованию антипиренов обеспечивается огнеустойчивость.
    8. Повышенная прочность стен.
    9. Для возведения дома применяются достаточно простые технологии, а сам процесс занимает относительно немного времени. С помощью специальных компьютерных методик можно быстро выполнить все расчеты и проверить их, чтобы все пазы в бревнах соответствовали необходимым величинам.
    10. Высокое качество и надежность соединения деталей.
    11. Используя для строительства бревна с сечением круглой формы, владелец участка может воплотить в реальность практически любые свои идеи. Так, например, он имеет возможность соорудить здание с конфигурацией разной сложности. Это связано с тем, что применяемые материалы легко соединяются под нужным углом, что не сказывается на качестве сохранения тепла в помещениях.
    12. На выполнение внутренней отделки требуется относительно небольшая сумма денежных средств.
    13. Нет необходимости в очень мощном фундаменте, что также позволяет хорошо сэкономить.
    Читайте также:
    Как посадить унитаз на клей, чтобы не отвалился

    Минусы

    Однако у жилых домов, построенных из оцилиндрованных бревен, имеется и ряд существенных недостатков:

    1. Очень трудно найти поставщика, предлагающего продукцию высокого качества, поэтому существует риск приобрести стройматериалы, которые будут обработаны по неправильной технологии и пропитаны некачественными антисептиками и антипиренами.
    2. Данный вариант лучше всего подходит для создания домов в классическом русском стиле, а не в европейском.

    Заключение

    Оцилиндрованное бревно – один из самых подходящих материалов для тех, кто желает построить жилье с уникальным дизайном, которое будет выделяться на фоне других домов. И зная как возводятся дома из оцилиндрованного бревна, плюсы и минусы их во время эксплуатации, можно предупредить множество проблем во время проживания в такой постройке.

    Нюансы строительства бревенчатого дома

    Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


    Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

    В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

    Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

    Фундамент бревенчатого дома

    Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

    Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный. Подробнее об этих видах вы можете прочесть в статье Какой фундамент выбрать?


    Столбчатый фундамент под сруб. Фото с сайта pro-fundament.com

    Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

    Требования к древесине

    Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская соснакело.

    Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?

    • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
    • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
    • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
    • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
    • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
    • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
    • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

    Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

    Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


    Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

    Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

    В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

    Оцилиндровка

    В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


    Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

    • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
    • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
    • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.
    Читайте также:
    10 советов по исправлению косяков установки дымовой трубы

    Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

    Преимущества оцилиндрованных бревен

    Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

    Недостатки оцилиндрованных бревен

    Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

    Порядок укладки бревен

    У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

    Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

    При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

    За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


    Пример канадской рубки

    Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


    Сопряжение бревен в лапу с замком

    Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

    Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


    Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

    Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

    • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
    • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
    • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


    При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

    Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

    Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

    Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

    Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

    Сопутствующие работы

    После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

    Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

    • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
    • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
    • Быть экологически чистым и долговечным.

    Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

    • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
    • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
    • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
    • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
    • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

    Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.

    Читайте также:
    Как без труда вкрутить любой шуруп в дерево

    Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши

    Вступление

    Перед строительством своего бревенчатого дома, стоит познакомиться с опытом строительства домов другими. На строительство влияют многие факторы: сезон и погода, опыт строителей и субподрядчиков, порядочность поставщиков и влажность древесины.

    Строительство бревенчатого дома по шагам

    Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:

    Очистка территории и земляные работы

    • На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
    • При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
    • Определить место будущего складирования материала;
    • По мере необходимости удалить лишние деревья;
    • Определить место строительства дома;
    • Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
    • При планировании подвала, выкопать котлован под него;
    • Установить на участке септик для дома и для ливных вод.

    Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.

    Строительство фундамента

    Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.

    • Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
    • Сделайте разметку фундамента.

    Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.

    Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.

    • На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
    • В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
    • Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
    • Заливаем опалубку бетоном.
    • Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
    • Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.

    Установка цоколя

    • На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
    • Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
    • Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).

    При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.

    Устройство ливневой канализации

    • По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
    • В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.

    • Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
    • Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.

    Подготовка к приему сруба

    • У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
    • Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
    • Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
    • Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
    • Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
    • Соберите оборудование для выгрузки бревен.

    Прием и выгрузка материала

    • Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
    • Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
    • Составьте акт о недокомплекте (если есть).

    Наём строительных рабочих

    Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.

    Подготовьтесь к стройке

    Подготовьте строительные руководства, видео и слайд презентации.

    Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.

    Установка первого венца

    На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.

    Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.

    Укладка бревенчатых стен

    • Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
    • Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
    • Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
    • Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.

    Установка дверей и окон

    По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.

    Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.

    Завершение укладки стен первого этажа

    • По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
    • Балки ставятся в соответствии с проектом дома.

    Установка второго этажа

    Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.

    Установка фронтонов

    Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.

    Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.

    Стропильная система

    • В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
    • Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
    • Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
    • Не забываем про дымоход (если есть).
    • Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.

    Завершение строительства

    • В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
    • Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.

    Это самая общая технологическая карта, показывающая строительство бревенчатого дома по шагам. И хотя она не может показать все нюансы строительства, общая картина понятна.

    Строительство дома из бревна: основные этапы

    Сруб под усадку

    Любое строительство начинается с проектирования. И не имеет значения, что будет строиться, маленький дачный домик или же коттедж на несколько этажей с многочисленными пристройками. Изначально все замыслы воплощаются на бумажном листе. На бумаге же строится и смета, что почем и во сколько все обойдется в итоге. И так по порядку.

    Читайте также:
    Как починить вздувшийся от воды ламинат с помощью обычного утюга

    Этапы проектирования участка под застройку дома

    Проектирование участка производится:

    1. Исходя из планируемого количества жильцов и их возможных гостей, составляются размеры дома и количество комнат в нем. Не малую роль здесь играют и финансовые возможности будущего владельца.
    2. Определяется наличие и количество прочих строений, что могут повлиять на размеры дома и его положение на участке.
    3. Для оптимального комфорта проживания нужно учесть образ жизни и характер будущих владельцев дома. Например, что для них важнее, если тишина и покой, то все вспомогательные строения и площадки для отдыха должны быть максимально скрыты от глаз посторонних. Или же наоборот, сам дом лучше разместить на заднем плане, а прилежащий участок открыть общему взору.
    4. Не стоит забывать, что все эти нюансы нужно просчитывать исходя из данных геодезических исследований, таких как уровень грунтовых вод, наклон и т.д. Поэтому составление генерального геодезического плана участка также необходимо.

    Этапы проектирования дома

    1. Создаются эскизный и архитектурный проекты будущего дома. Сюда входит расположение комнат и их размеры, общий план дома, этажей, кровли, внешний вид фасада. Также просчитываются места расположения дверей, окон, лестниц и пр. На этом же этапе принимается решение о виде древесины и размере бревен для строительства.
    2. Теперь пришло время точного просчета всех элементов постройки. А именно продумывается вид и глубина фундамента, конструктивные особенности межэтажных перекрытий, расположение дымохода, стропил и пр. На этом этапе как раз точно просчитывается необходимое количество строительных материалов.
    3. После конструктивного этапа планирования приступают к одному из очень важных этапов – инженерно-техническому проектированию. Здесь необходимо поэтапно спланировать работы по прокладке водоснабжения, канализации, отопительной системы, вентиляции, электрооборудования.
    4. Завершающим этапом проектирования является окончательная разработка и утверждение дизайна дома. Сюда относится как внешнее оформление дома, так и его внутренняя отделка. Было бы неплохо на этой стадии также продумать предварительный внутренний дизайн комнат и возможную расстановку мебели в них.

    Итак, проект дома составлен и утвержден, пора переходить, собственно, к строительству. Следующим шагом будет закладка фундамента.

    Фундамент

    Вопрос выбора типа фундамента для дома крайне важен, впрочем, как и множество других. Как надо и как не надо строить деревянный дом? Какой же тип фундамента выбрать? Многие авторитетные источники утверждают, что при таком-то виде грунта подходит только определенный вид фундаментов, а при другом виде грунта – другой тип. Данное утверждение имеет смысл только отчасти. Фундамент в любом случае можно делать такой, какой пожелает будущий владелец, и простоит дом на нем не одну сотню лет. Просто все упирается в рациональность (к примеру, перерасход бетона), и финансовую составляющую (увеличение стоимости строительства).

    Столбчатый фундамент

    Данный вид фундамента прекрасно подходит для его применения на суглинках или супесях, подверженных морозному пучению, или как их еще называют пучинистых грунтах. Для его строительства на стадии проектирования рассчитывается необходимое количество опор, соответственно вырывается соответствующее количество ям. На дно засыпается песчаная подушка, на которую в опалубке заливаются бетонные столбы. Для большей прочности их укрепляют арматурой.

    Ленточный фундамент

    Данный вид фундамента по причине своей малой углубленности будет оптимальным, если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности. Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными.

    Сборный ленточный фундамент представляет собой кладку из крупных бетонных блоков по типу кирпичной с раствором, на первичную подушку из щебня, втрамбованного в грунт.

    Монолитный ленточный фундамент также устанавливается на подготовленную подушку из щебня, только делается это методом заливки бетона в опалубку. Этот фундамент может служить стенами при обустройстве цокольного этажа или подвального помещения.

    Плитный фундамент

    Это массивный монолитный фундамент, оказывающий самое низкое давление на грунт, по сравнению с прочими фундаментами. Он практически универсален, подходит под любой тип грунта, но не очень выгоден в плане экономии, так как требует большого количества бетона. Особенно если речь идет о строении, занимающем большую площадь. Выполняется он следующим образом. Роется котлован необходимой глубины, его дно засыпается подушкой из песка, щебня или гравия. Потом поверх подушки ложится гидроизоляционный слой, а поверх слоя устраивается опалубка с арматурным каркасом внутри и заливается бетоном.

    Фундамент на винтовых сваях

    За последнее время данный вид фундамента завоевывает все большую популярность и тому есть ряд причин:

    1. Относительная дешевизна по сравнению с другими фундаментами.
    2. Его монтаж можно производить в любое время года.
    3. Этот фундамент идеально подходит в качестве основания дома, на глинистых или песчаных грунтах, то есть на берегу водоемов, в лесных местностях или на торфяниках.

    Строится фундамент на винтовых сваях предельно просто. В соответствии с проектировкой, подготавливается площадка и на ней просто ввинчиваются в грунт на требуемую глубину специальные винтовые сваи.

    Вот в принципе и все, что касается выбора фундамента под дом из бревен. Переходим к следующему этапу выбору материала для стен.

    Выбор древесины для стен дома

    Природа позаботилась, предоставив нам большой выбор древесины для стен. Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки.

    Внутренние стены дома из бревен

    Дом из сосновых бревен

    Недорогой, по причине своей распространенности, материал с прекрасным соотношением цена – качество. Древесина достаточно плотная, что обеспечивает хорошую тепловую и звуковую изоляцию жилья. К сожалению сосна подвержена грибку, и что бы избежать его появления, необходима предварительная защитная обработка древесины. А самым оптимальным является процесс строительства из сосновых бревен в зимний период. Так изначально предотвращается появление грибка.

    Дом из еловых бревен

    Много общего с сосной. Разве что отличается чуть более высокой ценой, материал немного менее плотный, чем сосна, поэтому несколько менее прочный, но зато у ели выше теплоизоляционные свойства.

    Дом из лиственницы

    Дома из лиственницы теплее, чем аналогичные дома из ели. Лиственница не боится влаги, а только становится тверже от ее воздействия. Лиственница менее подвержена пожарам, оказывает положительное воздействие на человеческий организм, а также обладает очень интересным и оригинальным древесным узором. Единственный недостаток лиственницы — это ее дороговизна.

    Дом из кедра

    У кедра древесина легкая, ее легко обрабатывать. Также за счет большой высоты деревьев получаются длинные бревна, что дает возможность постройки больших по площадям зданий. И еще, кедр оказывает настолько благотворное влияние на человеческий организм, что превосходит в этом даже лиственницу.

    Дом из дуба

    Дуб имеет самую прочную древесину среди всех остальных видов. Дома из дубового бревна получаются прочные, не боятся влаги и могут простоять несколько столетий, не сильно изменившись при этом. Но как материал дуб очень дорог.

    Дом из липы

    Хоть много кто и не считает липу как материал для постройки дома, тем не менее, из-за ее невысокой стоимости липу применяют для строительства вспомогательных построек. Цвет древесины у липы светлый и строения из нее создают впечатление некой легкости.

    Читайте также:
    Как использовать повторно фитинги для пайки труб

    Стены и крыша

    Итак, есть фундамент – строим стены. Крайне не желательно первый закладной венец сразу устанавливать на фундамент. Лучше и правильнее будет сначала на фундамент положить липовую доску или же брус, а уже на него начинают устанавливать сам сруб. Нижняя часть сруба, устанавливаемая на подложный брус, должна иметь плоский срез не менее 15 см. Далее на бревна, под паз продольного соединения укладывается утеплитель – пакля, войлок пенька, джут и пр. Бревна укладываются аккуратно, и вымеряется их расположение относительно друг дружки. Утеплитель должен выглядывать из-под бревен не менее чем на 5 см. Угол между соседними бревнами должен строго соответствовать 90 градусам. Иногда советуют скреплять бревна не только пазами и в чашу, но и при помощи деревянных нагелей, просверливая бревна попарно и скрепляя их насквозь. Для того что бы усадка бревен происходила равномерно последние два венца рекомендуют не закреплять. При сборке сруба уже должны быть предусмотрены отверстия под окна и двери. Короткие бревна нужно тщательно закрепить нагелями.

    Крыша дома из бревна

    Ни в коем случае нельзя оставлять сруб без крыши. Для начала нужно установить стропила. Устанавливать их можно как на специальный брус, так и сразу на верхний венец сруба. Металлическими шпильками соединяют коньковые бревна. Поверх стропил крепится гидроизоляция, потом закрепляется обрешетка и уже в самом конце стелиться кровельный материал.

    После завершения всех работ, дом оставляют на год для усадки. После завершения усадки, производится еще одна конопатка щелей между бревнами, устанавливаются окна, двери и межкомнатные перегородки. Уже на этом этапе производится монтаж систем коммуникаций, отопления, сантехники и пр. Также выполняется окончательная внутренняя отделка помещений.

    Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

    Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

    Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

    Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

    Место и время строительства

    Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

    Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

    Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

    В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

    Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

    Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

    Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

    Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

    Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

    Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

    Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

    Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

    Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.

    Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

    Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

    Как снять кору

    Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

    Читайте также:
    Как скрыть саморез в древесине

    Как проконтролировать сборку сруба

    И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

    Антисептирование древесины

    Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

    Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

    Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

    Величина зазоров в угловых замках и между венцами

    Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

    Крепление нагелями

    Лопатка. Фото: «Элесор»

    Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

    Установка столбов

    Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

    Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.

    Крепление балок перекрытий

    При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

    При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.

    Монтаж стропил и фронтонов

    Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

    Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна

    К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотное проектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то, что почти каждый из нас знаком с печальным опытом самостроя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Никому из нас не придет в голову доверить медицинскую операцию дилетанту. Однако, прочитав 2—3 популярные журнальные статьи, о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессионалом. Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного сочинения. В большинстве случаев сердце сжимается от тоски, когда представляешь, каким может получиться такой дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево — это живой материал. Строительство из него имеет свою специфику и требует особых знаний. Более того, далеко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. И в этом нет ничего необычного: если у вас заболел зуб, вы идете к стоматологу, а не окулисту, хотя и тот и другой являются врачами. Так и здесь — проектирование, и строительство деревянного дома следует поручать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендовали себя на этом поприще.

    При строительстве деревянного дома во многих случаях совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее подробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в проекте, приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документацию можно минимизировать. В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндрованного бревна обязательно должны входить: эскизный проект, спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и технологические карты сборки дома (развертки стен).

    Эскизный проект, во-первых, дает застройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав документов, необходимых для проведения согласований с разрешительными органами местной власти. В него обязательно должны входить:

    – общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта нормам;

    – план фундамента (подвала, цокольного этажа);

    – фасады с цветовым решением;

    – разрезы (продольный и поперечный).

    Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно изготовить все элементы строящегося, дома, а технологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оптимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины.

    При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5— 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при проектировании эркеров): в бревенчатом доме может быть только четное количество углов.

    Читайте также:
    Как восстановить поцарапаный линолеум

    Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна.

    На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже мы постараемся обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем.

    1) Партия изделий из оцилиндрованного бревна (далее по тексту — изделия), произведенных для одного домостроения, должна состоять из бревен преимущественно одной породы. Хотя допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например: сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например: первые два венца из лиственницы, а остальные — сосна и ель).

    2) Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается.

    3) На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия.

    4) Не желательно отклонение диаметра изделия (D) более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации: Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1).

    5) Не желательно отклонение продольных размеров изделия (L) более чем на 5 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. Контроль осуществляется при помощи шаблонов (С) из полубревна соответствующего диаметра с осевой отметкой (см. рис. 2).

    6) Не желательна кривизна изделий со стрелой прогиба (Н) более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (см. рис. 3).

    7) Не желательно нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 3 мм (см. рис. 1,3).

    8 ) Ширина теплового замка (F) должна быть равна радиусу (R) изделия. Не желательно отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка (см. рис. 1).

    9) Радиус дуги теплового замка (R1) должен быть равен радиусу (R) изделия (см. рис. 1).

    10) Не желательно отклонение глубины теплового замка более чем на 5 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1).

    11) Радиус окружности обработанной поверхности 4auieK(R2) должен быть равен радиусу изделия (R). Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров прилегать к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 5 мм (см. рис. 2).

    12) Оси чашек (X) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (У) под углом 90 градусов (см. рис. 2). Не желательно отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т – образный шаблон (Т) и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов (см. рис. 4). Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии.

    13) Оси чашек (X) должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра и линейка. Производится замер расстояний от поверхности шаблона до одного из ребер теплового замка (Р) в четырех угловых точках каждой чашки. Вышеуказанные расстояния должны быть равны между собой (см. рис. 2). Не желательно отклонение между ними более чем на 2 мм.

    14) Остаток изделия над чашкой (М) должен быть не более, чем на 5 мм меньше, чем его радиус.

    Контрольные замеры производятся при помощи кронциркуля у каждого изделия. Не желательно отклонение размеров более чем на 2 мм (см. рис. 2).

    15) Каждое изделие должно иметь маркировку, соответствующую спецификации. Маркировка наносится несмываемой краской на табличку, прибиваемую на один из торцов.

    16) Складирование, хранение, пакетирование, погрузка, транспортировка и разгрузка изделий должны исключать механические повреждения и загрязнение поверхности. При этом обращать особое внимание на чистоту кузова транспортного средства и, при необходимости, производить его уборку перед погрузкой изделий. Но дно кузова необходимо укладывать опорные рейки, на которые осуществляется равномерная укладка изделий.

    17) На каждую партию изделий должна быть составлена отгрузочная спецификация, в которой наряду с обязательными реквизитами должны быть отражены следующие данные:

    – наименование партии (комплекта);

    – маркировка позиций изделий данной партии;

    – количество изделий по каждой позиции;

    – фамилия, должность и подпись ответственного лица, осуществлявшего контроль отгруженных изделий по качеству и количеству;

    – общий объем отгружаемой партии изделий. Разумеется, перечисленные выше требования на реальном производстве выполнить очень сложно и у большинства предприятий отклонения от проектных размеров значительно шире.

    Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам.

    Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего, необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку.

    Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40—120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения.

    Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.

    Читайте также:
    Как исправить кривые плиты потолка

    Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.

    Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.

    Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

    Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Над фундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.

    Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5—2 раза.

    О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно только по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций.

    При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно, как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета.

    Для простоты приведем данные для правильны расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до шести метров. Эти данные подойдут для большинства малоэтажных зданий и сооружений. Если балки расположены на расстоянии одного метра друг от друга, то их сечение следует выбирать по первой строке таблицы, а если они отстоят друг от друга на расстояние шестьдесят сантиметров, то сечение определяют, пользуясь нижним значением той же строки.

    Величину пролета принимают равной расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих стен плюс 20 сантиметров. Если у вас нет брусьев с сечением, указанным в таблице, их можно заменить досками, скрепленными между собой гвоздями. Например, брус 14×10 см., можно заменить двумя досками 14×5 см.

    Вот мы и подошли к строительству крыши. Ошибки при ее монтаже могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат незадачливому застройщику.

    Устройство крыши деревянного дома с бревенчатыми фронтонами коренным образом отличается от устройства крыш других типов домов. Основная ошибка при ее конструировании заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, объединенными в свою очередь с фронтонами дома в единую конструкцию. Во время осадки фронтонов их верхняя часть вместе с коньком крыши может опуститься на 25—35 см. В этом случае наблюдается изменение геометрии стропильной системы. Угол соединения стропильных ног в коньке увеличивается — коньковая вязка нарушается. Угол соединения стропильных ног с мауэрлатом уменьшается. Вдобавок стропила сместятся на 10—20 см относительно прежнего месторасположения. Карнизная вязка нарушается. Ригеля, призванные поддерживать скаты крыши, наоборот начнут стягивать ее внутрь, либо рваться.

    Если же стропильная система сделана прочно, она может подвесить на себе часть бревенчатой конструкции, и во фронтонах могут образоваться щели, заделать которые будет очень трудно.

    Чтобы избежать подобных осложнений, можно выполнить весь мансардный этаж или только фронтоны в каркасном варианте и обшить его блокхаузом, имитирующим бревно. Именно по этому пути идут большинство грамотных строительных фирм, осознающих эту проблему.

    Если же заказчик настаивает на бревенчатых фронтонах, то стропильную систему нужно делать независимой от них.

    Некоторые фирмы предлагают в таких случаях использовать в карнизной вязке специальные ползунки, однако это решение видится несколько сомнительным, так как не снимает проблемы коньковой вязки и ригелей, а следовательно и всей проблемы в целом.

    Если вы захотите иметь на своем участке деревянный дом, но построить его вам самим не по силам, не отчаивайтесь! Можно пригласить профессионалов, которые сделают все с отменным качеством и в кратчайшие сроки. Главное — выбрать серьезную фирму, специализирующуюся на строительстве домов из дерева, зарекомендовавшую себя ответственным и надежным партнером, которому по плечу все заботы, связанные с этим непростым делом. Для тех, у кого не хватает фантазии и времени на размышления, что именно построить на имеющемся участке, профессиональные архитекторы разработают эксклюзивный проект дома и хозяйственных построек, а также предложат варианты ландшафтного дизайна участка. Разумеется, вы сможете и сами принять участие в этих разработках. Дело это, конечно, хлопотное, зато какой гордостью наполнится ваше сердце, когда вы увидите, какой красавец-дом смогли построить! Ни у кого в округе такого нет, ведь все-все до мельчайших деталей придумали вы сами.

    Сделайте свой выбор в пользу деревянного дома, и вы узнаете, каким по-настоящему уютным может быть домашний очаг.

    9 этапов строительства деревянного дома

    Предлагаю начать с разделения всего того что связано с процессом строительства дома из дерева на отдельные составляющие — дело в том, что все процессы строительства можно будет разделить на девять этапов.

    Далее, в этом разделе мы попробуем описать важные на наш взгляд составляющие и особенности каждого из этапов, сфокусировав внимание будущего домовладельца на интересных нюансах и конечно дадим свои рекомендации.

    1. Три подготовительных этапа
    2. Выбор участка места под дом
    3. Выбор проекта будущего деревянного дома
    4. Строительство фундамента
    5. Сборка коробки дома
    6. Контурная отделка
    7. Внутренние коммуникации
    8. Чистовая отделка — финишная отделка деревянного дома
    Три подготовительных этапа
    • Подбор участка и выбор места расположения будущего дома
    • Выбор проекта деревянного дома
    • Определение подрядчиков для производства отдельных строительных работ

    Выбор участка места под дом

    Уверен, что каждому будущему домовладельцу предстоит сделать выбор земельного участка по многим критериям. Эти критерии могут значительно отличаться, но давайте попробуем систематизировать самые важные. Помимо конечно же перспективы, открывающейся с земельного участка, уклона, отсутствия шума и тишины, наличия деревьев или кустарников — при выборе площадки под строительство стоит внимательно изучить тип почвы участка и подъездные пути. Дорога и место для складирования при строительстве будут весомой составляющей при организации работ. Хорошие подъездные пути смогут упростить подвоз и разгрузку домокомплекта и строительных материалов. Они не испортят Вам настроение во время поездок на участок в дождливые месяцы. Помимо этого, хорошие дороги принесут чувствительную экономию времени и бюджета при производстве строительных работ.

    Читайте также:
    Как быстро снять со стен старую масляную краску

    Тип почв на участке тоже способен значительно понизить Ваши расходы на фундамент и водоотведение от дома. Идеально — если почва на участке песчаная — в этом случае можно применить недорогой ленточный мелко заглублённый фундамент. Во других случаях конструкцию нужно подбирать. Нужно будет учитывать особенности грунтов и уровень грунтовых вод на участке. Помимо этого, тип почвы и грунтовые воды влияют на насаждения на участке. К примеру, при низком расположении грунтовых вод будет легче сформировать сад из плодовых деревьев и косточковых. Наши рекомендации — располагать дом в более высокой части участка, и выбирать участок расположенный не сильно низко по отношению к соседним.

    Выбор проекта будущего деревянного дома

    При огромном разнообразии проектов, которые предлагаются сегодня на сайтах, важно понимать — не все проекты могут быть построены. Наша первая рекомендация — если Вы выбрали проект — Вам стоит увидеть этот дом в построенном виде. Иметь возможность померить проект под себя — достаточно важно при определении проектного решения для Вашего дома. Но, конечно же не все коттеджи могут выглядеть так же интересно, как они выглядели на сайте или на бумаге. Почему так? Потому что очень многие проекты домов из дерева были разработаны в 90-х годах — в те времена культура и технологические решения для строительства домов (больше известного дачного размера 6×6 метров) формировалась. Не все проекты были продуманы От и До. Во многих отсутствовал смысл планировочного решения и были не продуманы узлы. Сопряжения конструкций, например, кровли и балок перекрытия, были недостаточно надёжными что создавало проблемы для будущих домовладельцев. Возможно наш оппонент будет говорить, что можно построить всё что угодно. Возможно…, но за какую цену? Стоимость каждого непродуманного решения при строительстве дома, то числе из дерева — очень велика. Выбирайте внимательно. Не торопитесь. Вы всегда можете к этому независимого специалиста для самой объективной оценки качества каждого проекта. Мы со своей стороны предлагаем Вам наши планировочные решения. Каждое из них Вы можете оценить побываем на построенном доме. Надеемся, что, Ваш выбор проекта будет самым лучшим решением для вашей семьи.

    Строительство фундамента

    Всем известно фундамент — это основа любого дома. И вам, безусловно, нужен хороший надёжный фундамент. На практике надёжность фундамента напрямую зависит от нескольких составляющих: Кто делает? Как делает? Какие материалы применяет?

    Мы рекомендуем выбирать для монтажа фундамента Вашего дома надёжного и ответственного подрядчика, а никак не группу гастарбайтеров со ближайшего строительного рынка в Подмосковье. Привлечение к работам опытного прораба даст уверенность в качестве. Знание рабочими технологических процессов при заливке фундамента избавит от необходимости исправлять ошибки, которые неизбежно будут возникать при обращении к услугам гастарбайтеров, которые будут Вам говорить, что «могут делать всё». Всё в целом принесёт Вам экономию и времени, и денежных средств. Избавит от ненужного Вам стресса и напряжения для нервной системы.

    Акцент при монтаже фундамента необходимо сделать и на пункте 3 — «из чего делает». Применение качественной готовой бетонной смеси высокой марки и связанного мощного арматурного каркаса, крепкой, точно по размерам смонтированной опалубки — тоже необходимые составляющие надёжного и крепкого основания Вашего деревянного дома. Мы рекомендуем использовать товарный бетон классов не ниже чем В-17.5. По старой советской системе классификации он соответствует марке бетона М-300. При этом монтаж нижнего венца дома на таком надёжном основании можно будет производить уже через 5-10 дней после заливки бетона в опалубку.

    Сборка коробки дома

    Представим, что фундамент Вашего дома уже готов. После этого и до монтажа первого венца должны быть выполнены работы по укладке гидроизоляции. На поверхность фундамента укладывается специальный изолирующий материал — армированный гидроизол. Это рулонный материал, который на основе битумной морозостойкой мастики, наносится на специальную армирующую ткань. Материал препятствуют проникновению влаги в нижний венец.

    Далее начинается монтаж домокомплекта. Начинается он с нижнего венца дома. Он в свою очередь состоит из полувенца и венца перекрывающего его. При этом важно тщательно проверить осевые размеры дома и диагонали. Геометрия нижнего венца должна быть безупречной так как это основа геометрии будущего дома. Поэтому размеры с особой внимательностью проверяются. Как в пословице: Семь раз отмерь один раз отрежь.

    Многие из Вас встанут перед непростым выбором — Какой материал лучше выбрать для стен деревянного дома? Какое сечение бревна или бруса лучше использовать? Какой межвенцовый утеплитель предпочтительнее применять при сборке коробки дома? Одни считают достаточным и экономически разумным вариантом — использование диаметра бревна 200 мм или 220 мм либо брус сечения 145 мм или 160 мм. Другие будущие домовладельцы полагают, что деревянный дом, построенный из натурального бревна таких диаметров, будет недостаточно тёплым и заказывают более крупный материал для стен дома — бревно диаметром 280 мм или даже 300 мм либо брус толщиной 240 мм или 280 мм. Кто из них прав?

    Давайте послушаем мнение по этому вопросу от экспертов по деревянному домостроению и попросим рекомендаций от наших инженеров. Конечно и размер диаметра бревна, и толщина клеёного бруса значительно влияют на качество и комфорт деревянного дома. От этого напрямую зависит насколько энергоэффективным и тёплым будет Ваш дом. Нельзя при этом отбрасывать случаи, когда кривые руки шабашников или случайных строителей делали дом и из бревна сечением 260 мм холодным. Скорее даже так что деревянный дом, построенный из диаметра 200 мм, оказывался на поверку более качественным и тёплым.

    По мнению экспертов, более важно, что при подборе сырья для изготовления бревна диаметром 280-300 мм используется пиловочник более крупного сечения. А для диаметра 200-220 мм — наоборот, более молодой лес. В результате, пиловочник имеющий больший возраст и более устойчивую, стабильную структуру и, конечно же, значительно более толстый слой плотной древесины. Мы получаем необходимый эффект — натуральное бревно большого диаметра практически не имеет пространственных деформаций и меньше растрескивается. Толстое бревно имеет небольшую усадку. Оно не потребует трудной подгонки по ходу монтажа. Таким образом Вы в конечном счёте получите другое, более высокое качество сборки. Узлы и стыки будут плотными и после монтажа домокомплекта и, через некоторое время, уже после усадки собранной коробки. Вывод экспертов — дом из брёвен большого диаметра будет не только теплее, но и качественнее.

    Читайте также:
    Креативные поделки для дома

    Экономическая составляющая — конечно не последняя при принятии важного решения по сечению материала стен. Но подумайте несколько раз — по факту разница в 200-300 тысяч рублей в суммарном бюджете строительства — менее 5%. С учётом будущих расходов на обогрев дома эта разница вернётся в Ваш карман, а преимущества крупного диаметра будут всегда с Вами и — совершенно бесплатно.

    Важной составляющей во время монтажа домокомплекта являются балки пола, балки перекрытий и стропила. Здесь тоже важно сечение строительных деталей. Мы рекомендуем использовать брус сечением не ниже 200 мм. Стропила лучше использовать сечением не менее 200×50 мм. На своих объектах в качестве опции мы предлагаем Заказчикам монтаж этих элементов из сибирской лиственницы.

    Во время укладки шаг стропил и балок не должен быть более 60 см. Такое расстояние между несущими элементами конструкций дома — балками и стропилами дают возможность уложить тепло или звукоизоляционные плиты качественно и плотно.

    При монтаже дома стоит заглянуть вперёд и предусмотреть мероприятия, без которых не обойтись для создания комфортного дома. Что имеется ввиду? Мы имеем в виду акустический комфорт внутри дома и ещё один важный момент — продуваемость стен. Многие, в том числе и строители деревянных домов наивно полагают, что применение обычных межвенцовых прокладочных материалов не создаст проблем. Надеются, что они будут «работать» … По факту получается следующее — детали стен деревянного дома — будь то оцилиндрованное бревно, клееный или простой профилированный брус — претерпевают деформации, и немного меняют размер.

    При этом происходит следующее:

    1. Появляются зазоры между венцами, в том числе и в клееном брусе такое случается.

    2. Детали начинают дышать и поскрипывать.

    Тут уж не до акустического комфорта — любое движение в одной части дома передаются в другие помещения. Особенно это касается междуэтажных перекрытий и внутренних стен мансарды. Как уберечься от этого? Эксперты деревянного домостроения рекомендуют использовать только проверенные межвенцовые утеплители и уплотнители.

    Контурная отделка

    Первый этап отделки деревянного дома — то что мы называем контурная отделка — будет начинаться нескольких видов подготовительных работ. Это, прежде всего, шлифовка поверхностей наружных стен деревянного — без этого невозможна качественная покраска стен снаружи, затем идёт выведение идеальной плоскости стропильной конструкции дома и подготовка её к последующему монтажу утеплителя. Далее следует отделка карнизов и свесов выступающих частей кровли, затем идёт монтаж не основного, а черного пола с предварительной обработкой его антисептическими составами.

    Стоит не упустить из внимания и качественное утепление стыка фронтов и стропильной конструкции. От того насколько качественно он будет утеплён будут зависеть и теплопотери через кровлю.

    После того как подготовительные мероприятия закончены — начинается важная работа, а именно — утепление стропильной конструкции, или если кратко — утепление кровли. Желательно обратить внимание на величину выпусков карнизов и свесов кровли. Она должна быть более 70 сантиметров.

    Не рекомендуем использовать разного рода пластиковые софиты. Дело в том, что деревянный дом (в том числе из клееного бруса) будет «дышать» и пластиковый «подбой» быстро потеряет форму. Учитывайте, что материал подшивки кровли, должен быть достаточно и не тонкого сечения. Это защитит конструкцию при небольших деформациях и рассыхании.

    Наша рекомендация применять плитные, а не рулонные утеплители. В числе них: Rockwool и Paroc. Для монтажа верхней мембранной пленки лучше использовать профессиональные строительные пленки. Можно применять пленки Dörken или Tyvek AirGuard® подойдёт и Tyvek® Soft. Применение фольгированных плёнок Dörken поможет уменьшить теплопотери через Вашу кровлю. Когда укладка утеплителя завершена, можно начинать монтаж кровли и водосточной системы деревянного дома. Параллельно с монтажом кровли можно вести и работы по подготовке к монтажу окон и наружных дверей — установке лафетных коробок на дверные и оконные проёмы. Так же параллельно идёт монтаж внутренних каркасных перегородок.

    Завершающая часть работ этапа контурной отделки — грунтование и покраска стен дома снаружи. В соответствии с дизайнерскими решениями и большей привлекательности фасадов деревянного дома — наружные стены и отделка подшива кровли и карнизы окрашиваются в контрастно разные цвета. Когда дом покрашен и строительные леса демонтированы, этап наружной отделка деревянного дома практически завершён. Нам остаётся установить оконные блоки, входные двери и смонтировать на них декоративные элементы наличники.

    Внутренние коммуникации

    Сразу после завершения работ по контурной отделке появляется возможность монтировать инженерные сети и коммуникации внутри деревянного дома и подключать их к наружным сетям. Рекомендуем Вам заранее сделать необходимую подготовку к этому этапу. Как минимум — сделать эскиз расстановки мебели и сантехприборов, если Вы хотите подойти к вопросу монтажа инженерии со всей серьёзностью и как следует продумать что и где будет находиться — будет необходим проект. Мы работаем с каждым из заказчиков индивидуально и стараемся максимально адаптировать инженерное решение под особенности конкретного проекта. Начинается все с интерьера и расстановки мебели, компоновки санузлов, кухни и расстановки сантехприборов.

    Важны все детали, в том числе расположение мойки, посудомоечной и стиральной машин. Важно определить, как и каким образом будет проводиться подача воды и отвод канализационных стоков., На каком топливе должен будет работать котёл. Нужен ли бойлер или достаточно проточного нагревателя. Мы предложим Вам оптимальное инженерное решение по отоплению и электроснабжению Вашего дома. Взаимопонимание с Заказчиком и определённость в целях и задачах по конкретному дому поможет ускорить монтаж инженерных сетей.

    Чистовая отделка — финишная отделка деревянного дома

    Работы по монтажу коммуникаций закончены — можно теперь приступать к чистовой отделке. Отборные материалы и очень умелая бригада отделочников — вот что необходимо для успешной реализации Ваших планов по внутренней отделке. Мы рекомендуем перед началом этого этапа проехать и посмотреть уже построенные дома с завершённой чистовой отделкой. Это даст Вам более полное представления по широте выбора строительных материалов и позволит определиться с предпочтениями. Выбор материала пола, декоративной доски для потолков — это сложно сделать по картинкам в журналах и на сайте — требуется глубокое погружение, и мы предоставляем такую возможность на своих объектах. Другая важная составляющая этого этапа это, собственно сами работы. Монтаж и установка различных деталей и элементов отделки: подоконники на окна, лестница, декоративные уголки и планки — все требует внимательности и кропотливого отношения. И ещё одна важная деталь — обеспечить правильный подбор материала.

    Использование правильного материала и умелых рук строителей-отделочников лежат в основе качества и долгого срока службы интерьера дома.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: