Где простоит долго эллипсовая кирпичная кладка

Когда вы оформляете индивидуальный проект дома, конструктор обязательно предоставит вам несколько вариантов теплотехнических расчетов с указанием коэффициента потерь тепла через стены, окна и прочие покрытия. Очень важно изначально рассчитывать на погодные условия вашей местности, ведь именно благодаря грамотно подобранной схеме постройки вы можете рассчитывать на долговечность эллипсовой кладки.

Самой распространенной ошибкой считается использование проекта, который рассчитан под другие стройматериалы. Хоть кладка получается и красивой, как того многие желают, не стоит пренебрегать техническими моментами, даже если они идут в разрез со вкусовыми аспектами.

Перво наперво, надежная гидроизоляционная прослойка между стенами и фундаментом. Почему? Да потому, что кирпич не должен тянуть влагу из бетона. Если такое случается — кирпич имеет возможность потрескаться или вовсе начать крошиться в течении долгих лет. И это не говоря о том, что сырость будет проникать в дом. В качестве бюджетного варианта отлично подойдет рубероид. И хоть его бумажная основа не является долговечным материалом, лучше так, чем никак. Более эффективно себя зарекомендуют материалы из стеклохолста, которые наплавляются газовой горелкой на фундамент.

Срок полного высыхания

Не стоит забывать, что для продления общего периода жизни кирпичной кладки, стоит дать ей высохнуть от лишней влаги. По окончании 28 суток постройка наберет максимальную прочность. Однако, если у вас поджимают сроки, то обращайте внимание на аспекты. Если это тяжелые строительные работы, то летом хватит и недели, а зимой — двух. А в случае возведения эллипсовой кладки внутри вентилируемого и теплого дома — процесс пойдет и того быстрее.

Выкрошившийся раствор

Проблема распространена среди построек старых стен или зданий. Кирпичная кладка, в процессе сооружения которой применялись мягкие известковые растворы или слабые растворные смеси начинают давать слабину и разрушаются в следствии процесса эксплуатации и воздействия климата окружающей среды. Такой раствор не выдерживает мороза и, как следствие, происходит риск попадания влаги внутрь конструкции с дальнейшей возможностью разрушения.

Согласитесь, перспектива не радужная, не так ли? Для избежания подобных эксцессов, рекомендуется использовать строительный раствор, который будет полностью соответствовать качеству прочности выбранного кирпича и состоять из смеси цемента, песка и извести. В случае, если эллипсовую кладку необходимо возводить в месте, где она будет под воздействием атмосферных явлений, требуется применять более жирный состав с преобладающей долей песка. Не рекомендуется использовать исключительно песок и цемент, в таком случае, без наличия извести, раствор будет застывать слишком быстро, что не даст необходимого соединения с кирпичами и, в морозную погоду, такая кладка будет подвержена разрушению.

Сколько времени сохнет кирпичная кладка?

Кирпичная кладка используется для постройки домов, фундаментов и печей. При планировании строительства тщательно рассчитываются сроки работ, причем вопросом первой важности считается время высыхания раствора. Поскольку дальнейшие работы по облицовке на непросохшем до конца растворе чреваты смещением кирпичей, потерей прочности и сокращению срока службы кладки.

Сколько воды в конструкции печки?

В стандартной отопительной печи содержится 3 кирпичных стены, для которых требуется 250—300 штук кирпичей. После укладки в ней содержится, в среднем, 150—200 литров воды. Больше всего жидкости в цементном растворе и деталях печи, которые моются под водой от пыли после тески. Если строительство происходит летом, то люди предпочитают использовать мокрый кирпич: для этого его поливают проточной водой или кладут в емкость на 5 минут. Из-за этого количество влаги в печи повышается и, следовательно, увеличивается продолжительность высыхания сооружения. Но такой способ кладки делает стену более стойкой к внешним воздействиям.

Условия для высыхания

Чтобы быстро и тщательно просушить кладку, строительство желательно проводить в теплую пору года при температуре выше 20 градусов либо в холодную погоду, когда температура на улице превышает 0. Летом она схватится на 3—4 часа, а зимой должна просыхать не меньше суток. Если раствор еще не схватился, то никакие дальнейшие работы продолжать нельзя, иначе вся кладка сдвинется.

При схватывании раствор утрачивает подвижность, но не высыхает до конца.

На быстроту высыхания кладки из кирпича влияют погодные условия: при интенсивном воздействии солнца процесс происходит быстрее, а морозная температура замораживает влагу внутри конструкции. Но есть и другие факторы, замедляющие или, наоборот, ускоряющие просушку раствора:

Состав и качество цемента. Высокое качество материала и специальные добавки в составе ускоряют сушку.
Количество слоев в кладке. Чем оно больше, тем дольше сохнет раствор.
Вентиляция. Ветреная погода или использование вентиляторов сокращает продолжительность просыхания.

Вернуться к оглавлению

Сколько сохнет кладка из кирпичей?

Окончательное просыхание раствора происходит по окончании 28 суток — за это время постройка набирает необходимую прочность. Если сроки строительства поджимают, то необязательно выдерживать ее месяц. В том случае, когда предстоит шпаклевать кладку, то дней более чем достаточно. Для тяжелых строительных работ желательно выждать одну неделю, зимой — две. Если речь идет о постройке внутри дома, где тепло и вентилируется, то высушить ее можно и быстрее.

Как проверить?

Только по внешнему виду и поверхности кирпича оценить степень влажности проблематично, поскольку по происшествии некоторого времени, он впитывает в себя всю влагу из раствора и высыхает, но только снаружи, внутри же он остается влажным. Увидеть это, не вынимая кирпич, невозможно. Каждая азартная площадка старается обеспечить клиентов богатым ассортиментом развлечений. На официальном сайте казино ПлейФортуна играть предлагается на классических и современных слотах с 3D графикой, есть несколько видов рулеток, покеров, других карточных и настольных игр. Здесь каждый найдет, чем заняться в свободное время, получив при этом массу положительных эмоций. Чтобы вовремя увидеть, что печь просохла, после ее укладки необходимо взять полное ведро воды и поставить рядом с ней. В это время, в помещении должен быть сквозняк или искусственная вентиляция и температура не менее 18 градусов. Когда вода из ведра испарится, считается, что печь высохла и готова к отделке.

Сколько сохнет кирпичная стена?

Традиционно люди продолжают предпочитать кирпичный дом любому другому. Окончательно просыхает кирпичная стена за месяц, как и кирпичная кладка в отопительной печи. Большинство строителей для шпатлевания и прокладки проводки выжидают 3—4 дня и приступают к работе. В экстренных случаях, штукатурят и шпаклюют сразу после укладки, но прочность построенной таким образом стены снижается в несколько раз.

С кирпичом пора прощаться?

Строители относят кирпич к категории искусственного камня. Действительно, кирпич по прочности и долговечности не уступает камню, а по многим характеристикам его превосходит. Действительно это так или нет? Давайте разбираться.

Кирпич имеет высокие прочностные качества и длительный срок эксплуатации. Сплошная кладка из этого материала толщиной 25 см выдерживает значительную равномерно распределенную нагрузку.

Но возводить полнотелые кирпичные стены толще 38 см экономически нецелесообразно. И на это совершенно правильно указывает мой коллега В.Н. Бондаренко.

«… Кирпич проверенный и надёжный строительный материал, но времена меняются и меняются ценности. С формирование дефицита энергии, цена на неё стремительно растёт, растут энерготарифы и дом должен иметь энергоэффективные качества. Простой пример для не самого холодного региона, Краснодарского края. Региональный коэффициент теплосопротивления для конструкции ограждающих стен, 2,35. Для расчёта толщины кирпичной стены, умножаем его на теплопроводность (монолитного) кирпича, 0,6. Получаем стену, толщиной 1,4 метра! И это ещё без учёта швов из цементного раствора! Так что нужен «пирог», кирпич-утеплитель-кирпич или варианты, а здесь сразу куча проблем».

Кирпичная кладка, особенно из полнотелого кирпича, по своим свойствам теплозащиты уступает конструкциям из других материалов. При температуре окружающего воздуха -30°, характерной для большинства районов Центральной России, сплошная кладка наружной стены из полнотелого кирпича должна иметь толщину 64 см, что составляет 2,5 кирпича. Стена из древесных конструкций при таких условиях может иметь толщину около 20 см.

«Технология строительства с использованием кирпичных и каменных материалов исчерпала себя по себестоимости, потому что она является трудоемкой и энергозатратной» – утверждают многие инженеры-строители.

Вообще то, с начала XX века, кирпич неоднократно пытались вытеснить со строительной площадки, одно панельное домостроение чего стоит. Надо признаться, что в масштабном промышленном строительстве кирпич окончательно сдал свои лидирующие позиции. Но зато крепко держится в жилом малоэтажном строительстве – и экологично и взгляду привычно!

Чтобы сократить расход материала и уменьшить нагрузку на фундамент строения, наружные стеновые конструкции повсеместно выкладывают из пустотелого кирпича (щелевого, дырчатого).

Применяется и кирпичная кладка с воздушной прослойкой, оборудованием пустот, уширенных швов, колодцев. Полости прослоек заполняются эффективными утеплителями, используются теплые штукатурные и кладочные растворы.

Основные типы и способы кладки

Кирпичная кладка состоит из верст – рядов, уложенных вдоль стены снаружи и изнутри, и забутки– заполнения между верстами.

Ряд кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной (ложком) вдоль стены, называют ложковым, торцевой частью (тычком) – тычковым. Прочность кладки и создание определенного рисунка на лицевой поверхности стены достигаются перевязкой кирпичей – чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или на полкирпича.

При возведении стен с наружной расшивкой швов перевязку облицовочного ряда с забуткой делают не реже чем через пять рядов. При сплошной кладке наружных стен перевязка швов может быть как в каждом ряду, так и через три или пять рядов. Прочность кладки существенно повышается, если через каждые три-пять рядов ее армируют стальной сеткой с ячейками 6-12 см.

Кладку верстовых рядов выполняют двумя способами: вприсык и вприжим.

Первый – с неполным заполнением шва – применяют при кладке стен впустошовку, второй – с полным заполнением швов – при кладке в два кирпича по наружному контуру стены.

При этом раствор, выжимаемый на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой. Вертикальность кладки проверяют при помощи отвеса, горизонтальность – положенной поверх ряда кирпичей прямой рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м и уровнем.

Неровности поверхности стены выявляют прикладыванием к ней аналогичной рейки по вертикали и диагонали. Расшивку швов проводят металлическим инструментом (расшивкой) после кладки каждых 3-4 рядов. Первыми расшивают сохнущие быстрее вертикальные ряды, следом – горизонтальные.

Обработка швов кладки:

До тех пор, пока кладка не достигнет высоты 1,2 м, каменщик работает без вспомогательных устройств. Затем для удобства передвижения и в целях обеспечения безопасности людей по периметру строящегося здания устанавливают подмостки, чуть позже – разборные металлические леса. Основными инструментами для укладки кирпича являются мастерок, молоток, отвес, расшивка, рейка, уровень. Щелевой кирпич режут алмазной дисковой пилой. Неровности на плоскости выложенной под штукатурку стены выявляют правилом. Допуск составляет 1 см.

Читайте также:

Коричневый цвет в интерьере

Выложенная из кирпича стена либо оштукатуривается, либо имеет лицевую поверхность, не нуждающуюся в отделке. Если стену предполагается штукатурить, то со стороны, где должна быть отделка, швы на глубину 10- 15 мм цементным раствором не заполняют. Делается это для улучшения сцепления штукатурного раствора с основанием. Такой тип кладки называется пустошовкой.

Кладку можно выполнять также в подрезку. В таком случае излишек раствора выдавливают осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезают мастерком (кельмой) вровень с ней. В декоративных целях раствор в шве на лицевой стороне конструкции заглаживают расшивкой, придающей ему форму валика или полукруглой выемки (выкружки).

О мастерстве каменщика и значении о раствора

Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что выложить кирпичную стену совсем не сложно – главное, быть аккуратным и не спешить.

На самом деле, это не так – существует немало строительных правил, несоблюдение которых способно привести к тому, что в результате стена быстро разрушится или, оставаясь внешне целой, не будет проявлять те эксплуатационные характеристики, которые от нее ожидаются.

В некоторых случаях дефекты могут быть настолько глубокими, что единственным выходом из ситуации является полный снос стены и возведение ее заново.

Возникает вопрос: а можно ли возвести кирпичную стену самостоятельно?

Конечно, такая работа требует знания определенных правил и норм, и если речь идет о строительстве самого дома и о возведении кирпичной наружной стены, то лучше всего доверить это профессионалу, но вот строительство межкомнатных стен можно выполнить и самостоятельно.

Стены из кирпича выкладывают на связующих растворах, состоящих из цемента, песка и воды, с добавлением, при необходимости, извести и химических компонентов для работы в зимнее время.

При использовании цемента марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1 : 3, марки 200 и ниже – 1 : 1. Обычно на стройплощадку цемент завозят в мешках, песок на месте просеивают вручную.

Кладочный раствор готовят в небольшой бетономешалке, но можно делать это и без применения техники. В таком случае из досок сколачивают неглубокий ящик с дном из металлического листа, куда в нужном количестве насыпают песок и цемент и перемешивают лопатой до тех пор, пока смесь не станет однородной по цвету. Затем в песчано-цементную смесь постепенно вливают воду и тщательно перемешивают массу до получения раствора нужной консистенции.

Ряд за рядом кирпич укладывают на раствор, заполняя также вертикальные швы кладки. Толщина раствора в горизонтальных швах стен составляет от 10 до 15 мм, в вертикальных (между тычками) – 8-15 мм. Раствор готовят в количестве, которое можно израсходовать до того момента, когда смесь теряет вязкость и начинает твердеть.

Эффективная кладка

В современном малоэтажном жилом строительстве получила распространение трехслойная кладка, позволяющая сделать стены тоньше без изменения их теплотехнических свойств.

Наименьший расход кирпича и наибольшее сопротивление теплопередаче получаются в трехслойной ограждающей конструкции, где внутренняя (несущая) часть выполнена из эффективного кирпича, а наружная (самонесущая) – из облицовочного кирпича верстой.

Требуемое значение сопротивления стены теплопередаче обеспечивается за счет использования теплоизоляционных плит необходимой толщины, установленных между несущей стеной и облицовкой.

Если архитектурное решение фасада предполагает оштукатуривание наружной стены, то лицевые ряды перевязывают с основной стеной тычковыми рядами или металлической арматурой через каждые 5-6 рядов кладки. Достаточно часто для устройства теплоизоляции применяют плиты из базальтовых волокон или пенополистирол.

Утепленная стена толщиной 51 см по своим теплозащитным качествам равноценна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича вдвое большей толщины. В процессе кладки теплоизоляционные плиты устанавливают вертикально между внутренней и наружной стенками.

Части трехслойной кирпичной ограждающей конструкции связывают между собой закладными деталями – связями, изготовленными из арматуры диаметром 4,5-6 мм или стеклопластика – из расчета 4 связи на 1 м 2 площади стены. Их шаг по высоте и ширине зависит от толщины плит утеплителя. Концы связей закладывают в наружную и внутреннюю части стены на глубину 6-8 см.

В идеале между наружной частью стены и теплоизоляционными плитами необходимо устройство вентилируемой воздушной прослойки. Ее толщина должна составлять 20-30 мм.

Для хорошей вентиляции следует выполнять верхние продухи у карнизов, нижние – у цоколей. Создание воздушного зазора – дело технологически сложное и недешевое. Стоимость 1 м 2 стены такой конструкции приближается к стоимости стены из более дорого материала – поризованного кирпича, с помощью которого достигается аналогичный результат.

Поэтому на стройках Подмосковья часто принимают компромиссное решение – кладут утеплитель в тело кирпичной кладки без воздушного зазора. Для трехслойной кладки применяют пустотелый или пористо-пустотелый кирпич.

Облицовку фасада кирпичом проводят с расшивкой швов. В варианте I, практикуемом некоторыми компаниями, кладку выполняют из двух стенок толщиной 380 и 120 мм и уложенного между ними утеплителя толщиной 5 см. Прочность конструкции обеспечивают металлические связи или армирование рядов кладочной сеткой.

В варианте II стену выкладывают под штукатурку, перевязывая лицевые ряды с основной стеной тычковыми рядами. Конструктивная особенность данного вида кладки требует высокого уровня производства работ, а также дополнительного армирования простенков и подоконных частей стен здания.

Трехслойная стена под облицовку с металлическими связями

1. Внутренняя часть кирпичной стены.
2. Наружная часть кирпичной стены.
3. Утеплитель.
4. Металлические связи из арматуры Ж 4,5-6 мм или стеклопластика из расчета 4 связи на 1 м 2 поверхности стены.

Кирпичная трехслойная стена под штукатурку с кирпичными связями

1. Кирпичная связь
(наружная верстка из тычковых кирпичей)
2. Штукатурка фасада.
3. Утеплитель.

Разновидности кладки стен из искусственных камней

а) сплошная кладка из обыкновенного кирпича;
б) облегченные стены из обыкновенного кирпича с вертикальными поперечными стенками (колодцевая кладка);
в) облегченные стены из обыкновенного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (кирпично-бетонная кладка);
г) стена из керамического целевого кирпича.

Теплая керамика

На данный момент необходимость в строительных материалах с хорошими теплоизоляционными и прочностными показателями все время растет. Застройщики все чаще предпочитают для строительства такие материалы, как теплая керамика, тогда как не так давно самым популярным строительным материалом был обычный кирпич.

В чем преимущества и недостатки этого строительного материала и почему стоит использовать именно его, а не кирпич, нужно знать точно, чтобы сделать правильный и осознанный выбор.

Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.

Теплая керамика – это практически новый материал в строительстве, но на самом деле кирпич – это ближайший родственник данного материала.

Но конечно, теплая керамика обладает очень многими качествами и показателями, которыми не обладает кирпич. К тому же кирпич имеет много недостатков, которых у теплой керамики практически нет.

Кроме того что дом, сложенный из такого материала, как теплая керамика, сохранит намного больше тепла, чем дом из кирпича, еще и строительство будет происходить в несколько раз быстрее, так как поризованный керамический блок значительно может превышать размерами обычный кирпич.

Благодаря тому что блоки бывают разных размеров, вы можете выбрать тот, который нужен именно вам. Популярность подобных изделий так высока еще и из-за их способности сохранять тепло и комфортный для всех микроклимат в доме.

Для улучшения этих качеств при строительстве надо пользоваться только специальным клеем.

Поризованный блок обладает прекрасной адгезией, поэтому подходит для любой отделки наружных стен.

Блоки теплой керамики изготавливаются посредством обжига глины, в формовочную смесь добавляют деревянные отходы, они симметрично располагаются по всей массе и выгорают, так и образуется ячеистая структура блока.

Блоки «теплой керамики» изготавливаются из природных глин с последующим обжигом; ячеистая структура формируется вследствие выгорания деревянных отходов, добавленных в формовочную смесь; они симметрично располагаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Обязательно нужно провести гидроизоляцию фундамента и проследить за тем, чтобы фундамент был идеально горизонтален. Только убедившись, что это так, вы можете приступать к возведению стен.

Соединяются блоки между собой пазогребневыми соединениями, поэтому клеевой раствор вам понадобится только для соединения горизонтальных швов.

Между рядами блоки обязательно нужно смачивать водой. То есть перед тем как выкладывать следующий ряд, предыдущий тщательно обрызгиваете водой. Использовать для этой процедуры можно шланг или поливать водой из ковша.

Для того чтобы предохранить вертикальные пустоты от попадания мусора и раствора, обязательно между блоками прокладывайте специальную сетку. Кроме того что она защитит пустоты, она придаст еще больше крепости стенам. Без использования этой сетки все характеристики будут нарушены, поэтому забывать о ней нельзя.

Если возникнет необходимость и вам понадобится блок нестандартного размера, вы можете распилить любой керамический блок, используя алмазную пилу. Не забывайте промазывать доборный блок клеем.

Связка стен наружных и внутренних производится при помощи анкеров из нержавеющей стали. По технологии их нужно устанавливать через каждые два ряда блоков, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить нужные места.

Заключение

В развитых странах мира уже давно существуют нормы по теплоснабжению которые у нас в России именуют «драконовскими». В США при укладке утеплителя в конструкции строящегося дома, обязательно присутствие государственного инспектора. При нарушении норм по теплоснабжению владелец дома не сможет получить разрешение на подключение к различным коммуникациям.

Россия в этом вопросе отстает. Хотя еще мае 2011 года были обнародованы нормы, определяющие требования энергетической эффективности зданий, сооружений и строений. Согласно им, требования энерго-эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии зданий на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

По отношению к базовому уровню этот показатель должен поэтапно уменьшаться: на 15% до 2016 года, на 30% до 2020 года и на 40% позднее. При изменении требований все характеристики материалов будут проходить проверку и часть материалов будет вынуждена уйти с рынка.

Многие к ним относят кирпич и керамические изделия. Конечно, крайне важно так изменить структуру малоэтажного строительства, чтобы перейти с преимущественного использования трудоемких в использовании кирпичных и каменных материалов и технологий (около 70%) на индустриальные панельно-каркасные, модульные и комбинированные системы.

Однако проверенные временем и экологически чистые строительные материалы – кирпич, керамика в строительном производстве как использовались, так и будут использоваться. Надо только уметь владеть технологиями их применения.

Обследование стен зданий. Описание основных дефектов, повреждений и трещин стен

Стены зданий обследуют следующими методами:

визуально (когда об их общем состоянии судят по характеру трещин и искривлению линий фасадов);
приборами;
путем вскрытия и отбора проб.

При обследовании стен определяются следующие параметры и характеристики:

размеры стен;
расстояние между осями;
смещение осей;
качество кладки;
прочность кирпича, раствора, бетона;
состояние гидроизоляции; влажность стен;
теплозащитные и звукоизолирующие свойства;
наличие дефектов.

Особое внимание при обследовании кирпичных стен обращают на:

трещины в простенках и перемычках; отклонение от вертикали;
перекосы;
отклонение размеров от проектных; плохое заполнение швов раствором;
выпучивание;
наличие разрушенных и ослабленных участков;
разрыв связей между стенами;
коррозию закладных деталей, кирпича и раствора;
отслоение облицовки и штукатурки;
отсутствие распределительных подушек под балками;
недостаточную прочность материалов;
некачественно выполненную гидроизоляцию, теплоизоляцию, звукоизоляцию;
неправильное армирование кладки;
увлажнение стен;
промерзание углов;
недостатки конструктивного решения.

При обследовании крупнопанельных стен может быть отмечено следующее:

трещины на поверхности панелей;
отличие размеров панелей от проектных;
разрыв связей между панелями внутренних и наружных стен;
коррозия закладных деталей в местах стыков;
разрушение стыков;
разрушение защитного слоя;
неправильность армирования;
неудовлетворительные теплозащитные и звукоизоляционные качества;
повышенная водо- и воздухопроницаемость;
конструктивные недостатки стыков, дефекты монтажа.

Обследование стен начинают с выявления конструктивной схемы здания, назначения стен (ограждающая, несущая, самонесущая), прочностных характеристик материала, типов соединения стен (стеновых панелей) с другими несущими конструкциями: фундаментами, колоннами, перекрытиями и т. д.
С помощью геодезических приборов определяют отклонения стен от вертикали, местные выпучивания, горизонтальность стыков и швов. Измеряют толщину швов стыков и трещин. Относительные горизонтальные отклонения (к высоте этажа) для кирпичных и железобетонных стен не должны превышать 1/500, облицованных естественным камнем 1/700, витражи 1/1000. Влажность материала стен находят отбором проб из разных слоев конструкции стен, в случае ее многослойности. Пробы нумеруют, взвешивают и помещают в термостат, где они высушиваются при температуре (110 ± 5)°С до постоянного веса. Сравнивают влажность стенового материала с допускаемой по нормам.

Стеновые панели армированы сетками и каркасами, в них имеются закладные детали. Поэтому их обследуют как железобетонные конструкции с определением защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры и т. д. Используют приборы ИСМ и ИЗС. Состояние арматуры и закладных деталей выявляют вскрытием не менее чем в трех местах.
Тщательно обследуют простенки и перемычечные участки стен. Наиболее опасны горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках. Трещины могут возникать от разных факторов: от перепада температуры, осадок фундаментов, усадки бетона, перенапряжения и т. д.
Необходимо выявить, старые ли это трещины (пассивные), которые можно сразу заделать, или это активные развивающиеся трещины. Для этого устанавливают маяки на стену, очищенную от облицовки или штукатурки. На каждой трещине устанавливают по два маяка – в зоне наибольшего раскрытия и в конце.
При обследовании деревянных стен или обшивки обязательно определяют влажность древесины и засыпок; выявляют степень зараженности гнилью, грибками, жучками и т. д. Отбирают из увлажненных мест образцы 10x5x1 см и направляют на микробиологический анализ.

Дефекты и повреждения стен зданий

По виду используемого материала конструкций стены подразделяются на каменные (стены из кирпича, мелких и крупных блоков и панелей) и деревянные.
Основными дефектами каменных стен являются:

трещины;
расслоение рядов кладки;
выветривание кладки;
отклонение стен от вертикали;
выпучивание и просадка отдельных участков стен;
разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных деталей;
выпадение отдельных кирпичей;
отсутствие и выветривание раствора швов кладки;
отслоение и разрушение выступающих частей стен;
пробитые и незаделанные отверстия, ниши, борозды;
отсыревание и промерзание конструкций;
высолы из раствора и стенового материала.

Дефекты в крупнопанельных зданиях, как правило, появляются в панелях наружных стен, во внутренних несущих стенах с дымовентиляционными каналами, в вертикальных и горизонтальных стыках между панелями, в примыканиях оконных и дверных коробок к стенам, наружных углах зданий, местах сопряжения перекрытий и крыш со стенами, а также в стыках каркаса и сопряжениях его с ограждающими конструкциями. Обычно это:

смещения и перекосы панелей в плоскости и из плоскости стен;
протечки и высокая воздухопроницаемость стыков;
недостаточная толщина или низкие теплотехнические свойства материалов панелей, приводящие к промерзанию панелей зимой;
коррозия закладных и накладных крепежных элементов в стыках и арматуры панелей с отделением защитных слоев на поверхностях стен;
разрушение наружных увлажненных слоев панелей вследствие попеременного замораживания и оттаивания;
трещины в панелях от силовых, температурных и влажностных воздействий.

В крупноблочных зданиях наблюдаются следующие дефекты и повреждения стен:

протекание и высокая воздухопроницаемость стыков;
разрушение заделки стыков;
коррозия стальных закладных деталей;
обнажение или недостаточная защита арматуры в наружных железобетонных слоях стеновых панелей;
разрушение фактурного слоя;
появление ржавых пятен на стенах.

Наиболее распространенными дефектами деревянных стен являются:

загнивание древесины и поражение ее жуками-точильщиками и домовыми грибами;
промерзание;
высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков в щитовых панелях;
выпучивание стен, просадка углов;
разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест сопряжения внутренних стен с наружными;
осадка засыпки в каркасных стенах;
повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных досок;
потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю.

Причинами загнивания нижних частей деревянных стен могут быть:

отсутствие или неправильное устройство сливных досок;
отсутствие гидроизоляционной прокладки между цоколем и венцами или обвязки;
обкладывание стен кирпичом без устройства гидроизоляции подполья.

Промерзание и продуваемость деревянных стен происходит из-за:

неправильной припазовки бревен по длине или в пересечениях;
плохой конопатке швов;
отсутствия угловых пилястр.

В каркасных и щитовых зданиях это может происходить вследствие осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, а также недостаточной плотности обшивок.

Для стен с применением асбестоцементных листов характерны следующие дефекты:

трещины и выколы вследствие механических воздействий;
набухание или коробление в результате увлажнения и высушивания;
расслоение листов и выкрашивание цементного раствора из-за попеременного замораживания и оттаивания в увлажненном состоянии;
повреждение креплений и выпадение листов.

В стенах с применением металла могут возникнуть следующие дефекты:

отслоение облицовок со стороны помещений в зонах швов, элементов каркасов панелей и других теплопроводных включений;
разрушение антикоррозионных защитных покрытий и коррозия металла на участках, подверженных систематическому увлажнению или воздействию химически агрессивных сред, а также в местах контакта разнородных металлов;
механические повреждения облицовок (погнутости, пробоины и т.п.);
дефекты и повреждения соединений листов или их креплений к каркасу панелей либо к несущим конструкциям.

Увлажнение стен

Наиболее распространенной причиной ускоренного износа стен является периодическое их увлажнение в сочетании с температурными знакопеременными колебаниями. Проникание влаги в материал стен может происходить в результате:

сорбционного поглощения влаги материалом, находящимся на открытом воздухе;
капиллярного всасывания или диффузии материала при соприкосновении его с жидкостью;
проникания пара в материал из окружающего воздуха;
физико-химических процессов.

При обнаружении на стенах увлажненных участков, плесени, моха, высолов и т.п. следует выявить причины их появления. Обычно это связано с такими факторами:

отсутствием или повреждением гидроизоляции;
повреждением технологических или сантехнических устройств;
переувлажнением стен от мокрых производственных процессов внутри здания;
нарушением температурно-влажностного режима в помещениях;
складированием у стен производственного сырья, отходов производства, деталей с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха, что способствует распространению сырости на поверхности стен.

Промерзание стен

Одним из дефектов наружных стен зданий является промерзание. Признаком промерзания является наличие пятен сырости, конденсата и плесени, выступающих на внутренних поверхностях стен при понижении температуры наружного воздуха. Во время сильных морозов не исключено выступание на стенах инея и образование наледей. Особенно интенсивно эти дефекты проявляются на вертикальных и горизонтальных стыках панелей верхних этажей. Разрушению каменной кладки стен, цоколя и карниза кровли способствуют неисправности водосточных труб, а также применение кирпича с низкой морозостойкостью. На фасадах зданий, облицованных керамическими плитками, имеет место выпучивание облицовки, выход отдельных плит из плоскости стен, трещины и отколы в углах плиток, расстройство крепежных элементов, ржавые подтеки из швов облицовки. В процессе эксплуатации балконов, лоджий и козырьков могут возникнуть следующие повреждения:

разрушение консольных балок и плит;
откалывание опорных площадок;
отслоение и разрушение защитного слоя;
уклон к зданию пола балконов и лоджий, а также покрытия козырьков;
отсутствие и неправильное выполнение гидроизоляционного слоя;
трещины в плитах;
ослабление или повреждение крепления ограждений.

Выветривание стен

Разрушение кладки стен выветриванием возникает в зданиях, характер производственных процессов в которых сопряжен с большой влажностью воздуха внутри помещения и в стенах, выполненных из недостаточно морозостойких материалов (например, из силикатного кирпича). Разрушение наружной штукатурки и кладки стен в зданиях с повышенной влажностью воздуха внутри помещения происходит в результате накопления влаги под штукатурным слоем (конденсация влаги), а в зимний период времени – ее обледенения, что сопровождается разрушением штукатурки и кладки. При эксплуатации крупных жилых домов часто встречаются протечки в их стенах через вертикальные и горизонтальные стыки наружных стен, стыки сопряжений оконных и дверных коробок, плит балконов и лоджий, панелей покрытий и панелями наружных стен, что связано с плохой герметизацией стыков, отсутствием противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, декомпрессионных каналов и водоотводящих устройств в вертикальных стыках. Конструкция стен может также увлажняться из-за конденсации влаги на их внутренней поверхности или в их толще. Увлажнение стен наряду с ухудшением их прочностных свойств ведет и к ухудшению их теплотехнических свойств. Следовательно, для обеспечения нормального срока службы здания и его эксплуатационных качеств необходимо предупреждать проникновение в стены влаги.

Трещины стен

Трещины в стенах появляются вследствие:

неравномерной осадки или просадки основания фундаментов;
температурных напряжений при большой протяженности стен (отсутствие температурных швов);
недостаточной несущей способности стен (в узких простенках, перемычках, под опорами балок и т.п.).

Так, в каменных стенах факторами, способствующими образованию трещин, являются:

низкое качество кладки (несоблюдение перевязки, толстые растворные швы, забутовка кирпичным боем);
недостаточная прочность кирпича и раствора (трещиноватость кирпича, высокая подвижность раствора и т.п.);
совместное применение в кладке разнородных по прочности и деформативности каменных материалов (глиняный и силикатный кирпич, глиняный кирпич и шлакоблоки);
использование каменных материалов не по назначению (например, силикатный кирпич в санузлах – в условиях повышенной влажности);
низкое качество работ в зимнее время (использование обледенелого кирпича, применения смерзшегося раствора);
отсутствие температурно-усадочных швов или недопустимо большое расстояние между ними;
агрессивное воздействие внешней среды (кислотное, щелочное и солевое), попеременное замораживание и оттаивание, увлажнение и высушивание;
неравномерная осадка фундаментов в здании.

Читайте также:

Осенняя палитра в интерьере

Анализ трещин стен

Важную информацию о состоянии стен дает анализ трещин в стенах. По поверхностным трещинам в кирпичных стенах можно судить о степени износа и прочности материала стены и самой стены в целом. При хорошем состоянии стен (износ до 20%) кладка монолитная, не имеет видимых изменений, камни и раствор сохраняют прочность, сцепление камней с раствором не нарушено. При удовлетворительном состоянии (износ от 20 до 40%) местами наблюдается разделение кладки на отдельные камни вследствие начинающейся потери сцепления с раствором, однако раствор еще сохраняет свою прочность. При плохом состоянии кладки (износ 40…60%) наблюдается ее прогрессирующее ослабление; потеря раствором прочности; появление волосяных трещин, выпадение или разрушение камней; выпирание отдельных мест стены. Перегрузка участков стен при удовлетворительном состоянии кладки проявляется в появлении трещин в вертикальных и горизонтальных швах. При плохом состоянии кладки трещины от перегрузки идут через камни. Особенно сильно снижение несущей способности проявляется при наличии горизонтальных трещин в простенках и вертикальных в перемычечных конструкциях. Трещины появляются не только от недостаточной несущей способности стен, но и из-за плохого состояния других конструкций: оснований, фундаментов и т.п. Контроль за поведением трещин ведется с помощью маяков, тензометров и др.

Сколько сохнет кирпичная кладка, факторы от которых зависит время высыхания

Сколько сохнет кирпичная кладка с применением цемент-песочного раствора. Многих начинающих каменщиков волнует такой вопрос, как время высыхания кирпичной кладки. Сегодня мы постараемся ответить на данный вопрос.

Сказать прямо, сколько сохнет кирпичная стена невозможно, так как это зависит от многих факторов, таких как:

Тип кладки;
Строительный материал применяющийся для возведения стены;
Раствор, используемый для кладки;
Толщина шва;
Атмосферные воздействия и так далее.

1 Тип кладки
- 1.1 Подготовка раствора
- 1.2 Приготовление смеси
  - 1.2.1 Пластификатор
- 1.3 Сколько сохнет цементная кладка кирпича, в зависимости от толщины шва
- 1.4 Красители
- 1.5 Проблема высолов при высыхании кирпичной кладки

Тип кладки

Кладку из кирпича можно поделить на два типа:

Несущая;
Ненесущая.

Кроме этого, кладка стен различается от используемого строительного материала.

Его огромное множество, но основные, чаще всего применяемые это следующие виды кирпича:

Керамический кирпич;
Газосиликатные блоки;
Пазогребневые блоки и так далее.

Сегодня мы рассмотрим кладку из облицовочного, керамического кирпича и те особенности, которые с ним связаны.

Всё производство работ по облицовочные кладки начинается с разметки всех стен, которые будут выполнены.

Как по горизонтали, так и по вертикали подготавливается основание с которого стартует облицовочная кладка. Размечаются все углы, где кладка выполняет повороты или есть оконные и дверные проёмы.

Соответственно, после этой подготовки начинается выполнение кладки

Подготовка раствора

Выполнение самой кладки, также, начинается с подготовки раствора.

Это, пожалуй, является основным фактором для выполнения кладки хорошего качества. А вся остальная работа зависит от квалификации самого мастера.

Для кладки керамического кирпича используется цемент-песчаный раствор. Особенности его замеса связанны с тем, в какое время года укладывается кирпич. То есть зимой, летом и так далее.

При этом учитываются особенности данного сезона и погодные условия непосредственно в день кладки, как-то влажность, температура воздуха и так далее.

Немаловажно и то, какие цели кладки. Соответственно, если мы используем облицовочный кирпич, то есть, ведём кладку облицовочного кирпича, нам нужны определённые свойства раствора.

То есть, чтобы он не был сильно влажным, при этом был достаточно пластичен. Необходимо, чтобы раствор не пачкал кирпич, и, тем самым, чтобы можно было проводить достаточно много манипуляций с раствором.

Марка раствора подбирается под марку кирпича, потому что марка кладки определяется маркой наименьшей из составляющих кладки.

Соответственно, поскольку кирпич, облицовочный это, в основном, марка сто или сто пятьдесят, то и кладочная смесь нам нужна точно такой же марки прочности. Как видите, очень много факторов влияют на качество замеса и на такой показатель – сколько сохнет раствор в кирпичной кладке.

Приготовление смеси

Что касается самих смесей, то здесь есть два варианта:

Изготавливать смесь самим. Самостоятельно приобретая цемент, приобретая песок и смешивая их в нужных пропорциях.
Приобретать уже готовые смеси, которые сделаны на заводе. Но здесь, тоже, очень важно выбрать правильно производителя. То есть – нужно взять пробную партию, опробовать, понять, что получаешь нужный результат, и тогда уже приобретать партию на весь объём работ.

Для того, чтобы изготовить смесь, с нужными параметрами и свойствами, также необходима добавка пластификаторов.

Пластификатор

Для получения качественного раствора, цементу необходимо определённое количество воды. Так вот, если добавить именно такое количество воды, смесь получится не удобно-укладываемой. При этом идёт очень большой перерасход, за счёт того, что за смесь просто крошится.

Поэтому, при приготовлении раствора используют пластификатор, то есть добавку вовлекающую воздух в раствор.

При этом увеличивается время «жизни» раствора, проще говоря он сохнет дольше. С ним намного удобней работать укладчику, так как он становится мягким, пластичным, не сыпучим.

При этом немного увеличивается объём раствора, поэтому при той же массе получается больше смеси.

Если замесить две одинаковых смеси, но в одну из них добавить пластификатор, и оставим их на некоторое время, то замес без добавок схватится раза в два, три быстрее.

А от времени «жизни» раствора зависит как часто каменщик будет делать замесы. То есть, если время «жизни» раствора маленькое, то каменщик сумеет уложить только четыре кирпича.

Дальше, влага впитается в камень и раствор осыплется. А когда додаётся пластификатор, каменщик сможет положить в два, а может быть и в три раза больше кирпичей, за один подход.

Конечно пластификаторы, которые нужно добавить смесь нужно строго рассчитывать, исходя из массы цемента.

Например, на сто килограмм цемента используется всего 300 грамм воздуха вовлекающей добавки. В итоге это, примерно получится, около 500 килограмм готовой смеси.

Сколько сохнет цементная кладка кирпича, в зависимости от толщины шва

Рекомендуемая температура для кладки колеблется от плюс пяти, до плюс тридцати градусов. Подбор толщины шва осуществляется в зависимости от типа кирпича и типа облицовочной кладки.

Например, при использовании стандартного облицовочного кирпича, самой распространённой толщиной считается десять миллиметров.

Шаблоном для выдержки шва может служить металлический пруток, как по горизонтали, так и по вертикали.

При температуре плюс двадцать градусов по Цельсию, раствор набирает прочность, то есть схватывается, в течении одних суток. А на полное высыхание кирпичной стены потребуется примерно один месяц. В жаркую, ветреную погоду кирпичная кладка может полностью высохнуть за две недели.

То есть, соответственно, через указанный период можно производить дальнейшую нагрузку на кладку. То есть, зная эти показатели, вы сможете примерно определить через сколько можно нагружать кирпичную кладку.

Если влажность воздуха выше, а температура ниже, то потребуется больше время, чтобы кладка высохла. Также, чем толще шов, тем дольше будет процесс высыхания.

Красители

Для того, чтобы под определённый кирпич, придать определённый цвет швам, используют красители, которые добавляют в раствор и получают нужный цвет.

Красителями служат специальные пигменты, которые помогают добиться нужного цвета. Пигмент добавляется как вы сухую смесь цемента и песка, так и уже растворённую водой.

Количество добавляемого пигмента обычно зависит от того, насколько яркий оттенок вы хотите получить.

Например, добавив, жёлтый краситель и немного красного, вы можете получить кирпичный оттенок. Раствор замешанный на сером цементе, всегда немного затемняет смесь.

Поэтому, если вы хотите получить более светлый оттенок смеси, то нужно использовать белый цемент.

При выборе пигментов необходимо обратить внимание на то, чтобы они были стойкими к ультрафиолетовому облучению, и другим атмосферным воздействиям.

Количество пигмента зависит также от массы цемента и составляет до 5%. Этот показатель, также оказывает небольшое влияние на то, сколько сохнет кирпичная кладка.

Проблема высолов при высыхании кирпичной кладки

При выполнении облицовочной кладки ещё может возникнуть проблема высолов на поверхности кирпича.

Происходит это из-за намокания кирпича от осадков, когда раствор ещё не полностью высох. Вода вымывает соли на поверхность кирпича, и мы наблюдаем появление высолов на кладке.

Как решить проблему и избавиться от белых разводов, есть в отдельной статье на блоге.

Энергоэффективный дом

Чем утеплить колодцевую кладку. Все, что можно засыпать и залить и нужно ли этим заниматься

В 80-х была мода на колодцевую кладку с замкнутой воздушной прослойкой. Читал, что кому-то засыпали в колодцы керамзит или шлак. «Жертвой» моды стал дом моей свахи, построенный в рамках массового строительства заводом для своих работников. Наверное, в те времена и возникла баечка про лучший в мире утеплитель — воздух.

Нужно отметить, что кладка с пустым простенком была популярна и на западе. С утеплением таких домов возникло много проблем, подробнее в конце статьи.

На момент строительства действовала серия 2.130-1 , скрин из документа прилагаю и настоятельно советую ознакомиться с оригиналом, чтобы понять, как до такого додумались и почему в 21 веке не надо применять подобные «энергоэффективные» решения в строительстве «для себя».

Площадь дома 87 м2, за февраль ушло больше 500 кубов газа при температуре в помещении 17-18С, за окном днем -4, ночью -8 (февраль 2021, среднесуточная). Котел не выключается неделями. Нужно либо утепление пустот в стенах, либо наружное утепление, а может и то, и другое. Проштудировал все строительные форумы, пересмотрел десятки часов видео на тему утепления пустотелых стен и колодцев и как-то расстроился — нет решения, удовлетворяющего во всем. Хоть бери и разбирай хату. Но что-то делать со стенами нужно. Уверен, не только у меня стоит вопрос, заполнять ли воздушную прослойку в стене и чем.

Теплотехнический расчет колодцевой кладки

Нужно начать с вводных: пол-кирпича+12 см прослойка+пол-кирпича. В SmartCalc этот «пирог без начинки» выглядит так:

Согласно серии 2.130-1 минераловатная плита имела другие характеристики и в итоге сопротивление теплопередаче составляло 1.915 (при современной норме около 3).

Все возможные варианты засыпок, заливок и облицовок прогнал через калькулятор, какие-то выводы можно сделать уже на основе этих расчетов.

Чем и как можно заполнить пустоту в стенах дома

К каждому варианту утепления прилагаю скрин теплотехнического расчета, чтобы ничего себе не фантазировать, глядя лишь на коэффициенты теплопроводности разных материалов. Заодно видим влагонакопление и точку росы. Плитные утеплители, предусмотренные для закладки в колодец ГОСТом, я не рассматривал — их уже не телепортируешь в простенок.

Засыпка перлитом

Более-менее доступный минеральный насыпной утеплитель, который чаще всего используется для утепления колодцевой кладки. Экологически чист, не горюч, не гниет, мыши к нему равнодушны, усадка минимальная. Основные минусы: открытые поры, высокая гигроскопичность и, тем самым, потеря теплоизоляционных свойств в самое холодное время, ну и при определенных условиях на нем чудесно растет грибок (выращиваю на нем триходерму для огородных дел). Ветка про перлит на Forumhouse. В калькуляторе выбрал вермикулит с такими же данными, как у местного перлита (100 кг/м3). Не нашел перлит с плотностью 200 кг в продаже.

Лучше, чем с воздушной прослойкой, но без внешнего утепления проблемы с влагой.

Пенополистирол в виде гранул не представлен в калькуляторе, а заменить его на плитный вариант кажется мне плохой идеей. Так или иначе, гранулированный ППС тоже засыпают (задувают) в колодцы. Самый бюджетный вариант — вторичка, дробленка. Но качество такого утепления нельзя заранее просчитать, это минус. Если пользоваться определенной схемой задувки, можно заполнить колодец довольно плотно. Когда есть доступ к воздушной прослойке через кровлю, то крошку при засыпке можно трамбовать подручными средствами (и такое встречал на форумных просторах).

Так задувают пенополистирольные шарики в Англии, предварительно смочив каким-то клеем

Пенополистирольная гранула сильно электризуется, забивает шланг при выдуве. Ее текучесть может свестись на нет из-за статики и она комками будет залипать на перемычках-сетках внутри зазора. Задувка стен пенопластовой крошкой еще сложнее. Трудоемко, но можно справиться самому. Способ имеет право на существование, как самый недорогой, но посчитать эффективность вряд-ли возможно.

Эковата

Она же юнизол, целлюлоза — интересный утеплитель, но требующий профессионального подхода. Посмотрите несколько роликов в youtube на тему усадки эковаты, в них разобраны основные ошибки утепления этим материалом. Посмотрим по расчетам:

И видим ограничение влаги в ограждающей конструкции плюс недостаточное сопротивление теплопередаче. Не нужна нам эковата в колодце.

Керамзит почти ничего не добавляет к теплосопротивлению колодцевой кладки, как и пеностекольная крошка. Этим материалам не место в пироге стены.

Полистиролбетон

Полистиролбетоны по разным «рецептам» — сомнительное удовольствие что по трудоемкости, что по эффективности (2.12 (м²•˚С)/Вт). Для заливки бетонов обязательно используется глубинный вибратор, а в простенок уже не засунешь его. Хотя заливка чего-либо, что ни говори, самое надежное дело. И что же мы можем залить в колодцевую кладку?

Пеноизол

Пеноизол (карбамидный пенопласт) сейчас заливают чуть-ли не из каждого утюга. Каждая вторая стройбригада имеет какое-никакое оборудование для смешивания/заливки/напыления, так что посчитаем и его:

Прекрасные цифры по R, не очень хорошо по влаге. Пеноизол среди заливных утеплителей №1 по обсуждениям в сети в связи с поголовным браком и нарушением технологии. Результат утепления пеноизолом может быть очень печальным, слишком много этапов, на которых можно нарушить технологию. Нужна стена, которая выдержит три атмосферы от подающего пену оборудования, как говорят пеноизольщики — заливаем до легкого треска. Усадочные трещины, пусть и небольшие, никак не отремонтируешь. Проверить качество выполненных работ можно только в отопительный сезон тепловизором.

Посмотрел несколько видео с заливкой пеноизола и ППУ в процессе кладки — даже так, контролируя заполнение, образуются карманы и щели. Насколько они влияют на конденсацию и прочее, я не знаю. Сама идея заполнения пустот пеной мне очень нравится, но слишком велика цена в случае брака. Посмотрите так же статью американского строителя, который не доволен пеной, это его видеорепортаж с обьекта:

Говорит, что его работа состоит в переделке утепления после пеноизольщиков. В англоязычном ютубе вообще сотни роликов от недовольных утеплившихся.

Пенополиуретан

На порядок дороже пеноизола, дает прибавку к СТ в 0,4 (м²•˚С)/Вт к пеноизольным 4.4, лучше ситуация с влагонакоплением. Проблемы применения все те же — прекрасный материал применяют не по ТУ, без учета специфики того или иного вида ППУ (закрытая/открытая ячейка, плотность кг/м3, качество компонентов и их срок годности, масса других моментов). Хороший ППУ в сочетании с хорошим оборудованием и специалистами стоит очень дорого, а контроль выполненных работ не так прост.

Пеноматериалы имеют свой срок годности (очень короткий), и разрушаются не в одночасье — дом постепенно теряет теплоизоляцию, отремонтировать или поменять пену нереально.

Шлак, гравий и опилки по тем или иным причинам не стоят рассмотрения, даже если у вас есть бесплатный доступ к материалу.

Может лучше снаружи?

Проблема воздушной прослойки — конвекция. Доступно обьясняется это явление на примере колодцевой кладки в вебинаре инженера-строителя А. Терехова.

Если в зазоре будет стабильная температура, то «ветер гулять» там не должен (при условии замкнутой воздушной прослойки, не вентилируемого фасада). Утеплившись снаружи мы решаем проблему «малой кровью», и не нужно сверлить 100500 дыр для заливки/засыпки. Что об этом думает калькулятор:

Я не брезгую почитать и англоязычные источники. Все-таки, там утепляться массово стали 20 лет назад и результат налицо. В той же Великобритании кладка с простенком практиковалась из-за «влажных ветров» с побережья — кирпич наружный мокнет, дальше стена сухая. Ажиотаж на утепление простенка пошел в Америке и Британии благодаря гос. программам, компенсирующим расходы гражданам на теплоизоляцию. Много проблем возникло в итоге, куча репортажей с плесенью, разрушенными домами и все в таком духе. Страшные картинки и цифры есть в документе Post Installation Performance of Cavity Wall and External Wall Insulation, шикарный материал на тему, как надо и не надо утепляться). Целые сайты посвящены решению проблем с утепленной воздушной прослойкой, с сотнями тепловизорных фото, не для слабонервных. Нашел все это, когда уже заканчивал подбор материала для статьи.

Появились службы, выковыривающие и высасывающие утеплитель из простенка:

Настоятельно рекомендую эту статью, в ней описаны все проблемы внутреннего утепления колодцевой кладки, с которыми массово столкнулись в Великобритании, так что просто засыпать/задуть и расслабиться вряд-ли получится. Может, оставить воздушную прослойку в покое?

Склоняюсь к тому, что утеплять пустотелые стены разумнее снаружи. Если дело сделается — напишу что-как. Буду рад комментариям.

Правильная кладка без высолов и переплаты: практичные советы

При всем обилии строительных технологий и материалов, кирпич, остается одним из самых востребованных – и как основа, и как облицовка. Выбор разновидностей и обычной керамики, и клинкера сегодня без преувеличения, огромный, однако на характеристики и декоративность кирпичных стен и фасадов влияет не только исходное качество материала, но и параметры кладочных растворов, и соблюдение технологии кладки. В данной подборке собраны советы профи и самостройщиков с опытом, для тех, кто только планирует строительство, чтобы они смогли избежать распространенных ошибок, а также сэкономить.

Содержание:

Армирование кладки и базовый минимум
Как избежать появления высолов
Как повысить декоративность кладки
Как сэкономить на белом растворе

Армирование кладки и базовый минимум

Для повышения прочности конструкции и противодействия возможным деформациям, применяют армирование, преимущественно металлической сеткой. В связанном виде стеновой массив меньше подвержен образованию трещин, появлению которых способствуют переменные эксплуатационные нагрузки, а также сезонные колебания температуры и влажности.

Для армирования закладываем в проектах сетку с диаметром прутка 4 мм. Укладка сетки обязательна в углах и пересечениях несущих стен, под и над проемами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху) и рекомендована через каждые пять- шесть рядов. Нахлест должен составлять не меньше 200 200 мм. Сетку закладывают и под плитами перекрытия, соответственно первый ряд будет или под плитой или непосредственно по блокам ФБС (кирпичу), зависит от конструкции цоколя.

Что касается разновидностей кладки, главное, чтобы перевязка была в принципе.

Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича, стены в полтора кирпича. Подскажите, какой тип кладки лучше выбрать, чтобы была надежнее и прощала возможные ошибки каменщика?

Тип кладки – выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои преимущества. Но особо не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное – швы должны перевязываться, заполняться раствором, стена должна быть строго вертикальной, а кирпичи лежать в ряду ровно. Не забывайте, лучшее – враг хорошего.

Как избежать появления высолов и «разрыва» кирпича

Высолы (образование кристаллов солей на поверхности) считаются одной из основных проблем кирпичных фасадов, так как не только портят вид, но и провоцируют деструкцию. Чтобы не пришлось регулярно бороться с этим явлением с помощью смывок и гидрофобизаторов, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций.

Напоминаю – строгое соблюдение дозировки воды в растворе, защита стен от дождя укрывным материалом каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Плюс отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. Никаких «Фейри», жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил – потом не жалуйтесь на высолы.

Наряду с высолами и «отщелкиванием» кирпича на фасаде, не редкость и усадочные «разрывы», которые также не способствуют сохранению ни долговечности, ни привлекательности кладки. Избежать этого явления поможет правильное соотношение прочности материалов.

Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки он порвет кладку. Например, когда смесь марки М150 – кирпич должен быть М200-250, а такой еще поискать надо. Значит, стоит предпочесть смесь М75, М100.

Как повысить декоративность кладки

Идеальной геометрией без малейших отклонений может похвастаться разве что гиперпрессованный кирпич, но особой популярности за ним не наблюдается. Тогда как у керамического, особенно клинкерного, с размерами несколько хуже, зато возможные погрешности нивелируются за счет толщины шва (10-12 мм по нормативам) и соблюдения правил кладки.

Кирпич, это грубая керамика. Чем лучше и качественней глина – тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина – тем проще она в обжиге и более предсказуем размер. В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в геометрии. Это допустимо и нормально.

Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно, чтобы обеспечить равномерность цвета и балансировку размеров. Это стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного производителя! Кирпич однороден по фактуре и кладка с разных поддонов усредняет ее и делает по-настоящему красивой в любом случае.

Иногда разброс размеров даже в плюс, но есть особенности.

Купила не немецкий клинкер, а отечественную местную керамику – пестрый кирпич продавали дешевле. По наивности полагала, что он только пестрый, а этот эффект и был главным параметром. Как оказалось, кирпич гуляет еще по длине с толщиной, плюс, попадаются с выпуклостью. Сейчас сама кладу облицовку на гараже из остатков и поняла следующие правила:

Если геометрия кирпича гуляет – его нужно перебирать по длине и использовать этот недостаток при кладке, если что-то набежало, можно даже избежать маленьких вставок.
Кладку делать на толщине прутка мин 10 мм, так меньше заметны отклонения, особенно, по толщине.
Когда геометрия неидеальна, лучше не подбирать контрастные растворы или затирки.

Что касается выбора между гладкой и фактурной поверхностью, то первый вид требователен к мастерству исполнителей и «проявляет» любые несовершенства кладки. Тогда как фактура напротив, отводит взгляд от мелких недочетов, что особенно актуально, если стройка ведется в первый раз и своими силами.

Как сэкономить на белом растворе

С появлением коллекций не только фактурного, но и цветного, а также пестрого кирпича, появилась необходимость и в цветных же растворах. Одним из самых популярных является белый шов, используемый как для контраста при разнотонной кладке, так и с кирпичом пастельных, соломенных оттенков. Однако стоимость готовых кладочных смесей искомого цвета, мягко говоря, далека от бюджетной, что побуждает застройщиков искать альтернативу.

Кирпич «Мокко-бунт», кладка на самомесный раствор: белый ставропольский песок, плюс белый турецкий цемент. По деньгам на 2014 год тонна цемента стоила 8,5 тысяч рублей, тонна кварцевого песка, 3,2 тысячи рублей.

И хотя некоторых регионах возникают сложности с покупкой белого песка, разница в цене самодельного раствора и готовой смеси такова, что выгоднее переплатить за доставку. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассчитать необходимое количество материалов.

Чтобы упростить расчет, примите за константу – расход составляет 200 кг цемента на 1000 штук кирпича. У меня примерно так и получилось: ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м³ песка (шов 10-20 мм). То есть, на 10 000 штук кирпича потребуется или 2 тонны белого цемента, плюс песок (1/4-1/5), или около 10 тонн кладочной смеси.

И перевести его в дензнаки.

Если посчитать разницу в сумме на 10 000 кирпича, получим:

Готовая смесь: 200 мешков, по 25 кг (1кг на один кирпич), по 600 рублей – 120 тысяч.
Смесь самодел – 40 мешков цемента, по 600 рублей, плюс 10 тысяч рублей на песок – 34 тысячи.

Или я что-то не так посчитал. Разница огромная.

Действительно, в расчетах ошибка, но при пересчете разница меньше не станет.

Готовой смеси потребуется не 200, а 400 мешков (400*25=1000), но ее стоимость варьируется от 300 до 600 рублей и если не брать продукцию самых маститых брендов, все же можно уложиться в 120 тысяч рублей. Если же считать по верхней планке, то итог будет уже 240 тысяч.
Стоимость песка в расчетах занижена, даже если взять по расценкам ЮФО за 2014 год – 3,5 тысячи за тонну, получится уже 30 тысяч, что вместе с цементом дает 64 тысячи. Тем не менее, разница все равно практически вполовину, если брать смесь из нижнего ценового сегмента.

Что касается преимуществ готовых смесей, они не столь существенны чтобы платить в два, а то и в четыре раза больше.

Мой вам совет – не забивайте голову смесями, покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. Все! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов. Для примера – мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.

Ну и в итоге – самый универсальный совет, как сэкономить и средства, и время, и нервы.

При кладке стен нужно предусмотреть наличие проекта. Жалею, что у меня его не было. Как я замучался решать головоломки раз за разом!

Для тех, кто хочет сэкономить не только на смеси, но и на кирпиче – материал о том, как имитировать состаренную кладку бюджетными способами. А несколько повысить параметры теплосопротивления кирпичной стены можно за счет теплой штукатурки. В видео – о выборе раствора и технологии кладки лицевого кирпича.