Грубые ошибки при подключении электрической плиты

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Читайте также:
Как правильно выбрать деревянную лестницу для интерьера

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов.

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

    какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
    каким автоматом подключить панель в электрощитке
    как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
    как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

    кабель ВВГнг-Ls или NYM

    спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)
    провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов
    дифференциальный автомат
    наконечники НШВ
    клеммник или гильзы ГМЛ

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье “4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls”.

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

    установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
    программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа – это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

    В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2
    Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) – к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
    Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола – до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

Читайте также:
Частые и опасные ошибки работы с болгаркой у новичков

А вот при подключении вилки желательно соблюсти “полярность”. Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

    фазу и ноль под крайние клеммы
    заземление – под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно “выпирают” из стены – на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

    через гильзы ГМЛ
    через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ.

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом.

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

    ноль через винтовую клемму N (синие провода)
    земля обозначена значком “заземление” – желтозеленая жила
    сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном “кармашке”, там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу – защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок “заземление”.

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Ошибки при установке встраиваемых электрических духовых шкафов

Содержание

Содержание

На первый взгляд, в установке электрического духового шкафа нет никаких сложностей. Но на деле существует достаточно много «подводных камней». Если произвести неправильный монтаж и подключение духовки к электрической сети, то устройство может выйти из строя, а в худшем случае произойдет пожар. Читайте статью о распространенных ошибках и никогда их не совершайте.

Неправильно выполнить подключение к электросети

Духовые шкафы относятся к приборам с высоким электропотреблением. Потребление электроэнергии у большинства бытовых моделей в пике доходит до 3600 Вт. Поэтому требования к подсоединению духовки к электрической сети более строгие.

Читайте также:
Что делать, если испортилась обивка дивана
Удлинители

Ни в коем случае нельзя использовать удлинители для подключения. Диаметр жил кабеля, как правило, слишком мал и не предназначен для длительной нагрузки. К тому же увеличивается количество мест соединений. В конечном итоге это может привести к перегреву, короткому замыканию и даже возгоранию.

Тройники

Тройники применять также строго запрещено. Контакт в таком случае будет не самым лучшим. Из-за этого сопротивление будет повышено, а, соответственно, усилится и нагрев. Более того, обыкновенная бытовая розетка с заземляющим контактом (CEE 7/4 «Schuko») рассчитана на максимальный ток в 16 А. В соответствии с ГОСТ 29322-2014, сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50 ± 0,2 Гц. Тогда максимальная мощность приборов для розетки:

16 А * 230 В = 3680 Вт

Исходя из этого, никакую другую технику одновременно к одной розетке подключать нельзя, так как духовой шкаф отберет на себя всю доступную мощность. Тройник, очевидно, только навредит.

Правильное подключение

Если вы планируете подключить новую духовку, то лучшим вариантом будет организовать для нее отдельную розетку или клемную колодку. Причем линию для нее следует подводить отдельным неразрывным кабелем напрямую от электрического щитка, установив при этом отдельный автоматический или дифференциальный выключатель. Нет соединений — нет проблем.

Заземление

Не стоит забывать о защитном заземлении. Оно защищает человека от удара электрическим током если повредится изоляция духового шкафа и появится фаза на металлическом корпусе. Если в вашей квартире заземления по какой-то причине нет, то обязательно обратитесь в управляющую компанию до подключения духовки.

Виды кабеля

Помните, что при монтаже линии необходимо использовать кабель ВВГнг-LS. Он предназначен для стационарной проводки, не распространяет и не поддерживает горение при групповой прокладке, обладает пониженным дымогазовыделением. Срок его службы при нормальной эксплуатации — не менее 30 лет.

В противовес ему иногда советуют кабель ПВС, мотивируя тем, что он гибкий и его проще укладывать. Но его срок службы составляет всего 6–10 лет. Он отлично подходит для подсоединения техники к розетке, но в качестве стационарной линии его лучше не использовать.

Какой автоматический выключатель и диаметр кабеля выбрать?

Выбор диаметра кабеля и автомата для его защиты часто вызывает жаркие споры. Но легко сделать правильный выбор, если немного разобраться в электротехнике.

Кабель диаметром 3 x 1,5 мм 2 однозначно не подойдет. Он выдерживает максимальную нагрузку только в 3300 Вт. Его нельзя использовать для подключения духового шкафа мощностью в 3600 Вт. В противном случае кабель будет перегреваться, а его изоляция разрушаться.

Минимальный диаметр кабеля для подключения духового шкафа — 3 x 2,5 мм 2 . Номинал автоматического или дифференциального выключателя должен выбираться по самому слабому участку в сети. Для отдельной линии — это электрическая розетка. Она рассчитана на ток в 16 А, поэтому автомат должен быть подобран на такой же номинал.

Многие духовки сразу с завода укомплектованы вилкой типа F «Schuko». В этом случае проблемы с подключением гарантированно не возникнет.

Однозначно можно сказать, что всегда лучше немного перестраховаться. Поэтому предпочтительней всего, с учетом возможного занижения характеристик производителем и небольшим запасом по мощности, использовать кабель диаметром 3 x 4 мм 2 . Для его защиты следует использовать автоматический или дифференциальный выключатель на 20 А.

Но в этом случае обыкновенную бытовую розетку, рассчитанную на 16 А устанавливать нельзя. Следует использовать специальную силовую розетку и вилку, например, от Legrand. Или промежуточную карболитовую клемную колодку.

Никогда не подключайте линию напрямую к духовому шкафу! Кабель ВВГнг-LS моножильный и плохо гнется. При монтаже он с легкостью сломает крепление колодки духовки.

Но чтобы выполнить правильное соединение, как раз понадобится кабель ПВС такого же диаметра, как и сама линия — 3 x 4 мм 2 . Его проводники многожильные и позволяют удобно выполнять монтаж. Одной стороной он подключается к клемной колодке или в силовую вилку, а другой стороной подключается к колодке духового шкафа. Как правило она находится за специальным лючком на задней стенке.

Если с завода кабель уже установлен, то в этом случае предварительно его отсоедините.

Будьте внимательны и не перепутайте схему подключения. Белый провод — фаза (L), синий — нейтраль (N), желто-зеленый — защитное заземление (PE). Такое же подключение должно быть и на промежуточной колодке, и в электрическом щите.

В конце кабель должен быть зафиксирован специальным креплением. Оно надежно удержит его на месте, даже при сильных рывках.

Не предусмотреть зазоры

При проектировании кухни, важно предварительно определиться с моделью духового шкафа. Исходя из его характеристик получится точно рассчитать размеры ниши для встраивания и выдержать одинаковые зазоры по периметру лицевой панели духового шкафа. Помните, что, как правило, ширина зазора должна составлять не менее 5 мм.

Особое внимание следует уделить зазору между дверцей духовки и нижним фасадом. Требования к нему у разных моделей сильно отличаются — от 3 до 10 мм. Только так дверца сможет легко открываться и закрываться, ничего не цепляя.

Не предусмотреть вентиляцию

Духовой шкаф в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Чтобы избежать перегрева, нужно заранее предусмотреть правильное теплоотведение.

Вентиляционные зазоры

Ни в коем случае нельзя допускать контакта стенок духовки с поверхностями короба кухонного гарнитура. Необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 5–10 мм. Иначе возможен перегрев.

Вентиляционные отверстия

Полка, на которой располагается духовой шкаф, не должна быть «глухой». Следует отступить 30–50 мм от стены, либо предусмотреть специально отверстие для вентиляции. Так воздух будет беспрепятственно поступать и охлаждать стенки.

К тому же через это отверстие легко провести электрический кабель для подключения.

Учтите, что кабель ни в коем случае не должен касаться стенок духового шкафа! Аккуратно спрячьте его под кухонным гарнитуром.

Если в кухне используется глухой цоколь, то для притока холодного воздуха лучше всего врезать специальную вентиляционную решетку.

Ее легко подобрать к любому стилю кухни, так как они бывают разных размеров и оттенков цвета.

Установить духовой шкаф рядом с легковоспламеняющимися предметами и холодильником

Ни в коем случае не размещайте духовку рядом со шторами и тюлем. Стенки духового шкафа иногда разогреваются до очень высокой температуры, особенно при использовании режима пиролитической очистки (при наличии). Ткань может легко испортиться и даже загореться.

Читайте также:
Самые грубые ошибки при работе с лобзиком

По этой же причине нельзя оставлять рядом с работающей духовкой легковоспламеняющиеся предметы, например, пластмассовые корзины и контейнеры.

Вероятность того, что они загорятся, конечно, низкая, но от высокой температуры они могут безвозвратно испортиться.

Не следует встраивать духовой шкаф в кухонный гарнитур, стенки которого не выдержат продолжительный нагрев до температуры в 90 °C — обязательно уточните этот момент у производителя. Если материал не подходит, то под воздействием тепла клей потеряет свои свойства, а ламинированная поверхность или пленка деформируется. Если фасады окрашены, на краске могут появится пузыри.

Не стоит размещать духовку, у которой сильно нагреваются стенки рядом с холодильником. Излишнее тепло заставит работать его компрессор в усиленном режиме. В конечном итоге расход электроэнергии сильно увеличится. А еще это негативно сказывается на сроке службе холодильника и приводит к его преждевременному выходу из строя.

Установить духовку под варочной панелью и не предусмотреть, что убежавшая сверху жидкость может залить духовой шкаф

При установке варочной поверхности над духовым шкафом, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Иначе убежавшая с конфорки жидкость через щель между варочной панелью и столешницей с большой вероятностью протечет вниз. А далее по вентиляционным отверстиям духовки попадет на электрическую плату, что в итоге приведет к поломке. К тому же, со временем появится неприятный запах.

Устанавливать духовой шкаф только под варочной поверхностью

При проектировании кухонного гарнитура часто используется классический вариант размещения бытовой техники. В таком случае духовой шкаф устанавливается под варочной поверхностью. Но если они независимы друг от друга, имеют свои управления и подключаются отдельными кабелями, делать это совершенно не обязательно.

Можно смело размещать духовку, например, в пенале или колонне на уровне груди. Так контролировать процесс приготовления пищи намного проще — не нужно постоянно нагибаться. Очень удобно ставить и доставать блюда. К тому же маленькие дети самостоятельно не откроют и не включат духовой шкаф.

Установить духовой шкаф с перекосом

При установке духовки следует выдерживать строгую горизонтальную и вертикальную плоскости. Для этого подойдет обыкновенный строительный уровень.

Но еще лучше использовать лазерный нивелир.

Он позволит с высокой точностью выполнить правильный монтаж. Если присутствуют отклонения от плоскостей в духовых шкафах с телескопическими направляющими, противень чаще всего самостоятельно выдвигается при открытии дверцы.

Кроме того, из-за чрезмерного наклона, лишний жир при приготовлении пищи может переливаться через стенку поддона или выливаться из рукава для запекания.

Если вы сомневаетесь в том, сможете ли самостоятельно и без ошибок установить духовой шкаф, то лучше доверьтесь квалифицированным специалистам. От этого зависит безопасность вас и вашей семьи. А чтобы подобрать лучшую модель духового шкафа, смотрите наше видео.

Можно ли подключить электроплиту на даче, безопасно ли это

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

  • Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
  • 3 жилы по одной на каждую фазу;
  • 1 жила – на ноль;
  • 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

Плюсы, минусы

Процесс замены газовой плиты на электрическую требует достаточно большого количества времени, материальных затрат, согласований компетентных органов. Но многие решаются на это из-за ряда неоспоримых плюсов.

  • Снижение общей опасности помещения. Газ – легковоспламеняющееся взрывоопасное вещество. Электроэнергия в этом смысле менее опасная, но также требует особого внимания при использовании.
  • При пользовании электроплитой не образуется копоть. В потребляемом населением газе имеются примеси, которые полностью не сгорают и оседают на стенах, потолке в помещении, на мебели, шторах и т. д.
  • Обслуживание электроприборов менее затратное. Газовое оборудование требует частого обращения на него внимания со стороны соответствующих органов.

Монтаж кабеля

Если строители вывели только трехжильный кабель, то для установки специальной розетки для электроплиты или клеммной коробки вам понадобится проштробить канавки в стене для углубления кабеля — эти работы требуют определенных навыков и занимают много времени, но в результате интерьер квартиры не пострадает, а кабель будет скрыт в стене. Перед этим пользователь должен решить, какой тип соединения будет актуальным:

  • подключение напрямую;
  • монтаж раздаточной коробки;
  • установка розетки.

Напрямую

Такое подсоединение электрической плиты специалисты считают самым безопасным, потому что отсутствие дополнительных проводов намного снижает риск перегревания техники. В новостройках строители очень часто не утруждают себя всякими коробками и розетками — они оставляют кабель заизолированным, а остальное пусть решают будущие жильцы.

Через клеммную коробку

Подключение электроплиты своими руками при отсутствии вилки на проводе (такая ситуация характерна для многих современных моделей) возможно с применением клеммной или раздаточной коробки, которая присутствует в новых квартирах повышенной комфортности. Такая коробка устанавливается на стене кухни на уровне не ниже 60 см от пола, а плиту надо ставить не далее 2-х м от нее.

Внутри уже имеется подключение к домашней сети, вам остается только выяснить, как подключить электроплиту. Схема довольно простая: черный провод — это фаза, синий — ноль, а желтый — соответствует заземлению. Подключаем все три жилы к коробке, ориентируясь по цветовой гамме, и получается так, как показано на фотографии.

Проверяем затяжку соединительных винтов и закрываем крышку. В результате наших действий должно получиться, как на фото ниже.

Читайте также:
Особенности 3D печати строительных макетов

Через розетку

Следующим видом подсоединения электрических приборов к сети является установка розетки специальной конфигурации и с обязательным заземлением.

Сегодня на кухне используют розетки трех основных видов.

  1. Российская разработка с верхним расположением провода заземления, его вход развернут на 90° к остальным двум отверстиям.
  2. Производства Республики Беларусь — здесь все контакты развернуты на 120°.
  3. Европейский вид — два контакта круглого сечения, а заземление плоского и находится внизу устройства. Это устаревший вариант, потому что сейчас многие страны перешли на свои личные виды розеток.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же устройства защитного отключения (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату. Подведем небольшой итог

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку

Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить

Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

  • 2 фазы;
  • ноль;
  • заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 — на 125 Ампер.

Почему выбивает пробки при включении электроплиты

Электрические плиты уже довольно давно используются в многоквартирных домах с высокой этажностью, так как не во все дома согласно допускам разрешено подключение газа. Но на сегодняшний день электроплиты уже достигли такого уровня совершенства и функциональности, что многие пользователи, имея возможность установки плиты работающей на голубом топливе все равно отдают предпочтение электроустановкам. Помимо высокой функциональности, плиты с электроподключением являются более простыми и универсальными в установке. Также существуют комбинированные плиты, оборудованные конфорками с разным типом нагрева (электро и газовые). Эти устройства предназначены для тех пользователей, кто привык пользоваться быстрым нагревом на газу и при этом желает использовать равномерное поддержание температуры с помощью электроконфорки.

Современные плиты, работающие на электричестве, могут иметь несколько вариантов конфорок: ТЭНовые, Hi-light, галогенные, индукционные и комбинированные. Каждый из видов нагревателей имеет свои достоинства и недостатки перед остальными. Некоторые требуют использования определенной посуды, другие нет. Благодаря применению современных технологий плиты обладают сравнительно невысоким энергопотреблением при высоком КПД, а также способны исправно функционировать довольно длительный срок, не уступая в надежности газовым.

Читайте также:
Легко ли поменять локально испорченный ламинат

Данная техника ломается довольно редко и, если с плитой начались какие-то проблемы, то это может говорить о длительном сроке использования. Но если все же с плитой начались проблемы, то стоит обратиться в мастерскую по ремонту. Производитель не рекомендует проводить ремонтные работы такого устройства самостоятельно. Ниже рассмотрим возможные варианты такой поломки, при которой плита выбивает пробки (автоматы). Причинами такой ситуации может быть как неисправность самого устройства, так и факторы от него не зависящие. Попробуем разобраться по порядку.

Проблема с проводкой и подключением

При постройке новых домов установка электроплиты планируется заранее и для осуществления такой возможности в квартиру заводится электричество с необходимым запасом мощности. В некоторых домах вывод и розетка для подключения электроплиты устанавливается застройщиком. В таком случае проблемы с неподходящим по сечению проводом или неправильным расключением в щитке минимальны. Но чаще всего электрическую разводку внутри своего жилья производит уже сам хозяин. И вот здесь могут возникнуть проблемы, связанные с недостаточной квалификацией нанятого им электрика. Во-первых, для подключения такого мощного потребителя как электроплита, необходим кабель с большим сечением (подключение тонким кабелем может создавать перегрузку и выбивать автомат).

Следующее, на что необходимо обратить внимание при подключении – это на надежность соединительных контактов. Если при подключении силового провода к щитку или к самой плите где-то допустить ненадежные соединения (например, скрутку), то при включении эти места будут греться, могут оплавится и привести к короткому замыканию.

Раньше для подключения электроплиты часто использовались специальные розетки с очень хорошим контактом большой площади. Такое подключение позволяет не нагреваться соединению во время работы. На сегодняшний день многие пользователи не устанавливают отдельную розетку для электроплиты, а делают подключение напрямую, используя специальную распределительную коробку. Некачественное или неправильное расключение в этой коробке может также приводить к сработке электроавтомата.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что электроплита является очень мощным потребителем и любые изъяны в электрическом подключении могут приводить к замыканию и сработке “пробок” в электрощите. Эти нарушения никак не связаны с работоспособностью самого устройства и их можно предотвратить еще на стадии проектирования кухни. Качественные провода, правильное подключение и понимающий электрик помогут избежать проблем такого рода на долгие годы.

Использование слабого УЗО

Использование неправильных автоматических выключателей может также приводить к их сработке при включении устройства. УЗО, автоматический выключатель, пробки или другие варианты защитных переключателей устанавливаются в распределительном щитке. Принцип работы их и активация срабатывания может происходить по-разному (одни срабатывают только при коротком замыкании, другие при повышении нагрузки выше допустимых пределов и т.д.), но функционально они несут одну и туже нагрузку – отключиться в случае возникновения нештатной ситуации в электросети и избежать возгорания проводки. Для подключения электроплиты необходимо выделять отдельный автомат с большим током отключения, чем у остальных приборов. Но переусердствовать здесь не нужно, а важно подбирать необходимый согласно параметрам устройства. При включении через слабый автомат его будет выбивать сразу при появлении нагрузки.

Также в данном пункте необходимо упомянуть тот факт, что подключение других розеток на автомат электроплиты крайне нежелательно. Потребляемая мощность каждой конфорки сопоставима с аналогичными показателями электрочайника, например (1-2 кВт). Одновременное включение пары конфорок и электродуховки сопоставимо с одновременной работой всех приборов на кухне. Поэтому, чтобы избежать лишних нагрузок, остальные приборы нужно подключать отдельно. Иначе срабатывание пробок при включении обеспечено.

Попадание влаги

При использовании электроплиты рабочая поверхность загрязняется и требует чистки. При проведении данной процедуры стоит быть внимательным и не забывать, что устройство работает от электричества и попадание влаги внутрь может вывести его из строя. Одной из возможных причин срабатывания УЗО может стать влага, попавшая на контакты кнопок и клемм внутри устройства. Для предотвращения этой неисправности достаточно просушить устройство феном или подождать, пока влага высохнет естественным образом. Периодическое попадание воды внутрь плиты может со временем окислить контакты соединений, что также в будущем приведет к замыканию. Такую поломку уже можно считать выходом самой плиты из строя, что потребует вмешательства специалиста. Для того, чтобы заменить контакты или очистить существующие потребуется разбирать устройство, что самостоятельно делать не рекомендуется.

Замыкание внутри плиты

Короткое замыкание внутри самой плиты может появиться в любом из ее элементов. Наиболее подверженными пробою узлы – это ТЭНы духового шкафа или нагреватели конфорок. Под действием температур нити этих элементов могут перегорать, оплавляться и замыкать на корпус. Если такое произошло, то включение плиты подаст на корпус питание, что заставит сработать УЗО. Выявить неисправный элемент довольно несложно, поняв при включении чего именно выбило пробки, вот проблема может возникнуть при замене того или иного узла. Нагревательные элементы электроплиты довольно надежны и способны прослужить весь срок эксплуатации устройства. Поэтому оплачивать работу специалиста плюс стоимость самого нагревателя зачастую не является целесообразной тратой средств, ведь есть большая вероятность того что за одним перегоревшим ТЭНом последуют и другие неисправности. При принятии решения о ремонте стоит оценивать возраст плиты, ее технические возможности, а также множество других моментов, которые может предоставить пользователю новое более современное устройство.

Неисправность блока управления

Существует много факторов, которые влекут за собой выход из строя платы управления. Почти все описанные выше неисправности и ошибки в подключении могут отразиться на работоспособности этого дорогостоящего узла. Пробой нагревателя на корпус, окисление контактов от влаги и перепады напряжения могут повлечь за собой выгорание дорожек или элементов платы центрального модуля. Такая неисправность в домашних условиях не устраняется. Пользователю необходимо будет доставить плиту в мастерскую или вызвать специалиста из сервисного центра, который сможет выявить поломку блока управления и отвезти его в место проведения ремонта. Для того, чтобы полностью исключить возможные поломки в будущем, нужно определить и причину нарушения работы модуля, так как его поломка является следствием, а причиной может быть все вышеперечисленное. Проведение данного комплекса работ – довольно дорогостоящая процедура и на плитах старых моделей является бессмысленной, так как ремонт может обойтись дороже покупки нового устройства.

Читайте также:
Простые способы как ускорить очистку снега

Новые электроплиты от AEG

Компания AEG производит множество видов качественной бытовой техники, которая славится своей надежностью и точным уровнем сборки. При изготовлении устройств, контакты соединяются очень тщательно, что минимизирует возможность появления утечек тока внутри устройства. Электроплиты от AEG имеют отдельностоящее исполнение, что дает возможность не только быстро установить устройство, но и при желании перевезти его с места на место. В отличии от электрических духовых шкафов и варочных панелей, плиты используют единые элементы управления и подключаются через один силовой кабель.

Пользователи могут выбирать сольные модели электрических плит в белом цвете или же модели, которые изготавливаются в цвете нержавеющей стали. Это позволяет применять устройства в помещениях с различным интерьером. Для управления режимами работы плит применяются качественные поворотные переключатели, которые имеют плавный ход. Информация о работе устройства отображается на специальном дисплее. Доступны модели различных габаритов, что позволяет устанавливать их как в просторных, так и в небольших помещениях.

Помимо комбинированных плит пользователь может приобрести качественные варочные панели и духовые шкафы AEG с независимым подключением. Это позволяет не только улучшить визуальную составляющую интерьера, но и дает возможность установить духовой шкаф на уровне груди.

Покупайте в фирменном магазине

Если вы захотели выбрать себе новую модель электроплиты – то лучше всего совершать покупку в проверенном месте. Наш фирменный магазин “АЕГ” реализует только оригинальную продукцию знаменитого немецкого бренда. Для того, чтобы вы могли легко выбрать подходящую модель – на сайте реализован удобный каталог с рядом фильтров. Вы можете купить технику в фирменном салоне или же заказать доставку продукции AEG на дом. Доставка осуществляется во все регионы России при помощи курьерской службы и транспортных компаний.

Отгорает ноль на электроплите

Добрый день форумчане, нужен совет.

Суть: квартира, заземления нет, не предусмотрено. Стоит электроплита, макс. нагрузка по паспорту 9,6кВт (все конфорки+духовой шкаф) естественно в такой нагрузке никогда не работает. Проводка алюминий. на плиту идет три провода, фаза и два нуля, вроде как 4 квадрата (могу ошибаться, может и 2,5).
До этого стояла электроплита электра 1001, с макс. потреблением 7,2 кВт, подключена была так: фаза – на фазу, первый ноль – на ноль, второй ноль – на землю, и все работало, много лет без проблем. Поменяли плиту, подключил также, как предыдущую. Но через некоторое время в розетке стал отгорать контакт нуля, причем сам провод в норме (изоляция повредилась примерно на 1,5см), сам контакт в розетке в плачевном состоянии, решил заменой контакта. Грешил на плохой контакт в розетке, но примерно через год контакт опять отгорел.
Заменил целиком розетку, при замене, обратил внимание, что у одного нуля (который отгорает) изоляция также прогорает (в самой вилке), а второй ноль как новый.
Решил проверить схему подключения самой плиты, выяснилось, что ноль с заземлением не соединяется (что нормально), в старой плите не знаю как было.
В итоге, чтобы разгрузить ноль, я второй ноль отключил от заземления плиты, и подключил его к первому нулю.
Теперь сам вопрос, как быть? Вроде как заземлять на ноль нельзя, и я собственно ничего плохого не сделал. Но все же, в случае пробоя, хочется защитить себя. Думаю правильным будет поставить узо в щитке перед автоматом плиты? Сейчас автомат стоит ABB 25A B, нужно ли его менять на C? Подскажите где я не прав? Или прав. =)

Aminochron написал:
Проводка алюминий. на плиту идет три провода, фаза и два нуля, вроде как 4 квадрата (могу ошибаться, может и 2,5).

У алюминия сопротивление больше, чем у меди. Поэтому, предельная нагрузка у алюминиевых проводов ниже.

Aminochron написал:
Думаю правильным будет поставить узо в щитке перед автоматом плиты?

Давно пора. А, заодно заменить провод (кабель) на медный.

Aminochron написал:
я второй ноль отключил от заземления плиты

А, вот это делать категорически нельзя. Таким образом, Вы сами себя лишили даже той минимальной защиты, которая предусматривалась в своё время.

Дед Егор , А как быть? В квартире сделан ремонт, прокладка нового кабеля выйдет в хорошую копеечку. Если я у самой плиты, поставлю перемычку между нулем и заземлением – будет лучше? в щитке же они все равно соединяются. Есть какое-нибудь решение не меняя проводку, а то менять придется не только проводку но и обои и потолки в половине квартиры. Сами понимаете занятие не из дешевых.

Aminochron ,
А это уже Ваша проблема. Ремонт надо начинать с инженерных коммуникаций, а не кричать потом – помогите.
Никаких перемычек, это опасно.
Найдите грамотного электромонтера, пусть проведет диагностику.

как понял, вся проблема заключается только в неумении соединять провода..

Aminochron написал:
Если я у самой плиты, поставлю перемычку между нулем и заземлением – будет лучше? в щитке же они все равно соединяются.

Лучше не будет. Скорее наоборот. Более того, объединение защитного и рабочего нуля после их разделения запрещено .

Aminochron написал:
Есть какое-нибудь решение не меняя проводку, а то менять придется не только проводку но и обои и потолки в половине квартиры. Сами понимаете занятие не из дешевых.

К сожалению, в таком случае разговор практически исчерпан, так как невозможно устранить причину возникновения проблемы.
Если не имеете ничего против открытой проводки, можно протянуть новый кабель открытым способом. Кабель при этом лучше спрятать в кабель-канале или, например, за натяжным потолком (при наличии такой возможности).
Разумеется, что это должен делать квалифицированный специалист с соблюдением всех требований безопасности.

Aminochron написал:
Сейчас автомат стоит ABB 25A

ну это ещё более менее адекватно для алюминий 4 кв.мм. все дело в плохом контакте..

Rumato , Да в то и дело, что перед ремонтом нанимали электрика для переноса розеток/выключателей и диагностики электросети, про кабель электроплиты нареканий не было,на что были нарекания все заменили.
Если поставить УЗО перед автоматом, то при пробое оно ведь должно сработать? Просто нуль в щитке общий, идет от стояка на щиток, а от щитка уже через шины по квартирам. Все нули в одной гребенке и по сути ничем не защищены.
Вот и спрашиваю, объясните мне, почему нельзя поставить перемычку (у плиты в комплекте идут спец. скобы которые вставляются в разъемы в качестве перемычек, по типу автомобильных предохранителей) т.е. колхозить и выдумывать по сути не буду, просто поставлю родную перемычку в не очень родное место. Ведь в щитке нули в одной куче. Есть разница где оно будет соединяться в щитке или у плиты? Розетка для плиты стандартная, четырех контактная, один контакт не используется, может эти розетки не очень? И отгорает из-за плохого контакта, но контакт менял. Не сочтите за глупость, просто работаю только с мелкой электроникой, которую даже слаботочкой, то назвать трудно.

Читайте также:
5 частых проблем кухни, выполненной под потолок

Aminochron ,
УЗО поставить после автомата, про перемычку забыть.
А там и нареканий быть не могло, алюминий? Меняем без разговоров, вот и вся диагностика.

Rumato , Спасибо большое за разъяснения, значит поставлю УЗО. Медь это конечно очень хорошо, но живу я на крайнем севере, и цена на медь тут сами понимаете. Позволить себе заменить проводку всю на медь, тут могут позволить себе люди далеко даже не со средним заработком. К слову, только стоимость работ в одной комнате от 15 до 25 тыс. деревянных.
Еще вопрос про УЗО, мне внятно никто объяснить не может, все говорят ставить после автомата, но кто-то говорит, что после, это со стороны квартиры (плита – узо – автомат – сеть), а кто-то говорит, что после это со стороны стояка (плита – автомат – узо – сеть). Как мне кажется что правильней будет первый вариант, или я опять ошибаюсь? (Просто в квартире стоит одно УЗО на ванну и стир. машину по схеме узо – автомат – сеть.

Aminochron написал:
К слову, только стоимость работ в одной комнате от 15 до 25 тыс. деревянных.

цена схожа с Московской

Aminochron написал:
Еще вопрос про УЗО, мне внятно никто объяснить не может, все говорят ставить после автомата, но кто-то говорит, что после, это со стороны квартиры (плита – узо – автомат – сеть), а кто-то говорит, что после это со стороны стояка (плита – автомат – узо – сеть). Как мне кажется что правильней будет первый вариант, или я опять ошибаюсь? (Просто в квартире стоит одно УЗО на ванну и стир. машину по схеме узо – автомат – сеть.

Для правильного ответа нужно знать что у Вас натворили электрики.

Aminochron , АВ,потом узо,хотя не принципиально – важнее селективность(например на 16А АВ на узо 25,на 25а АВ узо 40 и тп)

AlekSss написал:
важнее селективность(например на 16А АВ на узо 25,на 25а АВ узо 40 и тп)

Причем здесь селективность.

Rumato , Зарплаты только у нас не Московские =)
Ну по схеме сейчас обрисую. Начнем с щитка, с стояка идет алюминий 10 квадратов на пакетный выключатель (такой с ручкой, поворачивать надо чтоб выключить) на 63А, с пакетника идет медь 6 квадратов на счетчик, с счетчика идет медь 6 квадратов на автоматы, автоматы по фазе соединены планкой медной, с автоматом уже уходят фазы на квартиру. стоит 4 автомата, в такой последовательности: ABB 25A B (плита, алюминий 4квадрата), TDM 16A C (половина квартиры, алюминий, 2,5 квадрата), TDM 16A C (вторая половина квартиры, алюминий, 2,5 квадрата), ABB 20A C (ванная+стир. машина, микроволновка, медь, 2,5 квадрата). Нуль идет от стояка, алюминий 10 квадратов, прикручивается болтом к раме щитка, к щитку прикручены шина без изолятора, в нее приходят нули из квартиры, а к шине подключается провод медь 6 квадратов от счетчика (к счетчику нуль приходит из стояка отдельно, алюминий 4 квадрата).
В квартире стоит узо 25А 30мА, к нему приходит медный провод из щитка (от автомата ABB 20A C), от УЗО провода через клемники (фаза) и шину (нуль) идет на две розетки в ванной, на освещение в ванной, и на розетку на кухне к которой подключена микроволновка. Вот как-то так, по квартире был перенос розеток и выключателей, замена двух проводов от распаечной коробки до выключателя (в первом случае) и от распаечной коробки до розетки (во втором). В распаечных коробках в некоторых были поменяны местами нули с фазами, так как выключатель отключал нуль, а не фазу. И на кухне была добавлена розетка возле плиты, запитана от провода который идет на плиту. Электрик нам сказал (причем не один) что провод который идет на плиту выдержит и плиту и стиралку или эл. чайник. Может конечно и выдержит, причин не верить не было. Притом, что у многих именно так и сделано. Электрик который приходил и делал, досканально все просчитывал, в какой комнате какая нагрузка, какой провод и т.д. Единственное что добрасывали, это еще один кабель (медный) на стиральную машину, отдельно ее запитали, ну и УЗО воткнули. Вот, как-то так.

Перестала работать электрическая плита: причины и их устранение

Электроплита надежна, эргономична и безопасна. Данные характеристики объясняют причины повышенного интереса к технике среди потребителей. Варочная панель отличается изящным дизайном и расширенным функционалом. При правильно выполненном подключении и отсутствии скачков напряжения в электросети оборудование готово прослужить долгие годы.

Ситуации, когда не работает электроплита, тоже случаются. Поскольку накаливание конфорок происходит по причине поступающего через сопротивление тока, самостоятельный разбор техники запрещается. Неопытность и самоуверенность зачастую приводят к несчастным случаям. Доверьте опасную работу профессионалам сервиса «Ремонтано». С помощью диагностических приборов мы сможем определить, почему электрическая плита не включается, и произвести быструю починку. Заказать ремонт электрической плиты в нашей фирме можно ежедневно с 7:00 до 23:00 по телефону или онлайн.

Проведение диагностики

Выключенные индикаторы, отсутствие отклика у переключателей и кнопок управления говорят о возможном отсутствии электричества. Это одна из распространенных проблем, с которой справится владелец техники любого пола, и ремонт электроплиты не понадобится.

Читайте также:
Идеи для оформления квартиры в синем цвете

Проверить, почему перестала работать электроплита, для начала можно следующим образом:

  • осмотрите кабель питания — провод должен быть целым, без пережатий, не перекрученным, не горячим на ощупь;
  • вилка целая, без оплавленных следов;
  • проверьте рабочее состояние розетки — воткните шнур в другое место через удлинитель;
  • если штепсельная розетка оказалась исправной, осмотрите электрощит — его могло «выбить».

Поврежденный кабель, испорченная вилка требуют замены. Горячие провода свидетельствуют о высоком напряжении в сети. Кнопки в щитке «выбивает» по причине единичного перепада — в том нет большой опасности. Но повторное отключение автомата говорит о возможном коротком замыкании в домашней электрической сети или выходящем за установленные безопасные пределы рабочем напряжении плиты. Эти проблемы решаются при вызове мастера.

На неисправность электропроводки также указывает отсутствие нагрева одной или нескольких конфорок, отсутствие нагрева и освещения в духовом шкафу. Перегоревшие верхние нагревательные элементы и ТЭН духовки ремонту не подлежат, требуют замены на новые.

Облегчить диагностику электросети и обнаружить обрыв в проводке поможет мультиметр — комбинированный цифровой прибор. Портативное устройство указывает величину постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления в сети.

Самостоятельный ремонт

Многие люди уверены, что починить электрическую плиту в домашних условиях без привлечения специалиста очень легко. Это крайне ошибочное мнение, которое может привести к различным неприятностям (от травмы до дополнительных финансовых трат).

Своими силами можно устранить только мелкие неполадки (например, проверить подключение к сети или отключить блокировку от детей). В других случаях лучше обратиться к инженерам сервисного центра.

Также не рекомендуется проверять рукой уровень прогрева конфорки (особенно на стеклокерамических панелях: в такой плите при отключении питания она сразу становится черной, но при этом остается очень горячей), так как существует большой риск получения ожога. Ориентироваться нужно на индикаторы остаточного нагрева: если они погасли, то конфорка остыла.

Почему не стоит пытаться делать ремонт прибора самостоятельно, не имея соответствующего опыта и определенных знаний:

  • большая вероятность сломать исправные элементы;
  • риск травматизма, включая поражение током;
  • доведение оборудования до состояния полной непригодности.

При возникновении поломки лучше не рисковать, а отключить печку (варочную панель) от сети и вызвать сотрудника СЦ «А-Айсберг» на дом. Инженер выполнит диагностику, определит неполадку и устранит ее в течение одного-двух часов.

Отказ духовки

Хозяйки, часто использующие запекание как способ готовки, могут столкнуться с вариантом неисправности, когда в электрической плите не работает одна духовка.

  1. Нет подсветки. Причина бывает в отсутствии контакта подводящего провода с кнопкой включения. Перегоревшую лампочку, скорее всего, требуется просто заменить.
  2. Не работает вентилятор. Функцию конвекции, которая предполагает наличие вентилятора, проверяется посредством специального диагностического оборудования. По итогу меняется вентилятор или ремонтируется блок управления.
  3. Не нагревается ТЭН. Бездействие электрического нагревателя или плохой нагрев духовки говорит о том, что ТЭН исчерпал ресурс. Требуется замена.

Сказать, почему не включается плита, проще всего после короткого замыкания. Оно практически всегда приводит к сбою в нагревательном оборудовании.

Газовая варочная поверхность

Последняя разновидность варочных приборов – газовая поверхность. Одна из самых простых и легко поддающихся ремонту своими руками. Электроники используется меньше, поэтому неисправностей не много и все легко устраняются.

  • Не зажигается или плохо зажигается газ. Сразу проверяем электроподжиг (пьезо) на наличие засора или жидкости. В 90% случаев достаточно тщательно вымыть его и высушить. Если это не помогло, проверяем наличие электричества в цепи подводящей к катушке пьезо.
  • Не включается газовая варочная панель, потому что газ не поступает к конфорке. Ремонт варочных панелей в этих случаях не нужен, достаточно профилактики. Проверяем газовую трубу, если кран открыт и газ есть в системе, переходим к проверке форсунок. Засор происходит жиром или остатками еды, достаточно произвести очистку. Не забывайте насухо протирать после чистки, влаги оставаться не должно. Если останется влага пьезо зажигаться не будет.

Современные варочные плиты оснащены датчиками определения неисправностей и модулями диагностики, на экране появляется код ошибки. Находим код в инструкции и выполняем указанные рекомендации по устранению конкретной неисправности. Используйте форумы, там можно найти реальные отзывы и опыт по ремонту своими руками от специалистов и других пользователей, именно вашей модели с подробными инструкциями и фото.

Если проанализировать все неисправности варочных панелей, которые могут встретиться при эксплуатации, можно с уверенностью сказать, что большинство из них поддаются ремонту своими руками.

Отказ конфорок

Электрические плиты с индукционной варочной поверхностью характеризуются чувствительными конфорками. Они отказываются работать по нескольким причинам:

  • нет контакта между блоком управления и платой питания или сенсорной панелью;
  • отсутствуют контакты в клеммной коробке;
  • отказал предохранитель;
  • перегорел датчик температуры;
  • диаметр посуды не соответствует варочной поверхности;
  • толщина дна посуды меньше 2 мм или больше 6 мм;
  • пользователь устанавливает режим приготовления в отсутствие посуды на конфорке.

То есть помимо функциональных причин отказа конфорок работать существуют и явные нарушения эксплуатации электроплиты владельцами.

Конструктивные особенности электрической плиты

Электрическая плита – сложный по своей конструкции бытовой прибор. Прежде чем приступить к ремонту самостоятельно, необходимо ознакомиться с основными составляющими рабочими элементами данного устройства:

  • панель управления;
  • конфорка электрическая;
  • питающие контакты;
  • датчик температуры;
  • изоляционный материал;
  • нагревательный элемент гриля;
  • мотор вентилятора;
  • кабель питания;
  • элемент нагрева духового шкафа.


Устройство электрической плиты

Современные модели индукционных плит выпускаются со встроенными нагревательными элементами. Стандартная варочная поверхность имеет 4 конфорки, бюджетный вариант — 2 штуки.

Выделяют основные типы конфорок:

  • Рапидные – самые распространенные и широко применяемые виды конфорок. Нагревательный элемент выполнен на основе химических элементов никеля и хрома (нихром). Преимущества этих компонентов позволяет довольно быстро, в течение 10-12 секунд разогреть варочную зону до максимальных пределов.
    Рапидные нагревающие спирали
  • Трубчатые нагреватели – обладают высоким коэффициентом полезного действия (КПД). Энергозатраты сводятся к минимуму, так как вся потребляемая мощность направлена на нагрев элемента. Минусом этого устройства является невозможность самостоятельно устранить неполадки в работе.
    Трубчатый вид нагревателя
  • Галогенные конфорки – оснащены лампами, содержащими газ (галоген). Такой вид широко применяется в современных плитах, энергосбережение которых не превышает 1,2–1,5 кВт. При повреждении излучателя ремонт возможен только в специализированных мастерских.
Читайте также:
Простые способы как ускорить очистку снега


Галогенный нагревательный элемент

Современные электроплиты оснащены духовым шкафом и электрогрилем. Конструктивные особенности более сложные, чем у автономной встраиваемой варочной панели. При поломке двигателя гриля, система автоматически прекращает подачу напряжения на нагревательный элемент, что позволяет избежать чрезмерного перегрева плиты.

Некорректная работа электронного правления

Если «электрическая часть» в порядке, то причина нарушений может крыться в электронике. Вышедший из строя блок управления объясняет произвольное «поведение» плиты. Она включается и выключается без команды, мигают индикаторы, сенсоры не отзываются на прикосновения. «Привести в чувство» электронную начинку и разобраться в причинах сбоя может только квалифицированный мастер. Если ремонтом попытается заняться неподготовленный человек, последствия будут печальными и для других дорогих компонентов. Обычно модуль подвергают перепрошивке или заменяют.

Что делать, если не включается электроплита

Чтобы узнать причину поломки, выполняется диагностика. Главное – действовать последовательно:

  1. Отключить плиту от розетки.
  2. Проверить с помощью мультимера каждую цепочку в схеме.
  3. Если сопротивление отсутствует устранить обрыв провода.
  4. Разобрать и проверить вилку, если с розеткой все в порядке.
  5. Протестировать сетевой провод подключения плиты.
  6. Заменить жилу, если обнаружится обрыв.
  7. Осмотреть проводку – обратить внимание на почерневшие участки.

Важно! Правилами эксплуатации установлено, что оборудование должно быть подключено к источнику питания с заземлением. Если нет – в скором времени могут произойти поломки.

Перегрев техники

Та же электроника блокирует включение плиты при перегреве. Тут следует проверить работу охлаждающего вентилятора и свободное прохождение воздуха через вентиляционные отверстия. В мощных плитах может присутствовать запрет на использование духовки и верхних конфорок одновременно. В этом случае тоже срабатывает защита от перегрева. Проверьте и датчик температуры. Если он вышел из строя, модуль управления блокирует включение и сообщает о поломке кодом ошибки.

Мы разобрали, почему отключается плита во время эксплуатации и как определить большинство неисправностей. Домашние умельцы легко могут провести диагностику, определить обрыв, зачистить и восстановить контакты. Но для комплексной проверки и устранения всех неисправностей в электроприборе лучше вызвать мастера сервисного центра. Несмотря на сложность починки, ремонт займет не более пары часов. Электроплита снова будет готова к безопасной работе на протяжении многих месяцев и лет.

Методы устранения неисправностей

Если все индикаторы горят, а нагрев спирали не происходит, то это не означает, что наверняка перегорел тэн, хотя он тоже может перегореть. В этом случае неисправность может заключаться в нарушении контактов проводки и конфорки или в неисправности переключателя мощности. В случае неисправности тэна его нужно заменить. Если нарушились контакты, их нужно зачистить и спаять заново, если не работает переключатель мощности, его можно отремонтировать или заменить на новую деталь. Если при включении степень нагрева конфорки не соответствует выбранному режиму, то вероятнее всего перегорела часть спирали или неисправен переключатель мощности. Спираль нужно заменить, А переключатель можно попробовать отремонтировать, а при невозможности тоже заменить.

Основные поломки

Каждая из неисправностей, перечисленных выше, проявляется одинаково — дефектами электродуховки, но требует совершенно разных действий. Мы рассмотрим типичные повреждения каждой детали и способы ремонта.

  • Термостат. Яркий сигнал проблем с ним — непредсказуемость. Вчера ростер разогрелся слишком сильно, сегодня едва печет и постоянно выключается. Или не нагревается совсем. Все это указывает на то, что температурный датчик поврежден. Мастер должен сначала проверить все контакты, если сбой в них, их можно восстановить. Если сломался сам термостат, его нужно заменить. Чаще всего этот элемент выходит из строя в технике Ariston, Hansa и Gefest.
  • ТЭН. Если нижняя часть дверцы после часа работу значительно холоднее, чем верхняя, значит, не работает нижний ТЭН. Восстановить его возможно только в старых моделях Мечта и Лысьва, в остальных случаях рекомендуется устанавливать новую запчасть.
  • Переключатель, регулятор. Ручка, которой мы включаем духовую камеру и переключаем режимы, также может выйти из строя. Технически прибор будет работать, но пользоваться ею без ручки не получится. Обычно она ломается после попадания воды или грязи, тогда ее можно восстановить, если хорошо прочистить. Но если переключатель механически повредился из-за постоянного использования, его нужно поменять. Эта поломка актуальна для владельцев плиток Дарина и Bosch.

  • Плата управления. Если у вас дорогая техника Zanussi или Gorenje, все операции контролируются модулем управления. Если он сломался, камера будет плохо прогреваться или вообще перестанет работать. Также уязвимы все остальные части системы.
  • Контакты. Если проблема в проводке, обнаружить место, где произошел сбой, без специальных инструментов сложно. Поэтому эту работу лучше поручить профессионалу из «ЛенБыт». Тем более, что специалист легко восстановит цепь без замены деталей.
  • Вентилятор. В приборах Samsung и Kaiser система функционирует плохо, если сломался кулер. Он нужен, чтобы равномерно распределять тепло по камере, если нагрев идет только с одной стороны. Чтобы проверить его работоспособность, включите прибор в режиме обдува. Если мотор вентилятор сгорели, он не будет крутиться, датчик температуры посчитает это ошибкой и отключит ТЭН. Хорошая новость в том, что не всегда требуется замена вентилятора. Достаточно раскрутить устройство и прочистить лопасти от налета, возможно, обновить спайку в моторе. Мастер сделает это за один визит.
  • Уплотнитель. Многие забывают, что уплотнительная резинка на дверке должна прилегать плотно к корпусу, чтобы жар в камере сохранялся. Если вы уплотнитель износился, в камеру во время работы будет поступать холодный воздух. Это может сбить показания датчиков, техника выйдет из строя. Если вы заметили, что резиновая лента на дверке отходит или на ней есть вмятины, пригласите специалиста для замены.

Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно, скорее всего, вы только усугубите поломку. Обратитесь за помощью к специалистам по номеру или онлайн.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: