Как поднять пол на 5–15 сантиметров

Как быть с дверными проемами если нужно поднять уровень пола

Вариант №1

Используются деревянные лаги, которые укладываются на расстоянии 4оо мм друг от друга. Пространство между ними заполняется минеральной ватой, а поверх такой конструкции укладывается, к примеру, фанера толщиной от 15 мм. При этом нельзя упустить, что под слоем минваты, и над ним укладывается пленка 200 мкрн. Под лаги с целью их выравнивания подкладываются проставки или же специально подготовленные клинья из дерева. Сделать такой пол не составляет труда ни с точки зрения физических усилий, ни с точки зрения финансовых вложений. Этот пол не будет являться большой нагрузкой на конструкцию здания. Однако, обращаем ваше внимание, данный способ устройства пола не подразумевает использования плитки в качестве финального напольного слоя.

Поднимаем уровень пола в комнатах

Процесс поднятия пола в квартире относится к капитальному ремонту и требует знаний и больших трудозатрат. Одновременно, сразу во всех помещениях никто полы не поднимает, а делается это постепенно, переходя из комнаты в комнату. Прежде всего, необходимо рассчитать будущую нагрузку на пол, чтобы после подъема его уровня, у вашего пола не возникло желание погостить у соседей снизу и рухнуть к ним на голову. Расчеты начинаются с выбора желаемого финишного покрытия, от веса которого будет зависеть метод, согласно которому вы станете формировать новый уровень полов. Если в каждом помещении предполагается свое собственное напольное покрытие, то просчитывать надо каждый вариант.

Для каждой комнаты выбираете напольное покрытие. Затем просчитываете допустимую нагрузку и начинаете соображать, как лучше сделать задуманное. Если ваша обитель находится на первом этаже, а под вами нет подвала, в который вы, естественно, не желаете провалиться, то нагрузку можно не считать, а финишное покрытие класть любое.

Представим себе тот самый надежный вариант, когда выравнивать пол можно чем угодно. В этом случае лучшим выходом станут лаги. Почему лучшим? Да только потому, что с помощью них вы сможете поднять уровень пола на любую высоту, хоть на метр, правда для чего это будет нужно, сказать трудно. В строительстве считается, что наивысший подъем уровня происходит до 8-10 см, а средний – 2-3 см. Так вот, эти 10 сантиметров легко достичь именно за счет них.

Теоретически поднять уровень пола просто, а фактически – не очень. Сначала ставите лаги по всей площади одного помещения, заполняете пространство между ними утеплителем и заливаете все «хозяйство» стяжкой либо наливными полами. Нужен ли утеплитель, если в ваши планы не входило утепление? Между лагами образовываются свободные пространства, которые чем-то надо заполнить, если вы не хотите ходить «по воздуху». Целесообразнее, заполнить эти дыры утеплителем, например, пенопластом или минеральной ватой, поскольку они очень легкие и не повлияют на общий вес нового пола.

Утеплитель можно не класть, а залить все цементом, и ждать результат: обвалится или нет. Можно положить на лаги плиты из ДСП или ДВП и опять-таки ждать, когда они начнут прогибаться под тяжелой поступью ваших домочадцев. Можете положить доски, а сверху финишное покрытие или оставить пол деревянным. Со временем доски расшатаются и прогнуться, начнут деформироваться и скрипеть, а вы опять будете решать проблему, как поднять полы в квартире.

Поднимаем пол на кухне и в ванной

Лаги укладываются только в комнатах и на лоджиях или балконах, в кухне и ванной им не место, хотя некоторые граждане сооружают лаги и там, а потом через пару лет благополучно их меняют. Если вы не любитель частой смены декораций в квартире, то лучше избежать вариантов «лаги и кухня» и «лаги и ванная комната», все-таки везде повышенная влажность, которую дерево не одобряет.

За счет раствора

Если вам требуется поднять пол на высоту до 8 см, то можете просто сделать стяжку из цементного раствора или сначала произвести подсыпку керамзитом. Возможен вариант утепления без применения лаг, например, пенопластом или другими плитами, с последующим заливом места действия любым нивелирующим раствором.

Подъем на разную высоту

Допустим, в каждом помещении вам необходима своя собственная высота. В таком случае вы рассчитываете нагрузку для определенной высоты и объема смесей, которыми будете делать стяжку. В качестве утеплителя можно применять один и тот же, но разной толщины, или разные материалы. Лаги можно приобрести такие, которые позволяют менять высоту, что получится несколько дороже, чем простые. Если под покрытием у вас уже есть лаги, то их можно будет использовать вторично после подсыпки керамзита.

С подсыпкой керамзита

В любом случае, сначала вы считаете нагрузку, затем уже ищите вариант подъема уровня пола в квартире. Не забудьте, что простая стяжка даст вам до 5 сантиметров высоты: это без лаг и без утеплителя.

Как приподнять ванну над полом ↑

Довольно часто по разным причинам появляется необходимость поднять ванну над полом. Выполнить операцию достаточно просто, однако технология процесса будет отличаться в зависимости от типа ванны.

Первый способ: постамент из кирпича ↑

Отличающуюся большим весом чугунную ванну лучше всего приподнимать с помощью кирпича или тротуарной плитки. Причем второй вариант предпочтительнее, так как материал характеризуется большей прочностью. Из кирпича или плитки выкладывается своеобразный постамент, на который устанавливается ванна. Нужно учитывать, что для кладки обязательно используется раствор, а не герметик или монтажная пена. Иначе конструкция в процессе эксплуатации может разрушиться. Если не нравится внешний вид сооружения, можно облицевать его снаружи плиткой.

Если позволяет площадь комнаты, возле ванны можно выложить из кирпича удобные ступеньки-полочки

Второй способ: металлический каркас ↑

Из металлических уголков сваривается каркас, на который ванна будет опираться всеми сторонами. После того, как сооружение устанавливается на нужной высоте, под его ножки укладываются дополнительные опоры. Их можно выполнить из дерева или скрепленных раствором кирпичей. Чтобы не допустить продавливания, под ножки ванны подкладываются металлические прокладки.

Металлический каркас выполняется таким образом, чтобы ванна на него опиралась всеми своими бортиками

Третий способ: стальные шпильки и шайбы ↑

Среди рекомендаций как приподнять ванну над полом можно найти метод, использующий стальные шпильки и шайбы. Метровую шпильку размера М10 разрезают на четыре части. В кирпичной опоре сверлят сквозные отверстия. Каждый фрагмент шпильки до упора вставляется в ножки ванны и закрепляется шайбой. Подготовленная таким образом конструкция устанавливается в отверстия, выполненные в кирпичах.

Четвертый способ: стяжка ↑

Немного приподнять ванну можно с помощью стяжки, выполненной на участке, где будет установлено сооружение. Стяжка должна подниматься над уровнем пола. Чтобы вода хорошо уходила, при установке ванны на готовую стяжку выполняется уклон в сторону слива. Для этого под ее ножки с одной стороны укладывают швеллер или квадратную трубу.

Оригинальное дизайнерское решение

Выравнивание пола под плитку: способы и особенности

Любую напольную отделку нужно монтировать на ровное, сухое и прочное основание. Но редкая бетонная поверхность отвечает этим требованиям. Поэтому применяются различные способы выравнивания пола под плитку своими руками:

Плиточным клеем (готовые сухие смеси);
Самовыравнивающимися (нивелирующими) составами;
Цементно-песчаной композицией (стяжка).

У каждого из вышеперечисленных средств есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Плиточным клеем

Выравнивание пола плиточным клеем.

С профессиональной точки зрения лучше воспользоваться специализированными продуктами – ровнителями, тонкослойными финишными композициями. Но поскольку в клеевом составе имеются все необходимые компоненты (цемент, кварцевый песок, пластификаторы), его действительно разрешено использовать в целях разглаживания пола для укладки плитки. Но здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, опытные мастера рекомендуют:

Если пол почти ровный и требуется тонкий слой, то нужно затворять клей большим количеством воды до получения консистенции жидкой сметаны;
Подготовка пола для укладки при перепадах 5-10 мм осуществляется более густой смесью, оптимально – в 2 захода. То есть в первый раз заливается и растягивается подготовительный слой толщиной 3-6 мм, а во второй — финишный, не более 4 мм.

Во-вторых, многие мастера предпочитают для выравнивания использовать дешевые смеси, а уже непосредственно при работе с кафелем или керамогранитом применять дорогие, профессиональные композиции с высокой степенью адгезии и пластичности. К тому же они уже содержат специальные водоотталкивающие присадки, благодаря которым предварительная гидроизоляция не требуется. Это актуально для кухонь, балконов, прихожих и других аналогичных помещений.

В третьих, не существует четкой инструкции. Каждый мастер вырабатывает для себя собственный алгоритм работы, но принцип один: чистка, грунтование и нанесение выравнивающей смеси. Расхождение лишь в пропорциях, а самое главное — в сроках. Цементу нужно не менее 28 суток на полное созревание и набор прочности, но процент его содержания в клеевых смесях – меньше половины об общей массы. К тому же в составе имеются разнообразные пластификаторы, включая ускорители затвердевания, повышение удобоукладываемости и т.п. Поэтому стоит ориентироваться на такой показатель как срок, по истечении которого разрешается полноценная нагрузка на керамический настил. Как правило, при внутренних работах этот период составляет от 5 до 7 дней.

Бетонное основание нужно очистить от пыли, грязи, лакокрасочных, масляных и других пятен, отслоившихся и рыхлых участков, при необходимости заполнить глубокие ямки, трещины и каверны ремонтной смесью.

Заполнение трещин ремонтной смесью.

Самовыравнивающимися составами

Невероятно удобная разработка, позволяющая выгладить поверхность основания слоем от 2 мм до 10 см – это нивелирующие составы. Делятся на базовые ровнители (крупнозернистые), универсальные и финишные (мелкозернистые тонкослойные). Сразу отметим, что для наших целей подойдут все три вида (в зависимости от толщины слоя). Для формирования прочного покрытия лучше использовать цементные или цементно-гипсовые составы.

Преимущества наливных составов в скорости и удобстве работы с ними. Допускается укладка керамической плитки, керамогранита, искусственного или натурального камня уже через 3-5 суток после заливки. Подбирать подходящий состав нужно исходя из:

Области применения (внутри или снаружи помещения);
Способу использования (ручное или машинное);
Толщине слоя.

Выравнивание с помощью пескобетона

Такой способ используется для выравнивания от 0.5 см. высоты и больше. Чаще всего для этого используют уже готовую смесь из песка и цемента, которая продается на любом строительном рынке в бумажных мешках. Сначала нужно скрепить две поверхности.

Обычно для этого забивается арматура или специальная армирующая сетка в основание, что выше. Потом очищается от пыли и грязи нижняя поверхность, желательно, строительным пылесосом.

Далее необходимо все обработать грунтовкой, дать ей высохнуть. После можно начинать замешивать раствор. Если нужно залить большую площадь, то предварительно следует поделить всю ее так, чтобы было удобно потом поверхность ровнять правилом. После того, как стяжка будет сделана, необходимо дать ей полностью высохнуть.

Преимущества цементного раствора:

прочность и долговечность,
возможность скрыть коммуникации под стяжкой,
материал стоит не дорого.

Обратите внимание, что данный материал при высыхании дает небольшую усадку. Все зависит от качества смеси, а также количества в ней цемента.

Главные причины проведения процедуры

Владельцы квартир, имеющих стандартную высоту потолков, не сталкиваются с данной проблемой. В случае, когда необходимо провести в помещении отопительные трубы, стараются слегка опустить напольную основу, чтобы после укладки системы высота потолка в комнате не изменилась. Когда дом был построен на сваях, и процедура отопления с нижней части жилого пространства не показала положительного эффекта, необходимо будет браться за увеличение высоты потолочных перегородок и параллельное проведение теплоизоляционных работ.

Другой причиной, повлекшей за собой необходимость в поднятии пола, считается выравнивание основания плиты. При таком раскладе выбор строительного отделочного материала (финишного) делается быстро, так как множество товаров этой категории соответствуют требованиям чернового покрытия.

Поднять напольную конструкцию чаще всего необходимо в разных комнатах: кухне, ванной, спальне, коридоре, зале. Но иногда в целях безопасности увеличить ее высоту нужно на балконе или лоджии. В этом случае возникают вопросы при выборе и покупке строительного материала. Связано это с тем, что во все жилые помещения основание пола представлено бетонной плитой, поэтому выходом из сложившейся ситуации является его поднятие наиболее удобным способом с минимальными затратами денег, сил и времени.

Вчерашний день

Довольно распространённым примером обустройства полов в ванной комнате, является вариант, применявшийся в типовых квартирах старой постройки, где пол санузла ниже уровня основного пола квартиры. Подобный способ производства полов в сочетании с гидроизоляцией, проектировался не спроста, он предполагал защиту смежных помещений от негативных воздействий воды при протекании во время эксплуатации. Надо сказать, что в случае поломки сантехнической арматуры, в данном обнижении скапливается до 100 литров воды.

Перепад по низу дверного проема.

Добрый день. В комнате 20 кв. метров была положена по маякам стяжка ( цемент+ дресва). Стяжка оказалась не в горизонте, небольшой уклон от окна к двери , перепад от 1 до 1,5 см. Пришли новые ремонтники , пообещали исправить , налили ультрагладкий тонкослойный пол ( от 1мм до 15 мм) 10 мешков. Образовалась якобы впадина, залили тонкослойным саморазливающимся полом от 0 мм.- 4 мешками. Стало ровнее, но по низу дверного проема перепад до 6 мм. То есть если повесить дверь, то со стороны петель она будет на 5 мм выше пола, а с другой стороны на 11 мм выше пола. Можно ли долить эту неровность полом от 0 мм и как направить смесь , чтобы она сравняла перепад? Прораб говорит, что разливание пола процесс неуправляемый, можно ли направить смесь, чтобы она сровняла имеющийся в другой комнате наклон стяжки в 1 см? Или самовыравнивающий пол может только повторить рельеф стяжки? Заранее спасибо за ответ. Анна

Мастеров онлайн: 338 Заказов в неделю: 793 Предложений в сутки: 568

Само выравнивающими составами не люблю работать и по возможности использую классические смеси. Попробуйте заново поставить маяки и положить стяжку Тай-Род-1 шаговую нагрузку можно совершать через 12 часов (его расход при толщине 10 мм. в среднем 17 кг. на м2.). Если этот способ дороговат то можно использовать локальное выравнивание, в материале дешевле но дольше и дороже в работе. И стяжка подошло готовилась если под плитку то эти перепады можно убрать при ее укладке в этом случае увеличится расход клея. Если под ламинат то только выше перечисленными способами.

Спасибо за ответ. Пол готовится под ламинат. Стяжку дополнительно класть не можем, так как высота имеющейся стяжки уже максимальная с учетом высоты дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как сделать локальное выравнивание пола самовыравнивающимся полом от 0 мм ? С уважением. Анна.

Самовыравнивающийся пол не повторяет рельев стяжки–он выравнивается по горизонту. Сам. Куда то направить его нельзя. Он будет стремиться в самую низкую точку. А раз у вас перепад по по нижнему зазору на двери, то есть подозрение что у вас дверь не в уровень установлена. И самый простой способ исправить это– не лить пол десятками мешков, а переустановить дверь. В открытом на половину состоянии дверь в какую сторону начинает сама двигаться? Закрывается или открывается?

Антон Евгеньевич, спасибо за ответ. Блок не поставлен, дверь соответственно не повешена. Как я уже писала – по низу дверного проема перепад до 6 мм. То есть если повесить дверь, то со стороны петель она будет на 5 мм выше пола, а с другой стороны на 11 мм выше пола. Теперь думаем, можно ли долить эту неровность самовыравнивающимся полом от 0 мм. Как подлить отдельный участок пола до определенного уровня? Подскажите. пожалуйста. Пол готовится под ламинат. Прораб говорит , что выровняет пол плиточным клеем. После того как потратили 14 мешков недешевого самовыравнивающегося пола и вместо уклона 1-1,5 см получили уклон 0,6 см.я не очень доверяю его заверениям. Заранее спасибо за ответ. Анна.

вам девушка доливать не надо вам шлифовать надо так как вы говорите что самый большой зазор 11мм в двери если вы постелите подложку на него ламинат то придёте к 11мм дверь будет тереться об покрытие (подложка 3мм ламинат 8 мм)

Спасибо за ответ. по-видимому, я не совсем внятно обрисовала проблему. Блок дверной не поставлен, двери нет. Я предполагаю, что если навесить дверь. то со стороны петель внизу будет зазор как полагается 5 мм , а с другой стороны на 6 мм ( высота перепада) больше. Вот и думаем теперь как локально поднять пол до необходимого уровня. С уважением, Анна.

Cтранные работники взяться за работу которую не могут сделать .Теперь ответ на вопрос – если перепад в 6мм в дверном проеме покупаете оцинкованный маяк высотой 6мм. далее прикрепить маяк к полу идя в сторону комнаты ровно до того места где перепад закончится,далее купить самую грубую шкурку [наждачная бумага] для шлифовки паркета, далее шкурим точку 0мм шириной в 10см для хорошей сцепки с новым заливаемым полом,далее грунтуем грунтовкой заливаем наливной пол [заливку надо делать не менее 10см от 0мм пола в сторону перепада и вытягиваем правилом-рейкой после высыхания пола зашпаклевать плиточным клеем перепад между недолитым местом в10см и 0мм пола .НАЛИВНОЙ ПОЛ покупайте любой фирмы и не обязательно дорогой.Проблему с перепадом в другой комнате в 1см можно решить тоже поставить маяки и по ним затянуть правилом.Профессионалы в этой области пользуются специальным лазерным уровнем для пола .

Анна а куда у вас будет открываться дверь в комнату где залито основание?

Если да то вам шлифовать основание так как расстояние между дверным полотном и основанием 5мм а ламинат и подложка 11 мм вы дверь тогда не откроете или будете подпиливать дверное полотно Основание вам завысили надо пройти по всей комнате с правилом и снять замеры.

Хорошей стяжкой может быть стяжка исключительно по маякам)

Может попробовать шлифовку пола.

положите уровень на пол и посмотрите есть ли уклон. Если пол залит по горизонтали ровно, то тогда и дверное полотно должно быть на одинаковом расстоянии от пола.

Что то прикрепите в дверной проём на нужный вам уровень и залейте смесью. Подождите пол часика и работайте с ней в нужном вам направлении. Смесь не кусается и отмывается. Если хотите что то сделать-сделайте это обязательно, и всё у вас получится.

Побочные эффекты выравнивания полов: поднимаем дверь!

Много было информации, о том, что полы в даме, квартире, должны быть ровными. Это облегчает не столько жизнь, сколько непосредственно сам ход ремонта. Только вот, в типовом строительстве мало кто учитывает желания будущих хозяев, следовательно, все делается: лишь бы сделать и забыть. И вот тому яркое подтверждение: наша квартира.
Я уже писала о том, что пол пришлось выравнивать стяжкой, в два этапа: черновым слоем, с примешиванием керамзита и чистовым, потому как слой был внушительный (местами его толщина доходила до 15 см.) И, как раз, в прихожей и было — самое низкое место нашей квартиры.
Стяжку благополучно сделали, уже понимая, что дверь будет ниже уровня пола, сантиметров, эдак на 5. Куда делись еще 10 см. высоты? Ведь стяжка была именно такой толщины? А они — то, как раз, были предусмотрены, не знаю, правда, для чего. И самое смешное: если люди не выравнивали пол, а сразу клали плитку, линолеум или ламинат в прихожей и по всей квартире — получался очень высокие дверной порог. Через который нужно было перешагивать — риск споткнуться, очень велик! Что я и делаю, спотыкаюсь, заходя в гости к нашим соседям, об их дверной порог.
Ну, отвлеклись, вернемся к нашей двери и тому, что мы с ней сделали.
Нашу входную дверь муж решил поднять, как раз на эти 5 см., чтобы порога почти не было: сплошная удобная ровная поверхность!
А для этого потребовался помощник, его брат, инструмент, монтажная пена и опыт установки межкомнатных дверей.
Сняли входную дверь, сняли обналичку, вырезали шлифмашинкой дверную коробку. Вынули ее. Вырезали сверху необходим зазор, то расстояние, на которое нужно было поднять дверь. Дом панельный, поэтому, вырезали в бетонной плите. Поэтому проблем с перемычками, которые бывают в кирпичных домах, у нас не возникло.
Когда проем “обновили”. Поставили дверную коробку на место, на анкерные болты: дверь — то, как никак — входная, железная, тяжелая… А вот промежутки все, запенили монтажной пеной, еще больше укрепив ее. Учитывая то, что монтажная пена имеет тенденцию набухать и распирать конструкции — саму дверь, без обналички — повесили на место.

Спустя пару — тройку дней, высохшую лишнюю пену аккуратно срезали, где нужно — заштукатурили, после чего — поставили обналичку на место.
Теперь вся наша квартиры — выше уровня подъезда и дверь — тоже.
Всем — все равно, а нам — удобно!

Материалы по теме

Выбор и приобретение дверного блока — процесс ответственный и подходить к нему нужно скрупулезно. Но функциональность такой громоздкой и.

На сегодняшний день, двери из дерева широко используются как в качестве входных, так и в качестве межкомнатных. Деревянные двери.

Многие считают, что есть только один способ монтажа межкомнатных дверей, но это не совсем так. Внутренние двери разделяются на несколько.

Комментарии пользователей:

Если дверь была бы деревянной, то сделать можно по-другому, просто понизить дверь на необходимые сантиметры. Правда для этого потребуется оборудование на котором изготовляются эти самые двери. Но в этом тоже нет ничего сложного, можно обратиться к изготовителю двери и он понизит ее или самим найти деревобрабатывающий цех произвести нужные операции.

Но — это же входная дверь. Сейчас входные двери деревянными не делают, по — моему, в целях безопасности. Да и мороки, все таки, с деревянной дверью было бы больше — никак не на пару дней работы + внушительные финансовые затраты на ее переделку.

Нет никакой мороки, чтобы понизить дверь. Дверь на петлях? — Да, на петлях и легко снимается. Можно, конечно петли поставить так, что дверь будет не снимаемая. И затраты мизерные. Основной расход — это транспортировка двери до местонахождения деревообрабоатывающего станка.

Ну, это, наверное, теория. А вот на практике попробуйте: сколько у вас денег и времени уйдет на то, чтобы найти машину, нормальных размеров, оплатить ее услуги, взять где — то и оплатить услуги деревообрабатывающего станка. Приклеить кромку на место среза… Не все так просто…

Как поднять полы в квартире: способы и технология поднятия уровня пола в квартире

Ремонт полов может включать целый ряд работ – это и выравнивание, и внешняя отделка. Иногда встает вопрос о поднятии уровня пола в квартире. Как выполнить все работы правильно и не наделать ошибок, расскажет эта статья.

Как поднять полы в квартире

Стяжка с керамзитом на балконе

Основные причины поднятия уровня пола

Обычно во время ремонта в квартире или доме — особенно старой планировки, где потолки довольно низкие — стараются сделать так, чтобы полы во время выравнивания поднимались незначительно. Но в определенных ситуациях уровень пола все же может нуждаться в некотором повышении.

Основные причины поднятия уровня пола

Довольно часто процедура поднятия пола связана с перепланировкой помещения. Например, пол может подниматься на лоджии, чтобы затем убрать часть стены и увеличить пространство комнаты. Также иногда требуется выровнять полы во всей квартире и сделать их на одном уровне, и тут тоже, скорее всего, придется в какой-то комнате основание немного приподнять.

В соседних комнатах полы могут иметь разную высоту, при этом отличаться они могут как значительно, так и всего на несколько миллиметров. Это зависит от непосредственно самого дома и типа планировки комнат.

Поднятие пола при помощи сухой стяжки

В частном доме поднятие уровня пола может понадобиться для укладки дополнительного слоя теплоизоляции, если ранее уложенного недостаточно. Для этого нужно приподнять основание на несколько см (около 10), чтобы в пустоту заложить утепляющий материал.

Коммуникации под лаговым полом, монтаж

Как поднять пол

В целом, процедура поднятия пола требует определенных знаний и немалых денежных и трудовых затрат. При этом работы не ведутся сразу во всех комнатах, если фронт работ предполагается во всем жилом помещении. Поднятие уровня пола производится в каждой комнате отдельно согласно индивидуально произведенным расчетам.

Важно! Перед тем как решить, каким способом будет поднят пол, следует произвести расчеты и выяснить, какую нагрузку могут без ущерба для себя выдержать перекрытия и не повредиться.

Деревянный пол на балконе по лагам

Все расчеты производятся с учетом уже сделанного выбора отделочного покрытия, так как именно от его массы и будет во многом зависеть принятие решения о том, каким способом будет поднят пол. При этом если в разных комнатах будет укладываться свой вид покрытия, то и расчеты производятся индивидуально для каждой из них.

На заметку! Нагрузка на перекрытия может не рассчитываться, если квартира находится на первом этаже, а подвала под ней нет. Если же подвальное помещение имеется, то рассчитывать нагрузку придется.

Как поднять пол

При расчете материалов и допустимой нагрузки можно исходить из того, что плита перекрытия в бетонном доме способна выдержать нагрузку около 400 кг/м 2 . А плотность железобетона равняется в среднем около 2700 кг/м 3 .

Способы поднятия пола

Существует 4 основных метода поднятия пола. В целом, все они называются стяжками. Рассмотрим их в таблице ниже.

Таблица. Методы поднятия полов.

Стяжка из цементно-песчаной смеси

Как поднять пол в деревянном доме

В деревянном доме полы можно поднять любым из приведенных выше способов — здесь не нужно беспокоиться о нагрузке на перекрытия, так как их тут нет. Оптимальные варианты – это деревянные лаги или цементная стяжка. И выбирать стоит в зависимости от того, какой способ больше понравится владельцу дома.

Важно! При монтаже пола в деревянном доме не стоит забывать о качественном утеплении, а также об обязательной гидроизоляции полов. В противном случае полы быстро придут в негодность.

Гидроизоляция деревянного пола

Если в частном доме полы поднять необходимо на значительную высоту, то можно скомбинировать и цементную стяжку, и лаги. Сначала делается бетонное основание, на котором затем устанавливается деревянная конструкция.

Как поднять уровень пола в квартире?

В квартире поднятие пола производится по-разному в зависимости от того, где будут производиться работы. Кухня, спальня, ванная или лоджия – везде уровень пола будет подниматься по-своему.

Следует руководствоваться следующими принципами: если полы поднимаются на уровень до 8 см, то стяжку проще всего изготовить мокрым методом, то есть с применением цементно-песчаной смеси. В отдельных случаях перекрытие может быть дополнительно засыпано керамзитной смесью. Если квартира находится выше первого этажа, то можно обойтись и без дополнительного утепления.

Способы устройства пола

На заметку! Обычная стяжка сама по себе даст подъем высоты в комнате до 5 см даже без укладки утеплителя или лаг.

Если в комнатах планируется создание многоуровневой стяжки, то есть в каждом помещении будет изготовлен пол определенной высоты, то расчеты производятся для каждого из них отдельно. Здесь оптимально использовать способ с лагами, потому что у такой конструкции удобнее всего менять высоту.

Поднятие пола в ванной или кухне

Кухня и ванная комната – помещения, где влажность воздуха довольно высока. Поэтому для поднятия уровня полов использовать конструкции из дерева или гипсокартона не рекомендуется. Оптимальный вариант – цементно-песчаная стяжка или наливные полы.

Как поднять пол в ванной

В обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционных материалов. Это может рубероид, пленка полиэтиленовая. Также стоит помнить, что уровень пола в ванной комнате или туалете не должен быть точно таким же, как и в других комнатах. Дело в том, что именно в этих помещениях обычно и происходят потопы из-за наличия водопроводных труб. И если уровень пола тут будет таким же, как и в других комнатах, то при затоплении квартиры вода попадет и в другие помещения. Небольшой порожек или перепад позволит воде остаться в ванной.

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Важно! Если производится замена труб, то все коммуникации меняются до момента заливки стяжки. Иначе придется производить ряд дополнительных работ по созданию отверстий в полу для прокладки труб.

Поднятие пола на лоджии или балконе

Уровень пола на лоджии или балконе при строительстве часто оказывается ниже, чем в остальных помещениях. Однако его часто поднимают для того, чтобы не спотыкаться о получившийся порог. Также поднятие уровня пола на балконе и лоджии производится в том случае, если эту часть жилья планируется объединить с комнатой, в которой она расположена.

При поднятии уровня пола на балконе следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого основание можно обработать битумной мастикой либо закрыть пленкой.

Пол на балконе своими руками

Поднятие уровня пола в комнатах

В комнатах выбирать способ поднятия полов стоит согласно собственным предпочтениям, мощности перекрытий и свойствам выбранного финишного покрытия. Так как площадь в жилых помещениях обычно больше, чем в ванной или санузле, то и масса стяжки из цемента тут будет значительной. Таким образом, в комнатах для поднятия пола проще использовать систему лаг из дерева.

В целом, уровень пола обычно максимально поднимается до 10 см, а согласно усредненным показателям – всего на 2-3 см. Если полы нужно поднять максимально, то рекомендуется также использовать систему лаг. Пустоты между ними можно заполнить утеплителем или другими материалами, чтобы не «передвигаться по воздуху». Оптимально в качестве заполнителя использовать минеральную вату, пенопласт.

Поднятие пола в квартире старой постройки

Итак, на решение о выборе способа поднятия уровня влияют следующие аспекты.

Бюджет средств на ремонт. Одни материалы стоят дороже, другие дешевле, и нужно правильно рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальный.
Рациональность проводимых работ. Не всегда следует выбирать сложный и трудоемкий вариант, иногда достаточно самого простого – его хватит, чтобы без усилий и с минимальными затратами поднять полы.
Трудозатратность. Всегда стоит адекватно оценивать свое время и силы, которые придется приложить для выполнения тех или иных работ.

Технология поднятия уровня пола

Ознакомимся с технологией поднятия пола с помощью цементно-песчаной стяжки.

Шаг 1. Полы в комнате, где будут производиться работы, тщательно очищаются от мусора и максимально выравниваются. После этого при помощи строительного уровня на стену наносится разметка, отмечающая уровень укладки керамзитной смеси. При помощи рулетки измеряется высота от чернового основания до отмеченной линии. Это необходимо для расчета количества смеси.

Разметка стен с использованием лазерного уровня

Шаг 2. Рассчитывается площадь помещения. Закупается необходимое количество материала – керамзита и пескобетонной смеси М 300, а также армирующей сетки сечением 6х6 см.

Пескобетон — сухая смесь

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Шаг 3. Расход керамзита – 1 мешок на квадратный метр. Он высыпается равномерным слоем на пол. При этом рекомендуется ориентироваться на ранее нанесенную разметку, чтобы не переборщить с количеством керамзита.

Засыпка пола керамзитом

Шаг 4. Пескобетонная смесь разводится водой до жидкого состояния. Она заливается на поверхность керамзита. Выжидается время, пока смесь немного схватится.

Заливка пескобетонной смеси

Шаг 5. На пролитую керамзитную смесь укладывается армирующая сетка. Отдельные отрезы сетки укладываются с нахлестом друг на друга в 1-2 ячейки.

Укладка армирующей сетки

Шаг 6. При помощи строительного уровня снова наносится разметка на стены, уже по уровню готового пола.

Шаг 7. Производится установка маяков. Они садятся на раствор и утапливаются до нужного уровня. Маяки должны располагаться на одном уровне. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м.

Шаг 8. Пескобетонная смесь замешивается с водой до консистенции сметаны. Производится заливка пола.

Заливка пола пескобетонной смесью

Шаг 9. После этого при помощи правила смесь тщательно разравнивается. Правило должно быть такой длины, чтобы лежать сразу на двух маяках.

Разравнивание смеси правилом

Шаг 10. Как только стяжка схватится, проверяется уровень пола. Это можно сделать при помощи правила (посмотреть, если ли неровности) или при помощи уровня.

Проверка уровня пола

Видео – Стяжка с керамзитом

Поднимаем пол без стяжки

На лоджии можно поднять уровень пола без использования стяжки. Рассмотрим, как это делается.

Таблица. Поднимаем уровень пола.

Цены на клей для плитки «Церезит»

Видео – Поднимаем уровень пола при помощи лаг

Как мы убедились, поднять полы можно разными способами. Следует выбирать для себя самый оптимальный по стоимости и удобству выполнения работ. Но в целом, все их можно реализовать без привлечения опытных специалистов.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 05.08.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как делают пороги между комнатами с разной высотой пола

Любая дверь, которая устанавливается в доме, состоит из двух частей: дверной коробки и полотна (створки).

Коробка в свою очередь имеет два вертикальных бруса и, в зависимости от конструкции, один или два – горизонтальных. Нижний брус называется порогом. Также межкомнатным порогом называют декоративную планку, которую размещают внизу в дверном проёме.

Назначение дверного порога:

укрепление дверного короба (если устанавливается четвёртый брус в коробку);
сглаживание перепадов высоты между уровнями пола в разных комнатах;
выполнение роли декоративного элемента, который скрывает стык и технологический зазор между разными напольными покрытиями в комнатах.

Дверь с порогом обладает очень важным достоинством по сравнению с дверными конструкциями, которые выполнены без него – это дополнительная изоляция помещения. В зависимости от того, в конструкциях каких дверей (входных или межкомнатных) он использован, порожек позволяет выполнить дополнительную защиту:

от теплопотерь, проникновения пыли, шума и посторонних звуков (для входных дверей);
от запахов готовящейся пищи, дыма и гари (для кухонных дверей);
краёв напольного покрытия от преждевременного износа;
соседних помещений от проникновения воды (при установке в ванную комнату) и т. д.

Однако у них есть и свои недостатки из-за того, что порожек имеет выступающую часть.

это может быть причиной падений жильцов, в особенности стариков и детей;
если в доме проживают инвалиды, то это также может стать причиной неудобств при передвижении.

Рассмотрим виды порожков.

Виды порогов

В зависимости от функционального назначения, различают пороги:

прямой;
разноуровневый;
завершающий;
угловой.

Прямой порог предназначен для декорирования стыка между напольными покрытиями, которые располагаются на одном уровне. Позволяет скрыть щели шириной до 2 см.

Разноуровневый порог используется в том случае, если уровень пола в разных помещениях отличается.

Угловые пороги также используются для оформления стыка разноуровневых помещений в том случае, если между ними есть ступенька высотой до 50 мм.

Виды порожков в зависимости от функционального назначения

Виды разноуровневых межкомнатных порожков

В зависимости от материала, из которого изготавливаются пороги, выделяют:

деревянные;
пластиковые;
металлические;
из ламината;
бетонные.

Деревянные порожки

Наиболее распространённый вариант в жилых домах деревянный порог. Дерево, из которого изготавливается конструкция, должно быть достаточно плотным, прочным и износостойким, поскольку на него ложится достаточно большая механическая нагрузка. Это может быть дуб, бук и т. д.

Бетонные порожки

Используются в основном в конструкциях входных дверей, балконных или для ванной комнаты.

Пластиковые изделия

Это наиболее дешёвый вариант. Выпускаются пороги разных цветов, так что подобрать планку нужного цвета не составит труда.

Внимание! Пластиковые пороги наименее долговечные, поскольку пластик может лопнуть при механическом ударе, нагрузке в случае разного уровня полов и т. д.

Металлические порожки

Это наиболее износостойкие изделия, их срок эксплуатации превышает 10 лет. Для их изготовления используется разный металл. На строительном рынке можно встретить конструкции из стали, латуни, бронзы, алюминия.

Металлический межкомнатный разноуровневый порожек

Стальные конструкции из нержавеющей стали имеют красивый серебристый цвет с глянцевым или матовым покрытием. Если порожек выполнен из обычной стали, то его периодически красят. На строительном рынке встречаются пороги с анодированным покрытием.

Бронзовые пороги межкомнатного назначения достаточно дорогие и могут изготавливаться только по индивидуальным заказам.

Латунь также относится к недешёвым металлам. Изделия из неё имеют красивый золотистый цвет.

Алюминиевые порожки лёгкие по весу, доступные по цене и имеют длительный срок эксплуатации. Для придания красивого внешнего вида их красят, анодируют или ламинируют. При ламинировании изделие покрывается прочной плёнкой, которая имитирует природные материалы, такие как дерево, металл или камень.

В зависимости от способа крепления, различают разноуровневые порожки:

с открытым креплением;
со скрытым креплением;
самоклеящиеся.

Порожек со скрытым креплением для разноуровневых помещений

Порожек с открытым креплением отличается от изделия со скрытым креплением тем, что в первом случае видны головки саморезов, которыми фиксируется планка.

При установке самоклеящихся конструкций крепление производится с помощью клеящегося вещества, которое нанесено на нижнюю часть планки.

Разноуровневые пороги позволяют задекорировать перепад высоты пола в пределах от 5 до 50 мм и даже более. Выпускаются как узкие планки, так и широкие. Для каждого типа изделия имеется свой допустимый перепад высот.

Как сделать порог между комнатами

Перед тем как начать установку, необходимо измерить расстояние между вертикальными стойками в дверном проёме. Сделать это можно своими силами. Это и будет длина порожка. Далее необходимо приобрести планку в строительном магазине или на рынке. Кратко остановимся на пункте демонтажа старого порога, перед установкой нового.

Демонтаж межкомнатного порога перед установкой нового

В некоторых случаях ремонт требует не полной замены напольного покрытия, а лишь порогов, которые вышли из строя. В этом случае вам нужно заняться их демонтажом, но сделать это нужно так, чтобы не повредить покрытие пола. Алгоритм действий прост:

Готовим молоток, лом и ножовку. Выпиливаем порог по бокам и выдалбываем ломом его центральную часть. Обязательно следите, чтобы другие части дверной коробки не покосились.
При помощи лома расшатывыаем оставшиеся фрагменты порожка и очищаем место от пыли и мусора. Все, демонтаж произведен.

Инструменты для монтажа

Подбираются в зависимости от вида порожка. Если это конструкция самоклеящаяся, то достаточно карандаша, рулетки и ножовки. Если конструкция предусматривает крепление на метизы, то дополнительно понадобятся дрель или перфоратор, шуруповёрт, саморезы и пластиковые пробки.

Установка межкомнатных порогов

Установкой порогов можно заняться самостоятельно, или пригласить специалистов. Но сделать это самому куда приятнее. Весь процесс работ разбит на несколько этапов.

1 этап. Выполнение разметки.

Отмеряем изделие нужной длины. С помощью карандаша выполняем необходимую разметку. При использовании конструкции на метизах размечаем места расположения крепёжных элементов.

2 этап. Установка межкомнатных порогов.

Если порожек самоклеящийся, то с нижней части изделия снимаем защитное покрытие, устанавливаем порожек, согласно разметке, и приклеиваем его.

Если устанавливают пороги на метизы, то в местах крепления выполняют отверстия, в которые забивают пластиковые пробки. Диаметр отверстий должен быть немного меньше, чем диаметр пробок.

При открытом способе фиксации устанавливаем планку и в подготовленные отверстия ввинчиваем саморезы.

Если способ крепления скрытый, то в паз порожка загоняем с торца дюбеля, располагаем их над отверстиями и забиваем с помощью деревянного молотка.

Крепление межкомнатных порогов с открытым способом фиксации использовать удобнее, по в последнее время модным стало использовать алюминиевые пороги со скрытыми элементами крепления. Объясняется это выбором современного напольного покрытия, в число которого входят ламинат, паркет, пробка.

Если такого молотка нет, то можно использовать обычный молоток, но бить им по планке нужно через деревянный брусок. При таком креплении главное, чтобы отверстия под метизы располагались строго на одной линии.

Внимание! После установки необходимо обязательно проверить, чтобы межкомнатный порог не цеплялся за створку двери при её движении.

Как установить межкомнатные порожки различного типа, показано на видео.

Пороги между ванной и основной комнатами

Если оформляется переход между ванной комнатой и основным помещением или коридором, то лучше использовать порожки с силиконовой вставкой, или, если используется обычное изделие, то дополнительно установить его на силикон. В этом случае, даже если будет протечка воды из ванной, напольное покрытие коридора или основного помещения не пострадает.

Довольно часто для стыка таких помещений используют невысокую ступеньку, которая также не допускает протечек воды из ванной комнаты. В этом случае край ступеньки оформляют угловым порожком. Если у вас ступенька выполнена из кафеля, то в этом случае лучше всего использовать угловую самоклеящуюся конструкцию, поскольку кафель – довольно хрупкое изделие и при сверлении отверстий в нём могут образоваться сколы или трещины.

Выбор порожков

Если вы выбираете для установки разноуровневый порог, то в первую очередь нужно обратить внимание на материал, из которого он выполнен, так как на такую конструкцию нагрузка гораздо больше, чем на прямую.

Поэтому желательно остановить свой выбор на металлическом изделии. В основном это изделия из алюминия. В строительных магазинах можно найти модели разных цветов и уровней. Захватываемый диапазон сглаживания поверхности начинается от 3 мм и заканчивается 2 см. Перед выбором изделия проведите замер вашего порога, и подберите соответствующую модель для коррекции уровня покрытий.

Алюминиевый порожек отличается тем, что при бюджетной цене его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Он не боится резких перепадов температур. Благодаря оксидной плёнке, которой сверху покрывается изделие, можно подобрать порожек нужного цвета для вашей комнаты. Планка выпускается различной ширины, поэтому они сделают перекрытие больших щелей менее заметными. Однако широкий порог красиво смотрится в том случае, если по ширине он соответствуют размерам дверной коробки. Алюминий легко поддаётся обработке, и при монтаже не составит труда отрезать планку нужного размера.

Выпускаются изделия с гладкой поверхностью и рифлёной.

Рифлёный порожек

Если в доме проживают пожилые люди или маленькие дети, то лучше остановить свой выбор на рифлёной поверхности, так как она менее скользкая. Можно использовать изделие с резиновой вставкой. Такие пороги менее скользкие, чем с гладкой поверхностью.

Каким должно быть расстояние между полом и дверью

Чтобы в ваанне не скапливался конденсат ,необходимо оставлять проем между полом и дверью.В этой статье какими они должны быть и как ьез этого обойтись

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
Требования к изготовлению дверей по ГОСТ
Утепление уплотнительной лентой
Вариант 1 сначала двери, потом пол
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Когда необходима регулировка зазора?
Подгонка нестандартного проема
Установка добора
Порядок установки добора
Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей
Подготовка к монтажу
Малярные работы
Материалы для утепления щелей

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и варианты конструкции межкомнатных дверей.
ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Утепление уплотнительной лентой

Такие ленты могут быть выполнены как из пластика, так и из резины. Стоимость их не высока, а в эксплуатации они просты. Но проще всего работать с самоклеящимися. То есть с одной стороны такая лента имеет тонкий слой клея, который плотно сцепляется, если поверхность предварительно подготовить.

Размеры уплотнительной ленты могут быть разными. И подобрать необходимую не сложно. Главный недостаток такого материала — со временем нужна замена. Тем более, если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента становится тоньше (спрессовывается), что ухудшает ее работу.

Монтаж уплотнительной пленки следующий:

поверхность очищают от пыли и обезжиривают;
отмерить длину ленты и отрезать с запасом до 10 мм;
отделяют защитную пленку на 5-10 см;
начинать поклейку лучше всего с верхнего угла, приложив ленту к коробке двери;
по мере необходимости, защитную пленку отклеивают;
саму ленту во время монтажа плотно прижимают к поверхности;
в местах фиксации петель пленку клеят на переднюю поверхность стопора либо же ко внутренней поверхности двери;
в углах стыки ленты тщательно подрезают.

Кроме того, уплотнительная полоса может быть без самоклейки. Такой вариант дешевле и имеет другой способ монтажа:

поверхность очищают от пыли;
замеряют и отрезают нужную длину ленты;
при закрытой двери плотно наложить ленту;
зафиксировать уплотнительную полосу, использовав короткие гвозди.

Таким образом, провести монтаж по всему периметру коробки. Между гвоздями расстояние должно быть не более 10 см.

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Когда необходима регулировка зазора?

Во время установки горизонтальное и вертикальное положения дверной коробки можно узнать, использовав ватерпас. А выявить не качественный монтаж можно по следующим признакам:

дверь открывается или закрывается сама по себе;
дверная коробка перекошена;
дверь прилегает к коробке неплотно;
дверь трется о коробку.

Если по началу нарушения можно не заметить, то с течением времени проблемы только усугубятся. Вследствие чего дверное полотно может изменить свои размеры, перекоситься, просесть, могут появиться сколы или царапины, появление скрипа и другие неприятности. Кроме того, влажность и смена температур также ускоряют проявление неприятных моментов.

Подгонка нестандартного проема

При несоответствии установленных параметров, обозначенных в СНиП, с существующими габаритами дверного проема, необходимо подогнать его под соответствующие размеры. Данные мероприятия должны выполняться до момента завершения отделочных работ на стенах. Стоит помнить, что максимальное перекрытие зазора при помощи наличников составляет 3 см.

Уменьшение ширины проема обязательно производится равномерно с обеих сторон. Однако заужение может производиться не более, чем на 3 см от каждой из сторон. Для осуществления наращивания стен допустимого размера необходимо использовать более широкий дверной блок.

Установка добора

Это элемент устанавливается только в том случае если дверной проем шире, нежели коробка. Производственная дверная коробка имеет стандартную ширину 7 сантиметров. Если межкомнатные стены шире, то короб нужно увеличить подобной планкой. Стена должна точно совмещаться с коробкой.

Порядок установки добора

На коробке есть отверстие для этой планки. От него и до края стены нужно отмерять отрезок. Если такого проема нет, его делают самостоятельно.
Добор надо распилить на части нужного размера. Всего понадобится три планки: две боковых и одну верхнюю.
Элемент размещается в паз короба.

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Исходя из требований санитарных норм и СНиП, дверные проемы должны в обязательном порядке соответствовать нескольким основным критериям:

Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

В настоящее время несоблюдение свода таких правил представляет собой довольно редкое явление. Однако следует знать, что любые несовпадения параметров, в том числе и после перепланировок, влекут за собой проблемы в процессе регистрации в БТИ и архитектурной службе. Нарушения могут повлечь за собой наложение штрафа, а также обязательство перепланировки дверного проема.

Подготовка к монтажу

Чтобы дверь между двумя помещениями не скрипела и не была перекошена, необходимо сначала правильно подготовить дверной проем.

Для начала нужно снять старый материал и убрать дверную коробку.
Полученный проем необходимо очистить и удалить все неровности.
Перед покупкой дверей правильно замеряйте проем. Обязательно учитывайте возможное количество монтажной пены и неровность стен.
Прежде чем установить двери нужно выровнять пол. Разница измерений между двумя горизонтальными точками плоскости не должна превышать трех миллиметров.

Малярные работы

Малярные работы: толщина покрытияСНиП 3.04.01-87, п. 3.28не менее 25 мкмМалярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основанияСНиП 3.04.01-87, п. 3.128%Примечание: По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67

Материалы для утепления щелей

Для утепления щели используют много различных материалов. Но прежде чем приступить к утеплению, нужно решить, на сколько меньше должен быть зазор.

При выборе материла для утепления важно обратить внимание не только на эстетику, но и учесть изоляционные качества. Ведь от этого зависит снижение звукопроницаемости, сквозняков и, кроме того, исключит хлопанье дверью.

Наиболее популярные материалы для утепления — это силиконовая паста и уплотнительная лента. Но также используют набивание полосок войлока (или любую другую плотную ткань) или тонких реек в местах, где есть щели. Выбор материала зависит от места установленной двери и величины щели.

Что сначала пол или двери – какая последовательность монтажа

Чтобы понять, что сначала делают – пол или двери, нужно определиться с фронтом выполняемых работ. Нужно знать, какое будет стелиться напольное покрытие, будет ли это паркет, линолеум или ламинат, какие планируется установить двери, входные или межкомнатные, а также материал их изготовления.

Все работы по ремонту, включая строительство с нуля, должны проводиться опираясь на ПОС – проект организации строительства. Проект подразумевает создание специальных технологических карт для всех видов работ, состоящих из этапов и последовательностей. Иначе говоря, лучше, если будущий ремонт будет опираться на готовый проект.

Технологическая очередность

В случае отсутствия проекта, следует опираться на логику. Если решая, что раньше – ламинат или двери следует установить, вы захотите приступить к укладке ламината, а после нее – к монтажу дверей, то готовьтесь к тому, что, скорее всего, вы его поцарапаете.

Проблема заключается в том, что в процессе установки двери часто возникают сложности с подгонкой размеров на пороге, а также может понадобиться выполнение других черновых работ.

В любом случае, ремонт своими руками должен проводиться лишь при полной уверенности в обладании нужными навыками. Если вы ощущаете хоть какую-либо неуверенность, лучше обратиться за услугами к специалистам в этой области, которые проделают всю работу и качественно, и в кратчайшие сроки.

Если вы все же решились делать ремонт собственноручно, то потребуется осуществлять установку дверей и укладку настила одновременно. Это не означает, что в одну минуту вы кладете ламинат, а в следующую – уже занимаетесь дверьми. Данный подход говорит о согласовании этапов работ.

Изначально потребуется провести весь перечень черновых работ, и лишь после этого можно перейти к чистовым. Наши советы помогут вам окончательно определиться с тем, что раньше – пол или дверь устанавливать.

Подготовка пола проема двери

Когда делают ремонт пола в хрущевке своими руками, ремонтные работы начинаются со снятия старой двери и покрытия, если это планируется. Что сначала – пол или двери снимать, разницы не имеет. Далее нужно установить маяки на всей поверхности пола и сделать стяжку цементным раствором. Работы нужно проводить по направляющим, рассчитанным таким образом, чтобы выдержать покрытие.

Далее подготавливается дверной проем – выводятся откосы, при необходимости, осуществляется осмотр стены, заменяется перемычка, устраняются поврежденные зоны. Эти действия помогут полностью подготовиться к монтажу дверной коробки.

Следующий этап подразумевает, что уже известно, какой толщины будет класться ламинат, и, исходя из получившейся высоты пола, двери подобраны.

Монтаж дверей перед укладкой ламината

Установка дверей до или после ламината производится в разных случаях. Обычно, легче сначала сделать пол, а потом уже установить двери. Однако если в планах есть установка порога, то тогда целесообразнее сначала установить двери, вмонтировав дверную коробку прямо на черновой пол. В таком случае ламинат кладется до порога.

Если запланирован дверной проем без порога, то дверная коробка закрепляется к стенам, не соприкасаясь с полом. Для этого во время монтажа под нее кладутся нужные подложки для поднятия коробки на определенную высоту, слегка превышая уровень напольного покрытия. «На глаз» определять эту высоту не стоит, лучше все точно просчитать, либо начать работы с пола, и закончить монтажом двери.

В качестве напольного покрытия очень часто настилают линолеум – он красивый и стоит дешевле прочих материалов. Наши рекомендации должны помочь вам определиться с последовательностью работ, то есть, что сначала – линолеум или двери лучше повесить.

Монтаж дверей после укладки напольного покрытия

Установка дверей после укладки напольного покрытия может показаться более рациональным решением, однако, в таком случае возникают некоторые нюансы. Естественно, что уложить ламинат или тот же линолеум несложно, но будущие разного рода грязные работы, скорее всего, в какой-то степени повредят пол.

В данном случае потребуется быть максимально внимательным при проведении работ. В месте установки двери ламинат лучше всего укрыть промышленным картоном в несколько слоев. Он отлично справится с защитой напольного покрытия, а вы не будете бояться за его сохранность.

Если вы уже сделали пол, то дальше нужно закрепить дверную коробку навесным образом. Важно не допускать, чтобы она с усилием касалась поверхности ламината. Если вдруг оказалось, что приобретенная дверь слегка не совпадает с нужными размерами, и требуется ее подпилить, то лучше это осуществить до монтажа, положив коробку горизонтально.

Никакие другие моменты при монтаже дверей не должны повлиять на напольное покрытие. Лучше, если зазор между дверным полотном и ламинатом будет маленьким, так красивее.

В заключение

Какое бы решение вы ни приняли об установке, что вперед – ламинат или двери, в любом случае вы столкнетесь с рядом нюансов, которые нужно будет решать в процессе ремонта. Главное, все правильно просчитать, учесть все параметры.

Двери, у которых будет порог, лучше устанавливать до укладки напольного покрытия, а без порога – после.