Соединение столешниц между собой: чем закрыть стык столешницы |

Как оформить соединение столешниц на кухне красиво и правильно

Форма кухонного гарнитура может быть разной. Прямые модели ставятся вдоль стен, это самый простой в установке вариант. Г-образные и П-образные варианты установить сложнее. Шкафы и полки закрепить не сложно, а вот настольное покрытие приходится стыковать так, чтобы получилось цельное полотно. Разберемся, как выполнить соединение столешниц между собой, чтобы оно было незаметным и служило долго.

Все о стыковке столешниц

Варианты стыковки поверхностей

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.

Плюсы

Простота и скорость исполнения.
Не требуется специальных инструментов.
Привлекательный вид готового полотнища.

Минусы

Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.

Достоинства

Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.

Недостатки

Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.

3. Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.

Плюсы

Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.

Минусы

Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Как стыковать столешницы с планкой

Вариант оформления шва может быть любым, но на практике чаще всего выбирают стыковочный профиль. Это единственное надежное и доступное для самостоятельного выполнения решение. Рассказываем, как сделать соединение столешниц между собой планкой.

1. Подготовительные работы

Нижние шкафы ставятся на свое место. Важно, чтобы их верхние края были строго горизонтальны. Чтобы выставить мебель правильно, используют строительный уровень. Он укладывается поверх стенок шкафчика, затем проверяется его положение. Если есть перекос, положение исправляется с помощью регулируемых ножек. Они закручиваются и выкручиваются, изменяя высоту предмета. Таким образом выравнивают всю нижнюю часть гарнитура.

Приступают к разметке креплений. Надо выбрать место для их установки так, чтобы крепежи не помешали монтажу встраиваемой техники или мойки. Еще один важный момент. Поскольку состыкованная деталь менее прочная, чем цельная, желательно поставить дополнительные стенки. Так, чтобы края фрагментов получили опору, и стыковочный шов не висел. В процессе разметки учитывают диаметр и размер струбцин, которыми будет закрепляться полотнище. Их длина зависит от толщины ДСП или другого материала столешницы, чаще всего берут крепежи длиной 10 см, диаметром 6 мм. На обороте кухонного топа намечают линии канавок под стяжки, размечают участки под шайбы С-образного вида. От каждой из них до края столешницы должно быть 5,5 см, при условии, что толщина профильной детали — 0,15 см.

Угловое соединение столешницы, где собираются установить мойку или поместить бытовую технику, надо усилить. Тогда расстояние от внешнего торцевого края плиты до участка, который будет располагаться у стены, должно быть в пределах от 7 до 15 см. Желательна установка двух струбцин-стяжек, но если они не помещаются, ставят одну. Ее монтируют в районе центра стыковочного шва.

Читайте также:

Креативный декор и поделки из макарон

МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Территория общения и взаимопомощи Свободных Мастеров

Список форумов‹10. ДЕФЕКТЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИЭФИРОВ , ЭПОКСИДОВ‹10.3.7 ※ ПОЧЕМУ “ВЕДЕТ” СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ?
Для печати

FAQ
Пользователи
Топлист благодарностей
Благодарности
Регистрация
Вход

выгибает столешницу лодочной. ⁂

Кузнецк » 04 сен 2015, 10:38

Добрый день уважаемые Мастера.зовут меня Алексей, мне 51год решил всерьез заняться композитом,почитал теорию,почитал ваш форум Вы меня убедили нечего деньги тратить на покупку технологий а лучше сделай себе хорошую вентиляцию ,после этого я долго не думал снял помещение 72квм,купил все необходимое как мне казалось,нашел заказ (обеденные столы для кафе) Слава богу я не взял предоплату. Короче работаю третью неделю один брак .начал я со сложного столешниц под малахит, матрица из 22мдф вкладыш из16мдф толщина борта 11им между вклад.и матрицей.поверхность стала сразу получаться,воск хороший купил а вот борт постоянно ведет или гармошка и большая усадка причем в одном и том же месте и самое главное выгибает лодочной размер столешниц стандарт 1000 на 700им.использую состав: гелькоут прозрачный наношу пистолетом 400г на 0,7квм,на отлипание делаю заливку толщ.5-им смола ускоритель 0.7%,отвердитель1% тригидрат алюминия двух фракций 30 и20% кварцевый песок 10% краситель оксиджелеза и диоксид титана.Уважаемые Мастера помогите самоуверенному чайнику не дайте загинуть хорошему делу .
Да пытался избежать брака сверлил отверстия во вкладыше,переворачивая ламинатом наружу бесполезно,гнутые столешки грел феном распремлялись после остывания загибаются опять ,сегодня попробую нагреть гарелкой.

Re: выгибает столешницу лодочной.

Александр » 04 сен 2015, 12:38

Re: выгибает столешницу лодочной.

Кузнецк » 04 сен 2015, 12:52

Re: выгибает столешницу лодочной.

Метис » 16 сен 2015, 11:45

Re: выгибает столешницу лодочной.

Rules26 » 16 сен 2015, 14:31

Добрый день.
Усадку дает смола, естественно чем ее меньше тем усадки будет меньше. Доведите кол-во наполнителя до 65-70%(3-5 фракций)
Разделите работу на этапы, начинайте работать после полного отверждения первого слоя(но не позднее чем через 24часа, обычно 2-3)
Ну и используйте смолу специальную литьевую с низким экзотермическим пиком.
+ очень сильно помогает вибростол.

Re: выгибает столешницу лодочной.

Rules26 » 16 сен 2015, 15:30

Re: выгибает столешницу лодочной.

Александр » 16 сен 2015, 15:35

Re: выгибает столешницу лодочной.

Кузнецк » 17 сен 2015, 11:03

Re: выгибает столешницу лодочной.

Александр » 17 сен 2015, 11:13

Не всё так просто выгибать будет даже без дсп.

геькоут в этом деле играет большое значение.

Re: выгибает столешницу лодочной.

Тигирь » 17 сен 2015, 12:05

Re: выгибает столешницу лодочной.

Rules26 » 17 сен 2015, 14:35

Мне 30 и с композитами работаю 8й год. Так что рыбачу каждый день.
Смолу какую используете? Марку в студию.

Re: выгибает столешницу лодочной.

Кузнецк » 17 сен 2015, 21:49

Re: выгибает столешницу лодочной.

Rules26 » 17 сен 2015, 22:27

Просто смола у Вас возможно не подходящая или низкого качества. Если скажете марку то смогу объяснить почему и вкладыш тут ни при чем.

На будущее. феном грея вы “брак” частично исправите а вот свойства полиэфира безвозвратно утратите. Не путайте только фен с нормальным постотверждением привязанному к HDT смолы.

Не злоупотребляйте бессмысленным цитированием

Re: выгибает столешницу лодочной.

Тигирь » 18 сен 2015, 01:56

Re: выгибает столешницу лодочной.

Александр » 18 сен 2015, 06:43

Как выровнять столешницу из дерева?

Все ярче и ярче: тонировка дерева самостоятельно

Старинная деревянная мебель всегда служит украшением интерьера. Но что делать, если хочется немного обновить обстановку? Да и натуральный цвет древесины, кажется, совсем наскучил… Тонирование мебели из массива – отличный выход! Тонировку своими руками сделать не так уж сложно. Главное подобрать необходимые материалы и быть предельно аккуратным в процессе.

Сделать столешницу из досок своими руками: какой материал выбрать?

Чтобы сделать рабочую поверхность самостоятельно, можно использовать разные заготовки из древесины:

Половые доски с профилированными ребрами.
Бруски одинакового размера.
Продольный срез массива. Подойдет для изготовления узкого стола, барной стойки.

Слабые стороны дерева, которые необходимо учитывать при его выборе в качестве материала для изготовления столешницы:

Подверженность линейному расширению из-за влаги.
Склонность к гниению.
Низкая степень сопротивляемости образованию царапин, вмятин, сколов.

Этих недостатков лишены столешницы из натурального и искусственного камня, которые тоже можно декорировать под дерево.

Какой бы тип заготовок не был использован для сборки столешницы своими руками из дерева для кухни, важно правильно подготовить материал.

В первую очередь, доски, бруски или спил должны быть высушенными и обработанным антисептиком. Влага, как известно, главный враг древесины. Пропитка не может быть единственным средством для защиты. Впоследствии столешницу необходимо покрыть твердым слоем защитного лака или эпоксидной смолы. В некоторых случаях на рабочую поверхность укладывают прочное мебельное стекло.

Не каждая древесина подойдет для стола, особенно кухонного. Следует отдать предпочтение дубу, буку, орешнику, ясеню. Следует знать: столешница из сосны, сделанная своими руками, эстетичная, но склонна к выделению смолы, а ее прочность сравнительно невысокая. Понадобится надежная защита эпоксидом или стеклом, лакирование может оказаться недолговечным.

Ножки

В изготовлении деревянной мебели отсутствуют какие-либо шаблоны. Ножки мы будем вырезать той формы, какая нам больше понравиться.

Ножка стола произвольной формы

Вырежьте ножку по произвольному шаблону лобзиком. Используя домашний фрезерный станок, можно получить декоративную резьбу на ножках будущего стола.

Далее каждая из ножек должна пройти обработку шлифовкой. Шлифуйте как можно тщательней.

Ножки соединяйте перемычками

Теперь перейдем к соединению нашей конструкции воедино. Для этого вырежьте детали-перемычки и тщательно зашлифуете. Можно обойтись без шкантов для соединения, а использовать лишь клей. После промазывания деталей клеем закрепите конструкцию струбцинами и оставьте сохнуть примерно на сутки. Когда вся конструкция хорошо просохла, соединяем столешницу с базой при помощи шкантов.

Крепим ножки к столешнице

Стол почти готов, осталась лишь декоративная обработка. Для этого подходят различные составы по дереву и бесцветный лак. К слову, лаки нужно накладывать в несколько слоев, чтобы стол выглядел эксклюзивно, а также чтобы придать ему блеска.

Покраска стола морилкой

Мы убедились, что некоторые предметы мебели вполне по силам сделать своими руками. Цена будет зависеть лишь от цены на материалы. Со временем от стола можно перейти к более сложным предметам. Читайте еще статью об изготовлении мебели для кухни своими руками.

Как обработать край столешницы кромкой

Если дизайн кухни предполагает фигурный распил фасадной части стола, край заделывают клеевой кромкой, которая по цвету соответствует столешнице. Последовательность ваших действий следующая:

Разогрейте утюг. Проверьте его температуру на небольшом отрезке кромки: она не должна прожигаться.

Приложите кромочную ленту к торцу стороной, на которую нанесен клей.

Медленно прогревайте кромку утюгом, чтобы клей расплавился и схватился. Не торопитесь, чтобы лента постепенно приклеивалась, иначе появятся заломы. Они быстро потрескаются, и край будет выглядеть неаккуратно. В щели будет попадать вода и скапливаться грязь. Это сократит срок службы гарнитура.

Дождитесь полного высыхания клея.

Срежьте излишки кромки строительным ножом.

Обработайте края наждачкой. Ваша задача — закруглить торец, сделать его плавным, без углов.

Если клеевого слоя на ленте нет, купите клей для дерева «Момент». Он обеспечит нужное сцепление.

Теперь вам осталось установить кухонный плинтус вдоль стен. Он предотвращает попадание воды, жира, грязи и пыли между стеной и столешницей. Бортик состоит из направляющей, которая крепится к столу, планки, заглушек и угловых соединителей. В зависимости от модели направляющая приклеивается или фиксируется саморезами.

Даже если вы решили доверить работу по установке столешницы профессионалам, материал статьи будет вам полезным. Вы сможете контролировать работу, и проверить, все ли мастера сделали правильно. Знание технологии монтажа — гарантия качественной сборки кухонной рабочей зоны.

Ремонт столешницы из пластика

Устройство столешницы ламинированой hpl пластиком

У таких моделей после длительных нагрузок на поверхности образовываются трещины и сколы. Здесь нужно воспользоваться особенным скрепляющим клеем для пластика, наносимого пистолетом.

Специальный клей для пластика Момент

Если поверхности повреждены не сильно, то подойдет недорогой обычный суперклей либо «Момент». Если же скол внушительный, то не обойтись без клея «Титан».

Профессиональный клей Титан в баллоне для монтажного пистолета

Чтобы заделать трещины, пластик растирают до состояния порошка и мешают с клеем, затем заполняют пустые места.

Как выпрямить мебельный щит

Мебельный щит — это универсальный материал, который широко применяется для выполнения внутренних отделочных работ, изготовления мебели, дверей, оконных рам, лестниц, доборов, откосов, подоконников и столешниц. Из него делают даже фальшбалки, которые, при правильной эксплуатации, не гнет и не ведет!

Однако даже щит с идеальными пропорциями может искривляться от резких перепадов сухости и влажности, от неправильной обработки и даже при покраске водными ЛКМ. Деформация портит вид дерева и сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Видео о том, как мы нарезаем и фрезеруем мебельные щиты
Почему ведет мебельный щит?
Несколько советов о том, как выпрямить мебельный щит, если его повело

Видео о том, как мы нарезаем и фрезеруем мебельные щиты

Почему ведет мебельный щит?

Что ответить на вопрос, как правильно выпрямить мебельный щит необходимо понять, от чего его ведет. Древесина — живой материал, поэтому неблагоприятные факторы окружающей среды оказывают интенсивное влияние на геометрию изделия.

Основные причины появления искривлений:

влияние условий микроклимата (сильные перепады сухости и влажности);
повышенный уровень влажности в помещении;
чрезмерная близость источника тепла (например щит не зафиксирован и свисает над батареей);
отсутствие защитного покрытия поверхности;
неправильный выбор краски (например, от водных составов тонкий 20 щит ведет сразу же);
слишком влажный материал.

Огромную роль играет порода древесины, из которой был изготовлен лист и особенности производства.

Тонкие щиты из сосны и лиственницы очень уязвимы, если толщина 20 мм, то тут лучше выбрать дубовый или из ясеня мебельный щит, который не подвержен сильному искривлению. А если щит достаточно толстый, 40-50 мм, то тут опасаться нечего. Если его и поведет, то не критично.

» >
Фото 1. Цельноламельный мебельный щит

Несколько советов о том, как выпрямить мебельный щит, если его повело

Для этого потребуется рубанок или электрорубанок и качественная паркетошлифовальная машинка.

Если мебельный щит из сосны кривой на одном небольшом участке, можно воспользоваться обычным рубанком с достаточной длиной подошвы. Если ее размер будет слишком маленьким, вы рискуете получить дополнительные деформации в виде волнообразного рельефа.

Как выпрямить мебельный щит из сосны? Так же использовать механическое воздействие. При помощи рубанка снимается большинство небольших неровностей.

» >
Фото 2. Мебельный щит из сосны

Отремонтировать мебельный щит с наличием крупного дефекта намного сложнее. Тут можно смело использовать электрорубанок. При работе с электроинструментом не требуется специальных навыков, поэтому вам будет просто справиться с деформированным материалом.

После того, как удалось выровнять мебельный щит, его поверхность теряет гладкость. Например, лестницы следует шлифовать, после устранения дефектов ступеньки, очень аккуратно эксцентриковой машинкой.

Если щит погнуло у вас после покраски одной стороны водными материалами, то можно попробовать исправить его намочив обратную сторону и дать постоять. В своем покрасочном цехе мы довольно часто решали проблемы таким простым способом.

» >
Фото 3. Лиственничный мебельный щит

В статьях по столярному делу встречается информация о том, как согнуть мебельный щит путем длительного механического воздействия. Такая методика может применяться для работы с тонкими древесными материалами, которые обладают повышенной эластичностью. В других случая эффект может быть не таким явным.

С чего начать

После выбора материала для стола подоконника необходимо выбрать размеры. Мебельные щиты, цельноламельные или срощенные, позволяют выпиливать (без состыковки) подоконник для кухонной столешницы длиной 4, 5 метров, а шириной – до 1,2 м. Возможно аккуратное соединение 2-х полотен, и тогда длина поверхности может составить 6 метров и более (от одной стены – до другой).

Готовые щиты важно уметь правильно установить. Монтаж клееных панелей из натурального дерева лучше доверить мастерам. Выбор материала, вида древесины, формы, в том числе, нестандартной – задача собственника жилого помещения.

Стол вместо подоконника на кухне – практичное и недорогое решение. Использование клееных щитов из массива дерева позволяет успешно решать задачи по обустройству пространства на кухне, в других помещениях квартиры, в загородном доме.

Как не допустить появления повреждений на столешнице

Даже с учетом относительной хрупкости древесины, ее правильная эксплуатация может значительно продлить срок жизни и сохранить первозданный внешний вид. Все, что для этого необходимо – это соблюдать несколько несложных правил.

Не стоит мыть поверхность столешницы не предназначенными для этого агрессивными химическими средствами. Старайтесь подбирать правильное чистящее средство и не затягиваете с уборками.

Несмотря на то, что столешница все же является рабочей поверхностью, для разделки лучше все же использовать соответствующую доску. Разделочная доска бывает пластиковой или деревянной. В случае с последней также требуется определенный уход:

Для повышения защитных качеств, как и в случае со столешницей, деревянную доску для разделки можно покрыть маслом или антибактериальной пропиткой;
Простое средство защиты – обычное подсолнечное или оливковое масло. Для поддержания защитного эффекта рекомендуется наносить не реже раза в месяц;
Не забывайте тщательно мыть доску горячей водой после каждого использования, а также хорошо просушивать ее. В качестве профилактики можно протирать доску перекисью водорода либо уксусом. При наличии серьезных загрязнений применяйте моющие средства.

Так как моей доски не хватает по ширине, я буду делать полотно из двух частей. Если у вас есть доска нужной ширины, это просто идеально. Итак, мне для начала древесину нужно выровнять. От изогнутостей лучше избавиться именно сейчас (сделать это можно рубанком): если этого не сделать сразу, после распила ее будет сложно склеить ровно.

Делаем полотно из двух половинок. Фото автора

Нарезаю две заготовки — две половинки будущей столешницы. Теперь необходимо выровнять торцы так, чтобы после склеивания получилось целостное полотно.

Важно расположить половинки правильно — так, как указано на рисунке. При высыхании такое положение волокон не позволит полотну выгнуться.

Располагайте деревянные половинки в разном направлении поперечных волокон. Фото автора

Обрабатываем торцы клеем и стягиваем струбцинами. Когда клей высохнет, получившееся полотно необходимо выровнять. Опять-таки используем рубанок.

Когда полотно будет ровным, можно приступать к брашированию. Для этого использую УШМ и щетку для браширования.

Брашируем поверхность. Фото автора

Сосна — благодарный материал для состаривания, так как у нее есть и мягкие и твердые волокна в составе. Вычищая мягкие, мы освобождаем твердые — таким образом получаем активный древесный рисунок.

Очищаем поверхность от пыли и наносим шпаклевку. Я выбрала белый цвет, чтобы рисунок был контрастным. К тому же в моей спальне уже есть предметы интерьера, выполненные в подобном стиле, и стол будет гармонично дополнять образ. С помощью резинового шпателя обрабатываем всю поверхность, заполняя все углубления. Можно нанести состав с некоторым запасом — но не слишком большим, чтобы не пришлось долго счищать излишки.

Когда шпаклевка полностью засохла, можно переходить к шлифованию. Я использую шлифмашинку и наждачку с зернистостью 80. Если шлифмашинки нет, намотайте наждачную бумагу на любой брусок и обрабатывайте поверхность вручную. Как только стало понятно, что рисунок нас устраивает, подгоним полотно под размер нашей столешницы. Для этих целей я нова использовала циркулярную пилу.

Когда заготовка соответствует размеру, шлифуем всю поверхность наждачкой с меньшей зернистостью.

Шлифуем столешницу. Фото автора

Обрабатываем столешницу лаком на водной основе. Фасад и торцы покрываю двумя слоями, а низ — одним в целях экономии состава.

Теперь возьмем столик и просверлим в его столешнице 4 отверстия. Для этого используем шуруповерт и сверла по металлу. Фиксируем деревянное полотно. Готово.

Монтируем столешницу на основу. Фото автора

В результате нехитрых и несложных маневров у нас получился персонифицированный предмет интерьера.

Подробности переделки прикроватного столика — в нашей видеоинструкции.

столешница и кривая стена

Как идеально выровнять столешницу без перепадов и зазоров

Многие люди часто не могут понять, как правильно выполнить монтаж столешницы на своей кухни. Ведь от этого зависит возможность её дальнейшей эксплуатации. Ведь столешницу можно установить и криво. Это может испортить весь интерьер кухни.

Установить столешницу не так-то просто как кажется на первый взгляд. В этом деле есть множество нюансов. О них и пойдёт речь в данной статье.

Как правило, столешницы нужно выравнивать по фасаду. Некоторые люди пытаются выровнять секции столешницы, проводя с ними различные действия. Однако этого делать не стоит. Просто зря потратите время. Ведь все секции надёжно закреплены, а также отрегулированы изготовителем данного элемента мебели. Для выравнивания обычно проводится подрезка. Она выполняется в два этапа. На первом этапе необходимо выполнить косой срез, который впоследствии сможет обеспечить параллельность задней стенки столешницы и фасада. Кстати, выполнять данную процедуру самостоятельно крайне не рекомендуется. Можно попросту испортить изделие.

А сейчас немного поговорим о столешницах, выполненных из ДСП. Их подрезку сможет выполнить практически любой человек. Для осуществления данного процесса потребуется ручная пила. Также не запрещено использовать электрический лобзик. Однако работать таким инструментом сможет далеко не каждый.

На втором этапе нужно будет удалить все неровности с поверхности стены, к которой будет установлена столешница. Делается это для того, чтобы столешница плотно прилегала к стенке. Однако полностью устранить все перепады практически невозможно. На это уйдёт довольно много времени. В большинстве случаев работа считается идеальной, если перепад не превышает 5 мм. В итоге нужно будет провести линию по поверхности стены, чтобы уже по ней выполнить заключительную подрезку. Хотелось бы отметить, что линию необходимо проводить перпендикулярно задней части столешницы.

Что делать перед установкой столешницы к корпусу

Перед тем как закрепить столешницу, нужно вырезать на ней все необходимы отверстия. Они могут быть предназначены для умывальника, розеток, а также для других устройств, наличие которых крайне необходимо на кухне. Кстати, оставшиеся срезы следует обработать специальным раствором. В качестве такого может выступать силикон. Делается это для того, чтобы сердцевина с воздухом не контактировали.

Кухня и неровные стены

Добрый день,
На моей кухне довольно неровные стены, а углы далеко отличаются от 90 градусов. Денег на выравнивание стен пожалел изначально при начале ремонта (о чем сейчас жалею).
Меня беспокоило, что при установке новой кухни образуется щель между тумбами и стеной. Почитав множество источников стало понятно, что при установке столешницу обрезают на месте под нужным углом и делают в ней все необходимые отверстия (трубы и т.п.).
Хотелось бы узнать бывают ли фирмы-изготовители, которые учитывают кривизну стен при изготовлении мебели? т.е. чтобы мне домой привезли уже готовую мебель, которую нет необходимости пилить на месте.

Если кухни на заказ, то все без исключения делают по реальной геометрии стен.

Во всех фирмах, в которые обращались, говорят что дорезать будут уже на месте

DmitriyOvs написал :
бывают ли фирмы-изготовители, которые учитывают кривизну стен при изготовлении мебели? т.е. чтобы мне домой привезли уже готовую мебель, которую нет необходимости пилить на месте.

Сильно сомневаюсь. Просто не представляю, чтобы кто-то заморочился съемкой профиля вашей кривой стены (с необходимой точностью), чтобы потом по этому профилю спроектировать и изготовить шкафы.
Для Вас будет нехилой удачей, если запасов и припусков в шкафах и столешницах окажется достаточно для подрезки по месту.

bvn-2005 написал :
Сильно сомневаюсь. Просто не представляю, чтобы кто-то заморочился съемкой профиля вашей кривой стены (с необходимой точностью), чтобы потом по этому профилю спроектировать и изготовить шкафы.

Ну шкафы не нужно подрезать, вешать так на кривые стены, а вот столешницу всё по месту можно подточить. Главное мастер захотел это делать.

DmitriyOvs написал :
Во всех фирмах, в которые обращались, говорят что дорезать будут уже на месте

Ну, это как сборка корпусной мебели, тоже самое

Вообще, по-моему, любимая фраза мебльщиков: «Мебелью стены не выравнивают!» Так что вряд ли кто-то из солидных производителей изготовит Вам кривой шкаф. А столешицу, если плинтуса для закрытия щели будет недостаточно, подрезать не проблема и на месте.

Вадим М написал :
любимая фраза мебльщиков: «Мебелью стены не выравнивают!»

DmitriyOvs написал :
Добрый день,
На моей кухне довольно неровные стены, а углы далеко отличаются от 90 градусов. Денег на выравнивание стен пожалел изначально при начале ремонта (о чем сейчас жалею).
Меня беспокоило, что при установке новой кухни образуется щель между тумбами и стеной. Почитав множество источников стало понятно, что при установке столешницу обрезают на месте под нужным углом и делают в ней все необходимые отверстия (трубы и т.п.).
Хотелось бы узнать бывают ли фирмы-изготовители, которые учитывают кривизну стен при изготовлении мебели? т.е. чтобы мне домой привезли уже готовую мебель, которую нет необходимости пилить на месте.

Мы то же стены не выровнили на получили такие последствия с кухонным гарнитуром, как ящики висели не на одном уровне и столы плотно к стенке не примыкали

Кухонный плинтус для столешницы и его установка

Сегодня мы с вами поговорим о плинтусе, который устанавливается на столешницы.

При установке кухонного гарнитура, между столешницей и стеной, к которой она прижата, всегда получается небольшой зазор. Если стена кривая (выпуклая или вогнутая), то зазор получается довольно большой.

Для скрытия подобных зазоров, а так же, для изоляции кухонных ящиков и фасадов от попадания воды и существуют плинтуса.

При их установке, даже неровные стены «выравниваются», так как он создает эффект идеально ровного стыка между стеной и столешкой.

Плинтус для столешницы может быть разных конфигураций и размеров. Но его устройство и установка одинаковы в любых вариантах.

Для самой установки, из инструментов понадобятся:

В комплект к плинтусу входят еще и специальные уголки. Они могут быть внутренними, внешними, торцовыми. Внешние уголки одеваются на торцы лентты, а углы формируются посредством внутренних уголков (все уголки крепятся на силиконе).

Для начала замеряется размер направляющей на определенное крыло столешки. Ее размер должен быть меньше фактического на 100-200мм (например, направляющая не должна «доходить» до угла и до края столешницы на 50-100мм).

Можно, конечно, устанавливать плинтус не подрезая направляющие на указанные выше размеры (как показано на рисунках), но, по моему, в первом варианте установка будет легче.

Замеряв нужный размер, направляющая режется ножовкой по металлу, после чего, крепится к поверхности.

Следует отметить, что прежде чем установить ленту в направляющую, на столешку (прямо возле самой направляющей), нужно нанести слой силикона. Силикон образует прочный барьер между плинтусом и столешницей.

Когда одна «ветка» плинтуса с угловым уголком установлены, таким же образом, замеряются размеры для второй, стыкующейся ветки. Устанавливается вторая ветка, и в конце, одеваются на силиконе торцевые заглушки (уголки) на торцы плинтусов.

Когда плинтус установлен, ветошью убираются остатки силикона.

Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция

Содержание

Самостоятельная сборка кухонной мебели становится все более популярной. Это выгодно и практично, поскольку появляется возможность максимально точно подогнать детали под размеры комнаты. Нужно выбрать готовый проект или создать собственный и заказать распил необходимых элементов. Главная сложность заключается в аккуратной и правильной сборке. Разберем, как выполняется грамотная установка столешницы на кухне своими руками.

Подводные камни самостоятельного монтажа

Тем, кто хочет попробовать свои силы в сборке мебели, нужно понимать, что получить гарантировано хороший результат могут только профессионалы. Если это первый опыт, то результат может быть не самым лучшим. Больше шансов на успех у тех, кто уже имеет навык работы с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной. Это довольно капризные материалы.

Ошибки при работе могут их испортить. Вернуть покрытию прежний вид будет невозможно, что приведет к лишним тратам. Если предполагается устанавливать сложное в монтаже полотно, например, стекло или камень, лучше сразу обращаться к профессионалам. Перечислим основные сложности в работе с различными материалами:

Установка столешницы на кухне: важные моменты

Чтобы изделие встало правильно и прослужило долго, его ставят только на полностью собранную нижнюю часть кухонного гарнитура. Все тумбы монтируют и устанавливают на место. Затем выставляют их так, чтобы выровнять по высоте. Сделать это очень просто, если отрегулировать винтовые ножки мебели. Правильность проведенной работы проверяют строительным уровнем.

Верхняя часть шкафов должна образовать общую плоскость, расположенную строго горизонтально.
После того, как удалось получить такой результат, все тумбы собираются в общий блок. Для этого их стягивают специальными крепежами. В стенках изделий сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый квадратный метр должно приходиться не менее двух таких соединений. Основа под столешницу должна быть идеально ровной. Чтобы нивелировать самые небольшие перепады, стоит оклеить торцы тумб уплотнительной лентой из винила.

Еще один важный момент — выбор типа фартука для кухни. Он может быть разным и это придется учесть при работе. Защитное покрытие может быть цельным, то есть располагаться от потолка до пола. Чаще всего в таком случае выбирается керамическая плитка. Нужно быть готовым к определенным сложностям с оформлением стыка. Основа должна как можно плотнее прилегать к стене, поэтому, скорее всего, понадобится ее подрезать.

Это необходимо, если:

В любом случае понадобится обработать торец плиты так, чтобы она повторяла форму стены. Оптимально сделать это с помощью шлифовальной машины ленточного типа. Так удастся избежать сколов.

Несколько иначе придется действовать, если выбран фартук, закрывающий только пространство между верхним и нижним ярусом гарнитура. Подрезка здесь, скорее всего, не потребуется. В любом случае рекомендуется закреплять основание. Сделать это проще всего с помощью кронштейнов углового типа. Если этим пренебречь, со временем незафиксированное изделие может просесть и появится трещина. Даже если сверху будет располагаться плинтус, он ее не закроет. Дефект станет явно заметным.

Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельно можно установить полотно из искусственного камня, МДФ или ДСП. Другие материалы лучше не использовать по причине достаточно сложного монтажа, который требует определенных навыков. Установка проходит примерно одинаково и включает несколько шагов.

1 шаг. Подготовительные работы

Их начинают с примерки и подгонки плиты или плит, если предполагается их стыковать. Выравнивание проводится по фасаду тумбы. Столешница должна выступать перед ним на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы защитить фасад от брызг и капель, летящих сверху. С учетом этого проводятся замеры и разметка под подрезку. Оптимально проводить последнюю в два этапа:

Готовим крепежи для основания. Они фиксируют его к коробу, что предотвратит возможное смещение. Это стальные уголки, которые одной стороной крепятся на нижнюю сторону плиты, а другой — к боковой стенке тумбы. Их крепление зависит от материала. Для древесных плит и доски используются саморезы. Ими закрепляются кронштейны. К композиту или камню их приклеивают.

Для этого участки, где будут установлены детали, зачищаем, а потом обезжириваем. Берем подходящий двухкомпонентный клей, наносим на поверхность уголка и с усилием прижимаем его к поверхности. Ждем, пока состав высохнет, на что уйдет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к монтажу.

Имеется кухонная столешница 600х2400. С трех сторон примыкает к стенам. Нужен ли зазор и какой? Можно ли ставить впритык к стене на силиконе? Не разопрет ли столешницу со временем или вследствии разбухания ДСП? Чем лучше обработать края ДСП для защиты от влаги?

Можете на селиконе ставить, только герметиком качественно промажьте. И пристенный плинтус не забудьте, иначе влага попадет и никакой герметик не спасет, даже если ДСП обработана спец составом. Если влага не попадет внутрь, то и не разопрет столешницу. А если уж попала, то тут клиника и столешницу ничем не спасешь. Рас уж расперло, то расперло.

MilannaZ написал :
И пристенный плинтус не забудьте, иначе влага попадет и никакой герметик не спасет, даже если ДСП обработана спец составом.

Пристенный плинтус обязательно будет. Вопрос о зазоре. Если не будет никакого зазора, не будет ли как с ламинатом, где обязательно оставлять зазор вдоль стен. Ведь коэффициенты линейного расширения столешницы и бетонных стенок немного (или существенно) различаются.

Не думаю, что стоит оставлять как при укладке ламината 9-12 мм. Ламинат он утаптывается, и это всё-таки пол, он приближен к бетону, больше подвержен тепловым воздействиям, чем столешница.
Но если боитесь за то, что может расширение быть, то оставьте по пол см с каждой стороны, и закройте плинтусом пристенным. Ничего страшного не будет же? Обычно зазор оставляют и закрывают его как раз плинтусом.

MilannaZ написал :
Но если боитесь за то, что может расширение быть, то оставьте по пол см с каждой стороны, и закройте плинтусом пристенным.

А этих пол см можно засиликонить?

Если вы собрались эти пол сантиметра залить силиконом, то мне страшно становится. Зачем вам? Вы плинтус на силиконгерметик посадите, и больше вам ничего не понадобиться-вода за плинтус не попадет, пространство для расширения столешницы есть. Есть спец составы для обработки дсп, влагостойкие. Найдите такие, обработайте, и никакого силикона вам не понадобится, даже если влага(вот падлюка) каким-то образом попадет за плинтус.

ViktorVV написал :
кухонная столешница 600х2400. С трех сторон примыкает к стенам. Нужен ли зазор и какой?

Зазор не то, что бы нужен. он получится сам собою при установке. Надо обладать ювелирной точностью и иметь идеально прямые стены, что бы его не было. Только это маловероятный вариант.

ViktorVV написал :
Чем лучше обработать края ДСП для защиты от влаги?

MilannaZ написал :
Можете на селиконе ставить, только герметиком качественно промажьте. И пристенный плинтус не забудьте,

Пристеночный бортик (плинтус) обычно не ставят на герметик, ибо он имеет силиконовые уплотнения для плотного примыкания к столешнице и стеновой панели (или к стене).

Как выровнять столешницу из дерева?

Стол и столешница, мебель из слэба дуба, карагача, эпоксидной смолы

Антивирусные цены: минус 10% на всё!

Технология изготовления столешницы из слэба: выбор слэба, фрезеровка, шлифовка, пропитка эпоксидкой, шлифовка, полировка.

Карагач – по-русски называется вяз, берест, ильм — любимый русичами и славянами вид дерева, относящийся к виду ильмовых.

Древесина карагача (вяза) обладает ярким, сочным цветом, текстурой и блеском. Вяз не боится влаги, поэтому применение его в изготовлении мебели очень удобно. Изготовить столешницу из слэба карагача можно, если у вас есть необходимые инструменты и умение с ними работать. Кроме того, нужно любить дерево, чувствовать его. Тогда столешница получится действительно красивой и будет радовать вас и ваших друзей.

Прежде всего, необходимо выбрать слэб, который будет подходить для воплощения художественного замысла. Ведь стол из слэба – это не просто мебель, а произведение искусства, творение мастера. Это неповторимый стиль. Не бывает в природе двух одинаковых деревьев, поэтому не может быть двух одинаковых столешниц из натурального дерева. С выбором оптимальной заготовки мы поможем, но советуем вам принимать в этом живое участие, так как от выбора заготовки во многом зависит конечный вид столешницы.

На этом этапе также следует убедиться в том, что слэб достаточно сухой. Мы можем предложить вам термообработку древесины. Сушка происходит в огромном специальном автоклаве при температуре от 180 градусов до 250 градусов в течение нескольких часов и даже дней. После такой обработки древесина приобретает еще более яркий и сочный цвет. Можно запечт древесину до такого состояния, что она поменяет цвет на тёмно-коричневый и даже почти чёрный, сохранив при этом физические и механические свойства древесины. Слэб надо сначала отфрезеровать, а потом зашкурить ленточной шлифовальной машинкой следы от фрезы. Кора или неровности по краям слэба также зашкуриваются, но не стоит края выравнивать, так как природная кривизна является необходимым элементом мебели в стиле лофт. В дальнейшем слэб обрабатывается шлифовальной машиной с круглыми абразивными насадками различной сернистости. Чем выше число зернистости – тем мельче абразив. Мы начинаем с абразива 150 номера, потом переходим на 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 1500 и даже 3000! Последняя обработка – это же полировка. Здесь можно применить уже полировальную пасту и войлочный или поролоновый диск. Такая тонкая полировка нужна не всегда, но для отдельных изделий она необходима.

Запаситесь заранее эпоксидной смолой, которую лучше покупать большими объемами, что позволит покупать её со скидкой.

Работа выполняется поэтапно.

Еще перед этапом шлифования, о котором мы написали выше, слэб необходимо выровнять. Для это используются специальные станки. Мы применяем для этой цели рейсмусовый фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Плоскости слэба выравниваются и становятся параллельными друг другу. На этом этапе убираются самые крупные неровности спила. Важно не повредить хрупкие, не закрепленные части древесины, которые необходимы для реализации авторского замысла мастера. Для скрепления массива древесины, имеющей трещины, выпавшие сучки и другие повреждения, слэб будущей столешницы предварительно заливается эпоксидной смолой – прозрачной или тонированной (колерованной).

Пропитываем слэб эпоксидной смолой. Слэбы вяза (карагача) бывают очень пористые. В них может быть огромное количество трещин, выпавшие сучки, часть древесины может быть трухлявой – её надо удалить. Все эти пустоты должны быть заполнены эпоксидной смолой, которая укрепит массив слэба карагача, сделает его монолитным. Иногда на эти цели уходит довольно-таки значительное количество эпоксидной смолы. Так, например, при заливке столешницы из слеба размером 3000*900*70 мм в него впиталось около 10 литров эпоксидной смолы! И без того тяжелый массив древесины стал еще тяжелее почти на 15 килограмм.

При этом эпоксидку надо заливать небольшими дозами, например по 1 литру за один раз. Это нужно для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри в пустотах. А еще есть опасность закипания большого объема эпоксидной смолы. А небольшой слой смолы позволит пузырикам воздуха выйти наружу, где им можно помочь лопнуть при помощи слегка тёплой струи строительного фена.

При необходимости, по периметру слэба устанавливаются бортики. Они могут быть деревянные, фанерные, пластиковые или из малярного скотча.

Приготовление эпоксидной смолы зависит от марки смолы и необходимо четко придерживаться инструкций, написанных на упаковке.

Эпоксидную смолу можно колеровать в любой цвет. Продаются специальные колеровочные пасты. Если вы заливаете смолу цветную слоями, то соблюдайте пропорции колеровки и эпоксидной смолы, чтобы сохранять одинаковый тон цвета.

Столешница из дерева и бетона своими руками

Существует огромное многообразие видов столешниц, они отличаются как по виду та и по форме . Мастера научились соединять практически несовместимые вещи в одно целое. Во многих интересных работах используют и объединяют такие материалы как (дерево, стекло, металл и бетон) . В данной работе автор будет использовать три основных элемента , это будет дерево, бетон, и металл, как элемент будет служить внутренней конструкцией будущей столешницы.

Для того чтобы сделать подобную столешницу своими руками нам понадобится :

Инструмент:
– пила;
– струбцина;
– уровень;
-шпатель;
– губка;
– болгарка со шлифовальными дисками;
– газовая горелка;
– наждачная бумага.

Материалы:
– бревно;
– стальная арматура;
– болты из нержавеющей стали;
– пигменты для покраски бетона;
– воск для полировки бетона;
– полиэтиленовая пленка;
– эпоксидная смола;
– пиломатериалы;
– основание стола.

Первым шагом будет – выбор древесины. Породу можно выбрать любую, которая понравится, или же ту, которая имеется. Главное, чтобы дерево было прочным и заблаговременно высушенным.

Читайте также:

Как изготовить лаву лампу

Берем бревно и вырезаем доску. В данной статье древесным материалом выбран такой сорт дерева как Кедр. Все неровные боковые края доски оставляем, они нужны для того, чтобы передать природную красоту древесины.

Толщину доски можно использовать пять-семь сантиметров. Если же у вас не имеется подходящее оборудование и навыков для распила древесины лучше всего будет заказать данную заготовку в ближайшей пилораме.

Если все-таки пузырьки появились нужно использовать газовую горелку. Подносим и прогреваем поверхность, при этом старайтесь долго не удерживать ее на одном месте, так как можно испортить древесину. Оставляем доску и ждем, пока высохнет смола.

Когда поверхность окажется сухой нужно взять наждачную бумагу с зернистостью 220 и пройтись по поверхности. Далее отполировать воском.

Следующим шагом будет изготовление каркаса столешницы.

Для этого нужно взять пиломатериалы и соорудить придуманную форму. Конструкция должна быть не габаритной, так как в дальнейшем готовое изделие может получиться тяжелым, а это нам не нужно. Внутреннюю строну каркаса нужно обработать специальным составом, это для того, чтобы застывший бетон в последующем без труда отстал от нее.

Берем доску и кладем по центру каркаса. По бокам доски вкручиваем болты из нержавейки, это для того, чтобы была максимальная фиксация бетона с деревом.

Теперь проводим мокрую шлифовку, то есть, смачиваем водой поверхность и шлифуем. Так как поверхность скользкая нужно быть максимально острожным, не забывайте о технике безопасности.

Завершающий этап.
Покрываем столешницу воском и тщательно полируем.

Деревянная столешница для кухни своими руками

Дерево – практичный и экологичный материал, используемый для производства мебели. Учитывая, что последнее время на кухне деревянные столешницы не пользуются большим спросом, многие задумаются, насколько использование такого варианта будет правильным и удачным. И если деревянным столом или буфетом никого не удивишь, то деревянная столешница для кухни – вопрос спорный.

Особенности столешниц из дерева

Как и любая другая мебель, рабочая поверхность из натурального дерева имеет свои преимущества и недостатки.

К преимуществам относятся:

возможность изготавливать поверхность любой формы;
экологичность;
натуральный и естественный внешний вид;
возможность многократного реставрирования;
износостойкость: твердые породы древесины устойчивы к механическим повреждениям, а при правильном уходе столешница прослужит достаточно долго.

Недостатки столешницы на кухню из дерева:

высокая стоимость;
неустойчивость к царапинам и высоким температурам;
необходимость покрытия поверхности средствами, защищающими от загрязнений;
промасленная древесина быстро темнеет.

Насколько практична деревянная основа для кухни

Для того чтобы столешница прослужила не один год, необходимо придерживаться простых правил:

Нельзя ничего резать на дереве.
При попадании любых капель на поверхность необходимо сразу же их убрать. При этом лучше воспользоваться тряпкой из микрофибры.
Нельзя использовать агрессивную бытовую химию.

При выборе мойки стоит остановить выбор на врезном (накладном) варианте. Мойки подстольного монтажа будут постоянно оказывать воздействие воды на кромку поверхности, из-за чего она начнет портиться.

Практичным и популярным вариантом оформления кухонного пространства в наше время является белая кухня со столешницей из дерева. При этом мебель из древесины может быть разной формы и цвета. Выбранный оттенок, форма и дизайн мебели будет влиять на общий характер интерьера.

Сочетание цвета кухни и дерева

Со столешницей под дерево можно создать теплую и уютную атмосферу. Дизайнеры предлагают массу вариантов, способных разнообразить интерьер и сделать его неповторимым. Для предотвращения проблем, связанных с дизайном помещения, необходимо правильно подобрать цветовую гамму.

Зеленая или серая кухня может неплохо сочетаться с деревянной поверхностью. Ящики и стеллажи из светлого дерева хорошо сочетаются с зелеными стенами и кухонным столом серого оттенка. Такое цветовое решение подходит для молодежного интерьера.

Сделав ставку на белый цвет, можно сгладить цветовые контрасты. Классическим вариантом будет совмещение белых предметов интерьера, а непривычный эффект создаст белая глянцевая кухня в сочетании с мебелью из темной древесины.

Какое дерево выбрать

Столешница для кухни из массива дерева – достаточно дорогое решение. Широко применяемыми в производстве столешниц породами древесины являются:

Не каждый может позволить себе такую дорогую мебель, поэтому часто используются более дешевые породы, требующие более тщательного ухода и аккуратной эксплуатации.

Альтернативным, более дешевым вариантом могут быть клееные столешницы из древесины, когда при помощи клея между собой соединяются несколько ламелей. Пластины могут быть как из клееного дуба, так и одновременно из нескольких пород дерева. Такая мебель будет более прочной и износостойкой.

Как сделать деревянную столешницу

При изготовлении столешниц из массива дерева используют два типа конструкций: столярные щиты или сборные конструкции. Обладая минимальными навыками и набором необходимого инструмента, сделать самостоятельно деревянную столешницу не составит особого труда.

Материалы и инструменты

Для изготовления своими руками столешницы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

ножовка;
фуганок;
фреза;
рейсмус;
наждачная бумага;
карандаш, линейка и угольник для разметки;
столярный клей;
пропитка-антисептик;
деревянные доски;
краска или лак.

Идеальные стены: чем и как самостоятельно выровнять поверхность

Идеально ровной поверхностью стен может похвастаться отнюдь не каждый владелец собственного жилья. А между прочим, именно этот критерий в большей степени отвечает за качество и долговечность ремонта.

Гораздо чаще можно встретить дома и квартиры, стены в которых покрыты дефектами, впадинами и т.д. Клеить на такую поверхность обои, монтировать плитку, выкладывать декоративный камень очень непросто, да даже обычная краска на неровных стенах смотрится неаккуратно и не эстетично.

Именно потому собственники жилья так заинтересованы в выравнивании стен. Сегодня мы поговорим на эту актуальную для многих тему, и рассмотрим 4 наиболее оптимальных способа сделать ваши стены идеально ровными. Берите на заметку и воплощайте в жизнь.

Оцениваем уровень неровности

Чтобы понять, какой из 4-х предложенных ниже способов использовать конкретно в вашей ситуации, сначала нужно оценить насколько неровной является поверхность ваших стен. Если перепад более 2 мм на 2 м, то ваши стены абсолютно точно нуждаются в выравнивании.

Итак, проверяем перепады по плоскости стены: для этого используйте правИло, длина которого около 2,5 метров. Приложите его к поверхности в нескольких точках. Зазор, образовавшийся между правИлом и стеной, покажет величину перепадов стены. Проверьте так всю стену, устанавливая планку в горизонтальном и диагональном положении.

Теперь проверим отклонение по вертикали. Возьмите рейку правИла и приставьте ее к измеряемой поверхности, сверху него положите строительный уровень. Теперь потихоньку отклоняя верхний и нижний край правИла, найдите то положение, в котором уровень примет идеальную точность. Образовавшийся зазор под планкой и является показателем вертикального отклонения.

Приступаем к самостоятельному выравниванию

Итак, когда вы узнали, насколько плохо обстоят дела с вашими стенами, пришло время приступить непосредственно к части выравнивания. Вот 4 наиболее оптимальных варианта:

Выравнивание шпаклёвкой

Данный вариант хорош для устранения неровностей глубиной до 10 мм. Для выравнивания этим способом заранее приготовьте несколько шпателей различной ширины, шпаклевочную смесь, грунтовку, валик, строительный миксер, глубокую емкость и абразивную сетку.

Начинать выравнивание нужно с подготовки стен. Сначала очистите стены от строительного мусора. Затем прогрунтуйте поверхность, используя валик, это улучшит адгезию между стеной и шпаклевкой.

Пока стена будет пропитываться грунтовкой, вы в это время замесите шпаклевку. Прочтите рекомендации производителя на обратной стороне упаковки, и следуя инструкции разведите сухой порошок в воде. Используйте для этого миксер, так шпаклевка смешается лучше.

Теперь приступайте к ремонтным работам: узким шпателем возьмите немного смеси и распределите ее по всей длине лезвия широкого шпателя. Удобно взявшись за ручку, совершайте мазки, повторяя каждый новый перпендикулярно предыдущему. Начинайте шпаклевать с центра стены, и двигайтесь с необработанной зоны на уже прошпаклеванную.

Когда стена будет полностью обработана, дайте ей на высыхание как минимум сутки. Затем с помощью абразивной сетки отшлифуйте поверхность стены круговыми движениями. Покройте стену еще раз грунтовкой и можете смело приступать к чистовой отделке.

Выравнивание штукатуркой

Если перепады ваших стен колеблется от 1 до 5 см, то это определённо ваш вариант. Несмотря на толстый слой, который будет наноситься на стены, площадь помещения уменьшится незначительно. Для этого способа вам понадобиться уровень или нитка, разметочный шнур, несколько дюбелей, дрель, шпатели различной ширины, правИло, уровень, штукатурная смесь и грунтовка.

Подготовка стены к штукатурным работам аналогична предыдущему варианту: сначала очистите поверхность от пыли и грязи, а затем загрунтуйте ее.

Поскольку здесь перепады поверхности более значительны, то следующим шагом будет установка маяков. Мы предлагаем вам два наиболее простых варианта: лазерным уровнем, или старым дедовским методом с помощью обычной нитки. О том, как правильно выставлять маяки вы наверняка знаете, поэтому мы не будем вдаваться в подробности.

Когда разметка будет готова, замесите штукатурку. Для этого придерживаясь пропорций, смешайте холодную воду с сухой штукатуркой. Особенное внимание уделите размешиванию, масса должна получиться однородной и без комочков.

Техника нанесения штукатурки аналогична первому варианту, единственное отличие – это маяки, следите, чтобы нанесенный слой не выходил за их границы. А после первых признаков схватывания материала аккуратно их вытащите и заделайте дырки.

После полного высыхания отштукатуренную стену желательно покрыть тонким слоем шпаклевки, это поможет добиться идеальной ровности.

Выравнивание гипсокартоном посаженным на клей

Этим способом можно устранить перепады стены около 2-5 см. Для этого приготовьте следующие материалы и инструменты: листы гипсокартона, армирующую ленту, небольшой шпатель, правИло, клей, грунтовку.

После стандартной подготовки поверхности нанесите грунтовку и подождите, пока она впитается.

В это время сделайте специальный клей для гипсокартона. Вы можете купить уже готовое средство, или самостоятельно смешать его дома согласно инструкции производителя.

После того как клей немного настоится, нанесите его на поверхность стен по всей длине листа, и промежуточным расстоянием не более чем 30 см. После этого возьмите лист гипсокартона и приложите его к обработанной стене. Следите с помощью правИла и уровня за точностью расположения листа. При необходимости осаживайте его, и меняйте наклон легкими ударами планки.

Приклеив все листы прогрунтуйте места стыков, а после обработайте шпаклевкой. Сверху на нее уложите армирующую ленту и дайте высохнуть. После этого обработайте место соединения еще одним слоем шпаклевки.

Выравнивание гипсокартоном на каркасной конструкции

Ну и заключительный способ, позволяющий довести поверхность стен до идеала – это возведение гипсокартонной конструкции. Она прекрасно маскирует слишком большие перепады поверхности.

Читайте также:

Как креативно маскируют трубы на кухне?

Первый этап этого способа заключается в разметке. Вам необходимо при помощи уровня найти самую выступающую точку на стене, и сделать на ее уровне засечки на полу и потолке. После по этим отметкам выставьте маяки по всему периметру комнаты и наметьте, куда конкретно вы будете монтировать каркас.

Теперь переходим к сбору конструкции. Сначала отрежьте профили необходимой длины и обработайте их уплотнительной лентой. После установите профиль на полу, в соответствии с вашей разметкой и закрепите его дюбелями. С потолком все работы выполняются аналогично.

Далее вам нужно будет прикрепить подвесы для вертикальных профилей, на расстоянии 1,5 м друг от друга. Следующий шаг – это установка горизонтальной стойки на расстоянии 60 см. Они выравниваются с помощью уровня и прикрепляются шурупами к установленным ранее подвесам.

На этом этапе при необходимости выполняется утепление помещения или его звукоизоляция.

Когда профильный каркас будет собран, можно переходить к обшивке. Нарежьте листы гипсокартона на необходимые вам части и крепите их шурупами к профилю, на расстоянии 1 см от поверхности пола. Шаг крепежа должен составлять около 25-30 см.

После того, как все листы гипсокартона будут закреплены на конструкции, необходимо обработать стыки. Сначала они грунтуются, после покрываются шпаклёвкой, армирующей сеткой, и еще одним слоем шпаклевки – точно так же, как и в предыдущем способе.