Как нельзя снимать битум с цементной стяжки

Как снять битум с пола

Демонтаж любого пола – это довольно трудоемкий и длительный процесс. Нередко создание пола предполагает использование битумной мастики, на которую сверху может укладываться, например, паркет или листы ДВП. В этой статье мы поговорим о том, как быстро осуществить демонтажные работы с полом из древесноволокнистых плит на битумной основе. Конечно, такой вариант демонтажа имеет место быть в том случае, если нужно полностью очистить основание пола с целью создания покрытия другого типа.

Подготовка помещения

Стоит отметить, что демонтаж пола – процедура пыльная, потому первым этапом работы становится полная очистка помещения от мебели. Впрочем, очевидно, что присутствие в комнате каких-либо предметов на полу не позволит оперативно вскрывать ДВП. Если есть шторы, они также подлежат снятию. Далее приступаем к демонтажу напольного покрытия, чем может в данном случае являться, например, линолеум. Для этого вначале откручиваются и снимаются плинтуса по периметру комнаты, после чего сматывается в рулоны и удаляется линолеум. Итак, подготовка помещения окончена, приступаем к нашей непосредственной задаче.

Инструменты демонтажа

Как правило, мало кто из владельцев квартиры или частного дома в процессе очистки основания пола стремиться сохранить листы ДВП в целостности. Во-первых, они имеют весьма хрупкую структуру, а, во-вторых, как ни старайся, а на обратной стороне плит в любом случае останутся следы битума, что затрудняет дальнейшее применение ДВП по назначению. Таким образом, нам необходимо попросту разрушить существующую поверхность до бетонного основания. Для этого нам понадобиться такие подручные инструменты, как топор, широкий прочный шпатель, монтировка, стамеска и другие подобные предметы, которые помогут нам качественно вскрыть битумный пол.

Процесс вскрытия пола ДВП

В принципе, не так важно, с какой стороны комнаты начинать демонтаж. Из соображений удобства это лучше делать с одного из углов помещения. Для начала нужно поддеть длинной стамеской или монтировкой лист ДВП с целью его частичного слома.

Чем растворить битум – действуем аккуратно и точно

Затем не лишним станет пройтись топором по ближайшему участку пола, чтобы разрушить монолитность плит. Заметим, что топор лучше использовать старый, поскольку налипающий на лезвие битум резко снизит его производительность при применении по назначению.

Далее, надев рабочие брюки с перчатками и став на колени, при помощи широкого шпателя или же того же топора начинаем резкими движениями счищать с пола наслоение битума с ДВП. В процессе этой работы не забываем вовремя выносить мусор, чтобы не оставить неочищенных участков, к которым придется возвращаться снова. По принципу разрушения монолитности листов ДВП и грубой счистки до бетона битума при помощи жесткого плоского металлического инструмента демонтируем весь пол. Завершаем дело полноценной уборкой мусора и приступаем к созданию новой напольной поверхности.

Пошаговый демонтаж приусадебной бани

Стяжка по гидроизоляции

Стяжка по гидроизоляции, называемая иначе еще стяжкой на разделительном слое, обязательно выполняется в полах санузлов. Такую стяжку рекомендуется использовать под наливные полы из самонивелирующихся смесей, поскольку в этом случае лучше перестраховаться при выполнении стяжки, не рискуя, тем самым, залить соседей по этажу.

Существуют различные виды гидроизоляции: склеечная, обмазочная, для напорных и безнапорных вод, мембранная и из отдельных полотнищ. Любой из видов может быть использован при устройстве гидроизоляции в конструкции пола. Прежде для полов санузлов применяли гидроизоляцию из рулонных материалов, как правило, из рубероида (плотной строительной бумаги, пропитанной битумом), с проклейкой всего полотнища и стыков горячей мастикой из битума. Недостатком рубероида является то, что в своем составе он содержит целлюлозный компонент — бумагу, что раньше или позже приводит к ее загниванию и разрушению рубероида.

Если в квартире по тем или иным причинам происходили затопления ванных комнат с просачиванием воды на нижние этажи, то наверняка это привело к повреждению гидроизоляции и такой пол следует полностью снять и переделать. В тех же случаях, когда гидроизоляция в полах санузла не повреждена, небольшие затопления ванных комнат, как правило, не сказываются на соседях по этажу.

Особенностью полов в санузлах является их более низкое (на 20 мм) расположение, чем полы в комнатах, при этом двери санузлов имеют порог. В свою очередь, ковер из гидроизоляции делается с нахлестом на стены, образуя, таким образом, подобие «корыта», что обеспечивает задержку воды в случае затоплении пола в ванной, как в бассейне. И лишь когда уровень воды превысит 20-ти миллиметровую отметку, она будет просачиваться через порог в дверном проеме. Можно не сомневаться, что у большинства людей случались небольшие затопления ванных комнат. Но если вам не жаловались соседи с нижнего этажа — значит, с вашим слоем гидроизоляции все в порядке, и стяжку и гидроизоляцию не нужно трогать.

Производить восстановление гидроизоляции снова из рубероида либо других рулонных материалов не имеет смысла. Отличный вариант — битумная мастика, но ее необходимо нагревать, чтобы проклеить швы. Однако разводить в квартире открытый огонь — явно не лучший способ. Гораздо лучше положить под стяжку пленку из полиэтилена. Можно найти в продаже двойную пленку («рукавом») шириной до 1500 мм, а если ее разрезать вдоль по длине и развернуть, то получается полотнище шириной 3000 мм, чего вполне хватает, чтобы не только в ванной застелить весь пол без единого шва, но и в других комнатах малогабаритных квартир. Можно сказать, что полиэтиленовая пленка представляет собой гидроизоляционную мембрану. В санузлах, в отличие от ванных комнат, лучше использовать вместо полиэтиленовой пленки самоклеящиеся рулонные материалы или обмазочную гидроизоляцию.

Теперь следует сказать о порядке работ при изготовлении стяжки на разделительном слое.

Как очистить пол от гудрона

1) Геодезическая разметка толщины стяжки: совершаем действия, которые делаются при устройстве полусухой стяжки.

2) Подготавливается основание стяжки.
Убирается мусор с перекрытия и заделываются плиточным клеем все видимые дыры. Затем производится осмотр перекрытия и притупление острых неровностей с целью исключения прорыва пленки, по которой придется ходить в процессе устройства стяжки. В случаях, когда острых неровностей чересчур много, имеет смысл присыпать их песком сделав, тем самым, нетолстую песчаную подготовку перекрытия. Как правило, песок используется очень редко, поскольку обычно верхняя поверхность плит перекрытия достаточно ровная. Если монтажные петли не загнуты в предназначенные для этого отверстия в плите, их следует срезать заподлицо с верхом плиты и зашлифовать. Если этого не сделать, то в процессе работы полиэтиленовая пленка может зацепиться за монтажную петлю и разорваться. Также необходимо использовать метод присыпки песком, если из-за перепада высот между плитами перекрытия есть риск прорыва пленки.

Читайте также:
Как определить некачественную гидроизоляцию ванной

3) Укладка разделяющего слоя.
Используем полиэтиленовую пленку не тоньше 0,2 мм. Желательно уложить пленку цельным куском на всю площадь, загибая концы на стены выше уровня предполагаемой стяжки на 10-15 см. Пленку следует расправить, но не натягивать. В итоге уложенная пленка должна образовать корыто по всему периметру комнаты. Предварительно в дверном проеме нужно заподлицо с поверхностями стен комнаты, в которой будет укладываться стяжка, установить ограничительную доску. Для гарантированного эффекта рекомендуется уложить гидроизоляцию в два слоя. В случаях, когда ширина комнаты больше размеров пленки, следует применять самоклеящиеся гидроизоляционные рулонные материалы, или гидроизоляционные мебраны. Можно еще использовать обмазочные гидроизоляции, которые образуют после высыхания единый ковер. Если же вы применяете полиэтиленовую пленку, то куски пленки следует укладывать с нахлестом примерно в 20 см и проклеить швы скотчем, а желательно даже склеить или сварить швы утюгом через газету и затем проклеить скотчем. Затем обязательно настилаем параллельно первому второй слой пленки, сдвигая сварной шов относительно шва на нижнем слое на половину ширины полотнища.

4) Установка маяков.
Стяжку на разделительном слое можно делать из двух видов материалов: цементно-песчаной смеси (покупной или собственного изготовления) либо используя готовые безусадочные сухие смеси. Следует знать что, при заливке стяжки раствором из цементно-песчаной или безусадочной выравнивающей смеси нельзя устанавливать штыревые маячки, так как они продырявят пленку. Поэтому используются растворные маячки.

Укладываем кучки раствора вдоль противоположных стен на пленку, либо делаем грядки и в раствор втирается штукатурный профиль или профиль для гипсокартонных конструкций. Засверливаем в стены по линиям разметки капроновые дюбели, затем вворачиваем в них саморезы и натягиваем между ними леску. Сперва делаем маяк вдоль одной стены, потом вдоль другой, затем выполняем маяки между ними. При заливке стяжки с использованием раствора из самовыравнивающей смеси хорошим вариантом является использование маячка «паук». Однако, как правило, этот вид маячков применяется для стяжек большой площади и не используется для выравнивания полов в квартире.

На 2-3 кв.м стяжки устанавливается один маяк. Изготавливается маяк типа «паук» из обычной гайки с ввернутым болтом. К гайке необходимо приварить 3 или 4 ножки из тонкой арматуры и подогнуть их концы вверх, чтобы ножки маяка не порвали пленку гидроизоляции. Вворачиваем в гайку болт, выравнивая его по высоте стяжки по низу стержня болта. Таким образом, проверяется горизонт установки маячков по верху головки болта (при этом следует вносить поправку на длину болта), а по низу болта — уровень заливки стяжки.

При работе с самовыравнивающими смесями «пауки» устанавливаются в произвольном месте. Ведь по ним не нужно будет водить шпателем и правилом, и их назначением является визуальное указывание высоты стяжки в тех случаях, когда она будет производиться далеко от стен с нарисованными линиями, указывающими верхнюю границу стяжки. Тем более, что эти линии будут закрыты нахлестом гидроизоляционной пленки. Чтобы «пауков» не смыло с размеченного места, нужно быть аккуратным при заливке раствора.

4) Устройство демпферного шва.
Вдоль всех стен, вокруг колонн и других выступающих частей комнаты наклеиваем на пленку или временно прижимаем любыми способами полосы рулонного утеплителя толщиной 10 мм и высотой, превышающей высоту стяжки. Демпферный слой дает возможность избежать образования трещин на усадочных стяжках, а на безусадочных стяжках улучшает звукоизоляцию.

5) Устройство стяжки.
Стяжка из полусухих цементно-песчаных смесей и выравнивющих смесей заводского изготовления выполняется способом, описанным выше. Смесь укладывается в промежуток между маячками и растягивается правилом по маячкам. Толщина стяжек из цементно-песчаной и выравнивающей смеси по разделительному слою гидроизоляции должна быть не менее 30 мм для санузлов и не меньше 40-50 мм для других помещений. Толщина стяжек из готовых смесей может быть разной и определяется производителем сухой смеси (рекомендуется внимательно читать инструкцию на мешках со смесями).

Что касается растворных самовыравнивающих смесей, то они очень пластичны и нет необходимости растягивать их правилом. Максимум, что надо сделать — это подправлять толщину стяжки широким шпателем, а также следить за совпадением уровня стяжки с низом маячков «пауков». Самовыравнивающие смеси подносят к месту укладки в ведрах и выливают на основание, при этом каждое последующее ведро следует выливать рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Необходимо обеспечивать непрерывность процесса заливки, поэтому работать нужно, минимум, вдвоем: пока один размешивает раствор, другой его разносит и разливает. Под собственной тяжестью самовыравнивающая смесь сама растекается в горизонт и необходимо лишь следить за тем, чтобы уровень стяжки был залит до нужного предела и никак не больше. Контроль осуществляется по «паучкам», которые в процессе заливки самовыравнивающими смесями последовательно снимаются с уже залитых мест.

6) Уход за стяжкой.
Для цементно-песчаных стяжек существует требование в течении 3-х суток следить за тем, чтобы стяжка не пересохла раньше времени. Ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой и предотвратить сквозняки на уровне верха стяжки. Для ухода за самовыравнивающими растворами необходимо четко следовать инструкции на мешке.

Видео: Как сделать стяжку пола

Битум (гудрон), придающим мастике большую упругость и связывающий зерна песка, представляет собой черную, твердую или жидко-вязкую смесь из бахиловского или другого битума.

Читайте также:
Почему не стоит покупать жалюзи в спальню

Продается весом, и на постройку поступает в бочках (железных или деревянных) весом 164-247 кг. Качество асфальта и битумов можно определить в лабораториях.

Убрать битум со старого паркета можно либо обычным шпателем, либо с применением барабанной шлифовальной машины с помощью циклевки.

Битумы употребляются природные и искусственные — нефтяные. Данный битум также используется для уплотнения пластиковых труб, идущих внутри пола. Он заливается в том месте, где будет проходить труба.

Песок от www.kvarc-pesok.ru следует обязательно употреблять речной, средней крупности, как наиболее чистый, не содержащий глины и других примесей.
Дрова могут быть употреблены любые вместо дров можно использовать строительный хлам (обрезки досок и бревен, щепу).

    Для паркета по мастике подходят:

  • Битум нефтяной 4 — грозненский, твердый.
  • Битум шугуровский, природный.
  • Битум нефтяной 3 (бенагид или калужский).
  • Битум марки 40-70.
  • Битум марки 10-30.
  • Все эти специальные сорта битума должны точно соответствовать марке и названию, качество их определяется в лаборатории.

    Инфузорная земля (тонко измолотый трепел) должна представлять собой порошок в виде цемента. Инфузорная земля поступает на постройку в мешках или навалом (редко).

    Часто приходится производить демонтаж битума для паркета. Подробнее о том, как это делать, используя обыкновенный топор, мы рассмотрели в этой статье. Учтите, что для демонтажа паркетного битума вам понадобится также много мусорных пакетов.

    Состав промышленной паркетной мастики

    Мастика состоит из гудрона (битума) с добавлением инфузорной земли в качестве заполнителя. Такая мастика паркетчиками иногда называется «асфальтином».

    Способ изготовления мастики не сложен.

    Как при ремонте квартиры снять битум с пола?

    В обычном асфальтовом котле или другой посуде расплавляется битум, температура которого доводится до 160-170°С, но не выше.

    В расплавленную массу при осторожном ее перемешивании вводится 40 проц. (по весу) инфузорной земли отдельными порциями.

    Мастику нужно мешать, чтобы инфузорная земля не осаждалась на дно, в таком виде мастику можно брать из котла для настилки паркета.

    Выбор битума

    Вопросу о выборе битума необходимо уделять больше внимания, от его качества во многом зависит и качество настилки паркета.

    Определение сорта и марки битума следует производить в лаборатории, так как практика дает ряд примеров, когда битум одной фабричной марки дает разные результаты при его употреблении. То же самое можно сказать и об акриловой грунтовке.

    Так, наблюдениями выявлено, если битум марки 40-70 имеет правильный состав, то в него достаточно добавить тугоплавкого битума марки 10-30 35-40 проц. Если эта марка имеет неправильный состав и при этом в него добавить нормальное количество тугоплавкого битума (35-40 проц.), то от удара нарушается сцепление клепки с мастикой.

    Если же битум марки 40-70 слабее нормального, и к нему добавить то же количество тугоплавкого битума, то в жаркое время года под тяжестью человека, сидящего на стуле, клепки под ножками будут подниматься приблизительно на 1 мм
    если битум выше марки 40-70, но идет под этой маркой, то слой мастики под паркетом будет толще нормального, и он может быть продавлен клепкой.

    как исправить?

    “Мастер” залил выравнивающую смесь прямо на гудрон, смазав его грунтовкой, хотя мы спросили будет ли он снимать его? На что он оскорбившись ответил, что делает в соответствии с технологиями! Смеси не хватило, появились щели. Мы понимаем что все технологии нарушены, а он нас гонит говорит что пора ламинат класть, но пол мало того что сырой, он неровный с перепадами. Подскажите, возможно ли это исправить и какие то гарантии есть, ведь мы уже материально затратились!

    Мастеров онлайн: 386 Заказов в неделю: 793 Предложений в сутки: 568

    Поменяйте мастера. Андрей.

    Вы зашли на форум как в службу психологической поддержки или получить практический совет? Если психологическую поддержку, то сочувствую, ” мастер” – гад, хапуга и торопышка. Не Вы первая, не Вы последняя. Относитесь к этому философски. Если практический совет, то задавайте вопрос внятно и полно. Что собой представляет основание пола и что Вы называете гудроном? Какая применялась смесь? Какая толщина стяжки? Как давно заливался пол? Как это не хватило смеси? Когда появились щели? Приложите фото этих “щелей”. Насколько заливка получилась неровной в мм если приложить к полу правило? Только зная ответы на эти вопросы можно давать какие-то советы.

    Владислав, я не профессионал-строитель и не могу выражаться строительной терминалогией. Я предполагаю, что под поверхностью на которой черная смола есть песок, название смеси модераторы блокируют, толщина стяжки примерно 2-3мм ( 6 мешков по 20кг на 19 м2), пол залил вчера в 17:00, но площадь в метра 3 осталась не залита, т.к. не хватило смеси, щели появились практически сразу. Насколько заливка получилась неровной не могу сказать, я знаю только что вижу своим непрофессиональным глазом: углы выше, а середина в низине.

    Учитывая маленькую толщину подравнивания, смесь Юнис Горизонт универсальная ( у Вас на фото) подобрана не совсем правильно. У неё слой нанесения от 5 до 100 мм. Видимо на таком маленьком слое она не растекалась и в неё добавили воды больше нормы. В купе с тем, что видимо битум в одних местах был, в других нет, образовалась разная впитывающая способность основания и пол дал трещину из-за внутренних напряжений. Что делать? Проверить сцепление затвердевшей смеси с битумом и в местах трещин наличие пустот и отслоений. Если все держится нормально, то берем правило 2 м и приставляем к полу. Если просвет больше 2 мм, то придется опять доравнивать. Для этого возьмите смесь того же производителя и тоже на цементной основе – Горизонт 2. Если сцепление плохое и в местах трещин есть отслоения, то весь этот пирог нужно демонтировать вместе с битумом и заливать заново Горизонтом 2. Учитывая что смесь на цементной основе, укладывать ламинат не ранее чем через неделю ( при слое 3 мм). И то, проложив под подложку пленку.

    Читайте также:
    Защита квартиры от воров с помощью сигнализации: виды и особенности

    Смесь выбирал он, потому что как он говорил, он с ней 20 лет работает! Однако ошибся в расчетах и это кусок остался не залитым. Битум был по всей площади пола, правда он рифлёный и это горе-мастер сказал что это обеспечит сцепку. Слабо верится, конечно. 3 мешка мы докупили после этого и настаиваем чтобы он еще раз залил пол. Скажите, а можно ли сверху залить самовыравнивающийся пол другого производителя?

    Если все будете счищать и делать заново, то можно и другого производителя. Если же сцепление залитого пола с битумом хорошее, то лучше подливать однородным материалом этого же производителя. Но не Горизонтом универсальным, а Горизонтом 2, у которого минимальный слой от 1 мм, а не от 5, как у универсального. По поводу ровности. Очень затруднительно визуально определить ровность пола при таком маленьком слое. Возьмите правило и проверьте им. Тогда ровность можно оценить не визуально – субъективно, а фактически.

    Да, и на счет битума. Если он расположен равномерно по всему полу, да и еще рифленый, то есть очень большая вероятность, что сцепление наливного пола с ним будет достаточно хорошим. В состав наливного пола входят в больших количествах редиспергируемые порошки, которые обеспечивают хорошее сцепление практически с любым материалом, даже с битумом. Так что раньше времени паники пока не поднимайте. Возьмите шпатель и попробуйте отковырнуть залитый наливной пол от битума на границе залития где не хватило смеси. И Вы сразу поймете насколько хорошее или плохое сцепление.

    Владислав, я попробовала отковырнуть- материал крошится, может он не до конца затвердел?

    Т.е. сейчас нужно дождаться полного высыхания и залить пол заново Горизонтом2?

    Да, с учетом вышенаписанного комментария.

    Ровнитель на цементной основе. Поэтому прочность набирает достаточно долго. Да, недельку нужно подождать. Но недолитую часть из-за нехватки смеси нужно залить сейчас, чтобы потом делать финишную доливку по единому по впитываемости основанию ( если этого не сделать, то на части где битум вода впитываться не будет, а где уже залит ровнитель – сам ровнитель будет сосать в себя влагу. В результате может на границе произойти отслоение). Но предварительно его нужно будет очень хорошо загрунтовать за несколько раз.

    Или еще, хуже , если материал крошится из-за возможной передозтровки воды при его замешивании и несоответствии применяемого материала для такого слоя. Это понять можно будет только после высыхания. Насколько я понял, сцепление нормальное, материал не отслаивается пластами, а только крошится?

    На сырой пол класть ламинат нельзя однозначно- будут “лыжи” и м. б. плесень в углах. По поводу стяжки- много непонятного. Дайте ей полностью высохнуть( зависит от смеси, толщины и температуры,) потом посмотрите, как ведут себя трещины, бухтит- не бухтит и т. п.С такой технологией какие уж тут гарантии.Но может быть обойдетесь “малой кровью” Подход – 4-5 дней и пол готов( стяжка +ламинат), для дилетантов, в жизни так не бывает

    залитый пол отстанет от гудрона если не прошлись бетоноконтактом. исправить все можно! позвоните-расскажу Владислав.

    Как снять битум со старой стяжки

    Обычно, кажется, что любой демонтаж — это простое занятие. Как говорится, «Ломать — не строить». Но вот, демонтаж пола — задача не из простых. С этим, пожалуй, согласиться каждый. Особенно если в стяжке был использован битум. Как же снять битум со старой стяжки, подробно описано в этой статье.

    Зачем снимать

    Если надо поменять пол, то желательно снимать все слои, до стяжки. В том числе и битум, который с течением времени трескается. Из-за этого поверхность становится неровной и появляются трещины на деревянном полу.

    Подготовка помещения

    Понятно, что демонтаж — это грязный и пыльный процесс, поэтому подготовиться к нему надо заранее:

    • вынести всю мебель, снять шторы, убрать все предметы интерьера;
    • закрыть пленкой окна, зеркала, картины (в случае, если вынести и не удалось);
    • открутить плинтуса, снять половое покрытие (линолеум, ковролин и другое).

    Чаще всего на бетонную стяжку делали слой битума, а потом укладывали ДВП. А уже поверх древесного листа линолеум или паркет. Снять верхний слой достаточно просто. А вот битум не легко поддается демонтажу.

    Инструменты

    Многие хотят листы ДВП оставить в целостности, для дальнейшего использования. Но получится это навряд ли. Битум такой материал, от которого листы не очистить.

    Какие же инструменты понадобятся для подобного вида работ?

    Здесь все просто:

    • шпатель;
    • стамеска;
    • монтировка и другие подобные инструменты.

    Растворить битум

    Наслоение битума снимается вручную. Здесь в помощь шпатель и топор. Счищается все небольшими участками. Главное отработанный битум вовремя убирать, иначе он опять залипнет на поверхности.

    Работы выполняются аккуратно, при необходимости в защитной маске. Помещение должно регулярно проветриваться.

    В завершение процесса провести полную уборку помещения, и после этого уже можно приступать к укладке нового покрытия.

    Чего делать нельзя

    1. Нельзя использовать химикаты для растворения. Бензин, керосин, солярка для этой работы не подойдут. Причина этому заключается в том, что химия может проникнуть в глубокие слои и попасть на стяжку. Из-за этого могут возникнуть проблемы с монтажом новой поверхности. Так как подобные химикаты способны на образование пленки.
    2. Электроинструменты для такой работы не подойдут. Смесь является слишком липкой и тянучей. Это способно привести электронику в нерабочее состояние. Если попробовать болгарку — битум под ней будет мгновенно плавиться, налипать на лезвие, а с пола так и не уйдет.
    3. То же произойдет и с перфоратором. Выход тут только один — скоблить вручную.

    Что можно сделать

    В принципе, можно устройство нового пола делать поверх битума. Это очень хорошая гидроизоляция, а гидроизоляция внизу нужна.

    Но, здесь необходимо учесть кое-какие нюансы:

    • битумная стяжка должна быть ровной и гладкой, самое главное сплошной, без разрывов;
    • она должна быть устроена не только на полу, но так же и задевать стену на уровне 100-150 мм;
    • если вы увидите трещины, нельзя оставлять, надо снимать, чтобы в дальнейшем это не принесло вам проблем с новым полом.
    Читайте также:
    Детектор скрытой проводки

    Обычно, простой битум не прослужит долго, и если он остался еще с советских времен, то придется убирать. Гораздо правильней и надежней использовать битумно-резиновый состав, но его в советском союзе, к сожалению, не применяли.

    Демонтаж битумной стяжки — работа не из простых, но при желании выполнима.

    как убрать битум с пола бетонного

    Удаление битума с бетона — какой из 2 способов выбрать?

    Очистить бетонную поверхность от битума проще, если использовать специальные составы для удаления подобных пятен. Но есть и другой способ — механический. Есть определенные правила и рекомендации, что помогут существенно сократить время и трудозатраты, сохранив при этом целостность бетона.

    Самый дешевый способ — болгаркой с кругом

    Особенности материала

    Битум является продуктом переработки нефти и соединения для придания вязкости и плотности с минеральными наполнителями, такими, как щебень, и конечными продуктами переработки масел. Представляет собой тягучую жидкость черного цвета с резким запахом. Отличается адгезией, устойчивостью к промоканию, возгоранию, высоким температурам, имея невысокую стоимость. Обеспечивает высокую гидроизоляцию, что объясняет широкое использование битумной мастики в строительстве при работах с кровлей, фундаментом, полами, наружными швами зданий.

    Сложности в процессе удаления битума с бетона

    При всех своих достоинствах имеет один крупный недостаток: удалить мастику с поверхности сложно даже с применением специальных химических растворителей. После нанесения на поверхность битум застывает, образуя однородную, водонепроницаемую поверхность, оставаясь при этом эластичным при любой температуре, устойчивым к щелочам, соляным растворам, кислотам.

    Способы удаления

    Адгезивные свойства битума обеспечивают прочное сцепление с бетонной поверхностью, которое не ослабевает с годами. Снять битумную мастику можно одним из двух способов:

    Химический способ предусматривает удаление старого битума с помощью специальных растворителей, содержащих в своем составе хлороформ, бензол, сероуглерод, являющиеся высокотоксичными веществами. При работе с химическими растворителями важно соблюдать такие правила:

    Механический способ заключается в использовании ручных скребков или электрических зачистных фрезеров. Процесс механического снятия требует значительных затрат времени и труда. Скребок применяется после предварительного размягчения битума под пламенем пропановой горелки. При работе фрезером необходимости в подготовительных операциях нет. Прибор устанавливают на минимальную скорость и обрабатывают поверхность. Иногда приходится совмещать два способа одновременно для получения лучшего результата: обработать поверхность химическим раствором, провести снятие, и зачистить более глубоко с помощью фрезера.

    Как убрать битум с цементного пола?

    Рабочие наляпали битумом на цементном полу второго этажа. Планируем монтаж теплого пола. Как проще убрать куски битума с цементного пола, чтобы потом не испарялись вредные компоненты битума при нагреве теплого пола?

    В начале битум надо подрезать, это можно сделать шпателем, ножом, скребком.

    Остатки битума не плохо растворяются в бензине, солярке, можно воспользоваться Уйат-Спиритом, ацетоном, можно купить специальную жидкость для удаления битума.

    Можно просто снять верхний слой стяжки, вместе с битумом.

    Я обычно работаю острым топором, бью вскользь (это если речь идёт к примеру о снятии старого паркета и сплошного слоя битума, то есть ситуация в разы печальней чем в вопросе).

    Из описания к вопросу понятно что речь о монтаже тёплого пола.

    Капли битума на полу эта такая не существенная мелочь, что можно просто пройти мимо и не обращать внимание.

    «Пирог» под тёплые полы выглядит так:

    Гидроизоляция включая рулонную (с нахлёстом на стены), к примеру рубероид (рубероид это картон пропитанный битумом).

    Думаю уже на этой стадии понятно что битум на битум и ни чего убирать не надо.

    Далее, фольгированный утеплитель (а на этой стадии становится понятно что Ваши опасения по поводу запаха совершено не нужные, фольга тепло направляет вверх от пола, а не «В»).

    Дальше, армирование, тёплые полы, стяжка и финишное покрытие.

    Мне кажется что становится очевидным, совершенно нет необходимости убирать пару капель битума с полов.

    Советую просто продолжать запланированные работы, утепляйте пол и так далее.

    Не написал о демпферной ленте, не забудьте о ней перед заливкой стяжки, без демпферной ленты стяжка может лопнуть.

    Как правило такой битум удаляют ( если это толстые наплывы от 2 мм. и толще ) путем охлаждения. Берем грелку и засыпаем лед потом эту грелку кладем на пятно и минут через 10 можно очень аккуратно его подцепить и он с легкостью отойдет от бетона. Этот способ часто применим в таких ситуациях и он очень действенный.

    Второй способ — но он очень опасный можно повредить теплый пол. Но он тоже действенный ( если слой битума очень тонкий ) просто берем паяльную лампу и выжигаем весь битум без остатка.

    Если пол теплый не рекомендуется удалять битум химическими растворителями хотя некоторые это делают.

    удаление битума

    Поделитесь пожалуйста кто как и чем удаляет битум с цементной стяжки.
    Какие шлифмашинки по бетону лучше использовать и с какими насадками?
    Есть ли инструмент с изменяющимся числом оборотов?
    Какие насадки не забиваются битумом?

    У себя дома сдирал битум с бетонного перекрытия топором и скребком (не знаю как это обозвать, что-то вроде небольшого шпателя из 1,5 мм стали). Скребок каждые минут 5 точил напильником. Далее металлической насадкой на дрель. Полностью у меня убрать не получилось.

    кукуляля Недавно зачищали полы.Правда не от битума,а от клея.Тоже задача «неслабая».Думаю и битум можно.Болгарка с регулируемым числом оборотов.Алмазная чашка двухрядная.Делали вдвоем.Один «шурует»,другой рядом с пылесосом.

    А зачем полностью удалять бесплатную гидроизоляцию?

    Битум на стяжке в старом доме.. плиточный клей к нему не липнет. Прошлым летом я перепробовал все методы борьбы с ним. Алмазная чашка работала плохо (возможно, не хватало мощности и силы прижима) и засаливалась.

    В результате удивительно быстро и без каких-либо усилий снял весь битум болгаркой с СЕГМЕНТНЫМ алмазным диском для резки бетона, легонько шкрябая болгаркой пол. Высококлассный респиратор и очки обязательны (сам был черный как негр). Ну и будьте готовы к тому, что 125 мм диска хватит на

    Читайте также:
    Как подготовить дачу к зиме

    5 кв.метров. Зато быстро и легко.

    BV написал :
    А зачем полностью удалять бесплатную гидроизоляцию?

    deepwood написал :
    сдирал битум с бетонного перекрытия топором и скребком

    Сам шкрябаю советским напильником заточенным под стамеску. Хотелось бы механизировать.

    mihamaster написал :
    Алмазная чашка двухрядная.Делали вдвоем.Один «шурует»,другой рядом с пылесосом.

    Есть, но без регулятора оборотов. И второго человека нет. Буду пробовать.

    evgenygrig написал :
    снял весь битум болгаркой с СЕГМЕНТНЫМ алмазным диском для резки бетона,

    А вот есть специальные обдирочные машинки. Кто-нибдь работал ими?

    А вот такой техникой кто-нибудь пользовался?

    От продавцов я не смог узнать снимет ли машина битум. Они тупо твердят, что это по бетону.

    Не получилось вставить картинку. И ссылка не хочет открываться. Что за дела?

    Эта? » >
    Она не только шлифует как болгарка, а фрезерует фрезами с напайками, крошит бетон. Вот вопрос, забьет ли битум эти фрезы и она перестанет (будет хуже) фрезеровать, тут все возможно. Может с водичкой попробовать охлаждать, чтоб битум не плавился, а крошился или поглубже (у нее в паспорте 6 мм) забуриваться, чтоб бетоная крошка чистила фрезы, как пескоструем.

    Она самая. Ну теоретически все можно предположить. А на практике кто-нибудь снимал битум этим аппаратом?

    И еще, подскажите плиз, как вставлять картинки?
    У меня картинка не вставилась, появилась в виде ссылки, которая к тому же не работает.

    кукуляля написал :
    А на практике кто-нибудь снимал битум этим аппаратом?

    Рома написал :
    И быстрее и дешевле бы получилось

    Похожий инструмент, но с ручками позволяющими работать в полный рост я видел на картинках у фирм делающих полы. Но не уверен, что именно такой.

    В Москву за ней поедете или вам в Новосибирск привезти?

    Хотелось бы убедиться что этот аппарат подходит именно для этих целей.

    Чо за инструкция? Дайте ссылку. Любую инструкцию можно обойти без риска, это же не уголовный кодекс.

    кукуляля написал :
    Грэй аргументируйте.

    Грэй написал :
    Чо за инструкция? Дайте ссылку. Любую инструкцию можно обойти без риска, это же не уголовный кодекс.

    Берете любой мешок с наливным полом и читаете.

    Обойти можно, не вопрос. Вопрос в последствиях. Вы считаете, что инструкции дураки пишут для дураков?
    Уголовный кодекс, кстати, в плане последствий обойти можно и без последствий, а нарушения технологии без последствий обойдется наврят-ли. Если не сразу (пока вы только выполнили работу и получили деньги), а через какой-то временной промежуток нарушения дают себя знать.

    Я просил поделится опытом, а не предположениями. Предположений у меня самого в избытке.

    кукуляля написал :
    Я просил поделится опытом

    я его удалял пефоратором, где не получалось, там и не удалял.

    кукуляля написал :
    Берете любой мешок с наливным полом и читаете. считаете, что инструкции дураки пишут для дураков?

    кукуляля написал :
    Не уверен. Требуется очистить около 40 метров. Стяжка по хорошему должна еще не менее месяца сохнуть.

    Грэй что касается gans gr ничего не скажу, что кому задавал, что отвечал. не знаю. А ваш каментарий.

    Попробуйте разбавить краску не тем разбавителем, что идет по инструкции, или использовать различные по основам грунты и краски, или класть на стены составы более твердый на более рыхлый и посмотрим что получится, возможно не сразу.

    Рома
    Работа делается под ламинат. В общем-то да, хочется старую стяжку сохранить. Она не горизонтальна, но перепад небольшой. Ровнителем-саморастекайкой вполне правится. Но поскольку получится в некоторых местах совсем уж тонкий слой саморастекайки, то положеный на битум под нагрузкой он точняк растрескается. Трещина по стяжке есть, но она старая и вполне заделываемая.
    Думаю, работая одному физически легче снять битум, чем связываться со сломом, утилизацией, и с устройством новой стяжки, таскать мешки и проч.

    кукуляля написал :
    и не придающих значения технологиям

    есть разные технологии, и то что вы не знаете материалов, которые отличаются от того чем работали вы это не значит, что

    кукуляля написал :
    Но от услуг таких умников пренебрегающих инструкциями давно отказался

    gans gr технологии есть разные, но все они основаны на свойствах материалов. Исходя их которых и пишутся инструкции. Ну если пишут, что штаны одевать через голову не стоит, то наверное этому пункту следует придерживаться.
    С чем вы собственно не согласны и что отрицаете? Необходимость удаления битума и грунтование очищенной поверхности перед нанесением растекайки, которая будет лежать местами тонким слоем? Аргументируйте тогда.

    Чем удалить старый слой битума со стяжки

    Демонтировать такую важную составляющую комнаты, как пол, очень трудно. При заливании пола очень часто используют битумную мастику. Поверху кладутся пластины ДВП, ламинат или паркет. Из этой статьи станет известно: как проводить демонтаж старого слоя битума на стяжках? Обычно эта информация необходима тем, кто хочет убрать старый слой для создания нового покрытия.

    Необходимое работы с подготовкой

    Первым делом необходимо убрать всю мебель из комнаты. При демонтаже будет появляется много пыли, которой лучше не попадать на шкафы. Также очень трудно вскрывать и что-либо делать с полом, если на нес расположены предметы. Такая работа слишком трудоемкая и долгая. Шторы, декоративные элементы также лучше снять.

    Дальше необходимо снять основное покрытие пола, обычно это линолеум или ламинат. Все плинтуса и отделочные элементы убираются. Линолеум необходимо смотать в рулон и убрать. Далее начинается основной и самый главный процесс.

    Какие понадобятся инструменты

    Очень часто, поверх битума размещают листы ДВП. Обычно при их снятии хозяева хотят оставить листы целыми, чтобы в дальнейшем использовать для других целей. Но это редко получается.

    Читайте также:
    Встраиваемые посудомоечные машины

    Структура такого листа очень хрупкая и тонкая. Битум в любом случае останется на внутренней стороне. Поэтому как правило, листами ДВП после пола пользуются только в качестве дров. Все поверхности, которые не входят в бетонное основание необходимо уничтожить.

    На помощь придут следующие инструменты:

    Могут понадобится любые тяжелые инструменты и рычаги для вскрытия пола.

    Что использовать для растворения битума

    Тут очень важна аккуратность и точность в применении. Плиты и их соединения для начала необходимо разрушить с помощью топора. Лучше не пользоваться новыми топорами, т.к. остатки битума будут оставаться на лезвии топора и портить его основные характеристики.

    Далее необходимо одеть защитную одежду, перчатки и воспользоваться широким шпателем. Четкими и резкими движениями необходимо удалить остатки битума с ДВП.

    При работе будет возникать много грязи и пыли, поэтому нужно позаботиться о проветривании и регулярном выносе мусора. Весь пол необходимо демонтировать с помощью металлических инструментов.

    В первую очередь стоит воспользоваться прочным узким шпателем. После окончания работы нужно убрать всю возникшую грязь и работать над новым проектом пола в помещении.

    Какими способами можно убрать битум с напольного покрытия:

    Можно воспользоваться асфальтовым котлом и другой прочной посудой для растворения битума. Для этого понадобится около 170°С. Во всю полученную жидкость за несколько раз вносится земля в различных порциях.

    Все работы нужно проводить аккуратно и не забывать про технику безопасности.

    Как снять битум со старой стяжки

    Обычно, кажется, что любой демонтаж — это простое занятие. Как говорится, «Ломать — не строить». Но вот, демонтаж пола — задача не из простых. С этим, пожалуй, согласиться каждый. Особенно если в стяжке был использован битум. Как же снять битум со старой стяжки, подробно описано в этой статье.

    Зачем снимать

    Если надо поменять пол, то желательно снимать все слои, до стяжки. В том числе и битум, который с течением времени трескается. Из-за этого поверхность становится неровной и появляются трещины на деревянном полу.

    Подготовка помещения

    Понятно, что демонтаж — это грязный и пыльный процесс, поэтому подготовиться к нему надо заранее:

    Чаще всего на бетонную стяжку делали слой битума, а потом укладывали ДВП. А уже поверх древесного листа линолеум или паркет. Снять верхний слой достаточно просто. А вот битум не легко поддается демонтажу.

    Инструменты

    Многие хотят листы ДВП оставить в целостности, для дальнейшего использования. Но получится это навряд ли. Битум такой материал, от которого листы не очистить.

    Какие же инструменты понадобятся для подобного вида работ?

    Здесь все просто:

    Растворить битум

    Наслоение битума снимается вручную. Здесь в помощь шпатель и топор. Счищается все небольшими участками. Главное отработанный битум вовремя убирать, иначе он опять залипнет на поверхности.

    Работы выполняются аккуратно, при необходимости в защитной маске. Помещение должно регулярно проветриваться.

    В завершение процесса провести полную уборку помещения, и после этого уже можно приступать к укладке нового покрытия.

    Чего делать нельзя

    Что можно сделать

    В принципе, можно устройство нового пола делать поверх битума. Это очень хорошая гидроизоляция, а гидроизоляция внизу нужна.

    Но, здесь необходимо учесть кое-какие нюансы:

    Обычно, простой битум не прослужит долго, и если он остался еще с советских времен, то придется убирать. Гораздо правильней и надежней использовать битумно-резиновый состав, но его в советском союзе, к сожалению, не применяли.

    Демонтаж битумной стяжки — работа не из простых, но при желании выполнима.

    Как при ремонте квартиры снять битум с пола?

    Паркет в старых сталинских домах, при правильном уходе, может служит долгие годы. Но если кто-то решается на капитальный ремонт квартиры, то паркет чаще всего демонтируют и тогда под ним обнаруживают черную битумную мастику, ее под паркет использовали как клей. Битум наносили или на оргалит или на бетонную стяжку.

    К сожалению, черный битум с поверхности можно удалить только механическим способом. Сбить его с поверхности до самого бетонного основания сложно. Инструмент выбирать надежный, прочный, например, ледоруб (приваренный топор на ручке), молоток, широкая стамеска. Никакой электроинструмент для удаления битума не подойдет, его можно сколоть только вручную, топором или ледорубом. Конечно, он будет удаляться с кусками оргалита или вместе с верхним слоем стяжки и бетонное основание будет неровное, ее нужно выровнить специальной выравнивающей смесью. Но сначала убрать остатки битума, пыль влажным способом.

    Довольно часто сталкиваюсь с этой проблемой.

    Самый быстрый способ который удалось найти, это острый топор и жёсткий шпатель.

    Битум будет сниматься «пластинами» работаем по тому же типу как делается насечка на стенах (под кладку кафелем).

    Скользящие удары по битуму, желательно пробивать сразу до основы (до бетона, или плиты).

    В затвердевшем состоянии битум довольно хрупкий и его не сложно отбить топором.

    Пробовал болгарку с насадкой (щётка металлическая, круги с наждачной бумагой) вариант рабочий, но пыли очень много.

    Топор плюс шпатель работа менее пыльная, да и идёт быстрей.

    За половину рабочего дня обычно 7-8-ь квадратов сбиваю.

    Так же важно сразу учитывать что будет после того как собьёте битум, не всегда есть смысл сбивать его полностью иногда достаточно частой насечки с пробиванием до основы.

    Топор надо постоянно затачивать, я пользуюсь вот таким точильным диском

    (если точней, это абразивный шлифовальный диск для болгарки), если топор не подтачивать сбивать битум будет сложней.

    До состояния «лезвия» точить топор не надо, быстро сядет.

    Если шпателем не идёт, после насечки счищаем остатки битума этим же топором держим его практически параллельно полу.

    Приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда в старом советской квартире после снятия паркета обнаруживали битум. Что только не пробовали, чтобы убрать битум…

    Убрать химическим способом практически не реально, так как битум старый, то просто может не схватиться.

    Самый надежный способ — это убрать механически. Скребком, болгаркой, а еще лучше топором. Как вы поняли придется хорошенько повозиться, но убрать весь битум все равно так и не получится, потому что он заливался горячим и хорошенько пропитал верх стяжки. Собственно из-за этого пропитывания и химия не возьмется.

    Читайте также:
    Для чего необходимо обрабатывать деревянные поверхности и какие материалы для этого используют

    Верхний слой стяжки можно снять болгаркой с шлифовальной стяжкой.

    Пол надо в дальнейшем обработать. Грунтовку бесполезно наносить, она будет отставать от оставшегося битума. Можете попробовать цементный раствор тонким слоем размазать, не плохо подойдут некоторые виды плиточного клея.

    К сожалению, битум очень тяжёлый и неподатливый в демонтаже, поэтому здесь один единственно верный способ удаления — механический.

    Для удаления можно использовать такой ручной инструмент, как топор или ледобур.

    Топор нужно постоянно затачивать, так как он будет довольно быстро тупиться.

    Топор ставим под углом 45 градусов к поверхности и ударяя по обуху молотком снимаем слой за слоем. Процесс долгий, но по-другому снять битум не получится.

    Как смешать битум с цементом

    Чем и как развести битум для фундамента

    Битум для фундамента

    Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

    • Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом
    • Чем разбавить битумную мастику
    • Какие добавки используют для разбавления мастики
    • Особенности приготовления
    • Как правильно наносить битумную мастику

    Для приготовления мастики своими руками нужно купить в строительном магазине чистый битум, который продается брикетами, наполнители и растворители-пластификаторы. В качестве наполнителей используют каучуковую или бетонную крошку, деготь, асбест, доломит и многое другое. Пластификаторами служат отработанное очищенное масло, бензин или керосин.

    1. Для изготовления горячей мастики из расчета на 10 частей готового материала нужно взять 8 частей сухого битума и 1 часть наполнителя и половину части пластификатора.
    2. Подготовить емкость для смешивания компонентов и варки с учетом того, что расплавленный состав увеличивается в размере.
    3. Емкость с сухим битумом устанавливается на устойчивой кирпичной кладке над источником огня, но не близко. Процесс варки битума протекает медленно (в течение трех часов) и требует постепенного добавления измельченных наполнителей.
    4. Жидкий битум нужно постоянно помешивать, используя деревянную лопатку, чтобы не нагревалась. Периодически на поверхности будет образовываться пена, которую нужно снимать.
    5. Битум нельзя нагревать выше 190°C, он начинает стремительно разлагаться и становится хрупким, поэтому, как только на поверхности начали появляться зеленовато-желтые пузыри, пора убирать материал с огня. При этом не следует допускать больших перепадов температуры, иначе состав будет неоднородным.
    6. После полного оседания пены гладкую массу постепенно смешивают с пластификатором. Лучше ковшом перелить жидкий битум в другую емкость.
    7. Чтобы получить однородную массу и исключить твердые примеси можно процедить ее через металлическую решетку.
    8. Наносить приготовленный гидроизолятор нужно в горячем виде, с температурой +120°C. Хранится мастика в течение суток, поэтому варить ее нужно непосредственно перед применением.

    Цементная обмазочная гидроизоляция

    Гидроизоляционные покрытия на основе цемента отличаются от битумных мастик чуть более чем полностью:

    • Во-первых, такие составы наносятся на защищаемую поверхность методом наброса с последующей правкой и выравниванием. То есть, такая гидроизоляция похожа не оштукатуривание, а не на окрашивание.
    • Во-вторых, такие покрытия состоят из двух фракций (жидкой эмульсии и сухой смеси), которые «объединяются» только перед нанесением на горизонтальную или вертикальную поверхность.
    • В-третьих, максимальная толщина изолирующего слоя, в данном случае – 5 сантиметров, а максимальная нагрузка, которую сможет выдержать такое покрытие рана 5-6 атмосферам.

    Поэтому гидроизоляцию на основе цементных смесей и штукатурок практикуют при отделке бассейнов, сборных конструкций из железобетона, подземных тоннелей и прочего. Кроме того, на основе таких составов выполняется обмазочная гидроизоляция под плитку, как в интерьере, так в экстерьере строения.

    В основе таких составов находится белый или серый портландцемент, объединяемый с различными минеральными массами неорганического происхождения. Кроме того, в составы вводятся полимеры, акриловые смолы и прочие присадки, улучшающие пластичность готовой мембраны.

    К самым распространенным маркам «цементных составов» относятся обмазочная гидроизоляция ivsil vodostop (для бытового применения), Sika (для ремонтных работ в промышленных объемах) и так далее. Причем в открытой продаже можно встретить не только бытовые составы на основе полимеризируемого микроцемента, но и более сложные (и дорогие) изоляторы, на основе органических и неорганических связующих матриц.

    Впрочем, существуют и более сильные составы, основанные на полимерных бетонах и рассчитанные на применение в паре с проблемными строительными материалами (пневмобетонами, газобетонами, вспененными батонами).

    Ведь, если задействована стандартная гидроизоляционная смесь — из пневмобетона или газобетона гидрофобная поверхность уже не получится. У этих материалов слишком высокая паропроницаемость.

    Поэтому в паре с пренвмобетонами «работают» составы с высокой адгезией и хорошей способностью к капиллярному проникновению.

    Методика нанесения цементных гидроизоляционных растворов

    Технология обмазочной гидроизоляции с помощью растворов на основе цемента похожа на классическое оштукатуривание поверхности.

    На практике этот процесс выглядит следующим образом:

    • С защищаемого участка удаляют всю грязь, высолы, пыль и следы старых покрытий.
    • После этого участок напитывают влагой.
    • Пока стена или перекрытие подсыхают можно приготовить раствор, соединив жидкую фракцию (акриловую или полимерную эмульсию) с сухой смесью (минеральным наполнителем).
    • Дальнейшие действия зависят от типа технологии нанесения готового раствора на стену. И если состав наносится вручную, то наброс первичного слоя выполняется с помощью шпателя, а последующее выравнивание – с помощь правила. Гидроизоляция штукатурная методом торкретирования (механического наброса) предполагает использование на начальном этапе штукатурной машины, а финишное распределение слоя и его затирка осуществляются вручную. Причем торкретирование позволяет защитить до 1000 квадратных метров поверхности за одну рабочую смену.

    По завершению ручного оштукатуривания или торкретирования гидроизолирующий слой оставляют в покое на 24 часа. За это время цементная основа схватывается с основным строительным материалом.

    Точная норма расхода битумной гидроизоляции не указывается в инструкции точно. Однако, ее можно рассчитать самостоятельно. Для этого требуется знать минимальную толщину слоя мастики. Если она составляет 0,5-2 мм, то расход материала на 1 м.кв. составляет 1-2,5 кг. Для горячих гидроизоляционных составов выше. Чтобы получить оптимальные качества защиты, ее нужно наносить в 2-3 слоя.

    Читайте также:
    Топ 3 легких способа отбелить швы между плиткой в ванной

    Наносить гидроизоляционную мастику для бетона можно вручную или механическим способом. Первый вариант предполагает применение малярных кистей разных размеров. Они должны иметь короткую жесткую щетину. С этой же целью используется закаточный валик с коротким ворсом.

    Механический способ нанесения битумной мастики на основание из бетона предполагает использование безвоздушного распылителя. Он предназначен специально для вязких составов. Использовать приспособление нужно в теплое время года.

    Как разогреть битумную мастику в домашних условиях

    Препараты горячего нанесения перед работой должны быть разогреты. В некоторых случаях их готовят самостоятельно, смешивая ингредиенты непосредственно в процессе разогрева. В любом случае понадобится емкость. Это может быть металлический бак или ведро с толщиной стенок не меньше 3 мм. Лучше всего делать это в специальной битумоварке.

    Большие объемы разогреваются на огне, например, на костре. Надо знать, что в целях безопасности емкость никогда не размещается на огне. Ее ставят только на подставке. Нельзя наполнять бак до краев. Пустым должно остаться не меньше 30% объема. Это условие безопасности работы. Иначе кипящая масса выплеснется в огонь. В процессе разогрева пасту часто перемешивают, добиваясь равномерного плавления.

    Если препарат готовят самостоятельно в домашних условиях, действуют аналогично. Сначала чистят и измельчают битум, кладут его в емкость. Помешивая, доводят до появления пены, которую периодически снимают. После того как она перестает появляться, закладывают измельченные добавки, если они нужны. Хорошо перемешивают, снимают с огня.

    Предлагаем посмотреть видео, рассказывающее, как самостоятельно работать с материалом.

    Как готовить правильный раствор

    Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.

    Процесс разогрева и разведения битума

    1. Сначала вы разводите костёр;
    2. Затем помещаете над ним емкость с битумом. Битум желательно перед тем, как положить в емкость, расколоть на небольшие кусочки, таким образом он быстрее растопится;
    3. Ждете, когда битум потечет, все время, следя за костром (он не должен быть большим);
    4. Когда битум полностью растопится и станет жидким, емкость можно снимать с костра, после чего разводить жидкий битум соляркой или масляной отработкой.

    Какая пропорция разведения битума соляркой или масляной обработкой? Здесь всё во многом зависит от вида гидроизоляционных работ, которые будут выполняться. Для гидроизоляции фундамента, например, можно добавить масляной отработки немного больше, примерно 1/3 или 1/4 часть. Важно, чтобы жидкий битум получился эластичным и легко бы наносился на поверхность фундамента.

    После того, как битум разведён, медлить с работой нельзя. На всё про всё, у вас примерно 10-15 минут для того, чтобы израсходовать разбавленный битум. В противном случае, он станет застывать, и тогда придётся его заново разогревать.

    можно ли на битум заливать наливной пол. Можно ли наливной пол заливать на битум

    Стоит ли убирать битум

    На вопрос о демонтаже нельзя ответить однозначно – стоит этого делать или не стоит. Во-первых, его достаточно сложно убрать, во-вторых, он приносит определённую пользу, защищая квартиру от шума и пыли. Тем более что, судя по опыту тех, кто решился залить наливной пол на битум, держится он неплохо и на таком основании тоже.

    Конечно же, прямо на нем устраивать наливной пол не стоит. Хотя бы потому что поверхность наливного основания должна быть ровной и прочной. Предварительно нужно сделать поверх гидроизоляции бетонную или цементно-песчаную стяжку, а уже потом приниматься за работу.

    Конечно, всё вышесказанное касается только битума, который сохранил свою структуру и свойства. Если же по его внешнему виду заметно, что этот материал уже давно ни от чего не защищает, или же толщина такого покрытия составляет несколько сантиметров, а вы не хотите уменьшать и без того небольшую высоту потолков квартиры, его следует убрать. Да и большинство строителей-профессионалов тоже рекомендуют убирать данное основание, заменяя его более современными гидроизоляционными материалами.

    Удаление производится и механическим способом (стальной щёткой и другим металлическим инструментом), и путём заливания растворителями. Процесс этот не слишком быстрый, но оправдывающий себя. Ведь после устранения старой гидроизоляции новое покрытие будет держаться на основании в несколько раз лучше.

    После удаления битума делается специальная стяжка. Как правило – цементно-песчаная. Её толщина не должна превышать 4–5 см. Под этой стяжкой можно строить «тёплый пол».

    Если устранить самостоятельно у вас по какой-либо причине не получилось – следует обратиться к специалистам. Мастеров вы можете найти в нашей компании.

    Доброго дня) Квартира в кирпичном доме 76-го года строительства. Полы в квартире — линолеум на кухне, паркет в комнатах и коридоре. Собираюсь менять напольные покрытия. Снимаю паркет и линолеум, под ними оргалит и битум. Снимаю оргалит, счищаю битум. Стяжку ломать не хочу. Перепадов по высоте нет. Поэтому собираюсь только выровнять все неровности минимальным слоем наливного пола. Рекомендуют мне бетон покрыть двумя слоями полиакриловой мастики (вроде как у неё нет запаха в отличии от битумной), на неё уже заливать наливной пол. Собственно, правильно ли мне советуют или можно/нужно устраивать наливной пол по-другому?

    Советуют правильно,не забудьте очистить поверхность от пыли перед началом работ

    Здравствуйте, все щели по краю стены и где они есть сделать гидроизоляцию, это и есть мастика, потом хорошо прогрунтовать весь пол, несколько раз

    Читайте также:
    Современные розетки с USB

    Добрый вечер, если вы уже очистили бетон от битума и от него остались следы то лучше обработать пол БЕТОНОКОНТАКТОМ в один слой а после этого смела делайте наливной.

    Очень хочу вас предостеречь: полимерная мастика на водной основе служит прежде всего для гидроизоляции поверхностей, предназначенных, в основном, для устройства финишных покрытий типа паркета, ламината, линолеума, либо перед укладкой кафельной плитки . При малой толщине самовыравнивающегося слоя, возможно его отслоение от основания после высыхания, так как адгезия к полиакриловой мастике может быть недостаточная. Лучше предварительно санировать все трещины и расселины, например, плиточным клеем, и затем грунтовать поверхность перед выравниванием пропиткой-адгезивом, а не мастикой, которая создает эластичную водонепроницаемую мембрану, т. к. в вашем случае гораздо важнее сцепление выравнивающего состава с основанием, а не сугубо гидроизоляция. Если же слой выравнивающего состава более 20 мм, то можно и мастикой, правда смысла в этом не вижу: вода в наливных полах в момент нанесения находится уже практически в связанном состоянии, а поверхность основания предварительно уже будет санирована. Другое дело в ванной и туалете, где может быть периодически стоячая вода — там гидроизоляция нужна однозначно.

    Если вы ведете разговор только о сухих помещениях и вам удастся полностью снять мастику, то достаточно пройти на 2 раза бетонконтактом и можно лить наливной пол. Ну а в «мокрых» зонах, конечно гидроизоляция необходима.

    правильно изначально залить сухую смесь,,а потом наливной пол. с уважением Андрей

    непралино, наилучшая адгезия у подобных материалов. наливной пол по предложенной технологии держаться не будет. все зачистите , прогрунтуйте и делайте наливной пол

    Гидроизоляция пола перед стяжкой с учетом типов помещений

    Защита бетонных оснований и перекрытий от разрушения под действием влаги и химических соединений, в ней присутствующих, путем проведения работ по гидроизоляции пола перед стяжкой для различных помещений. Основные методы и материалы, принципы работы и технологии описаны в этой статье для того, чтобы каждый мог сделать гидроизоляцию своими руками.

    Типы помещений и условия гидроизоляции

    Ни для кого не секрет, что влага способна разрушать бетон, особенно когда в ней содержатся активные и агрессивные химические вещества, такие как: соли, щелочи и кислоты, естественно в водном растворе. А любая, даже самая малая трещина или выбоина — это угроза целостности всей конструкции. И если стены, преимущественно, обдуваются и естественным образом высыхают, то перекрытиям пола повезло гораздо меньше. Чтобы уберечь бетонные плиты от разрушительного действия, делается гидроизоляция пола перед стяжкой и иногда после нее.

    Какие помещения считаются самыми проблемными

    Перечень проблемных помещений:

    • ванная комната (повышенная влажность, прямой контакт с водой и разность температур, конденсат);
    • туалет (возможен прямой контакт с водой, повышенная влажность);
    • для объектов индивидуального строительства это еще и котельная (постоянный конденсат, разность температур и постоянная влажность).

    С кухней и комнатами проще, но для частных домов рекомендуется полная гидроизоляция пола до устройства стяжки для герметизации жилого помещения от испарений из подвала.

    Методы и материалы гидроизоляции для стандартных жилых помещений

    В идеальном варианте слой гидроизоляции должен быть сплошным, в противном случае необходимо раскладывать материал внахлест и обрабатывать швы дополнительно. Самая простая методика — это выстилание поверхности плотной пленкой. Важный момент — пленка должна заходить на стены на 20-30 см.

    Гидроизоляция пленкой и подготовка к стяжке.

    Если в качестве стяжки предполагается использовать наливные полы, то необходимость промазывания швов отпадает сама собой из-за гидроизоляционных свойств таких полов.

    Наливной пол с гидроизоляционным эффектом.

    Для «проблемных» помещений используются более плотные материалы на основе полимеров (рубероид, рубитекс и битум). В ванных, туалетах и котельных гидроизоляция пола перед стяжкой проводится вне зависимости от толщины слоя заливки и финишного покрытия.

    Гидроизоляция ванной битумной мастикой.

    Работая с рулонным материалом, нужно делать нахлесты на стены в пределах 20-30 см и полосы настилать друг на друга до 20 см.

    Необходимо уделить внимание углам, которые должны быть аккуратно сложены (нельзя разрезать углы) и скреплены степлером.

    Усиление угла от распада при заливке стяжки.

    Стыки и швы необходимо обработать битумной мастикой по всей площади нахлеста. Битумная гидроизоляция пола перед стяжкой может сама являться полноценным материалом наравне с мастикой и топленым битумом.

    Технология проведения работ

    Первое, что нужно сделать, вычистить уже существующее бетонное покрытие.

    Подготовительные работы

    Перед тем как будут произведены гидроизоляционные работы, следует правильно подготовить черновой пол. Важно, чтобы он был идеально ровным и чистым, хорошо высушенным. Выравнивание при необходимости производится с помощью самовыравнивающейся смеси, и только после ее высыхания осуществляются остальные работы.

    Черновой пол очищается от мусора и пыли, желательно даже помыть. Однако если на полу имеются какие-либо дефекты – трещины, выбоины, – то их сначала заделывают герметиком или цементной штукатуркой. Ею же несколько скругляются и все углы.

    Подготовка основания для наливного пола

    Гидроизоляция полов, обзор технологий и материалов

    Гидроизоляция полов необходима не только в частных домах и в квартирах, находящихся на первых этажах. Во всех помещениях с повышенной влажностью обязательно устраивают защиту поверхностей от влаги гидроизоляционными материалами. Эту работу выполняют, чтобы избежать разрушения бетонных полов, не допустить гниения древесины, если пол деревянный.

    Основные методы защиты от влаги

    Печальную картину представляют собой ванные комнаты, где поселился грибок. Влага, попав на незащищенную поверхность, способствует размножению патогенных микроорганизмов, их популяция растет в геометрической прогрессии. Этого явления можно было бы избежать, устроив вовремя гидроизоляцию пола. Делают эту работу двумя основными способами:

    • нанесением бесшовной обмазочной гидроизоляции;
    • укладкой рулонной гидроизоляции.

    На рынке представлено множество разновидностей этих материалов. Чтобы выбрать наиболее подходящий для гидроизоляции пола в конкретных условиях, следует ознакомиться с составом, достоинствами и недостатками, способами нанесения и укладки разных гидроизоляционных материалов.

    Читайте также:
    Заземление проводки в квартире и возможная опасность при его отсутствии

    3 вида окрасочной (обмазочной) гидроизоляции

    При помощи окрасочной гидроизоляции проблемы с проникновением влаги в конструкционные материалы, из которых состоит напольное покрытие, решаются самым быстрым и доступным способом. Остается только подобрать самый подходящий вид, и можно приниматься за работу.

    1. Битумная мастика. Состоит из битума с включением резиновой крошки или латекса. Отлично сцепляется с обрабатываемой поверхностью, ложится ровным слоем и быстро сохнет. Обеспечивает стойкое водоотталкивающее покрытие. Однако при перепадах температур целостность битумного слоя нарушается, он покрывается трещинами.
    2. Цементно-полимерная мастика. В ее состав, кроме цемента и полимерных добавок, входят пластификаторы, обеспечивающие прочность и надежность готового материала. Она не только защищает напольное покрытие от воды, но и заполняет неровности на его поверхности.
    3. Полимерная мастика. Идеальный вид изоляции, устойчивый к перепадам температур и механическим нагрузкам. Характеризуется долговечностью, эластичностью и надежностью. Именно полимерную мастику укладывают в качестве основы для теплых полов.

    Рулонная (оклеечная) гидроизоляция

    Самый бюджетный вариант рулонной гидроизоляции, он же и самый недолговечный – материалы на основе картона. Это известные всем рубероид, толь и пергамин. Несмотря на небольшой срок службы, их и по сей день используют для гидроизоляции полов. Главное, не укладывать эти материалы в подвалах и на первых этажах, тогда они прослужат дольше.

    Более надежна изоляция, которая создана на основе жидкого стекла:

    • стеклоткань в отличие от картона, не гниет при высокой влажности, однако со временем происходит ее расслоение.
    • стеклохолст не расслаивается, но легко рвется, поэтому при его укладке требуется соблюдение особой осторожности.

    можно ли на битум заливать наливной пол. Можно ли наливной пол заливать на битум

    При устройстве пола, какого бы типа он ни был, одним из важных элементов, от которого зависит прочность покрытия, является основание. Нередко при укладке популярного в настоящее время наливного пола, демонтируя старую деревянную поверхность, можно обнаружить под ними слой битума. Его положили туда давным-давно строители здания в качестве шумо- и гидроизоляции. Стоит ли убирать его или можно устраивать наливное покрытие прямо так?
    Стоит ли убирать битум

    На вопрос о демонтаже нельзя ответить однозначно – стоит этого делать или не стоит. Во-первых, его достаточно сложно убрать, во-вторых, он приносит определённую пользу, защищая квартиру от шума и пыли. Тем более что, судя по опыту тех, кто решился залить наливной пол на битум, держится он неплохо и на таком основании тоже.

    Конечно же, прямо на нем устраивать наливной пол не стоит. Хотя бы потому что поверхность наливного основания должна быть ровной и прочной. Предварительно нужно сделать поверх гидроизоляции бетонную или цементно-песчаную стяжку, а уже потом приниматься за работу.

    Конечно, всё вышесказанное касается только битума, который сохранил свою структуру и свойства. Если же по его внешнему виду заметно, что этот материал уже давно ни от чего не защищает, или же толщина такого покрытия составляет несколько сантиметров, а вы не хотите уменьшать и без того небольшую высоту потолков квартиры, его следует убрать. Да и большинство строителей-профессионалов тоже рекомендуют убирать данное основание, заменяя его более современными гидроизоляционными материалами.

    Удаление производится и механическим способом (стальной щёткой и другим металлическим инструментом), и путём заливания растворителями. Процесс этот не слишком быстрый, но оправдывающий себя. Ведь после устранения старой гидроизоляции новое покрытие будет держаться на основании в несколько раз лучше.

    После удаления битума делается специальная стяжка. Как правило – цементно-песчаная. Её толщина не должна превышать 4–5 см. Под этой стяжкой можно строить «тёплый пол».

    Если устранить самостоятельно у вас по какой-либо причине не получилось – следует обратиться к специалистам. Мастеров вы можете найти в нашей компании.

    Как выбрать битумные мастики и праймеры Битумаст и Технониколь

    Обмазочная гидроизоляция фундамента, крыши и стеновых покрытий производится из нефтяного битума с минеральными и полимерными включениями. Существует два основных вида такой гидроизоляции — битумный праймер и битумная мастика. Они защищают конструкционные элементы от влаги и ее испарений.

    Чем отличаются праймеры от мастик

    Гидроизоляционная битумная мастика выполняет защитную функцию, а битумный праймер подготавливает рабочие поверхности. Если использовать оба материала, увеличивается срок эксплуатации конструкций.

    Гидроизоляционный битумный праймер — жидкий раствор. Он состоит из минеральных веществ, растворенных в органических составах с дополнительными присадками. Растворяющие вещества добавляются для ускорения высыхания, увеличения проникающей способности и быстрого смачивания.

    Смесь заполняет поры материала, избавляя от необходимости заниматься другими подготовительными работами. После обработки поверхности праймером достигается высокая адгезия мастичного состава к поверхности.

    Если вы приобрели концентрат битумного праймера «Технониколь», перед началом работ разведите его с органическим растворителем. Можно купить битумный праймер, чтобы использовать его как грунтовку перед нанесением битумного гидроизоляционного мастичного состава.

    Нанося праймер битумный «Битумаст» или «Технониколь», вы получаете гарантированную стойкость к износу, прочность, защиту рабочего покрытия. Праймеры — это грунтовка, а мастика — гидроизоляция.

    От подготовительного до финишного слоя

    На высоком уровне

    На очень высоком уровне

    Методы и виды создания водостойкого слоя

    Основной принцип нанесения любой гидроизоляции под наливной пол, вне зависимости от выбранных материалов, заключается в ее абсолютной непрерывности и герметичности. Особенно важно соблюдать эти правила в тех участках, где пол встречается с какой-либо, выступающей над ним, вертикальной поверхностью, вроде стен. Чтобы избежать стекания воды туда, изолирующий слой там должен непрерывно подниматься не менее, чем на 10 см. над уровнем остального пола.

    Можно выделить четыре известных типа гидроизоляции основания под наливной пол, отличающихся типом водоотталкивающего элемента, лежащего в их основе:

    • полимерная;
    • битумная;
    • минеральная;
    • битумно-полимерная.

    Каждый из типов слоев гидроизоляции может быть реализован несколькими разными материалами и методиками, подробнее о которых мы распишем ниже.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: