Порядок действий в схеме коробка/плитка

Требуется обложить дверной проем плиткой (кухня). Т.е. вместо доборов – плитка.
Но никак не пойму последовательность действий для сего мероприятия. Как подогнать плитку к месту будущей установки коробки, чтобы не было дыр? На картинке ниже схема (обведено кругом проблемное место).
Пока вариант такой – кладем плитку отступив от линии будущей установки коробки, скажем, сантиметр (для маневра при позиционировании). А щель потом закрываем каким-нибудь а-ля мини-плинтусом/планкой. Можно, в принципе, плитку придвинуть и вплотную к линии коробки (стены у меня в идеальном нуле по вертикали). Но есть ли смысл прицеливаться, если там все равно пенный шов будет?
Как обычно поступают в таких случаях?

state написал :
Требуется обложить дверной проем плиткой (кухня). Т.е. вместо доборов – плитка.
Но никак не пойму последовательность действий для сего мероприятия. Как подогнать плитку к месту будущей установки коробки, чтобы не было дыр? На картинке ниже схема (обведено кругом проблемное место).
Пока вариант такой – кладем плитку отступив от линии будущей установки коробки, скажем, сантиметр. А щель потом закрываем каким-нибудь а-ля мини-плинтусом/планкой.
Как обычно поступают в таких случаях?

Дверь всегда последней ставлю. Вроде так положено.
А так. Перед установкой двери мне придется уложить чистовой пол. Потом поклеить обои. Потом тотально укрыть пол и начать месить клей. Шариться туда-сюда с инструментом и рисковать зацепить коробку, обои и загадить пол.
Не, не катит.

Это вот всё называется дверные откосы из плитки, а не “плитка вместо доборов”.

Откосы делают ПОСЛЕ установки двери.

state написал :
Дверь всегда последней ставлю. Вроде так положено.
А так. Перед установкой двери мне придется уложить чистовой пол. Потом поклеить обои. Потом тотально укрыть пол и начать месить клей. Шариться туда-сюда с инструментом и рисковать зацепить коробку, обои и загадить пол.
Не, не катит.

ерунда какаято. смысл тогда вопросов?помогите сделать.но через зад.

Брейгель написал :
Это вот всё называется дверные откосы из плитки, а не “плитка вместо доборов”.
Откосы делают ПОСЛЕ установки двери.

Вместо использования доборов нужно наклеить плитку. Это описание, а не определение.
Я просто не уверен, что смогу потом подогнать стык (под 45), если сначала выложу заусованную плитку на стене. Или это не проблема?
Да и в любом случае стык коробка/плитка придется чем-то закрывать, т.к. пенный шов будет толще слоя с плиткой, плюс в самой коробке есть небольшая четверть под добор, которую так же надо прикрыть. А если закрывать планкой, то и подгонка до мм не особо актуальна. А тогда можно поклеить и перед дверью. Такая логика. Но не уверен, ибо так еще не делал. Поэтому и спрашиваю.

ANT/D написал :
ерунда какаято. смысл тогда вопросов?помогите сделать.но через зад.

Плитка раскладывается в кухне по всем стенам. Плюс откосы. Если после дверей, то получается, что много работ на чистом полу.
Если разделить – сначала стены, потом пол, потом откос, то опасаюсь сложностей с подгонкой запиленного угла.
Ни разу так не делал, поэтому спрашиваю.

state написал :
Но никак не пойму последовательность действий для сего мероприятия.

Плитка подходит в паз коробки.Сначала плитка на стене, после установки двери -на откосе.Если плитка только с одной стороны можно “прицелится” без проблем.

Voldemar36 написал :
Плитка подходит в паз коробки.

Там коробка “особая”. На фото примерные размеры всего. В паз там даже можно не думать попадать, т.к. пенный шов + “паз” конский. Хоть встык к коробке подвести, хоть не в стык – один фиг закрывать планкой какой-нибудь.
Поэтому и рассматриваю вариант укладки до двери.

state написал :
Но есть ли смысл прицеливаться, если там все равно пенный шов будет?

Никто и не прицеливается. Это если стену кладут, а не откосы.

state написал :
Потом поклеить обои. Потом тотально укрыть пол и начать месить клей.

Лучше наоборот.

Брейгель написал :
Откосы делают ПОСЛЕ установки двери

Откосы да. Терминология очень важна.

state написал :
А если закрывать планкой, то и подгонка до мм не особо актуальна.

Это определяет только исполнитель с заказчиком.

state написал :
Поэтому и рассматриваю вариант укладки до двери.

Так и уложите как на фото, а установщик двери отпилит наличник.
/
По ходу решения подобных вопросов начинаешь понимать почему по классике под двери делается полноценный проём, с полноценным наличником. Это потом уже люди в хрущёвках стали экономить каждый мм.

AndyMirror написал :
Это определяет только исполнитель с заказчиком.

Исполнитель и заказчик я сам. Дома ремонт делаю. Двери поставить не проблема – несколько ставил, инструм есть, руки вроде прямые.
На оконные откосы плитку клеил. А вот дверной вариант первый раз.
В общем, чую, вариант один – клеить всё вместе с откосами, а на откосах подвод сделать поближе к месту дислокации коробки. Один хрен закрывать стык чем-то буду. Так проще.

AndyMirror написал :
начинаешь понимать почему по классике под двери делается полноценный проём, с полноценным наличником. Это потом уже люди в хрущёвках стали экономить каждый мм.

В смысле? Или это не про меня?
У меня проём под 800 дверь – 900х2070. Сделал не 880, как пишут (перегородку когда делал – она из пеноблоков, финишная тощина щас 21 см), потому что теоритический зазор на пену в 7 мм мне неудобен – трудно пистолетом подлезать.

AndyMirror написал :
Так и уложите как на фото, а установщик двери отпилит наличник.

А зачем пилить наличник?

В общем, подвожу итог.
Расчеты получаются такие. Ширина дверного проема 92 сейчас. Перепады и неровности не более миллиметра. Вертикаль идеальная. Можно подровнять волмой до абсолютной плоскости. Но это не принципиально.
Пенный шов у меня выходит 17-18 мм толщиной. Плитка 9,5 мм + клей 3-4 мм = 12,5-13,5 мм. Слой наклеенной плитки тоньше пенного шва в среднем на 4,5 мм. Т.е. можно просто чуть подлезть под коробку. На сантим к примеру.
Коробка тогда гарантированно перекроет торец плитки. И свобода останется для выравнивания коробки. А стык прикроем рейкой по размеру.
Наверное так и сделаю.

Вместо рейки с последнего фото крепят отрезанный в длинну наличник.

state написал :
У меня проём под 800 дверь – 900х2070.

800 это дверь, плюс коробка плюс ширина наличника. Обычно 95-100 см надо. Ваш проём позволяет поставить коробку, но нет места для полноценного наличника.

AndyMirror написал :
Вместо рейки с последнего фото крепят отрезанный в длинну наличник.

У меня наличник с галтелями и фасками под шпоном, а не кусок двп под пленкой, чтоб пилить его. Планку есть из чего вырезать.

AndyMirror написал :
Обычно 95-100 см надо. Ваш проём позволяет поставить коробку, но нет места для полноценного наличника.

Что еще за “полноценный наличник”? И какое для него нужно место? У меня он стандартный – 70 мм.
Касаемо 100 см проема. Вы шутите? У меня на 900-ом швы пены будут почти два сантима. Может мы о разном говорим, но я, когда другие двери ставил (себе же) и проемы готовил, то пользовался стандартной схемой расчета (картинка ниже, не моя): 800 – полотно, 2х30 коробка (четвертная часть), 2+4 – зазоры в петлевой и замковых частях, плюс пара швов пены по 10-15. Итого 886-896 мм проема. Это все с запасом в пару см закрывает наличник стандартной ширины 70. Все отлично сходилось.
Если 100 см, то шов под пену будет почти 6 см! Наличник тогда нужен сантиметров 15. О чем вы?

Зы: или вы предлагаете ставить его внутри проема, на откос что ли? Так посмотрите картинку в первом посте – там просто коробка.

Наличники на двери в ванной.поверх плитки

это колхоз?
Но ведь можно и плитку подрЕзать до края наличника.

Признаться, второй вариант мне как-то ближе – и кажется, обойдется без плясок с доборами.
А как лучше сделать с эстетической точки зрения, что скажет уважаемое сообчество?

Ага, эт я тоже понимаю (насчет овна). И вообще мне кажется, наличник изнутри таких клетушек мало уместен.

Подходить плиткой к коробке- ток так..)
Другими словами, “делай так”?:

А чем вот такой вариант плох? Мое имхо, что наиболее приемлемый из всех.

Ну это. Нержа у нас на кухне должна быть. где трупы овощей и животных разделывают.

Было бы хуже. Честно скажу. Но было бы лучше запилить на ус. И поаккуратнее посадить те ламинированные четвертушки.

Кать, а можно тебя попросить. чуть поподробнее. В этом деле я ньюб и ламер. Или просто бегинер.
Втыкаю в термины “запилить на ус” и “те ламинированные четвертушки”, и чувствую себя идиотом.
Видишь, как долго втыкаю, – и все никак.
А в голове крутится старый анекдот ” – Папа, ты с кем сейчас разговаривал?”.

В общем, работягам требуется поставить задание по облицовке. Идея с использованием раскладок мне не слишком близка. Кмк, в небольшом санузле, и если это не требуются дизайном, без них лучше вообще обойтись. Но тогда встает вопрос облагораживания многочисленных внешних углов, образуемых плиткой. Запиливать под 45 градусов на углах – некрасиво (получаются острые грани, скалывается эмаль), стыковать вообще без подрезки – ну, не знаю, как это должно быть, чтобы было красиво. Есть еще вариант с подрезкой под 45 градусов еще не обрезанных кромок плитки, но с сохранением естественного закругления на кромке. Это – расход (да и фиг с ним, он – наименьшее зло).
Мой плиточник – за раскладку. Но как сделать лучше всего – я так и не понял.

Если бы ты пояснила свою мысль – . хотя, я и без этого тебе уже давно благодарен. Почти безгранично.

У тебя так много именно внешних углов? вопрос сколов на 20% вопрос плитки и на 80 – резки (диска и рук).

Но усердия надо 120%

я просто не видя не могу сказать насколько все сложно.

Ну, погорячился я, да. Немного их на самом деле. Может, помнишь, как этого монстра обсуждали. Делафон встал как положено, стиралко уехало в келью справа (на рисунке).
http://wwwboards.auto.ru/housing/3316111.html

По сути, из углов – только внешний угол сантехкороба. Это самый критичный, патамушта всегда перед глазами. Еще появился короб с канальей под раковиной, идущий от шкафа до стены с туалетом.
Естественно, короб с канальей имеется еще и в сортире. И еще один, (совсем узкий) есть на правой стене сортира, в нем коммуникации для “постирочной”.

Все перечисленное и рождает те самые внешние углы.

Новый диск один купить именно на заусовку и сделать.

ну если плитка только совсем капризная, а так это не слишком много.

На вкус и цвет. Но вроде бы, у вас-то как раз художественное образование.

Заметьте, до швов я не докапываюсь, а можно.

Полностью устраивает. Исключая замену заусовки пластиком. Ну вот мне не нравится лично, когда кому-то лень подогнать края и мы будем на это ляпать пластик.

Широкие швы не порок. Когда у них разная ширина – вот это уже вызывает вопросы.

Честно если – сделано в принципе жизнеспособно, но неаккуратно. Для меня нагромождение пластикового угла, подрезки и гуляющих швов – тяжеловато.

Ну, может быть. 200 за полгода даже это мощно, я 40 за два года без квартала никак не осилю :)))

Просто если человек хочет наличник внутри кабины – ему или добор и встык с подгонкой или внакладку – третьего нет.

Ну, у меня обычные коробки В принципе, хотя я и понимаю, что пластиковые раскладки удешевляют внешний облик, и категорически не подходят при определенных стилях, но все равно являюсь их сторонницей, особенно на внешних углах. Сделать аккуратно очень сложно, а еще сложнее объяснить плиточникам как это делается.
У меня все ванные, где белые швы сделаны с раскладкой. Причем даже с внутренней и даже на полах в ванной. Потому что дальнейший уход сильно упрощается и мыть ванную комнату проще, когда у тебя не затирка в углах, а пластик. И она намного дольше выглядит новой.
Вот как во втором с/у сделано:

Причем эту ванную делали киргизы, поэтому даже при моих -4 вижу все косяки, которые реально есть. Даже боюсь, что скажет Зайка. :)))))

Учту, спасибо. И буду думать еще.

А Зайко – оно доброе. Даром, что с зубами.

Что сначала: укладывать плитку или устанавливать двери

Довольно насущным вопросом на сегодняшний день становится то, что сначала плитка или дверь, и ответы на него расходятся и противоречат друг другу. Здесь же все зависит от ряда обстоятельств, и с одной стороны может понадобиться сначала, выложить плитку, а после чего установить двери, а в другом случае потребуется все сделать в точности до наоборот. И давайте рассмотрим более подробней каждый из вариантов, и определимся, что сначала двери или плитка в ванной.

Вид ремонта

Предположим, что вы решили сделать ремонт в своей ванной комнате, и как раз то, насколько масштабным он будет, также будет способствовать подбору алгоритма и скажет устанавливать двери в ванную до или после плитки. И здесь следует рассмотреть по большей мере три варианта:

Когда ванная ранее была отремонтирована, но вы просто захотели сменить плитку, то дверную коробку демонтировать никто соответственно не будет, и в данном случае плитка укладывается уже при установленной двери и впоследствии подгоняется под нее.
Во втором случае, когда планируется масштабный ремонт с учетом замены дверной коробки и двери. Здесь должен быть тщательно продуман монтаж, и только в таком случае сначала кладут плитку, а затем ставят дверь.
И третья ситуация, это полноценный ремонт с нуля. Здесь также применимо условие, как и во втором случае, но отметим, что при установке дверной коробки уложенная плитка может отпасть и повредится, именно поэтому в первую очередь устанавливается дверная коробка, примеряются двери, и уж потом само полотно снимается, а укладка проводится при установленной коробке. Впоследствии плитка или подгоняется под дверь или же недостатки скрываются наличниками.

Место укладки плитки

Также важно и то, куда укладывается плитка. Здесь, как известно, вариантов может быть всего два:

И от них также будет зависеть последовательность проведения работ. Рассмотрим более подробней обе ситуации и решим, что сначала делать: плитку или двери?

Когда укладывается плитка под дверью в ванной, то соответственно приходит решение, что следует сначала обустроить керамику, а после чего установить дверь. Но в то же время, при уже установленной двери плитку можно положить под дверную коробку, что будет несколько сложней.
А вот при укладке на стену в ванной, обязательным условием сначала проводится монтаж коробки, после чего укладка плитки, и лишь потом монтаж наличников и установка самой двери.

Вариант крепления коробки

Отсюда можно вынести урок, что сначала укладывается плитка на пол, а двери уже потом, но при этом сама дверная коробка устанавливается раньше всего. И теперь, стоит обратить внимание кроме таковых факторов, на плюсы и минусы установки дверей до и после плитки, что собственно поможет определиться с выбором правильной последовательности.

Почему двери лучше устанавливать после плитки

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят о том, что необходимо устанавливать двери после отделки плиткой:

При установке двери до плитки есть риск испортить ее во время отделки.
В некоторых случаях конструкция будет мешать проведению работ.

Соединитель плитки с ламинатом через порожек

Других причин ставить двери после плитки, практически нет, а с другой стороны, в этом случае существует большой риск повредить саму плитку при монтаже дверей.

Для монтажа двери после укладки плитки важно четко выставить все уровни по полу и по стене, соблюдать монтажные зазоры. Большинство мастеров профессионалов ответят, что двери лучше устанавливать после финишных работ. Это сохранит дорогостоящую дверь от повреждений при ремонте.

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

Разность уровняй пола

В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

В противном случае при маленьких зазорах в коробке двери начнут чиркать, а после ремонта могут появиться большие зазоры или даже покрутит дверное полотно.

Таким образом, в вопросе, что раньше плитка или дверь, в большинстве своем мы выбираем именно вариант исходя из ситуации. И в дополнение предлагаем вам несколько видеороликов, в которых выразили свое мнение специалисты.

Установка дверей в с/у до укладки плитки или после

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, когда лучше и почему ставить двери в с/у до укладки плитки или после?

Мастеров онлайн: 350 Заказов в неделю: 784 Предложений в сутки: 571

есле с добором то конечно после

Плитку,затем двери.Наличник ложится на плитку,да и работникам проще работать,не поцарапают двери и порог.

выкладываем плитку в санузле до проёма, далее установка двери и укладываем плитку на откос до коробки, так называемый плиточный добор. и далее сама затирка плитки.

в последнюю очередь когда все сделано

Когда угодно. Если после – предупредите об этом плиточника. Успехов!

у вас 3 варианта -толщина коробки больше толщины стены, 2 равна,3 меньше. Правильный ответ -надо иметь уже дверь и сразу увидите когда её ставить.Кроме того внутри ванны наличник хреново иметь -низ распухает от сырости. значит плитка заходит на коробку. Выбирайте.

Лучше после плитки .Это потому чтоб дверь не поцарапать той же плиткой.

Лучше до укладки плитки. Так легче всё собрать воедино, чтобы дважды не подгонять.

Таких “мастеров” надо гнать поганой метлой. Если вы так делаете, то как мастеру вам грош цена!

Шестой десяток лет живу. свободно владею тремя десятками строительных профессий. Много повидал современных горе-мастеров, после которых люди звали меня переделывать их ремонт. Как жаль, что современные “умельцы”, нахватавшись верхушек, мнят себя великими мастерами. А при этом страдают люди, поручившие таким строить или ремонтировать.

Здравствуйте! Если двери стандартные не специфической конструкции тогда не принципиально, но следует учесть ряд моментов: ДО плитки придётся потратиться на упаковочный материал при этом работы может выполнить мастер среднего уровня(не накосячит с подгонкой) ПОСЛЕ плитки тоже гут , но плиточник должен быть профессионалом и выполнить подрезку качественно.

Если пол хотите ровный из с/у в проходе то сначала нада класть плитку а потом устанавливать двери.

Это от мастера зависит мне допустем лучше дверь в последнию очередь потому–что дверь запылиться апошкаряботь

В 90% случаях сначала кладут плитку потом двери. Но бывает мастер плиточник просит сам поставить двери и по уровню дверей он выкладывает плитку. МД ставит.

Не в 90 а в 100%. Иначе он не мастер, а так, что-то типа “всёумеющий могогуй”

Не горячитесь, коллега. Обычно налетают на других и берут глоткой “горе-мастера”.

Может и горячусь, но зачем работать с “подвыподвертом”?

С Вами всё ясно. Это уже диагноз!

Господа, я установщик дверей, нахожусь на объекте 1 – 2 дня и мне удобнее не спорить с плиточником , который живёт там месяц. Поэтому в 90% монтажей сначала кладут плитку. Но кладут либо криво, либо проём выше чем двери на 100 мм.

Особенности дверных конструкций без наличников со скрытым коробом

Отличие дверей без наличников от традиционных
Невидимые двери
Сфера применения
Материал изготовления скрытых дверей
Преимущества скрытых межкомнатных дверей
Размеры и установка
Подготовка стен для монтажа
Монтаж скрытой двери
Типы невидимых дверей

Стремление сделать уникальный и неповторимый дизайн привело к созданию необычных дверей. Это скрытые двери без наличников. Такая конструкция полностью сливается со стеной. Необычное решение позволяет визуально расширить пространство. Отсутствие классической двери придает интерьеру исключительный вид, позволяя выдержать непревзойденный дизайн.

Отличие дверей без наличников от традиционных

Классические дверные блоки имеют четко выраженные рамы. Они точно обозначают границу входа в стене. Стык между рамой и стеной закрывается наличниками. Даже при подборе полотна и наличников в цвет стены, они будут заметно выделяться. Это значительно ограничивает возможности дизайна, так как в этом случае дверь является одним из основных элементов интерьера и при желании ее тяжело спрятать.

Однако современный интерьер предполагает наличие минимума деталей. Это привело к созданию косяков без наличников.

Дверные конструкции для ванной или, например, входные двери могут быть смонтированы самостоятельно, если учитывать наши рекомендации. Металлические конструкции лучше всего закрепить при помощи специальных гвоздей.

Невидимые двери

Блок, установленный заподлицо со стеной, не имеющий короба или наличников, делает даже классический дизайн неповторимым. При таком решении виден только небольшой зазор в стене, который можно покрасить в цвет стен. Для установки двери в одной плоскости со стеной применяется специальный скрытый короб, который визуально не видно. Единственный фрагмент, который остается заметен – это небольшой зазор между полотном и коробом. Дверную панель можно подобрать любого цвета, она также может стать продолжением рисунка на стене. Благодаря использованию скрытых петель и отсутствию всем привычных дверных наличников она располагается в одной плоскости со стеной.

Данное решение подойдет как современному, так и классическому интерьеру. Визуально расширяется пространство, можно прибегнуть к элегантному, тонкому стилю. Популярность такие блоки получили и в стиле лофт. Дверное полотно можно покрыть обоями или фотообоями, идеально вписав в единую плоскость с промышленным дизайном.

Если необходимо сделать проход малозаметным с двух сторон, применяются двусторонние скрытые двери. И если одностороннюю не видно в одной комнате, то двухсторонняя устанавливается заподлицо со стенами в обеих комнатах.

Толщина полотна в этом случае равна толщине стены. В таком случае панель изготавливается из каркаса или из массива невысокой плотности, что делает конструкцию довольно легкой.

Сфера применения

Рассмотрим, в каких случаях надо ставить двери без наличников.

Если в помещении много дверей, то массивные конструкции из дерева с наличниками значительно перегружают пространство. Двери-невидимки сделают проходы более незаметными, что позволит значительно разгрузить пространство.
При наличии узких дверных проемов, которые не позволяют осуществить монтаж наличников, или проемы, сопряженные со стеной.
Комнаты с закругленными стенами или неправильной формы. Нестандартная планировка требует нестандартных решений.

При исполнении интерьера в стиле минимализма или хай-тек, требующих минимум деталей и четких линий, неплохо смотрятся в модерне.
Для оформления детской. Применение скрытых ручек и петель заметно повышает травмобезопасность.
Когда необходимо визуально расширить пространство, особенно если комната небольшая. Оформляя комнату в художественном стиле, применение потайных конструкций позволит не ограничиваться пространством, определяемым проходом.
Необходимо установить дверь, не привлекающую внимания или невидимую. Блоки без наличников сливаются с отделкой поверхностей, что делает их незаметными.

Материал изготовления скрытых дверей

Использование дверей-невидимок дает большое преимущество в создании современного оригинального дизайна интерьера, отличного от классических решений. Косяки без наличников позволяют оформлять самые необычные проекты. Такая возможность появилась благодаря использованию скрытых дверных рам. При расположении на одном уровне со стеной, она становится почти невидимой.

Помимо скрытых дверных коробок, используется ряд элементов, таких как специальные скрытые петли, магнитные или скрытые замки, магнитные уплотнители, скрытые ручки. Данная фурнитура позволяет добиться максимальной реалистичности при имитации поверхности.

Существует множество материалов и стилей отделки дверного полотна. Использование нестандартных решений позволят использовать полотна в качестве украшения стены. Подобные панели изготавливают из экзотических пород дерева, окрашивают акриловыми красками в цветах общей палитры помещения. Акриловые краски используют как глянцевые, так и матовые. Возможно также использование эксклюзивных материалов, таких как кристаллы Сваровски.

Дверные рамы для потайных конструкций изготавливают из алюминия, что придает конструкции солидный запас прочности. Для отделки поверхности на стадии сборки используется специальный МДФ.

Наиболее популярные материалы отделки:

покрытие акриловой краской;
обычная и структурная штукатурка;
панели с различной текстурой;
покрытие шпоном;
мозаика;
зеркальное покрытие;
покрытие из кожи;
обои.

Преимущества скрытых межкомнатных дверей

Блоки со скрытым коробом имеют ряд преимуществ перед классическими межкомнатными дверьми:

комфорт и функциональность;
реализация уникальных проектов;
звуко- и теплоизоляция;
большой выбор материала отделки и цветов;
возможность полностью спрятать проход;
современный индивидуальный дизайн;
прочная и надежная конструкция.

Конструкция скрытой дверной рамы позволяет увеличить толщину дверного полотна до 50 мм. Такое решение эффективно сказывается на уровне снижения шума.

Звукоизоляция стандартных межкомнатных полотен составляет 25 дБ, этот же показатель у скрытых блоков составит 35 дБ, что дает им несомненное преимущество.

Размеры и установка

Полотна изготавливаются размером до 1300х3500 мм. Иногда высота панелей равна высоте помещения, в котором блок будет устанавливаться. Толщина полотна составляет от 40 до 60 мм. Солидная толщина дает существенный прирост в звукоизоляции. Такое решение достигается применением инновационных технологий.

Монтаж потайной конструкции требует большего времени и усилий, чем классические межкомнатные двери. Скрытый короб рекомендуется монтировать при строительстве стен, поэтому планируя ремонт, следует заранее подумать об установке. В зависимости от материала, из которого изготовлены перегородки, способ монтажа может различаться.

В стенах из кирпича, газосиликатных блоков установка короба осуществляется перед нанесением штукатурки. В перегородки из гипсокартона монтаж осуществляется на каркас из металлопрофиля. В готовые стены короб устанавливается после снятия штукатурки около дверного проема. После монтажа наносится штукатурка или крепятся листы гипсокартона, что делает короб скрытым.

Подготовка стен для монтажа

Требуемое условие для монтажа скрытой рамы – толщина стен не менее 10 см. Это позволяет осуществлять сборку в большинстве типов несущих стен и перегородок. Важно, чтобы при монтаже размеры прохода, куда будет установлен короб, не создавали затруднений его установке. А также надо учесть, что дверь будет выставляться по горизонтальному и вертикальному уровню.

Монтаж скрытой двери

Если вы не имеете достаточного опыта для установки межкомнатных дверей скрытого типа, лучше прибегнуть к услугам опытных мастеров. Услуги установщика также предлагает изготовитель либо поставщик. При этом на установку в таком случае распространяется гарантия.

Монтаж лучше осуществить до начала отделки пола. Короб устанавливают на специальных якорях. Чтобы выровнять раму по высоте и горизонтали, используют уровень и монтажные клинья. После чего зазор между коробом и стеной заполняют монтажной двухкомпонентной пеной. Затем на короб наносят специальный высокоэластичный раствор для предотвращения образования трещин между штукатуркой или гипсокартоном и рамой. Использование специального раствора предпочтительнее армированной сетки или флизелина, так как данные материалы плохо обеспечивают контакт при вибрациях поверхности.

При монтаже рамы следует учитывать толщину штукатурки, подготовку стен, толщину готового пола. Установка скрытых дверей требует точности в подгонке и монтаже.

Любая ошибка в размерах может привести к тому, что панель просто не будет полностью открываться, зазоры будут слишком велики и образуют заметную щель. Если полотно из-за размеров стало довольно массивным, то устанавливаются дополнительные петли.

Типы невидимых дверей

Скрытые двери появились относительно недавно, при этом они уже с успехом применяются в современных офисах, ресторанах и учреждениях. Желая придать солидности компании, используя современные направления дизайна помещений, делают незаменимым использование блоков без наличников.

Различные области применения привели к созданию конструкций различных типов:

распашные с левым или правым навесом;
откатные конструкции с откатывающимся полотном по типу купе;
двухсторонние открывающиеся в обоих направлениях;
двойные распашные конструкции;
поворотные схемы.

Поворотную схему используют, когда образуется большой трафик движения, важна пропускная способность. Классические решения в таком случае становятся помехой.

Скрытые межкомнатные двери сочетают в себе минимализм и функциональность, что делает их незаменимым атрибутом современного интерьера, придавая ему гармоничный и элегантный вид. Использование алюминиевой рамы делает конструкцию надежнее и долговечнее классики. А специальная фурнитура, такая как магнитный замок, скрытые петли, скрытые ручки, позволяют сделать дверь практически невидимой на фоне стены.

Об установке дверей скрытого монтажа смотрите в следующем видео.