Как защитить кровлю не только от теплопотерь, но и от и избытка тепла

Теплоизоляция для крыши: как спастись не только от теплопотерь, но и от и избытка тепла

Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак.

Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.

Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!

Содержание

Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:

Шаг 1. Подправляем конструкцию крыши

Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег. А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:

Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.

Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.

Шаг 2. Продумываем вентиляцию

В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя. Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.

Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.

Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.

Шаг 3. Утепляем качественным материалом

Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.

Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.

В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?

Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет. Еще и конденсат обязательно образуется.

А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.

Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.

Что предлагает современный рынок?

А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.

Стекловата: проверенная технология

Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.

Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.

Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:

Минеральная вата: проще не бывает

В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.

Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.

Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:

Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.

Базальтовая вата: уникальные свойства

Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.

Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость. Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.

Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.

Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):

Керамзит: спасение от жары

Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя. Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.

Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:

А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:

1. Итак, если перекрытие – бетон, тогда перед его утеплением важно обеспечить достаточную гидроизоляцию. Вполне подойдут рубероид или современные армированные пленки.
2. Далее устанавливаем деревянные рейки и засыпаем между ними керамзит.
3. Тщательно выравниваем по верхнему краю реек.
4. К верхним деревянным рейкам прикрепляем слой рулонной гидроизоляции.
5. Набиваем доски для покрытия или просто накрываем листами фанеры.

В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.

Фибролит: долговечная изоляция

Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.

Опилки: вечный утеплитель

У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.

Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.

Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.

Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.

Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель

У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.

А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:

Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.

Эковата: новое поколение утеплителей

Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.

Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:

ППУ: высокое качество изоляции

Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?

Как защитить дом от жары

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры неделями держатся на уровне +30. +35°C.

Чтобы изнурительная жара не подпортила впечатление о лете, владельцам загородных домов, дач и коттеджей приходится тратиться на мощные системы кондиционирования, которые нынче весьма недёшевы. К примеру, мультизональная система для поддержания прохлады в жилых помещениях дома в 100 кв. м обойдётся никак не меньше 200 тыс. руб. (вместе с монтажом). Вырабатываемый холод тоже далеко не бесплатный: за пять месяцев тёплого сезона такое оборудование может «сжечь» электричества на 15-20 тыс. рублей.

К счастью, у собственников индивидуального жилья есть немало способов радикально сократить затраты на кондиционирование и обеспечить себе и своим домочадцам комфортный микроклимат, какое бы пекло ни было на улице.

Чтобы не было жарко – утепляйся!

Защита частного дома от жары должна начинаться задолго до новоселья – ещё на стадии работы над проектом здания. Для жарких регионов существует типичный набор решений. В частности, дом должен быть соответствующим образом сориентирован по сторонам света. Стараются уменьшить площадь стен, обращённых на юг, большую часть окон размещают с северной стороны. Кроме того, окна должны быть небольшие, глубоко утопленные в фасад и дополнительно прикрытые от полуденного солнца широкими карнизами кровли и другими архитектурными элементами.

Однако в наших широтах знойное лето каждый год сменяется морозными зимами, и прятать жилище от солнца по всем правилам южной архитектуры совсем не хочется. К тому же, часто о защите от жары начинают задумываться тогда, когда дом уже построен или куплен.

Может показаться неожиданным, но первое, что нужно сделать, чтобы защитить любой дом от зноя и жаркого солнца, – хорошенько его утеплить. Точнее, теплоизолировать – то есть создать замкнутый контур, препятствующий теплообмену между внешней средой и помещениями. Зимой теплоизоляция защищает жилые комнаты от охлаждения, а летом – от нагрева, поэтому поддерживать в помещениях комфортную температуру становится гораздо проще. Не случайно в самых жарких регионах планеты – в Средней Азии и на Ближнем Востоке – издревле в ходу плотная и закрывающая всё тело одежда: мужские толстые халаты или просторные абайи (мусульманские закрытые платья).

Так что коттедж, владелец которого не хочет ни мерзнуть, ни потеть, также должен быть одет в толстую «шубу» с применением утеплителей для внешних стен, кровли и перекрытий. Но тут есть немало нюансов.

Ответственный выбор

Планируя утепление жилища, нужно решить, какой тип теплоизоляционного материала будет использован. Основной технический показатель — коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше материал проводит тепло. Но не меньшее значение имеют и другие характеристики утеплителей, которые влияют на их эффективность и долговечность.

Обобщая разнообразие представленных на рынке продуктов, можно выделить две группы наиболее распространённых теплоизоляционных материалов.

Вспененные утеплители

Например, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан и другие. Будучи органическими полимерами, они относятся к горючим веществам и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Более того, некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры (этилен, пропилен, изопрен, винилхлорид, стирол, бутадиен и прочие), часто являющиеся канцерогенами.

Важно ещё и то, что из-за низкой паропроницаемости вспененных утеплителей в ограждающих конструкциях нарушается естественное движение водяных паров. Чтобы влага не накапливалась в атмосфере помещений и в пористых конструкционных материалах (древесине, пеноблоках и т.п.), постройка нуждается в постоянной вентиляции. По этим причинам такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.

Минеральные волокнистые утеплители

Их основой являются неорганические волокна, которые обладают такими отличительными свойствами, как упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. То есть они не поддерживают горение и не препятствуют естественному «дыханию» здания – движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.

К видам минеральной ваты относятся:

• Стекловата. Данный утеплитель изготавливается на основе стеклянного волокна, получаемого из стеклобоя или кварцевого песка. У этого материала относительно невысокая водостойкость, что может негативно сказаться на его долговечности.

• Каменная вата. Этот материал производится из природного камня и характеризуется высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он может выпускаться в виде жёстких и лёгких плит, а также матов и цилиндров. Каменная вата негорюча, служит отличной преградой от распространения огня (температура плавления волокон +1000°С и более), безопасна для обитателей дома и окружающей среды, а потому является оптимальным вариантом для внешнего и внутреннего утепления.

Фасадное утепление

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо обратить внимание на рекомендации изготовителя. Так, для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками.

Утепление под сайдинг

Одним из самых распространённых и доступных решений для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач считается «утепление под сайдинг». Эта технология пригодна для ремонта и обжитых, и только что построенных малоэтажных зданий.

Виниловый или деревянный сайдинг обычно монтируют на деревянный каркас из вертикальных направляющих брусков, закреплённых на внешней стене. Таким образом, между стеной и облицовкой получается воздушная прослойка. Летом она служит буфером на пути жары, а в холодный сезон, благодаря постоянному проветриванию, удаляет из конструкций лишнюю влагу. Между направляющими устанавливается утеплитель, который со стороны облицовки нужно защитить ветровлагозащитной мембраной.

Чтобы это решение было долговечным, для утепления следует выбрать материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства – например, лёгкие негорючие плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

Штукатурная система утепления

Если домовладелец хочет, чтобы его жилище не просто всегда поддерживало комфортный микроклимат, но и выглядело эффектно, то лучший выбор для фасада – штукатурная система утепления СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная со штукатурным слоем). Она состоит из трёх основных слоёв:
1. утеплителя, монтируемого непосредственно на стену фасадным клеем и дюбелями. Чтобы обеспечить прочность и долговечность фасадного «пирога», стоит использовать жёсткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL РОКФАСАД, которые не боятся ни огня, ни влаги, ни грызунов;

2. базового штукатурного слоя с утопленной в него армирующей стеклотканевой сеткой;
3. декоративной штукатурки, которую можно красить фасадными красками.

Чтобы фасад, утеплённый по этой технологии, без проблем служил многие годы, очень важен грамотный выбор материалов и квалифицированный монтаж фасадного «пирога». В частности, все материалы должны подбираться таким образом, чтобы паропроницаемость каждого слоя увеличивалась в направлении от стены дома к финишной отделке .

В обоих случаях эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит и от того, правильно ли выбрана толщина слоя утеплителя. Теплотехнический расчёт производится специалистами на основе местных климатических условий, а также теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома. К примеру, в Центральном регионе и Поволжье для внешних стен рекомендуется использовать утеплитель на основе каменной ваты толщиной не менее 150 мм, для Урала и Сибири – не менее 200 мм.

Впрочем, если домовладелец поставил себе цель радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, он может ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщину слоя теплоизоляции делают гораздо больше – до 300 мм для стен и даже 500 мм для кровли.

Чтобы сверху не пекло

В знойный летний день самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды, которые из-за близости крыши могут нагреваться до +40. +50°C, а то и выше. Грамотная теплоизоляция кровли позволит разом решить проблемы и с жарой, и с холодом, и без больших затрат на отопление и кондиционирование поддерживать комфортный микроклимат в подкровельных помещениях.

Прежде всего, как и при утеплении любых строительных конструкций, здесь важно обеспечить непрерывный контур теплоизоляции без «мостиков холода». Для этого утепляются и скаты кровли, и её торцевые части – фронтоны. Лёгкие негорючие плиты, такие как ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, устанавливаются враспор между стропилами. Со стороны кровельного покрытия и обрешётки они закрываются гидроветрозащитной мембраной. Чтобы защитить утеплитель от конденсата, со стороны помещения его закрывают пароизоляционной плёнкой.

Увидеть своими глазами, как происходит монтаж плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, вы сможете, посмотрев видео-ролик об утеплении мансарды.

Чтобы снизить летние нагрузки на систему кондиционирования, стоит подумать о том, какой тип кровельного покрытия разумнее использовать. Сейчас самый популярный кровельный материал для скатных крыш – это металлочерепица. Она сравнительно дёшева, долговечна (срок службы – от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций. К тому же выпускается в десятках всевозможных расцветок. Одна беда – летом, под прямыми лучами солнца, кровля тёмных оттенков сильно нагревается.

Другой популярный вариант – это мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоёмкость органического материала гораздо ниже, чем стали, этот материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. К тому же, в отличие от металлической, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок её службы составляет 20-30 лет.

Производители выпускают такой кровельный материал в сотнях вариантах расцветок и форм: ромб, овал, прямоугольник, шестигранник, трапеция. Это позволяет подобрать подходящий вариант к дому в любом архитектурном стиле и в любом цветовом решении. Так что, это хороший выбор как для нового коттеджа или дачи, так и реконструкции частного дома с длинной историей.

Лето смотрит нам в окно

Зимой окна — это один из основных путей, по которым тепло покидает дом. Летом тепловой поток направлен в противоположную сторону: сквозь щели в окнах непрерывно поступает горячий воздух с улицы, а солнечный свет нагревает предметы в помещениях.

Чтобы не испытывать здоровье домочадцев на прочность, на смену древним окошкам со щелями и раздельными стёклами должны прийти энергосберегающие конструкции. Как может выглядеть окно, способное защитить дом в диапазоне температур от -50 до +50°C? Это оконный блок из белого пластикового профиля с монтажной шириной не менее 70-80 мм, в который вставлен двух- или трёхкамерный стеклопакет. Чтобы жаркие солнечные лучи не нагревали помещение, одно из стёкол в стеклопакете должно быть с низкоэмиссионным покрытием из тонкого слоя напылённого металла, которое отражает тепловое излучение солнца.

Впрочем, даже самый простой и дешёвый вариант – полимерная тонирующая плёнка, наклеиваемая на стекло изнутри помещения, – удивит своей эффективностью.

Регионам с самым жарким и долгим летним сезоном можно перенять опыт стран Средиземноморья и использовать решётчатые ставни, а также маркизеты – специальные навесы, которые днём защищают окно, балкон или остеклённую веранду от прямых солнечных лучей, а вечером могут сворачиваться.

Вентиляция должна быть экономной

Как бы мы ни хотели отгородиться от пышущей жаром улицы, свежий воздух людям необходим. Причём не менее 40-60 кубометров в час в расчёте на одного человека. Откуда же его взять?

Периодически открывать окна для проветривания (5-6 раз в день) – метод хоть и эффективный, но уж больно утомительный для обитателей дома. Так что придётся задействовать один из способов вентиляции при закрытых окнах:

1. Приточный стеновой клапан (также известный как КИВ – клапан инфильтрации воздуха). Этот агрегат, монтируемый в сквозном отверстии во внешней стене, представляет собой трубу, снабжённую вентилятором. Один такой клапан может обеспечивать воздухом не более 30-40 кв. м, то есть в стенах большого и просторного дома с множеством комнат придётся наделать немало отверстий для таких устройств.
2. Приточно-вытяжная установка с рекуператором. Это устройство распределяет свежий воздух по дому с помощью сети воздуховодов. При этом в рекуператоре-теплообменнике температура потоков свежего и отработанного воздуха выравнивается. То есть зимой морозный воздух с улицы без дополнительных затрат энергии подогревается до комфортной температуры, а летом, наоборот, остывает, что позволяет избегать дискомфорта и экономить значительные средства.

Как мы убедились, для защиты частного дома от летней жары подходит тот же комплекс мер, что и против самых трескучих морозов. Конструктивные решения, снижающие теплообмен постройки с внешней средой обеспечивают в жилище комфортный микроклимат круглый год. Кроме того, они повышаю общую энергоэффективность здания. Конечно, всё это требует немалых вложений, но в конечном итоге значительно сокращает затраты на кондиционирование и отопление дома.

Как защитить свой дом от жары и сохранить комфортный микроклимат

Интенсивность теплообмена между внутренними помещениями коттеджа и улицей определяется тремя основными факторами: разницей температур внутри и снаружи дома, сопротивлением теплопередаче его ограждающих конструкций (стен, окон, кровли) и интенсивностью воздухообмена. Разберёмся со всем по порядку.

Стена на пути жары

Основной объём теплообмена — приблизительно 40% — приходится на стены. Чтобы его минимизировать, необходима эффективная теплоизоляция. Ни кирпич, ни бетон, ни пеноблоки не создадут её без значительного увеличения толщины и массы стен, влекущих за собой усиление фундамента и стремительный рост сметной стоимости строительства. Альтернативное решение — многослойные конструкции по типу «сэндвича», обеспечивающие эффективную теплоизоляцию при минимальной толщине и массе, например — навесной вентилируемый фасад (НВФ). «Навесные фасады имеют ещё одно неоспоримое преимущество — их можно монтировать на уже эксплуатируемые дома. Если при этом использовать облегчённую подконструкцию для малоэтажных зданий и лёгкую стальную облицовку, то дополнительная нагрузка на несущие стены будет незначительной и позволит обойтись без их усиления или укрепления фундамента», — говорит Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций Группы компаний Металл Профиль, лидера по производству фасадных и кровельных систем в России.

Как объясняет специалист, НВФ можно смонтировать на любом доме — от деревянного сруба до каменной постройки. Утеплитель (обычно негорючая минеральная вата) монтируется непосредственно на стены и закрывается сверху гидроветрозащитной мембраной. Также к стенам крепятся несущие кронштейны, на которые с помощью направляющих навешивается фасадная облицовка. Между ней и утеплителем есть воздушный зазор, обеспечивающий беспрепятственное выветривание влаги.

Минеральная вата обладает уникальными теплоизоляционными характеристиками: при толщине слоя в 80-100 мм она даёт примерно такой же эффект, как метровой толщины кирпичная кладка, но при этом почти ничего не весит. Для частного дома подойдёт экономичный вариант с лёгкой ватой на основе стекловолокна с толщиной слоя утепления от 50 до 200 мм, в зависимости от климата региона. Гидроветрозащитная мембрана, например, Tyvek Housewrap , выполняет сразу несколько задач. Во-первых, она препятствует выветриванию тепла из наружного слоя минеральной ваты движущимися в вентиляционном зазоре воздушными потоками. Во-вторых, она защищает слой теплоизоляции от намокания, которое может вызвать образующийся на внутренней поверхности облицовки конденсат. И, в-третьих, благодаря своей хорошей паропроницаемости мембрана позволяет дому «дышать», создавая комфортный для жилья микроклимат.

Как уже было сказано выше, для частного домостроения ввиду своего малого веса в качестве облицовки больше всего подходит стальной сайдинг. Гамма оттенков этого материала необычайно разнообразна и включает как пастельные, так и яркие тона, что оставляет свободу для полёта фантазии архитекторов, дизайнеров и самих домовладельцев. Сегодня на российском рынке представлены несколько видов стального сайдинга: это т.н. «корабельная доска», а также появившиеся в 2012 году « L-брус » и « Woodstock », имитирующие формой и рисунком соответственно клееный брус и оцилиндрованное бревно. При этом стоимость сайдинга весьма демократична. В частности, к бюджетным вариантам (примерно от 280 руб./м 2 ) можно отнести сайдинг с покрытиями Полиэстер и Viking. В премиальном сегменте (460-490 руб./м 2 ) представлены облицовки из стали с покрытием Colorcoat Prisma TM , ПВДФ, Пластизол, а так же Ecosteel (имитация дерева), которые отличаются не только большим разнообразием цветов и фактур поверхности, но также повышенной стойкостью к влажной морской атмосфере, механическим воздействиям, и УФ-излучению. По мнению московского архитектора Юлии Шаровой, стальной сайдинг — оптимальное решение для отделки фасадов загородных домов среднего и нижнего ценового сегмента, которое сохранить им свежий вид в течение 30-50 лет.

Небольшой вес стального сайдинга позволяет использовать облегчённую подконструкцию (кронштейны и направляющие). Её элементы легче, поскольку изготавливаются из оцинкованной стали небольшой толщины, что значительно снижает стоимость системы при полном сохранении её эксплуатационных свойств

Коль скоро речь зашла о фасадных облицовках, то нельзя не вспомнить и о виниловом сайдинге, получившем популярность из-за своей низкой стоимости. К сожалению, на поверку это решение оказывается не таким уж и экономичным. В летнюю жару, особенно под прямыми солнечными лучами, такой сайдинг «плывет» и деформируется, естественно, не возвращаясь потом в первоначальное состояние. А жара, как уже было отмечено в самом начале, становится с каждым годом всё сильнее. Зимой же, в мороз, он становится хрупким и лопается даже от несильного удара. Наконец, виниловый сайдинг быстро выгорает на солнце: именно поэтому его и окрашивают исключительно в пастельные тона.

Нужно отметить, что при наличии определённых навыков обращения с инструментом и стройматериалами вентилируемый фасад на небольшой дом можно смонтировать и самостоятельно, сэкономив таким образом немалую сумму денег на монтаже.

Почему в жару не стоит открывать окна

Подобный совет сегодня можно часто услышать от медиков, хотя на первый взгляд он и кажется странным. Вообще, воздухообмен – это тема, заслуживающая отдельного разговора. Например, согласно результатам исследований, проведённых в университете Оксфорд Брукс (Великобритания), снижение воздухопроницаемости ограждающих конструкций способно внести гораздо больший вклад в теплоизоляцию, чем избыточное увеличение толщины утеплителя. Поэтому одним из основных факторов, определяющих показатели энергоэффективности зданий, является интенсивность неконтролируемого воздухообмена внутренних помещений с окружающей средой, которая напрямую зависит от герметичности стыков всех составных частей здания. Конечно, частный дом вряд ли можно сделать герметичным, однако и пускать процесс воздухообмена «на самотёк» тоже не стоит. Многие полагают, что открытые окна впустят в дом свежий воздух и спасут их от жары. Но если снаружи температура выше, чем дома, то такой метод не сработает. В сильную жару окна лучше держать закрытыми в течение дня, а открывать их уже после заката, когда температура на улице спадает.

Справедливость сказанного подтверждают и данные российских исследований. Например, эксперимента, который провели специалисты компании PROPLEX, первого российского разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. В процессе испытаний тестировали деревянное окно с обычными стёклами и ПВХ-конструкцию на основе системы с двухкамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным покрытием. В комнате с обычными окнами кондиционер снизил температуру с +30°С до +24°С за 7-8 часов. Пластиковые окна позволили сократить необходимое время до 3-4 часов. То есть затраты на потребляемую кондиционером электроэнергию были снижены приблизительно на 50-60%.

«Этот положительный эффект можно усилить с помощью специальных технологий, — добавляет Лев Минуллин, директор по развитию компании PROPLEX. — Например, мы ламинируем оконный профиль плёнкой Cool-Colors с защитой от инфракрасного излучения. Покрытие отражает до 80% теплового излучения, воздействующего на наружную часть окна, что не только увеличивает срок его службы, но и позволяет поддерживать прохладу в комнате, особенно если она выходит на солнечную сторону».

Дуновение прохлады

И всё же воздухообмен дому необходим. К тому же, как бы надёжно ни был теплоизолирован дом, температура в нём всё равно не будет оставаться на одной и той же отметке. Хотя бы потому, что мы сами тоже осуществляем теплообмен со средой, в которой находимся, а температура нашего тела составляет ни много ни мало 36-38°С. Ещё горячий воздух будет проникать через двери при каждом входе и выходе. Кроме того, огромный выброс тепла производят всевозможные электроприборы, особенно кухонные плиты. Таким образом, для поддержания комфортной температуры в летнюю жару необходимо использовать кондиционер.

Учитывая тот факт, что, помимо летней жары, на наши широты выпадают не менее серьёзные зимние холода, дом лучше оснащать всесезонным кондиционером «2 в 1», который может не только охлаждать, но и подогревать воздух. Конечно, для экстремальных холодов этого недостаточно (да и не при всякой минусовой температуре можно включать даже всесезонную сплит-систему), но для межсезонья — вполне. Впрочем, другие кондиционеры на современном рынке практически больше и не предлагают. На долю сплит-систем категории «2 в 1» приходится более 70% всех продаж, а в прогрессивной Японии — все 100%. Если кондиционер планируется эксплуатировать в условиях экономии электроэнергии, то лучшим решением будут инверторные модели, например, кондиционер GREE U-poem с ультранизкочастотным компрессором G10. После достижения заданной температуры в помещении агрегат снижает обороты и потребляет всего 45 Вт электроэнергии: даже меньше, чем простая лампочка накаливания.

Отличие инверторных кондиционеров от обычных заключается в том, что за счёт возможности изменения частоты вращения двигателя компрессора они экономично расходуют электроэнергию и не создают значительной нагрузки на электросеть, а кроме того, обеспечивают более точное поддержание температуры.

Под палящим солнцем

В заключение следует сказать несколько слов о кровельном покрытии. Конечно, теплоизоляция кровли летом не играет такой роли, как зимой, поскольку зимние теплопотери через крышу (а они могут достигать 25% от общего объёма) обусловлены, в первую очередь, конвективным движением воздуха: тёплый всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Уносить из дома через кровлю прохладу восходящие потоки не могут. Однако здесь главную роль играет другой фактор — нагрев кровельного покрытия солнцем. И с этой точки зрения утеплённая металлочерепичная кровля с вентиляционным зазором между покрытием и теплоизоляцией, конечно, предпочтительнее.

Нужно помнить также и о том, что различные материалы по-разному нагреваются на солнце. Ведь раскалённая кровля ещё и увеличивает температуру воздуха вокруг дома, что в конечном счёте может повлиять на температуру внутри. Во избежание подобных последствий в качестве кровельного покрытия разумно использовать кровельное покрытие с высокими отражающими свойствами. Например, металлочерепица из стали с покрытием AGNETA не только имитирует медную кровлю, но и гораздо слабее нагревается. Дело в том, что входящие в состав покрытия светоотражающие микросферы, дающие характерный блеск, существенно увеличивают отражение поверхностью металлочерепицы ИК-излучения. Похожими свойствами, хотя и не столь ярко выраженными, обладает и металлочерепица из стали с покрытием Colorcoat Prisma TM на основе полиуретана, в палитре которой множество оттенков «металлик».

Не секрет, что постоянный нагрев солнцем вреден и для самих кровельных материалов. Хорошая теплоизоляция только увеличивает необходимость в теплоотводе, иначе поверхность будет постоянно испытывать температурные перегрузки и быстро приходить в негодность: именно это является бичом штукатурных фасадов. В жарком климате, даже выкрашенные светлой краской, они довольно быстро выгорают и растрескиваются. То же самое относится и ко многим кровельным материалам, особенно на битумной основе. Именно поэтому стальной сайдинг и металлочерепичная кровля являются оптимальным выбором для жаркого лета (впрочем, и для холодной зимы тоже).

Особого внимания заслуживает устойчивость кровельных материалов к УФ-излучению, которой в России обычно пренебрегают. Например, для обычного полиэстера этот показатель соответствует RUV2 по европейской шкале, а для той же Colorcoat Prisma TM — уже RUV4. Полиэстер значительно быстрее выгорает, что обусловлено деструкцией смолы, приводящей сначала к потере блеска, а потом и цвета. Это легко заметить даже невооруженным взглядом: за 10 лет на солнце полиуретановое покрытие может изменить цвет и глянец примерно до 10% от первоначального, а полиэстер — до 60%.

Кстати, теплоотражению может способствовать не только само кровельное покрытие, но и, например, слой гидроизоляции. Например, мембрана Tyvek Solid Silver с серебристым покрытием. Другим важным элементом тепловой защиты дома является пароизоляция с отражающим слоем (Tyvek AirGuard Reflective, Delta Refleх ), которая минимизирует эффект от перепада температур между утеплителем в помещением.

Обжигающие языки пламени, духота и страшное пекло — вот как традиционно изображают картину ада. Примерно таким же может показаться вам ваш собственный дом в особо жаркие дни, если не озаботиться его теплоизоляцией. Существует ли загробная жизнь и возможно ли избежать огненной кары за грехи после смерти, неизвестно. Но при жизни избежать адской жары можно точно. Не стоит заставлять себя потеть раньше времени: построить прохладный дом или преобразовать уже имеющийся — не так уж сложно. А вложенные в это дело деньги с лихвой окупит обретённый комфорт.

Теплопотери дома — 8 уязвимых мест на тепловизоре

Комфорт – штука капризная. Приходят минусовые температуры, сразу становится зябко, и безудержно тянет к домашнему обустройству. Начинается «глобальное утепление». И здесь есть одно «но» — даже просчитав теплопотери дома и смонтировав обогрев «согласно плану», можно остаться лицом к лицу с быстро уходящим теплом. Процессом визуально не заметным, зато отлично чувствующимся через шерстяные носки и большие счета за отопление. Остается вопрос – куда «драгоценное» тепло ушло?

Естественные теплопотери хорошо прячутся за несущие конструкции или «добротно» сделанное утепление, где прорех по умолчанию не должно быть. Но так ли это? Давайте рассмотрим вопрос тепловых утечек для разных элементов конструкции.

Холодные места на стенах

До 30% от всех теплопотерь дома приходится на стены. В современном строительстве они представляют собой многослойные конструкции из разных по теплопроводности материалов. Расчеты для каждой стены можно проводить индивидуально, но есть общие для всех погрешности, через которые из помещения уходит тепло, а снаружи в дом поступает холод.

Место, где изоляционные свойства ослаблены, называется — «мостик холода». Для стен это:

• Кладочные швы

Оптимальный шов кладки – 3мм. Достигается он чаще клеевыми составами мелкой текстуры. Когда объем раствора между блоками увеличивается – растет теплопроводность всей стены. Причем температура шва кладки может быть на 2-4 градуса холоднее основного материала (кирпича, блока и т.п.).

Один из высоких коэффициентов теплопроводности среди строительных материалов (1,28 — 1,61 Вт/ (м*К)) у железобетона. Это делает его источником теплопотерь. Вопрос полностью не решают и ячеистые или пенобетонные перемычки. Разница температур железобетонной балки и основной стены часто близится к 10 градусам.

Изолировать перемычку от холода можно сплошным наружным утеплением. А внутри дома — собрав короб из ГК под карниз. Так создается дополнительная воздушная прослойка для тепла.

• Монтажные отверстия и крепежные элементы.

Подключение кондиционера, ТВ-антенны оставляет прорехи в общем утеплении. Сквозной металлический крепеж и проходное отверстие необходимо плотно заделать утеплителем.

А по возможности, не выводить металлические крепления наружу, зафиксировав их внутри стены.

Дефекты с теплопотерями есть и у утепленных стен

Монтаж поврежденного материала (со сколами, сдавливанием и т.п.) оставляет уязвимые области для утечек тепла. Это хорошо видно при обследовании дома тепловизором. Яркие пятна показывают бреши в наружном утеплении.

Поврежденный утеплитель на тепловизоре

При эксплуатации важно следить за общим состоянием утепления. Ошибка в выборе клея (не специального для теплоизоляции, а плиточного) может выдать трещины в конструкции уже через 2 года. Да и основные утеплительные материалы так же имеют свои минусы. Например:

• Минвата – не гниет, и не интересна грызунам, но очень чувствительна к влаге. Поэтому срок ее добротной службы в наружном утеплении около 10 лет — затем появляются повреждения.
• Пенопласт – имеет хорошие изоляционные свойства, но легко поддается грызунам, и не устойчив к силовому воздействию и ультрафиолету. Слой утепления после монтажа требует скорой защиты (в виде конструкции или слоя штукатурки).

В работе с обоими материалами важно соблюсти четкую подгонку замков утеплительных плит и перекрестное расположение листов.

• Пенополиуретан – создает бесшовное утепление, удобен для неровных и изогнутых поверхностей, но уязвим для механических повреждений, и разрушается под УФ-лучами. Покрывать его желательно штукатурной смесью — крепление каркасов сквозь слой утеплителя нарушает общую изоляцию.

Опыт! Потери тепла могут нарастать во время эксплуатации, ведь у всех материалов есть свои нюансы. Лучше периодически оценивать состояние утепления и повреждения устранять сразу. Трещина на поверхности – это «скоростная» дорога к разрушениям утеплителя внутри.

Теплопотери фундамента

Бетон – преобладающий материал в строительстве фундаментов. Его высокая теплопроводность и прямой контакт с грунтом дают до 20% теплопотерь по всему периметру здания. Фундамент особенно сильно проводит тепло из подвального помещения и неправильно смонтированного теплого пола на первом этаже.

Теплопотери через фундамент

Потери тепла увеличивает и лишняя влага, не отведенная от дома. Она разрушает фундамент, создавая лазейки для холода. К влажности чувствительны и многие теплоизоляционные материалы. Например, минвата, которая часто переходит на фундамент с общего утепления. Она легко повреждается влагой, и поэтому требует плотного защитного каркаса. Керамзит так же теряет свои теплоизоляционные свойства на постоянно влажном грунте. Его структура создает воздушную подушку и хорошо компенсирует давление грунтов при замерзании, но постоянное присутствие влаги сводит к минимуму полезные свойства керамзита в утеплении. Именно поэтому создание рабочего дренажа – обязательное условие долгой жизни фундамента и сохранения тепла.

Сюда же по важности можно отнести и гидроизоляционную защиту основания, а так же многослойную отмостку, шириной не меньше метра. При столбчатом фундаменте или пучинистом грунте отмостка по периметру утепляется, что бы защитить от промерзания грунт у основания дома. Утепляется отмостка керамзитом, листами пенополистирола или пенопласта.

Листовые материалы для утепления фундамента лучше выбирать с пазовым соединением, и его обрабатывать специальным силиконовым составом. Герметичность замков перекрывает доступ холоду и гарантирует сплошную защиту фундамента. В этом вопросе бесшовное напыление пенополиуретана имеет бесспорное преимущество. Вдобавок, материал эластичный и не трещит при пучении грунта.

Для всех видов фундаментов можно использовать разработанные схемы утепления. Исключением может быть фундамент на сваях, за счет своей конструкции. Здесь при обработке ростверка важно учитывать пучинистость грунта и выбрать технологию, не разрушающую сваи. Это сложный расчет. Практика же показывает, что дом на сваях защищает от холода грамотно утепленный пол первого этажа.

Внимание! Если в доме есть подвал, и он часто затопляется, то с утеплением фундамента это необходимо учесть. Так как утеплитель/изолятор в данном случае будет закупоривать влагу в фундаменте, и его разрушать. Соответственно – тепло будет теряться еще больше. Первым необходимо решить вопрос с затоплением.

Уязвымые места пола

Неизолированное перекрытие отдает весомую часть тепла фундаменту и стенам. Это особенно заметно при неправильном монтаже теплого пола – нагревательный элемент быстрее остывает, увеличивая затраты на обогрев помещения.

Пол на тепловизоре

Чтобы тепло от пола уходило в комнату, а не на улицу, нужно проследить, что бы монтаж шел по всем правилам. Основные из которых:

• Защита. На стены по всему периметру помещения крепится демпферная лента (либо фольгированные полистирольные листы шириной до 20 см и толщиной в 1 см). Перед этим обязательно устраняются щели, и поверхность стены выравнивается. Лента фиксируется максимально плотно к стене, изолируя теплопередачу. Когда нет воздушных «карманов» — нет утечек тепла.
• Отступ. От наружной стены до нагревающего контура должно быть не меньше 10 см. Если теплый пол монтируется ближе к стене, то он начинает обогревать улицу.
• Толщина. Характеристики необходимого экрана и утеплителя под теплый пол рассчитывается индивидуально, но к полученным цифрам лучше прибавить 10-15% запаса.
• Отделка. Стяжка поверх пола не должна содержать керамзит (он изолирует тепло в бетоне). Оптимальная толщина стяжки 3-7 см. Присутствие пластификатора в смеси бетона улучшает теплопроводность, а значит и отдачу тепла в помещение.

Серьезное утепление актуально для любого пола, и не обязательно с подогревом. Плохая теплоизоляция превращает пол в большой «радиатор» для грунта. Стоит ли его отапливать зимой?!

Важно! Холодные полы и сырость появляются в доме при не рабочей или не сделанной вентиляции подпольного пространства (не организованы продухи). Ни одна система отопления не компенсирует такой недочет.

Места примыкания строительных конструкций

Соединения нарушают целостные свойства материалов. Поэтому углы, стыки и примыкания настолько уязвимы для холода и влаги. Места соединения бетонных панелей отсыревают первыми, там же проявляются грибок и плесень. Разница температур угла комнаты (место стыковки конструкций) и основной стены может колебаться от 5-6 градусов, до минусовых температур и конденсата внутри угла.

Угол комнаты окна на тепловизоре

Подсказка! На местах таких соединений мастера рекомендуют делать снаружи увеличенный слой изоляции.

Тепло часто уходит через межэтажное перекрытие, когда плита укладывается на всю толщину стены и ее края выходят на улицу. Здесь увеличиваются теплопотери как первого, так и второго этажа. Формируются сквозняки. Опять же, если на втором этаже есть теплый пол — наружное утепление должно быть на это рассчитано.

Утечки тепла через вентиляцию

Тепло из помещения выводится по обустроенным вентиляционным каналам, обеспечивающим здоровый воздухообмен. Вентиляция, работающая «наоборот», затягивает холод с улицы. Происходит это, когда в помещении создается дефицит воздуха. Например, когда включенный вентилятор в вытяжке забирает слишком много воздуха из помещения, за счет чего он начинает затягиваться с улицы через другие вытяжные каналы (без фильтров и обогрева).

Вопросы, как не выводить большое количество тепла наружу, и как не впускать холодный воздух в дом, давно имеют свои профессиональные решения:

1. В вентиляционную систему устанавливаются рекуператоры. Они возвращают до 90% тепла в дом.
2. Обустраиваются приточные клапаны. Они «подготавливают» уличный воздух перед помещением – его очищают и согревают. Клапаны идут с ручной регулировкой или автоматической, которая ориентируется на разницу температур снаружи и внутри помещения.

Комфорт стоит хорошей вентиляции. При нормальном воздухообмене не образуется плесень, и создается здоровый микроклимат для обитания. Именно поэтому хорошо утепленный дом с комбинацией изолирующих материалов обязательно должен иметь рабочую вентиляцию.

Итог! Для уменьшения теплопотерь через вентиляционные каналы необходимо устранить ошибки перераспределения воздуха в помещении. В добротно работающей вентиляции только теплый воздух покидает дом, часть тепла из которого можно вернуть обратно.

Теплопотери через окна и двери

Через дверные и оконные проемы дом теряет до 25% тепла. Слабые места для дверей это — прохудившийся уплотнитель, который можно легко переклеить на новый и сбившаяся внутри теплоизоляция. Заменить ее можно, сняв кожух.

Уязвимые места для деревянных и пластиковых дверей похожи на «мостики холода» в аналогичных конструкциях окон. Поэтому общий процесс на их примере и рассмотрим.

Что выдает «оконную» потерю тепла:

• Явные щели и сквозняки (в раме, вокруг подоконника, на стыке откоса и окна). Плохое прилегание створок.
• Отсыревшие и покрытые плесенью внутренние откосы. Если пена и штукатурка со временем отстали от стены, то влага снаружи подбирается ближе к окну.
• Холодная поверхность стекла. Для сравнения – энергосберегающее стекло (при -25° снаружи, а внутри комнаты +20°) имеет температуру в 10-14 градусов. И, естественно, не промерзает.

Щели окна на тепловизоре

Створки могут неплотно прилегать, когда окно не отрегулировано, и резинки по периметру износились. Положение створок можно настроить самостоятельно, равно, как и поменять уплотнитель. Полную его замену лучше проводить раз в 2-3 года, и желательно на уплотнитель «родного» производства. Посезонная чистка и смазка резинок сохраняет их эластичность при перепадах температур. Тогда уплотнитель долго не пропускает холод.

Щели в самой раме (актуально для деревянных окон) заполняются силиконовым герметиком, лучше прозрачным. Когда он попадает на стекло – не так заметно.

Стыки откосов и профиля окна так же заделываются герметиком или жидким пластиком. В сложной ситуации, можно использовать самоклеящийся пенополиэтилен – «утепляющий» скотч для окон.

Важно! Стоит проследить, что бы в отделке наружных откосов утеплитель (пенопласт и т.п.) полностью закрывал шов монтажной пены и расстояние до середины рамы окна.

Современные способы уменьшить теплопотери через стекло:

• Использование PVI-пленок. Они отражают волновое излучение и на 35-40% уменьшают потерю тепла. Пленки можно наклеить на стеклопакет уже установленный, если нет желания его менять. Важно не перепутать стороны стекла и полярность пленки.
• Установка стекла с низкоэмиссионными характеристиками: k- и i-стекла. Стеклопакеты с k-стеклами пропускают энергию коротких волн светового излучения в помещение, аккумулируя в нем тело. Длинноволновое излучение комнату уже не покидает. В итоге, стекло на внутренней поверхности имеет температуру в два раза выше, чем у обычных стекол. i-стекло удерживает тепловую энергию в доме за счет отражения до 90% тепла обратно в помещение.
• Использование стекол с серебряным напылением, которые в 2х камерных стеклопакетах сберегают на 40% больше тепла (в сравнении с обычными стеклами).
• Выбор стеклопакетов с увеличенным количеством стекол и расстоянием между ними.

Полезно! Уменьшают теплопотери через стекло — организованные воздушные завесы над окнами (можно в виде теплых плинтусов) или защитные роллеты на ночь. Особенно актуально при панорамном остеклении и сильных минусовых температурах.

Причины утечки тепла в системе отопления

Теплопотери касаются и отопления, где утечки тепла чаще происходят по двум причинам.

• Мощный радиатор без защитного экрана обогревает улицу.

Радиатор отопление в тепловизоре снаружи

• Не все радиаторы полностью прогреваются.

Соблюдение нехитрых правил уменьшает теплопотери и не дает системе отопления работать «в холостую»:

1. За каждым радиатором стоит установить отражающий экран.
2. Перед запуском отопления, раз в сезон, необходимо стравить воздух с системы и просмотреть, все ли радиаторы полностью прогреваются. Засоряться система отопления может за счет скопившего воздуха или мусора (отслоений, некачественной воды). Раз в 2-3 года систему необходимо полностью промывать.

Заметка! При новом заполнении в воду лучше добавить антикоррозийные ингибиторы. Это поддержит металлические элементы системы.

Теплопотери через крышу

Тепло изначально стремится к верхней части дома, что делает крышу одним из самых уязвимых элементов. На нее приходится до 25% всех теплопотерь.

Холодное чердачное помещение или жилая мансарда утепляются одинаково плотно. Основные теплопотери идут на стыках материалов, не важно, утепление это или элементы конструкции. Так, часто упускаемым мостиком холода является граница стен с переходом в крышу. Этот участок желательно обрабатывать вместе с мауэрлатом.

Граница стен с переходом в крышу

Основное утепление тоже имеет свои нюансы, связанные больше с использованными материалами. Например:

1. Утепление минватой нужно беречь от влаги и желательно менять каждые 10 – 15 лет. Со временем она слеживается и начинает пропускать тепло.
2. Эковата, имеющая отличные свойства «дышащего» утеплителя, не должна находиться вблизи горячих источников – при нагревании она тлеет, оставляя прорехи в утеплении.
3. При использовании пенополиуретана, необходимо обустроить вентиляцию. Материал паронепроницаем, а лишнюю влагу под крышей лучше не скапливать — повреждаются другие материалы, и в утеплении появляется брешь.
4. Плиты в многослойной теплоизоляции должны укладываться в шахматном порядке и обязательно вплотную прилегать к элементам.

Практика! В верхних конструкциях любая брешь может отводить много дорогого тепла. Здесь важно поставить акцент на плотном и непрерывном утеплении.

Заключение

Места теплопотерь полезно знать не только для того, что бы обустроить дом и жить в комфортных условиях, но и что бы не переплачивать за отопление. Грамотное утепление на практике окупается за 5 лет. Срок долгий. Но ведь и дом мы не на два года строим.

Утепление кровли

Кровли — второй после фасадов элемент конструкции зданий, через который происходит наибольший объем теплопотерь, поэтому утеплению кровли также уделяется повышенное внимание. Они делятся на две базовых категории — скатные (применяются в малоэтажном жилом строительстве) и плоские (в многоэтажном и индустриальном, хотя бывают и исключения).

Выбор метода тепло- и звукоизоляции скатной крыши зависит от того, как будет эксплуатироваться чердачное помещение. Если его планируется сделать теплым и оборудовать там комнату-мансарду, утеплитель укладывают в промежутки между стропилами. Если таких планов нет, то утепляется перекрытие.

Поскольку теплый воздух движется вверх и теплопотери через единицу площади перекрытия всегда больше, требования по теплозащите кровель выше. Рекомендуемая экспертами толщина утеплителя для регионов средней полосы России составляет от 200 до 250 мм, с внутренней стороны обязательно создание пароизоляционного слоя, с внешней — размещение уже паропроницаемой, но гидроветрозащитной мембраны. Также в этой части обязательно наличие вентилируемого зазора. Для эффективной работы теплоизоляции кровли нужно создать условия, в которых она была бы защищена от избыточной влажности, но при этом влага имела бы возможность выйти. В ассортименте компании ЭКОВЕР есть специализированная каменная вата для укладки враспор между стропилами мансарды — ЭКОВЕР ЛАЙТ и ЭКОВЕР СТАНДАРТ. Дело не только в том, что базальт является признанным лидером по таким показателям как высокая изолирующая способность, гидрофобность, малая сжимаемость и абсолютная негорючесть среди аналогов. Использование некоторых видов тепло и звукоизоляции, которые бы подошли для иных задач, здесь невозможно. К примеру, стекловатные маты склонны к провисанию, а применение органических стройматериалов запрещено из-за их горючести.

Если же вы решили не утеплять чердак или просто оставили его оборудование на потом, для вас актуален вопрос защиты перекрытий. Также как и в предыдущем варианте потребуется пароизоляционная пленка, а вот толщина изолирующей части останется такой же — 200 или 250 мм. Для утепления кровли между лагами компания советует каменную вату ЭКОВЕР ЛАЙТ и ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ. Она укладывается между балками в несколько пластов для закрытия стыков. Рекомендуется положить ее и поверх стропил для исключения так называемых «мостиков холода», а сверху сделать настил, дабы не повредить ее при хождении. Для перекрытий из железобетона с укладкой поверх изоляции цементно-песчаной стяжки разработаны продукты ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ и ЭКОВЕР СТЭП. Здесь особенность заключается в том, что поверх изоляционного мата необходимо положить водонепроницаемую пленку, которая защитит ее от попадания стяжечного раствора в стыки.

Особое значение следует придать углам дома и организации проветривания чердака. Углы являются слабым местом с точки зрения теплопотерь, поэтому в отношении них предпринимаются дополнительные меры, в частности, по периметру укладывается добавочный пласт базальтовой изоляции. Что касается вентиляции, то она необходима для вывода избыточной влаги и предотвращения образования конденсата из-за разницы температур, и организуется посредством, например, вентиляционных отверстий во фронтонах. Важно предусмотреть все перечисленные моменты, поскольку от этого зависят теплопотери не только пространства под крышей, но и всего объекта.

Наиболее распространенный формат крыш в многоэтажном строительстве — плоские (к ним специалисты относят плоскости с уклоном до 3%). Он выбирается и при возведении частных коттеджей, но массового распространения пока не получил, обычно его выбирают для реализации оригинальных дизайнерских решений. Утепление кровли этой разновидности осуществляют двумя способами — из плит одной плотности и разной. Первый используется под цементно-песчаную или сборно-листовую стяжку (в линейке ЭКОВЕР для этого подходят ЭКОВЕР КРОВЛЯ и ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ). Второй — в конструкциях с механическим креплением изоляционных элементов и размещаемой сразу на них водозащитной мембраной. В этом случае для нижнего слоя можно использовать продукт ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ, обладающий меньшей плотностью и наименьшей проводимостью тепла, для верхнего — прочные плиты КРОВЛЯ ВЕРХ, призванные распределить нагрузку. Для создания уклонов на кровле возможно использование клиновидной изоляции ЭКОВЕР .

Теплоизоляция кровельных стройконструкций — важнейший этап строительного проекта, который должен быть тщательно продуман. Наша продукция подходит для широкого спектра задач, возникающих перед строителями, а ее характеристики обеспечат длительный срок службы и комфортное пребывание людей как в мансарде, так и в самом доме.

Как защитить частный дом в жару? 7 советов от профи

Как бы странно это ни звучало, но чтобы защитить дом от зноя, его нужно хорошенько утеплить, а точнее, теплоизолировать. Но есть и другие важные шаги на пути к комфортному микроклимату в доме. Вместе с экспертами Rockwool делимся советами, как правильно защитить свое жилище от летнего зноя.

Совет 1: выбирайте безопасные теплоизоляционные материалы

Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем меньше материал проводит тепло. Из разнообразия теплоизоляционных материалов, представленных на рынке, выделим две группы:

• Вспененные утеплители (пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан, пенополиизоцианурат) – органические полимеры. Они горючи и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры, часто – канцерогены.

Из-за крайне низкой паропроницаемости вспененных утеплителей постройка нуждается в постоянной вентиляции – такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.

• Минеральные волокнистые утеплители(стекловата, каменная вата). В их основе – неорганические волокна, которые отвечают за хорошую их упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. Они не поддерживают горения и не препятствуют движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.

Стекловата имеет относительно невысокую водостойкость, что негативно сказывается на ее долговечности. Каменная вата производится из природного камня и характеризуется высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Этот материал негорючий (температура плавления волокон 1000°С и более) и безопасный – оптимальный вариант для внешнего и внутреннего утепления.

Совет 2: для утепления фасада используйте специальные материалы и технологии

Для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками. Есть два оптимальных варианта для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач.

• «Утепление под сайдинг», когда виниловый или деревянный сайдинг монтируют на деревянный каркас из вертикальных направляющих брусков, закрепленных на внешней стене. Так между стеной и облицовкой получается воздушная прослойка – летом она служит буфером на пути жары, а в холодный сезон благодаря постоянному проветриванию удаляет из конструкций лишнюю влагу.

Между направляющими устанавливается утеплитель, со стороны облицовки его нужно защитить ветровлагозащитной мембраной. Чтобы это решение было долговечным, выбирайте материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства, к примеру, легкие негорючие плиты из каменной ваты.

• Штукатурная система утепления(СФТК – система фасадная теплоизоляционная композиционная со штукатурным слоем). Она подойдет тем, кто заинтересован не только в комфортном микроклимате, но и в эффектном внешнем виде фасада. Эта система состоит из трех слоев:
• утеплителя, монтируемого непосредственно на стену фасадным клеем и дюбелями. Для прочности и долговечности фасадного «пирога» оптимально использовать жесткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты;
• базового штукатурного слоя с утопленной в него армирующей стеклотканевой сеткой;
• декоративной штукатурки, которую можно красить фасадными красками.

Совет 3: правильно рассчитывайте слой теплоизоляционного материала

В обоих случаях утепления фасада эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит от правильно подобранной толщины слоя утеплителя. Теплотехнический расчет производится специалистами на основе местных климатических условий и теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома.

Если вы задумали радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, то можно ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщина слоя теплоизоляции до 300 мм для стен и до 500 мм для кровли.

Совет 4: не забудьте провести теплоизоляцию чердака и мансарды

В знойный летний полдень самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды: из-за близости крыши помещения могут нагреваться до +40–50 градусов. Грамотная теплоизоляция кровли – обязательна.

Прежде всего важно обеспечить непрерывный контур теплоизоляции без «мостиков холода». Для этого утепляются и скаты кровли, и ее торцевые части – фронтоны. Легкие негорючие плиты утеплителя нужно установить враспор между стропилами и со стороны кровельного покрытия, затем закрыть обрешетки гидроветрозащитной мембраной. Для защиты материала от конденсата со стороны помещения его закрывают пароизоляционной пленкой.

Совет 5: для кровли крыши подбирайте материал с низкой теплопроводностью

Для снижения нагрузки на систему кондиционирования в летний период заранее подумайте о типе кровельного покрытия. Самый популярный материал для скатных крыш сейчас – металлочерепица. Она сравнительно дешева, долговечна (от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций, имеет десятки различных расцветок. Одна беда – под прямыми лучами солнца кровля темных оттенков сильно нагревается.

Другой популярный вариант – мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоемкость органического материала гораздо ниже, чем стали, материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. В отличие от металлочерепицы, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок ее службы – не менее 20–30 лет.

Совет 6: установите энергоэффективные окна

На смену древним окошкам со щелями и раздельными стеклами должны прийти энергосберегающие конструкции. Оконный блок из белого пластикового профиля с монтажной шириной не менее 70–80 мм, в который вставлен двух- или трехкамерный стеклопакет, способен защитить дом в диапазоне температур от -50 до +50 градусов.

Чтобы жаркие солнечные лучи не нагревали помещение, одно из стекол в стеклопакете должно быть с низкоэмиссионным покрытием из тонкого слоя напыленного металла – он отражает тепловое излучение солнца.

Совет 7: продумайте надежную систему вентиляции

Периодическое проветривание помещения – метод хоть и эффективный, но уж больно утомительный. Гораздо проще и эффективнее задействовать два способа вентиляции при закрытых окнах.

• Приточный стеновой клапан (также известный как КИВ – клапан инфильтрации воздуха). Этот агрегат, монтируемый в сквозном отверстии во внешней стене, представляет собой трубу, снабженную вентилятором. Один такой клапан может обеспечивать воздухом не более 30–40 квадратов.
• Приточно-вытяжная установка с рекуператором. Это устройство распределяет свежий воздух по дому с помощью сети воздуховодов. При этом в рекуператоре-теплообменнике температура потоков свежего и отработанного воздуха выравнивается. То есть зимой морозный воздух с улицы без дополнительных затрат энергии подогревается до комфортной температуры, а летом, наоборот, остывает, что позволяет избегать дискомфорта и экономить значительные средства.

Холодно в частном доме? Как найти и устранить причину?

Если с приходом холодного времени года в коттедж или загородный дом приходит холод, несмотря на то, что дом давно отапливается, то жить в таких условиях становится крайне некомфортно, а иногда и просто невыносимо. Кроме того, последствия холода и сквозняков в помещении со временем могут пагубно отразиться на здоровье всех членов семьи, проживающих в этом доме.

Еще полбеды, когда можно на это время быстренько собрать вещь и «сбежать» в теплую квартиру. А если «бежать» некуда?

Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области довольно непредсказуем и часто преподносит неприятные сюрпризы. Поэтому проблема утепления частного дома в этом регионе очень актуальна.

Многие домовладельцы думают, что решить эту проблему можно простым способом – обить дом утеплителем, чтобы холод не попадал снаружи. Однако этого недостаточно, может случиться и так, что такое утепление вообще не принесет результата, а приличная сумма денег будет потрачена впустую.

Обнаружение и устранение потерь помещением тепла изнутри является очень важными задачами. Очевидно, что чем меньше будут происходить потери домом теплого воздуха, чем меньше вы будете платить за его отопление. Зачастую единственным способом выяснить куда уходит тепло в доме является тепловизионное обследование.

Далее мы поделимся с вами важной информацией о причинах потерь тепла частным домом, а также эффективными способами их обнаружения и устранения.

Какие бывают теплопотери?

Условно поделим их на 2 вида:

1. Естественные – это значительные теплопотери через окна, крышу и стены дома. Даже если ваш дом построен идеально, его крыша и стены достаточно утеплены, он все равно будет терять некоторую часть тепла. Избежать таких потерь не удастся, а вот свести их к минимуму вполне реально. Каким образом? Читайте далее!

2. «Тепловые утечки» – это потери тепла, которые можно обнаружить и полностью устранить. Эти теплопотери можно выявить и самостоятельно, но только в тех случаях, когда из щелей действительно начинает «сифонить». Конечно же, в современных загородных домах и коттеджах такое случается крайне редко. Чаще всего визуально определить такие утечки невозможно.

Любой отапливаемый дом можно сравнить с дымовой трубой, когда теплый воздух выходит из нее, а холодный стремится проникнуть внутрь помещения. Из-за различия давления внутри и снаружи дома происходит то же самое. Причем явление «дымовой трубы» возникает не только при открытых окнах или дверях, но и при наличии в здании мелких, невидимых глазу щелей и трещин.

Для четкого понимания того, каким путем тепло покидает дом, давайте вначале разберёмся, как вообще может происходить теплопередача в пространстве. Ведь чтобы ваше жилище стало действительно теплым, надо надежно заблокировать все пути «бегства» теплого воздуха.

Итак, рассмотрим далее, как именно теряется тепло.

Теплопередача от объекта к объекту

Когда происходит соприкосновение 2 объектов с разной температурой, то тепло будет передаваться на объект с более низкой температурой, который будет потихоньку нагреваться, а более теплый объект будет остывать, отдавая часть своего тепла.

Каким образом осуществляются разные утечки тепла в доме:

• стены отдают тепло фундаменту, а фундамент – грунту;
• стены, входные двери и окна отдают тепло наружу;
• потолочные перекрытия отдают часть тепла чердачному воздуху;
• крыша отдает тепло воздуху снаружи (при наличии чердаке отопления);
• тепло от пола в доме передается воздуху под полом, фундаменту и грунту.

Такими прямыми путями дом теряет большую часть тепла.

Для предупреждения таких прямых теплопередач используются материалы с плохой теплопроводностью (утеплители).

Какие участки необходимо утеплять?

Чтобы уменьшить теплопередачу от объекта к объекту, нужно положить утеплитель на тёплый объект, в результате чего тепло будет уходить с него с меньшей скоростью. Теперь на теплопотери объекта напрямую будет влиять толщина утеплителя и его сопротивление теплу.

Уменьшить прямой путь теплопередачи можно, если положить утеплитель в следующие участки:

• стены дома;
• полы;
• крыша, либо потолочное перекрытие;
• наружные и внутренние боковые поверхности фундамента.

Это важно! Проводить утепление внутреннего фундамента, если он не утеплен снаружи, нецелесообразно, т.к. это может стать причиной его замораживания.

Какой утеплитель самый эффективный?

Утеплителя эффективнее воздуха пока не существует. Все утеплители (минвата, поролон, пенопласт, стекловата, пенополистирол и др.) препятствуют потере тепла потому, что основной их объем – это воздух. Он обладает очень плохой теплопроводностью.

Как влажность влияет на качество теплоизоляции?

Сухой воздух обладает плохой теплопроводностью. Чем больше в нем пара, тем его теплопроводность выше. С увеличением влажности воздуха в помещении процесс теплопередачи идет быстрее.

Влажный воздух, находящийся внутри утеплителя, снижает его теплоизоляционные характеристики. Когда влажный воздух внутри утеплителя превратится в воду (утеплитель намокнет), то он просто потеряет способность к теплоизоляции.

Следовательно, основная задача при утеплении – предотвратить намокание утеплителя и ограждающих конструкций.

Справиться с этой задачей не так просто, потому что при резком перепаде температур появляется «точка росы», то есть температура, при которой возникает конденсация пара.

Для качественного утепления важно правильное соблюдение местоположения его слоев. Наружный слой должен пропускать пар. И не менее важно создание системы вентиляционных каналов утеплителей.

Утечка тепла с инфракрасным излучением

Инфракрасные волны излучает любой объект, температура которого превышает абсолютный ноль. При этом, чем температура его выше, тем больше инфракрасных лучей он излучает.

Стены (если они теплые), потолок, двери и т.д. – все это отдает лучевую энергию в космос (а в придачу и деньги хозяина!)

Наибольшее количество такой энергии покидает дом через прозрачные стекла окон. Металлизированное покрытие стекол отражает большую часть ИК тепла обратно в дом.

Специалисты подсчитали, что использование таких стекол экономит около 1 тонны твердого топлива за сезон, особенно в северных широтах.

Утечки тепла с конвекцией воздуха

Тёплый воздух устремляется вверх, там она встречает объект и передает ему свое тепло, после охлаждения он опускается вниз, т.е. осуществляется конвекционное движение воздуха с переносом тепла. Именно так осуществляется циркуляция воздуха в доме от батареи отопления к потолку и в обратном порядке.

Но такая конвекция может быть и как естественной, как описано выше, так и патологической.

Яркий пример патологической конвекции – это движение воздуха в слое утеплителя с большими зазорами между волокнами. Например, в слое неплотной минеральной ваты и т.д.

Воздух продвигается от края утеплителя к его центру, там он нагревается и устремляется вверх, уходя из материала и забирая его тепло. Таким образом этот слой теряет теплоизоляционные свойства.

Чтобы предотвратить это явление, нужно укрыть утеплитель плотным слоем, например, бумагой и присыпать песком. Движение пара в этом случае все равно будет осуществляться.

Перенос тепла воздушной струей

Воздух переносит тепло из-за разности давлений.

В неуплотненный шов по периметру оконной рамы будет проникать холодный воздух, поэтому в доме будет холодно.

Те слои утеплителя, которые устанавливаются без сплошной ограждающей конструкции (на крыше), должны быть защищены специальной мембраной или гидроизоляцией. Задача такой защиты – препятствие переносу тепла воздухом.

К сожалению, скрытые утечки тепла все чаще и чаще встречаются в современных загородных домах и коттеджах. Далее рассмотрим их наиболее частые примеры.

«Доктор, мы его теряем!» или теплопотери, о которых вы даже не подозревали

Когда из дома начинает уходить тепло, а хозяин не может найти причину – это становится реальной проблемой. И начинать поиски нужно с проведения тепловизионного обследования.

Обратите внимание на то, какие из этих проблем могут обнаружиться в вашем доме:

• некачественно выполненная изоляция стен;
• изоляция не полностью выполняет свои функции;
• одни участки стены нагреваются больше, чем другие;
• поверхность, которая сильнее нагрета, отдает больше тепла наружу, что неправильно в случае, если стена утеплена;
• теплоизоляция работает неэффективно. Причиной такого явления может быть повреждение утеплителя, его некачественный монтаж или вовсе его отсутствие. После выявления и устранения причин теплопотери, важно снова убедиться в качестве проведенной работы и проверить эффективность работы теплоизоляции.

Далее рассмотрим самые частые примеры теплопотерь частных домов, причину которых самостоятельно обнаружить крайне сложно.

Плохая теплоизоляция крыши

Типичный пример такой теплопотери: недостаточное уплотнение стыков между деревянной балкой и минеральной ватой. Такое явление случается очень часто, из-за чего возникает неэффективная работа изоляции, а тепло начинает уходить через крышу.

Радиатор отопления «греет» улицу

Здесь можно выявить неэффективную работу радиатора, когда он установлен внутри дома таким образом, что сильно нагревает наружную стену, вместо того, чтоб отдавать тепло внутрь помещения. В результате часть тепла просто уходит на улицу. Тепло радиатора фактически используется для обогрева улицы.

Радиатор сам отдает мало тепла

Частая причина холода в доме – некоторые секции радиатора не нагреваются, либо их нагрев происходит только вверху или внизу. Причин для этого достаточно: наличие воздушной пробки, заводской брак, скопление мусора в системе и т.д.

Но следствием является одно – недостаточный обогрев дома.

Проникновение холода через оконные щели

Щели в окнах – явление частое. Они появляются в основном из-за:

• некачественного монтажа оконной конструкции;
• некачественных уплотнителей, либо их износа;
• недостаточного соприкосновения конструкции с оконной рамой.

Сквозь эти щели в дом постоянно проникает холодный воздух, возникают сквозняки, а здание теряет драгоценное тепло.

Монтаж теплых полов близко к стене

Если теплые полы укладываются слишком близко к наружной стене, то происходит более интенсивное охлаждение теплоносителя в системе. А в итоге хозяину приходится выкладывать приличную сумму за отопление.

Проникание холодного воздуха через двери

При возникновении микрощелей в балконных и входных дверях, не видимых глазу, часто возникает приток холодного воздуха.

«Мостики холода»

Этот термин подразумевает появление в доме участков, в которых возникает более низкое термическое сопротивление относительно остальных участков.

Эти участки изначально являются потенциально опасными, их необходимо выявлять и сразу избавляться от них.

Опасность «мостиков холода» заключается в:

• они значительно увеличивают теплопотери всего здания;
• в них нередко появляется конденсат и развивается плесень.

Потеря тепла через вентиляционные отверстия

Вентиляция работает в «обратную сторону»: холодный воздух с улицы затягивает в помещение, хотя должно происходить перемещение воздуха из помещения наружу. Это провоцирует охлаждение дома и возникновение сквозняков.

Приток холодного воздуха из чердачного люка

Нередко причиной попадания холода в помещение является люк, ведущий на крышу.

Проникновение холода сквозь монтажное отверстие кондиционера

Приток холодного потока воздуха часто осуществляется через монтажное отверстие кондиционера или сплит-системы.

Утечка тепла через фундамент здания

Владельцы загородных домов уделяют много внимания утеплению стен здания, а вот о фундаменте вспоминают редко, а зря! Немалое количество тепла теряется через фундамент здания, в особенности, если в здании функционирует теплый пол или есть подвальное помещение.

Теплопотери сквозь стены

Если в процессе строительства дома использовались материалы с более слабым сопротивлением теплопередаче, то имеет место появление вышеописанных «мостиков холода», которые невозможно выявить самостоятельно.

Теплопотери из-за кладочных швов

При нарушении технологии строительства появляются многочисленные «мостики холода» в кладочных швах между кирпичами. Из-за этого возникает разница температур между кладочными швами (минимальная температура) и кирпичом (максимальная), что приводит к снижению термического сопротивления стены.

«Воздушная течь»

«Воздушная течь» часто возникает под потолком из-за плохого утепления стыков между стеной, плитой и кровлей, а также их некачественной герметизации. В итоге в здании появляются сквозняки, и становится холодно.

Как устранить теплопотери?

В зависимости от их расположения, устранять утечки тепла можно различными способами. Вот наши рекомендации:

Если дом теряет тепло из-за плохо утепленных стен.

Если дом бревенчатый или брусчатый, то необходимо проконопатить стены. Также нужно провести теплоизоляцию здания. Утеплить его можно обшивкой гипсокартоном изнутри, под который нужно положить утеплитель. Наиболее эффективнее, но труднее, утеплить дом снаружи. Например, обшить вагонкой или ГКЛ, подложив под них пенопласт, минвату или полиуретан.

• При теплопотерях через потолок на чердак, необходимо загерметить или запенить монтажной пеной все щели, где на чердак выходят провода и трубы.
• Двери из дерева усыхают от времени, поэтому по бокам и снизу дверного проема и появляются щели. В этом случае нужно поменять уплотнитель, заранее обработав герметиком края двери.
• Если холодный воздух проникает сквозь монтажное отверстие кондиционера, то при возможности на холодный период его нужно снять или надёжно обработать герметиком места его крепления к стене. А кондиционер лучше прикрыть чем-то теплым, например, пледом.
• Потери тепла через щели в окнах можно устранить путем их традиционного заклеивания или нанесения временного герметика.

Гидроизоляция загородного дома

Эффективная защита от влаги также необходима каждому дому. Она включает в себя мембрану из рубероида, гидроизола или бикроэласта между каркасной стеной и цоколем. При большой толщине цоколя относительно стены для отвода влаги необходимо сделать слив. Во избежание отсыревания утеплителя в стенах, необходимо предусмотреть для него воздушную прослойку толщиной не менее 50 сантиметров.

Помните о том, что намокший утеплитель теряет свои свойства и разрушается.

Чтобы защитить утеплитель от продувания, используют ветрозащитный материал на поверхности утеплителя, находящейся со стороны воздушной прослойки. А также в верхнем и нижнем участке стен делаются «продухи», чтобы воздушная прослойка вентилировалась.

«Крой крышу раньше, чем пойдет дождь»

К реализации любого мероприятия необходимо готовиться заранее, планомерно и последовательно, а если делать это впопыхах, ничего хорошего не выйдет. Это относится и к утеплению дома. Задуматься об этом и проверить своё жилище на утечки тепла необходимо ещё до наступления настоящих холодов и морозов, чтобы в спокойном темпе и без торопливости устранить все возможные утечки тепла. Да и работы, проводимые на сухом воздухе, оказываются намного качественнее.

Как точно определить, где и как тепло уходит из дома?

Скрытые тепловые утечки можно выявить только при помощи специального прибора – тепловизора. А метод выявления и фиксации потерь тепла зданиями называется тепловизионное обследование.

Для проведения такого обследования тепловизор можно приобрести самостоятельно, но ввиду его высокой стоимости делать это невыгодно. Да и проводить эту процедуру должен специально обученный специалист в соответствии с определенными правилами и нормами. Поэтому самостоятельное приобретение прибора попросту нецелесообразно.

Самым разумным решением в этой ситуации будет обращение к специалистам, которые проведут грамотное ТО, представят термограммы и подробный отчёт о фиксации всех теплопотерь и обнаруженных дефектов вашего дома, а также дадут профессиональные рекомендации по их устранению.

Если же вы не успели своевременно проверить свой дом на утечки тепла, и холод нагрянул не только на улицу, но и к вам в дом, необходимо провести экстренное тепловизионное обследование и после выявления всех теплопотерь в срочном порядке провести утепление дома.

Некоторые до сих пор считают тепловизионное обследование дорогостоящей и не слишком необходимой процедурой. Это неверное убеждение.

Во-первых, в настоящее время цена на тепловизионное обследование стала доступной практически каждому владельцу жилья.

Во-вторых, вы сами убедитесь, что затраты на проведение этой процедуры очень быстро окупятся. А при наличии холода или сквозняков в доме услуга ТО позволяет даже прилично сэкономить, ведь после ее проведения вы не начнете судорожно конопатить стены, если будете точно знать, что тепло уходит через пол.

Важно только то, чтобы эта услуга была оказана надежными и грамотными специалистами, имеющими соответствующие знания, навыки и оборудование.

Тепловизионное обследование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предоставляет наша компания «СтройДом». У нас есть очень крутое оборудование и адекватные мастера, которые умеют всем этим пользоваться. Более того, мы не только сможем найти точные причины холода в вашем доме, но и сможем их быстро устранить!