Какие ошибки приводят к кривым карнизам на фасаде дома

Дефекты фасада: основные виды повреждений и способы устранения

Жилые, общественные и промышленные сооружения и здания способны выдерживать большие нагрузки и имеют продолжительный срок службы. Но с течением времени внешний вид и эксплуатационные характеристики фасадов строительных объектов постоянно ухудшаются. Вследствие температурных изменений, воздействия атмосферных осадков и других факторов возникают дефекты фасада здания, которые при отсутствии своевременного ремонта способны привести к разрушению всей конструкции.

Чтобы предотвратить разрушение и продлить период эксплуатации регулярно необходимо проводить обследование зданий. Это позволит обнаружить изменения в состоянии фасадов и своевременно их устранить.

Типы фасадов и какие дефекты бывают

В зависимости от материала изготовления различают несколько видов фасадов. Каждый вариант обладает определенными характеристиками, которые в процессе эксплуатации объектов составляют как положительные, так и отрицательные моменты.

Дефекты каменных фасадов

К каменным относят стены, выполненные из кирпичной, бутовой или блочной кладки. Характерные дефекты кирпичного фасада следующие:

• наклонные, горизонтальные и вертикальные трещины разного происхождения;
• расслоение и осыпание кладочных швов, сопровождающееся выпадением облицовочных плиток;
• наружное выветривание отдельных участков, приводящее к излишнему влагопоглощению и промерзанию;
• повышенная влажность стен из-за недостаточно вынесенного карниза;
• выпадение кирпичей вследствие эрозийных процессов;
• выпучивание стен;
• наличие высолов на поверхности;
• отклонение от вертикали всей стены или ее отдельных конструктивных элементов;
• отколы углов, выбоины, борозды и другие механические повреждения.

Независимо от типа и масштабности повреждений следует как можно скорее провести ремонтные работы, направленные на устранение дефектов фасадов. В противном случае разрушения будут расширяться, а чем сложнее дефекты, тем более затратным будет ремонт, а также возрастает риск разрушения всей конструкции.

Дефекты железобетонных стен

Железобетонные фасады могут быть монолитными, состоящими из цельной залитой плиты, или сборными, выполненными из специальных стеновых панелей. В ходе обследований наиболее часто фиксируют следующие дефекты фасада из железобетонных панелей:

• коррозионные образования на закладных металлических элементах;
• протекание в местах соединительных стыков и повышенная воздухопроницаемость;
• выпучивание или смещение панельных плит;
• разрушение заделки панелей;
• наличие на стеновых плитах пятен от ржавчины;
• образование плесени и мокрых пятен на поверхности вследствие промерзания, а также наледи и инея при сильных морозах;
• расслоение бетонной смеси;
• обнажение арматуры из-за разрушения верхнего слоя плит.

Чтобы восстановить целостность и функциональность стеновых конструкций и предотвратить дальнейшее их разрушение важно не только оперативно устранить выявленные повреждения, но также установить причины их возникновения и правильно подобрать технологию ликвидации дефектов панельного дома.

Дефекты деревянных стен

В числе самых распространенных повреждений фасадов из древесины следует отметить:

• дефекты окраски деревянных поверхностей;
• просадка углов и выпучивание стеновых поверхностей;
• промерзание стен;
• поражение древесины грибками, насекомыми и загнивание;
• повышенная воздухопроницаемость в местах стыков и пазах;
• дефекты отделки фасадов из дерева: трещины, отслаивание, осыпание;
• сильное промокание стен из-за неплотного прилегания сливных досок.

При обнаружении любого из перечисленных или других факторов следует провести работы по их устранению.

Дефекты оштукатуренных фасадов

Все встречающиеся дефекты оштукатуренного фасада зданий условно разделяют на две основные группы: технологические и эксплуатационные. К типичным повреждениям штукатурного слоя относят:

• усадочные трещины;
• пятна ржавчины на поверхности;
• растрескивание штукатурных покрытий в местах герметизации стыков или на швах кирпичной кладки;
• шелушение и осыпание;
• наличие дутиков – бугорков с белыми пятнами посредине;
• отслаивания облицовочных смесей;
• облезшая краска на отдельных участках поверхности;
• соляной налет.

Чтобы сохранить целостность и привлекательный внешний вид покрытия нужно регулярно проводить профилактическое обследование стен и при выявлении даже незначительных изменений сразу же их устранять. Намного проще и дешевле провести косметический ремонт, нежели капитальный.

Способы устранения дефектов

Фасад не только формирует внешний вид сооружения, но в первую очередь защищает внутренние помещения от агрессивных внешних факторов и обеспечивает комфортные условия пребывания в здании. Специфика ремонта стен напрямую зависит от типа отделки поверхностей.

Устранение трещин

В зависимости от материалов стен и степени их повреждений применяются разные технологии их ремонта:

• глубокие трещины в стенах кирпичного дома устраняются путем частичной разборки конструкции (глубиной не более в полкирпича). В образовавшейся нише заново выполняется кладка с применением новых кирпичей;
• трещина в конструкциях из железобетона вначале расширяется и углубляется, и после зачистки заполняется высокопрочным раствором на основе цемента. При наличии узких трещин растворные смеси вводить нужно специальным шприцом;
• чтобы восстановить штукатурный слой фасада необходимо тщательно очистить поверхность в радиусе на 20 мм вокруг проблемного участка, после этого обработать место дефекта грунтовкой и оштукатурить заново с обязательной укладкой фасадной армирующей сетки из стекловолокна;

Поскольку фасады являются несущими конструкциями, то при устранении трещин желательно дополнительно укрепить стены предварительно нагретыми стальными стержнями. После остывания они сжимаются, стягивая друг к другу края трещин.

При наличии небольших статических трещин образовавшиеся полости нужно заполнить шпаклевкой. При этом использовать лучше составы на основе силикона.

Реставрация деревянных фасадов

Стеновые конструкции из древесины чувствительны к повышенной влажности. Чтобы предотвратить гниение необходимо периодически обрабатывать стены специальными антисептическими растворами. Составы заполняют поры, проникая глубоко в структуру материала, препятствуют впитыванию влаги, защищают от появления плесени и гниения, защищают от насекомых.

Устранение высолов

Наличие солевых разводов на фасадах – довольно распространенная проблема. Возникают такого типа дефекты штукатурки или каменных поверхностей вследствие воздействия талых и ливневых вод.

Очистить фасады от высолов несложно. Нужно просто смыть с поверхности белые пятна с помощью специальных химических составов. Если покрытие в метах дефектов стало рыхлым, то следует удалить разрушенный слой и выровнять стену цементным раствором или шпатлевкой.

Заключение

Обследование фасадов – важное и необходимое мероприятие, позволяющее обнаружить и своевременно устранить все возникшие повреждения.

Выделяют допустимые дефекты и критические. Устранению подлежат обе разновидности, но при выявлении критических ремонт должен проводиться неотлагательно.

Чтобы с точностью установить причины, по которым произошли разрушения поверхностей, следует дополнительно определить прочностные характеристики кладки. Имея эти значения можно рассчитать сопротивление кладки сжатию, для этого используется таблица СНиП с нормативными показателями.

Только соблюдение эксплуатационных условий и регулярные профилактические обследования фасадов помогут продлить долговечность конструкций, избежав при этом полного разрушения зданий или дорогостоящих капитальных ремонтов.

Для заказа услуги обследование фасада на наличие дефектов Вы можете:

Крыша: 10 главных ошибок

Неправильный или недостаточный выбор материалов, халатное выполнение работ, желание максимально сэкономить – все это приводит к получению больших неприятностей вместо качественного результата. Многочисленные течи, трещины и сквозняки в кровельном покрытии очень скоро начинают приносить массу хлопот и требовать дополнительных расходов. Нельзя начинать стройку, не взвесив все «за» и «против» и не прибегнув к помощи опытных специалистов.

Семь раз отмерь…

Самые серьезные ошибки угрожают устойчивости дома, безопасности его жильцов и связаны, прежде всего, с неправильным пониманием функций и принципов возведения несущих конструкций. Мелочей в строительстве нет: иногда роковую роль играют, казалось бы, незначительные детали монтажа. Для крыши это утверждение наиболее справедливо. Она должна противостоять внешним нагрузкам и защищать внутреннее пространство от холода и осадков. Разработка конструкций крыши – одна из важнейших задач конструктора.

В строительстве индивидуальных домов распространены два типа крыш – чердачные и мансардные. Первые максимально просты в исполнении. Вторые сложнее по устройству, но позволяют более рационально использовать объем дома. Соответственно, при проектировании и монтаже мансардной крыши ошибок может быть больше, а исправить их труднее, поскольку доступ к стропилам и утеплителю, открытый на чердаке, в мансардной крыше закрыт. И иногда, чтобы обнаружить и нейтрализовать дефект, приходится разбирать всю конструкцию и делать ее заново.

Ошибка № 1. Отсутствие качественной документации

Многие будущие домовладельцы убеждены, что здание можно построить по вырезке из журнала или фотографии, и привлекать архитектора вовсе необязательно. Но при таком подходе неизбежны не только разногласия между заказчиком и строителями, но и финальный результат сомнительного качества.

Если на этапе проектирования принимаются нетехнологичные решения или самим проектированием вообще пренебрегают, в процессе строительства не исключены несанкционированные самовольные действия со стороны исполнителей по изменению, упрощению и сокращению некоторых конструктивных узлов и элементов. А это однозначно приводит к быстрому выходу из строя как отдельных систем, так и всего сооружения и необходимости постоянных ремонтных работ и незапланированных финансовых трат. В частности, крыша, возведенная без соответствующих расчетов, в худшем случае может просто рухнуть и нанести и материальный, и физический ущерб хозяевам.

К сожалению, до сих пор можно столкнуться с ситуацией, когда окончательный проект видит свет уже после выполнения основных строительных работ. Эта же ошибка приводит к тому, что до самого окончания строительства застройщик не может точно знать, во сколько оно ему обойдется, так как без документации и согласованных технических решений любая составленная смета будет приблизительной, а в ходе строительства постоянно будут докупки материала и уточнение затрат.

Естественно, проект дома должен включать в себя и проект крыши – нельзя начать возводить дом, а потом в процессе решать, какой будет его крыша. Все конструкции и детали сооружения должны быть гармонизированы между собой – и фасады, и кровля, и внутренняя планировка. Но практика показывает, что абсолютное большинство застройщиков принимает решения эмоционально, а не рационально. И несмотря на то что существуют конкретные строительные нормы по устройству крыш, фиксированные для каждого региона (в зависимости от климата), в частности расчет снеговых и ветровых нагрузок, отвечает за соблюдение нормативов не государство, а заказчик. Поэтому только от его взвешенных решений и осознания масштабов последствий зависит итоговый результат.

Ошибка № 2. Непродуманный выбор кровли

Неверное решение с определением подходящего типа кровельного материала может не только вызвать проблемы при его монтаже и испортить внешний вид всего здания, но и доставить большие неприятности в ходе дальнейшей эксплуатации крыши. Например, выбор натуральной черепицы или сланца для крыш с небольшим уклоном редко когда оправдан, так как требует серьезных доработок в конструкции, чтобы обеспечить ее герметичность. В тоже время использование этих покрытий на крышах с достаточным уклоном не только уместно, но и наиболее предпочтительно с эстетической точки зрения. Выбор любого кровельного материала – штучного или листового, мягкого или твердого, со сквозным креплением или с фальцевым – должен быть продиктован его пригодностью для конкретного проекта. И в большинстве случаев не рекомендуется самостоятельно менять тот тип кровли, который заложен в проекте. Без усиления стропил при замене легких кровельных материалов (металлочерепица, битумная черепица, стальной лист и др.) на тяжелые (сланец, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица) покрытие может просесть. А использование неадаптированной под конкретную кровлю обрешетки приведет к нарушению геометрии настила.

Не советуясь со специалистами, можно заменить предложенный архитектором цвет, фактуру или рисунок кровельного покрытия. Никакого воздействия на несущие конструктивные элементы здания и стропильную систему такие изменения не окажут. Во всех других случаях требуется консультация архитектора или проектировщика. Замена может выполняться только после анализа несущей способности стен, фундамента, с учетом веса кровельного материала.

Важно помнить и о сложности формы крыши. Так, например, для конструкций с большим количеством изломов, выступов, примыканий скатов, а также для купольных и конусных систем не стоит выбирать металлочерепицу – и отходов много, и монтаж сопряжен с трудностями, и выглядят некоторые стыки не слишком опрятно, и вероятность протечек выше. В этих случаях лучше использовать мягкие материалы на битумной основе, штучную черепицу или металлическую фальцевую кровлю.

Ошибка № 3. Наличие щелей в слое теплоизоляции

Хорошая теплоизоляция не только предотвращает потери тепла, но и способствует сохранности крыши. Если теплоизоляция недостаточная, то в зимнее время нижний слой снега, лежащего на кровле, будет подтаивать, а затем замерзать, образуя наледь и повреждая кровельное покрытие. Но даже когда общая толщина изоляционного контура и количество слоев утеплителя определены верно, испортить результат может некачественный монтаж.

Тщательное внимание стоит уделять плотности примыкания отдельных плит друг к другу или стропильным ногам (в зависимости от способа монтажа и количества слоев). При неплотном прилегании теплоизоляционного материала в местах разрывов и щелей образуется мостик холода, что ведет к появлению конденсата.

Поэтому очень важно плиты и маты утеплителя укладывать враспор, не допуская при этом их деформации. При нарезке материала необходимо оставлять 10-15 мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам и друг к другу, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Утеплитель при укладке выравнивают по нижнему краю стропил. Для того чтобы не допустить сминания, середину плиты вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом загоняют плиту на свое место. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала стыки плит верхнего слоя не должны совпадать со стыками плит нижнего – все новые соединения нужно делать со смещением.

Строители нередко допускают еще одну ошибку – забывают утеплить стену за мауэрлатом (нижней точкой опоры стропил – брусом, уложенным по верхнему периметру наружной стены). В итоге это достаточно протяженное и труднодоступное место становится существенным дефектом в теплозащите здания. Исправить ошибку но завершению общестроительных работ не получится. Поэтому важно сразу проверять этот узел и непрерывность всего теплоизоляционного контура.

Ошибка № 4. Негерметичный слой пароизоляции

Огромное значение имеет качество устройства пароизоляции при монтаже кровельного «пирога». Стремление упростить технологию укладки этого слоя приводит к появлению очагов конденсации пара в конструкции крыши и увлажнению утеплителя. В самом худшем случае со временем от сырости могут деформироваться стропила, что потребует полного демонтажа старой и монтажа новой крыши.

Очень важно, чтобы пароизоляционный слой был герметичным. К сожалению, на практике наиболее трудные места – примыкания к стенам, коробкам мансардных окон, вентиляционным стоякам – часто остаются без должного внимания. Последствия такой невнимательности проявляются не сразу, и устранить их без серьезного ремонта не представляется возможным. Неисправленные вовремя ошибки приводят к фатальному строительному браку.

При монтаже пароизоляции пленку- по периметру ската надо заводить на стены. Специальной широкой монтажной лентой следует тщательно герметизировать стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Ошибкой считается также укладка подкровельной пленки наизнанку. Вместо того чтобы выпускать наружу- конденсат и не пропускать внутрь влагу, перевернутая пленка начинает работать с точностью до наоборот, и вся влага скапливается в утеплителе. В результате он теряет свои теплофизические свойства.

Чтобы не допустить путаницы, следует помнить следующее: на лицевой стороне пленки пунктиром обозначается полоса нахлеста, порядка 10 см от края рулона; пленка всегда завернута в рулон лицевой стороной внутрь; там же печатается логотип компании-производителя, название торговой марки и др.

Ошибка № 5. Недостаточная вентиляция конструкции

Мероприятия по ограничению попадания влаги в утеплитель и обеспечению вывода ее излишка из утеплителя – основа жизни любой крыши. Необходимая вентиляция кровельного «пирога» достигается как монтажными решениями (созданием одного или двух вентзазоров между изоляционной пленкой и утеплителем), так и конструктивными (за счет установки специальных узлов и устройств – коньковых и карнизных продух, кровельных вентиляторов, аэраторов и др.). Если не обеспечить циркуляцию воздуха под кровлей, то на барьерных пленках будет выпадать конденсат. При этом влагой станет напитываться утеплитель, теряя таким образом свои теплозащитные свойства, а грибок будет активно поражать древесину стропильной системы.

Размер и количество вентзазоров непосредственно в кровельном «пироге» зависят от типа кровельного покрытия и вида используемых гидро- и пароизоляционных пленок. Что же касается специальных приспособлений, то под свесом крыши организовывают отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

При проектировании учитывают, что суммарная площадь приточно-вытяжной вентиляции должна находиться в пределах 1/250-1/500 от площади утепления. Величина вентиляционного зазора на карнизе должна составлять 0,2 % от площади ската, но не менее 200 см²/ м. п.

Ошибка № 6. Неровно набита обрешетка

Обрешетка – обязательный элемент кровельной системы. Ее вид и способ устройства зависят от типа финишного покрытия. Если обрешетка выполнена неровно или ее шаг увеличенный, кровля выглядит неаккуратно, крепление листов или черепиц слабое, стыки негерметичные, что при обильных осадках приводит к протечкам.

Монтаж обрешетки нужно осуществлять под конкретный тип кровельного материала, в соответствии с рекомендациями производителя. Для создания обрешетки под металлочерепицу бруски 50 х 50 мм укладывают с шагом 350 мм; для битумной черепицы, рулонных кровельных материалов монтируют сплошной настил из водостойкой фанеры или тонких досок; для сланца обрешетку- устраивают из реек сечением 40 х 60 мм с шагом в половину длины плитки и т. д.

Ошибка № 7. Плохо выполнены примыкания

Примыкания – одни из уязвимых мест крыши, для которых качество монтажа особенно важно. Если они устроены некорректно, целостность кровельного «пирога» будет нарушена, и крыша станет пропускать не только воздух, но и воду. Так, некачественно выполненное примыкание кровли к стенам и трубам приводит к протечкам и намоканию стен.

Распространенная ошибка – приклеивание специальной герметизирующей ленты к неочищенной от пыли и грязи поверхности кровельного материала. Вследствие плохой адгезии материал со временем отходит от кровли, что приводит к появлению мест для доступа воды и подкровельное пространство. Другой оплошностью является использование ленты примыкания без специальной прижимной планки.

Выполнять примыкания нужно особенно тщательно, в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции. Как правило, производители детально прописывают нюансы монтажа кровельных материалов в ендовах, возле выхода каминных дымоходов, вентиляционных труб и др.

Ошибка № 8. Неустроен водоотвод

При отсутствии на доме водосточных труб и желобов дождевые стоки с крыши разливаются хаотично и во все стороны. Такая ситуация чревата серьезными проблемами переувлажнения стеновых конструкций здания, затопления подвалов и т. д. Неорганизованный водоотвод со временем неизбежно приведет к разрушению цоколя и проседанию фундамента постройки. Вода и талый снег, стекающие по крыше, – главные враги подземной основы дома. Они размывают грунт, и уже через несколько лет на фасадах появляются трещины, которые могут привести к обвалу как отдельных конструкций, так и веет дома.

Количество и размеры водосточных элементов рассчитывают в зависимости от угла наклона скатов, формы и площади крыши и дома, типа покрытия и обильности осадков в конкретном географическом регионе.

Причем на любой крыше есть проблемные конструктивные узлы, водоотвод от которых организовать наиболее сложно, а значит, вероятность застаивания в них воды и подтеканий значительно увеличивается. Поэтому стоит уделить внимание таким местам крыши, как:

• вентстояки в ендовах, а также поперек склона;
• узкие карнизы с малым уклоном, на которых невозможно разместить настенный желоб;
• выступающие над поверхностью крыши окна-люкарны и встроенные в крышу мансардные окна;
• нагромождение аттиков, парапетов и др., создающих преграды для стока воды.

Ошибка № 9. Низкое качество комплектации

Естественное желание заказчика сэкономить средства – понятно. Во многих случаях этого можно достичь без ущерба для результата строительства. Но часто клиент в ходе закупки или заменяет отдельные позиции на более дешевые аналоги, или совсем отказывается от конкретных элементов, отсутствие которые может негативным образом отразиться на долговечности кровли. Экономия на качестве материалов может напомнить о себе не сразу, а спустя несколько лет, так как у каждого из них есть свой срок службы. Отсутствие же отдельных конструктивных деталей иногда возможно восполнить через какое-то время, но это – скорее, исключение из правил.

В качество примера можно привести установку снегозадержателей. Не заложив их в первоначальную смету для фальцевой кровли, всегда можно исправить ситуацию и провести установку позднее (схема и способ монтажа позволяют это), например когда будет точно известно, на каких скатах собирается снег и где возможен его лавинообразный сход. В тоже время проделать такую процедуру с крышей под сланцем или керамической черепицей не удастся – способ монтажа снегозадерживающих опор предусматривает их установку непосредственно в процессе укладки плиток.

Поэтому очень важно изначально полностью согласовывать всю комплектацию с продавцами кровельного материала и монтажниками. Необходимо помнить, что комплектация каждой кровли (включающая в себя снегоупоры, аэраторы, ограждения, продухи, решетки и др.) – индивидуальна, и не существует однозначных шаблонов, по которым можно ее подобрать.

Ошибка № 10. Неаккуратное передвижение по крыше

Естественно, во время разных кровельных работ – начиная от монтажа и заканчивая профилактикой, ремонтом и уходом – возникает необходимость выхода на крышу и перемещения но ней разных исполнителей.

Если мастера в тяжелой обуви будут ходить по крыше и игнорировать несложные правила, скорее всего, они быстро повредят кровельный материал. Так, например, если по листу металлочерепицы пройтись в жестких ботинках или просто наступить на то место, где нет обрешетки, на кровле появятся царапины, потертости, вмятины, лист полностью может прогнуться.

Передвигаться по крыше можно только в обуви с мягкой подошвой. На листовые «волнистые» покрытия (металлочерепица, профнастил, еврошифер) лучше осторожно наступать только в прогиб волны, а при движении поперек – обходить места стыков и складок профиля.

Следует также помнить, что в холодную погоду любой материал менее пластичен. По битумной черепице не рекомендуется ходить в очень жаркую погоду. А вот по сланцевой кровле без специальных приспособлений вовсе нельзя ходить, так как плитки сланца очень хрупкие.

Периодический ремонт карнизов фасада – для чего это нужно?

Главное назначение карниза на любом здании или сооружении – защита фасада от действия атмосферных осадков. Исправное состояние всех элементов кровли и водосточной системы во многом влияет на частоту реставрации наружных стен, фундамента, декоративных элементов. Своевременный ремонт карнизов фасада позволяет поддерживать хороший внешний вид здания, снижает затраты на восстановительную отделку.

Виды ремонта карнизов

Исправный карниз является составной частью привлекательного внешнего вида дома.

А с технической точки зрения его задача – уменьшить намокание стен фасада от дождя и снега. Система водостока и покрытий карнизов собирает влагу с крыши, не допуская ее попадания на стены здания. Отводя воду от фасада, она предохраняет основание от повреждения и разрушения. Это в значительной мере влияет на техническое состояние всего здания.

Виды карнизов

Карнизы на фасаде чаще всего выполняются под кровельным свесом. Но в многоэтажных домах они могут устраиваться и между этажами. Иногда карнизами декорируются окна. На фронтонах скатных крыш этот элемент выполняет чисто декоративную функцию. Вдоль скатов он обычно выступает опорой для деталей водосточной системы.

Наиболее распространенными вариантами карнизов являются кирпичные или бетонные конструкции. В качестве защитно-декоративной отделки обычно выступает штукатурка и окраска поверхности элементов.

Ремонт карнизов необходимо выполнять в нескольких случаях:

• Текущий ремонт фасада здания – устраняются мелкие конструктивные дефекты элементов карниза, производится новая декоративная отделка частично или полностью по всей поверхности карниза.
• Капитальный ремонт дома – возможна полная перекладка кирпичной кладки, восстановление серьезных повреждений карнизных конструкций.
• Реставрационные работы для историко-культурных сооружений предполагают воссоздание первоначальной формы и внешнего вида карнизных деталей, элементов декора.

Во время плановых и внеплановых осмотров зданий выявляются проблемы с конструктивными элементами на фасаде. При возникновении дефектов требуется проведение соответствующего вида ремонта. Технология производства работ по восстановлению зависит от материала, из которого выполнены карнизные детали, вида их отделки. Но предварительно необходима оценка состояния карниза, проведение подготовительных мероприятий.

Консультацию по ремонту карниза на Вашем здании

получите по телефону +7 (495) 997-24-50

Технология проведения ремонтных работ

Ремонт карнизов можно производить со строительных лесов, вышек-туров, специальных подвесных люлек. Но эти способы не всегда оправданы экономически, требуют много времени на монтаж и демонтаж вспомогательного оборудования. Часто выгоднее доверить работу специалистам по промышленному альпинизму.

Технология проведения ремонта карнизов включает несколько основных этапов:

• Диагностика состояния всех элементов.
• Расчет объема предстоящих работ.
• Подготовка места ремонта и окружающей территории.
• Ремонт кровли над поврежденным участком карниза
• Замена отдельных деталей.
• Зачистка поверхностей, подлежащих ремонту.
• При необходимости проводится обработка основания от высолов, пропитка материалов специальными средствами.
• Шпатлевание и оштукатуривание карниза, зон около него с армированием штукатурной сеткой или без него.
• Грунтование поверхности.

По окончании основных работ производится декоративная отделка карнизных деталей. Элементы водосточной системы устанавливаются по окончании ремонта карнизов.

Подготовительные работы

Осмотр места работы позволяет выявить дефекты, подлежащие устранению, степень их повреждения, объем предстоящего ремонта. После согласования всех деталей требуется обеспечить безопасное проведение ремонтных операций. Территория вокруг опасных зон должна быть ограждена. При выполнении ремонтов карнизов над окнами требуется закрыть оконные проемы.

Перед этим желательно провести работы по ремонту кровли и элементов водостока, если в этом есть необходимость. Детали водосточной системы, подлежащие замене, должны быть подготовлены заранее. Ремонт карнизов можно начинать после завершения работ с дымоходами, вентиляционными конструкциями, расположенными на крыше.

Оштукатуренные карнизы

На оштукатуренных карнизах распространенной проблемой является образование деформационных трещин. В этом случае ремонт не будет сложным. Несквозные трещины достаточно заделать фасадной штукатуркой и закрасить.

При наличии сквозных трещин потребуется более основательный ремонт:

• Место повреждения зачищается.
• Трещину необходимо расширить на всю глубину штукатурного слоя.
• Фасадной или цементной штукатуркой заделывается повреждение. Состав подбирается идентично первоначальному.
• Затем наносится слой грунта.
• После полного высыхания состава отремонтированный участок окрашивается.

При необходимости штукатурка с карнизной поверхности удаляется полностью. Основание тщательно зачищается, высолы, ржавые пятна, жировые загрязнения обрабатываются специальными составами. Карниз промывается или обдается сжатым воздухом для удаления пыли, мусора.

После обработки специальными средствами поверхность оштукатуривается заново, наносится грунтовка. Зачастую для усиления штукатурного слоя применяется армирование металлическими сетками, с креплением их к прочным элементам.

Окрашивание карнизных элементов производится только после полного высыхания отделочных составов. Красочные составы подбираются в соответствии с требованиями к защитно-декоративному покрытию, с учетом свойств материалов.

Общая последовательность работ такова:

1. Ремонт кровли, устранение протечек
2. Удаление слабо закрепленных штукатурных и окрасочных покрытий
3. Предварительная обработка (промывка, биозащита, удаление высолов)
4. Армирование сеткой
5. Нанесение штукатурных слоев
6. Придание карнизу нужного профиля финишным слоем штукатурки
7. Выравнивание слоями шпаклевки неровностей
8. Огрунтовка
9. Окрашивание в два или более слоев
10. Установка и герметизация покрытий карниза

Особенности реставрации исторических зданий

Здания старой постройки часто выполнены из кирпича, украшены большим количеством декоративных элементов. При производстве ремонтных операций здесь стоит учитывать много нюансов.

Технология выполнения реставрационных работ:

• От старой краски очищается сам карниз, а также все декоративные элементы в его зоне. Эта работа производится с применением абразивных сеток.
• Шпателем, щетками, специальными смывками выполняется полное очищение поврежденной поверхности.
• Карниз промывается с очистителем при помощи аппарата высокого давления.
• Если на кирпиче присутствуют высолы, то необходимо провести противосолевую обработку отдельных участков или всего карниза полностью.
• Затем стоит провести биоцидную обработку поверхности.
• Реставрация всех элементов и профилей производится по шаблонам.
• Неровности, сколы необходимо выровнять грунтовочной штукатуркой.
• Цементно-песчаной известковой штукатуркой производится восстановление профиля.
• Грунтование поверхности.
• Окрашивание всех элементов.

После окончания ремонта территория вокруг дома приводится в порядок, строительный мусор вывозится.

Стоимость ремонта карнизов на фасаде

Стоимость ремонта карниза во многом зависит от вида и объема необходимых работ. Расценки также могут варьироваться в зависимости от применяемых для реставрации материалов.

Цена за 1 м 2 на требуемые виды работы в Москве в виде прайс-листа не может быть приведена из-за огромного разнообразия технических решений и материальных ресурсов.

Для определения стоимости ремонтных работ

позвоните по телефону +7 (495) 997-24-50

Выполняя ремонт карнизов фасада на различных зданиях, стоит обращаться к профессионалам. Высотные работы сложно сделать самостоятельно. Также необходимо тщательное соблюдение технологии производства и применение материалов, устойчивых к действию атмосферных осадков, перепадам температур. Качественно отремонтированная поверхность должна обладать незначительным водопоглощением, стойкостью к действию ультрафиолетовых лучей, биологическим поражениям.

10 наиболее распространённых ошибок при монтаже металлосайдинга

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться.

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» – придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.

Сайдинг: ошибки при монтаже

5 самых частых ошибок при монтаже сайдинга

За все время нашей работы с сайдингом (официально — с 2009 года, неофициально — с 2006) мы повидали много ошибок при монтаже сайдинга.

Нам приходилось переделывать сайдинг за:

• строителями, которые раньше не работали с сайдингом, но хотели потренироваться за счет заказчика;
• строителями, которые не умеют монтировать сайдинг, но берутся за него из жадности;
• заказчиками, которые почитали форумы, посмотрели видео, и решили, что они смогут обшить дом сайдингом своими руками.

В процессе переделки мы обнаружили, что ошибки, как правило, повторяются.

И решили написать статью, чтобы вы сразу могли понять, кто обшивает сайдингом ваш дом: профессионалы или шабашники-халтурщики.

Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала

Скажу сразу, профессионалы этих ошибок не совершают, потому что работают строго по технологии.

У каждого профессионала свой почерк, но есть базовые правила, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

Так что, если вы видите, что люди, выполняющие монтаж сайдинга на вашем доме, совершают хотя бы одну из этих ошибок — гоните их в шею.

Скорее всего, вы наняли любителей-недоучек, клюнув на низкую цену и уверенный рассказ о тысяче обшитых сайдингом домов.

Итак, перейдем к ошибкам.

Кривой каркас под сайдингом

У вас может быть очень кривой дом.

Для домов, построенных в дефицитное советское время это нормально: что смогли достать, из того и строили.

Однажды мы монтировали сайдинг на дом, построенный из четырех разных материалов. Каждую часть этого дома строили в разное время.

Кстати, на нем отлично заметен контраст до и после обшивки сайдингом:

Так вот, каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль».

Иными словами, после обшивки сайдингом ваш дом должен стать идеально ровным. По крайней мере, снаружи.

С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом.

Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди

Виниловый сайдинг расширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Свободное движение панели обеспечивается не слишком плотным креплением к стене: саморез вворачивается не полностью, гвоздь вбивается не до конца.

Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Незащелкнутые замки

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Иногда неумелые или очень торопливые монтажники не защелкивают замок до конца, и когда сайдинг нагревается, замок размыкается и панели расходятся:

На этом фото в самом центре панели разомкнулись из-за неправильного крепления.

Часто бывает, что монтажник-непрофессионал думает, что замок защелкнулся, и крепит верх панели к стене.

Потом, когда оказывается, что это не так, приходится снимать все панели, расположенные выше незащелкнутой, и саму эту панель.

Мало кто хочет переделывать свою работу, поэтому такие люди часто скрывают свою ошибку, и делают вид, что все в порядке.

Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену

В США и Канаде так и делают. Просто крепят панели сайдинга прямо на плиты OSB, которыми обычно обшивают каркасные дома.

Но в Ленинградской области с нашим влажным климатом так делать нельзя.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

У нас на сайте есть даже отдельная статья на эту тему: читать статью о каркасе для сайдинга.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.

Тот самый конденсат, о котором я писал в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома заведутся отвратительные и опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть проантисептировано.

Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга

Однажды мы приехали переделывать сайдинг за очередными горе-умельцами из новгородской области.

То, что мы увидели, не поддавалось логике. Наш прораб, как воспитанный человек, с трудом сдержался, чтобы не засмеяться при заказчике.

Сайдинг был смонтирован вверх ногами! Не снизу вверх, как полагается, а сверху вниз.

Но такое бывает крайне редко, гораздо реже, чем пять основных ошибок при монтаже сайдинга, которые я перечислил в этой статье.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован без ошибок, нажмите сюда.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

7 ошибок при монтаже штукатурного фасада, которые приведут к его замене

Штукатурный фасад, или система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК), становится все более популярным решением для утепления фасадов. Это и понятно: оно долговечно, надежно и достаточно удобно в монтаже. Однако с распространением этой системы увеличивается и количество ошибок при выполнении работ. О самых критичных из них рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Несмотря на несложную технологию монтажа многие частные строители допускают при этом большое количество ошибок. Сегодня мы поговорим о тех, которые могут привести к практически полной переделке конструкции, а значит, к существенному удорожанию процесса.

Ошибка 1. Неверный выбор утеплителя
Для утепления штукатурного фасада подходит каменная вата только с высокими прочностными характеристиками, которые нормируются ГОСТ Р 56707. В СФТК теплоизоляционный слой является несущим элементом, воспринимающим не только внешние защитно-декоративные слои, но и атмосферные и механические воздействия. При недостаточной прочности фасад может не выдержать веса этих слоев, что приведет к разрушительным последствиям.

Согласно ГОСТ, минимальная прочность минваты при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (прочность на отрыв) составляет 15 кПа, а прочность на сжатие при 10% деформации – 30 кПа. Несмотря на то, что частные строители не обязаны следовать ГОСТу, его требованиями лучше не пренебрегать. Если, конечно, нет желания проделать процедуру монтажа повторно.

Кроме того, утепление нужно проводить только в один слой. Установка двух и более слоев каменной ваты не допускается: чтобы выдержать нагрузку всех слоев, теплоизоляция должна быть однородной и однослойной. В СФТК рекомендуется применять специальную серию плит из каменной ваты. Их толщина колеблется от 50 мм до 250 мм, поэтому материал подходит практически для любого региона России. Утеплитель разработан специально для СФТК и обладает высокой прочностью, поэтому способен справиться со значительными нагрузками.

Ошибка 2. Неправильная приклейка теплоизоляции
Площадь соприкосновения теплоизоляции с поверхностью стены должна составлять не менее 40%. Достичь этого можно двумя способами приклейки минваты: сплошным или контурно-маячковым. В первом случае клей распределяют по всей поверхности утеплителя. Контурно-маячковый метод обычно используют, если кривизна основания более 3 мм. Клей наносят по наружному контуру плиты полосой в 50-80 мм, а также в 5-6 точках (маячках), равномерно распределенных по площади внутри контура плиты. Этот принцип позволяет выполнить минимальные требования по площади соприкосновения и выровнять неровности фасада в диапазоне до 20 мм. Попытки сэкономить на клее и уменьшить площадь прилегания материала приведут к тому, что он не будет держаться и весь фасад обвалится.

Ошибка 3. Отсутствие дюбелирования
Для обеспечения необходимой несущей способности, помимо клеевого слоя, в системе необходимо использовать дюбели для крепления теплоизоляции. Это обеспечивает прочность и долговечность всей системе, поэтому отказаться от дюбелирования и фиксировать теплоизоляцию только с помощью клея нельзя. К сожалению, в частном домостроение этим требованием часто пренебрегают. И напрасно: какое-то время такой фасад продержится, но в долгосрочной перспективе или при больших нагрузках, например сильном ветре, слои могут оторваться.

Ошибка 4. Использование анкеров без термоизоляции
Для крепления утеплителя в СФТК необходимо применять специальные анкеры с термоизоляционной головкой. Это позволит исключить появление мостиков холода, которыми могут стать полностью металлические элементы, проходящие сквозь все слои системы. Кроме того, обычные анкеры под воздействием влаги со временем начинают ржаветь, и на фасаде в этих местах возникают не самые симпатичные пятна.

Ошибка 5. Неправильная установка армирующей сетки
Армирующая сетка позволяет всей системе штукатурного фасада надежно держаться. При правильном монтаже ее утапливают в свеженанесенный раствор. Тогда сцепление штукатурного слоя с теплоизоляционным материалом становится максимальным. Если сетку просто уложить на утеплитель и сверху нанести смесь, со временем на фасаде могут появиться отслоения. При отказе от армирующей сетки (обычно в целях экономии) этот риск увеличивается в несколько раз.

Ошибка 6. Отсутствие элементов усиления
Элементы усиления устанавливают на всех углах конструкции, например у оконных и дверных блоков. Их изготавливают из армирующей сетки в виде косынки размером 200х300 мм или 300х300 мм и располагают под углом 45 градусов к проему. Без усиления в этих местах образуются трещины. В них начнет попадать вода, которая в холодное время года замерзнет и увеличит степень повреждения. С каждым переходом через 0 проблема будет усугубляться, до тех пор, пока фасад не обрушится.

Ошибка 7. Недостаточная паропроницаемость
Система штукатурного фасада обязательно должна быть паропроницаемой. Причем каждый последующий слой следует делать более паропроницаемым, чем предыдущий. Таким образом, влага, проникающая из жилого помещения в СФТК, постепенно будет покидать конструкцию. Если же хотя бы один из слоев не сможет «дышать», влага останется в системе и, как и в предыдущем случае, зимой замерзнет, а на фасаде появятся волны и трещины.

Мы рассмотрели наиболее серьезные ошибки, каждая из которых, даже при кажущейся незначительности, повлечет полную или частичную замену фасада, а следовательно, удвоит его стоимость и сильно усложнит жизнь владельцу дома. Однако это не полный список нарушений при установке СФТК. Менее существенные ошибки проще исправить, но гораздо лучше их не допускать. А для этого нужно точно следовать инструкции по монтажу, соблюдать его технологию и применять только качественные материалы проверенных производителей.

50 грубых ошибок при оформлении фасада лепниной.

Прекрасный день настал! Построен дом, стоит коробка, покрыта крыша, ровный участок радует глаз. Всё здорово, если дом строили по проекту в котором, архитектор предусмотрел всё, включая отделку фасада.

Частный дом позволяет выполнить любую отделку приятную для глаз хозяев, проблема лишь в том, что большинство застройщиков не обладают необходимым опытом и знаниями для решения этой непростой задачи.

Но так бывает далеко не всегда.

Что же делать, если коробка дома не радует глаз и красивое решение фасада не продумано заранее, на этапе проектирования?

Придётся либо заказать дизайн фасада у архитектора, либо самому стать немножко архитектором и изучить, как делать правильно, а как не стоит оформлять фасад ни в коем случае.

Это руководство создано как раз для тех наших клиентов, которые решили самостоятельно украсить свой дом лепниной.

Для начала расскажем, как выполнить отделку фасада правильно.

1. Остановите свой выбор на отделке окон, дверей и углов дома, не добавляйте слишком много оригинальных элементов, таких как орнамент.
2. Или наоборот используйте только карнизные пояса, цокольный, средний и венчающий карниз, отказавшись от отделки окон и углов.
3. Если вы решили самостоятельно справиться с дизайном фасада, то не стоит замахиваться на сложные декоративные композиции. Придерживайтесь простых классических схем и не проиграете.
4. Самый простой и эффективный способ понять подходит ли пенопластовый профиль к дому – это заказать у нас бесплатный образец из каталога и приложить этот образец к фасаду. Как говорится «живьём» оно виднее.
5. Обратите внимание на готовые обрамления окон и дверей на нашем сайте. В этих комплектах наличники скомпонованы с другими элементами грамотно.
6. Если не знаете как сочетать профиль наличника с карнизными поясами, обратитесь к нашим консультантам, они помогут сделать это, однако для того чтобы консультант мог помочь с выбором, он должен видеть ваш фасад, поэтому предварительно пришлите фото своего дома нам на почту.

50 ошибок при отделке и строительстве коттеджа.

1. Претензия на стиль при его отсутствии.
2. Отделка дома лепниной по стилю не сочетается с архитектурными объёмами дома.
3. Использование не сочетающихся по стилю и рисунку архитектурных обломов на одном фасаде.
4. Неправильное сочетание фактур отделочных материалов.
5. Слишком мелкая деталировка лепнины.
6. Слишком крупные элементы орнамента.
7. Несоразмерные элемнты лепнины.
8. Не сочетается подоконник с наличником.
9. Неправильно выполнено место соединения наличника и подоконника.
10. Карнизы с разным рисунком состыкованы без переходного элемента.
11. Карнизы с обним рисунком состыкованы не под 45 градусов.
12. Слишком маленькое расстояние между наличником и карнизом.
13. Лепной декор расположен не на своём месте.
14. Колонны слишком тонкие.
15. Колонны слишком толстые.
16. Колонны целиком заведены под антаблемент.
17. Колонны имеют базу, но не имеют капители.
18. Колонны не имеют базы, но имеют капитель.
19. Колонны – карандаши, не имеют базы и капители.
20. Слишком сильный свес крыши не сочетается с лепниной.
21. Слишком много различных деталей.
22. Слишком много различных цветов на одном фасаде.
23. Слишком много и деталей.
24. Не архитектурный цвет.
25. Тёмный объёмный декор на светлом фоне.
26. Углубления выкрашены в более светлый цвет, чем выступающие детали.
27. Лепнина слишком крупная относительно пропорций дома.
28. Лепнина слишком мелкая относительно пропорций дома.
29. Рядом расположенные окна на разной высоте.
30. Все окна на одном фасаде разной формы.
31. Окна расположены слишком близко к углу дома.
32. Слишком большие окна.
33. Перегружен верх окна.
34. Перегружен низ окна.
35. Наличник окна имеет странное расстояние до другого элемента лепнины.
36. Арочный проём ничем не поддержан и ни с чем не сочетается.
37. Черезмерный свес кровли.
38. Треугольные пространства образуемые свесом кровли, подшивкой и стеной зашиты софитом.
39. Рустовые камни толще карнизных поясов
40. Карнизный пояс обрезан без завершения.
41. Венчающий карниз слишком маленький.
42. Венчающий карниз перегружен.
43. Цокольный карниз неправильной формы (нефункционален).
44. Цокольный карниз уже облицовочного материала цоколя.
45. Средний карниз уже, чем плита балкона или крыльца.
46. Средний карниз тоньше рустовых камней на углах дома.

А теперь расскажем о том, как не надо делать дизайн фасада дома. К сожалению таких примеров, найдётся огромное количество.

Претензия на стиль.

Это самая распространённая и грубая ошибка, связанная, прежде всего, с неграмотным выстраиванием самих архитектурных объёмов коттеджа. Но даже хороший по общим объёмам дом можно испортить, неправильным декором.

При том, что авторы пытались построить дом в классическом стиле, используя некоторые приёмы свойственные ордерной архитектуре, пытаясь подчеркнуть заложенную концепцию сюжетами на плёночных витражах по центру эркера и над дверями, тем не менее, стиль не выдержан.

Прежде всего, крупные архитектурные объёмы не ассоциируются с классикой, несмотря на то, что композиция дома центрально симметричная. Сплошное полукруглое остекление вставлено в фасад слишком в лоб, смотрится как вставная челюсть. И, даже если рассматривать этот объект как постмадернистскую игру в классику, то и в этом случае остаётся масса вопросов к пропорциям и сочетаниям элементов.

Одного признака стиля явно не достаточно!

Колонны смотрятся слишком тонкими, базы и капители имеют невыразительные, кроме того колонны задвинуты под антаблемент, что является грубой ошибкой при использовании ордера. Окончательно портит дело массивная труба по центру многогранной крыши непропорционально огромного круглого эркера.

Неправильное сочетание фактур отделочных материалов на фасаде.

Это вторая распространённая ошибка, которая может испортить всё впечатление от проделанной работы по украшению дома.

На данном фасаде фактура облицовочного камня крупнее, чем детали лепного декора, а должно быть наоборот. При том что по цвету и по общему настроению декор выполнен не плохо, допущенная ошибка сильно смазывает впечатление.

Из хорошего можно отметить, что карнизная плита выполнена из того же материала, что и остальная лепнина, а не из пластика(софита), как на следующем фото.

Неплохой дом в классическом стиле сильно дешевит подкровельная подшивка софитом. Это одна из самых распространённых ошибок при отделке. Если выдерживать классический стиль, то выдерживать до конца.

Так же, в этом примере, подкровельный карниз смотрится мелковато. Карниз должен правильно сочетаться с другими элементами лепнины, в данном случае верхний карниз слишком сильно западает за угловой руст.

Пример отделки фасада частного дома, когда при весьма крупной структуре отделочного камня, лепной декор на фасаде смотрится соразмерно. Как говорят в таких случаях: “фасадный декор не потерялся на фасаде”.

Обратный пример, когда орнамент смотрится слишком грубо, относительно гладкой поверхности стен.

Не архитектурный цвет.

Это третья крупная ошибка, которую исправить значительно легче и дешевле, чем две предыдущие.

В разных странах, с разным климатом и традициями градостроения, дома окрашивают в разные цвета. Поэтому говорить о том, что есть глобально неприемлемые цвета нельзя, но то, что хорошо смотрится в жарком климате Испании, не всегда будет смотреться в более сдержанном природном ландшафте и умеренном климате России.

В Росийской Империи, в жилой архитектуре 18-19 века никогда не использовали ярко жёлтый цвет, тем более поражает использование его при современной реставрации исторических фасадов.

Жёлтыми домами называли психиатрические больницы. Название появилось из-за традиции красить стены психлечебниц в жёлтый цвет, т. к. считалось, что он успокаивающе действует на пациентов. Обычно снаружи жёлтым цветом красили только казённые дома и больницы. Кончно теперь об этой традиции многие не догадыватся.

Вот такой красивый дом, но жёлтый!

Окна на фасаде расположены хаотично.

Проблема, которую в общем можно решить с помощью декора. В особо тяжёлых случаях всё же нельзя обойтись без опыта архитектора. В мировой практике есть примеры, когда хаотичное расположение окон было изюменкой архитектурной композиции.

Слишком много разных цветов или деталей.

Этим недостатком страдает огромное число домов и коттеджей в Росии.

Даже незначительный перебор при декорировании фасада может испортить впечатление даже от очень неплохо сделанного фасада, как произошло в данном случае. Безумный бесформенный сандрик в центре архитектурной композиции и 5 различных цветов на фасаде испотили всё дело.

А могло бы быть значительно элегантнее.

Занимаясь самостоятельно дизайном фасада своего дома, запомните, лучше недоделать, чем переделать!

Ещё один пример перебора с количеством деталей и элементов.

Нарушение пропорций и соотношений.

Пропорция – это понятие касается всех архитектурных элементов, больших и маленьких, главных и второстепенных.

Соразмерными должны быть как крупные объёмы друг относительно друга, так и детали отделки относительно основных объёмов. На примере показан дом, отделка которого, смотрится как платье с чужого плеча, такое вечатление, что на маленький дом одели декор снятый с дома побольше. Причём это касается как размера лепного декора, так и масштаба искусственного камня, которым отделаны стены дома.

Толщина подоконников и наличников.

Особено тщательно стоит подбирать ширину и толщину наличника, а так же правильно подбирать к нему подоконник.

Круглое окно, как Солнце, привлекает к себе внимание, тем более, когда оно по центру композиции фасада. Не стоит экономить на его отделке.

Кажется, довольно симпатичный домик, но он бы смотрелся гармоничнее, если бы не были допущены следующие ошибки:

• Подшивка и лобовая доска выполнены из контрастных по цвету материалов.
• Толстый, неоправданно неравномерный наличник центрального окна диссонирует с “голым” слуховым окном.
• Пилястры завершены не капителями, а Т-образными, непонятными и непропорциональными заглушками. В этом случае логичнее было бы выполнить не пилястры, а лопатки (пилястра без базы и капители)
• И, самое ужасное это соединение наличников и подоконников. Хуже не придумать.

В общем, где-то перемудрили, а где-то (обрамление круглого окна) сэкономили.

Объёмная тема правильного сочетания объёмов и пропорций архитектурных элементов, не может быть полно освящена в обзорной статье на тему «Фасадный декор коттеджа», этот предмет изучают в архитектурном ВУЗе в течении всего срока обучения, но тезисно с примерами и фото, которые касаются непосредственно отделки фасада частного дома в Подмосковье, ниже приведены те ошибки, которые легко можно было избежать.

Если создавать архитектурный декор в строгом классическом стиле, то необходимо изучить Ордерную систему. И даже если не все каноны возможно соблюсти, есть определённые моменты, которые стоит выдержать.

Теперь разберём конкретные примеры:

Одна из самых распространённых ошибок – задвинутая под антаблимент капитель.

По всем канонам должно быть как на рисунке ниже.

Нелепые детали прилепленные не на своё место.

Фасад этого дома красивый по цвету, с дорогими медными водосточными трубами, портит ряд нелепо встроенных в свес кровли мансардных окон. Странный полукруглый балкон удерживают циллиндрические колонны, напоминающие ноги слона. Непропорциональные колонны, это одна из самых распространённых ошибок при отделке фасада.

Но самое нелепое украшение – это белые филёнки прилепленные на цокольный камень. Мало того, но это ещё и крайне не правктично устанавливать белую лепнину так близко к поверхности земли. что они подчёркивают, то что дом стоит на небольшом рельефе, и если бы их не было, то этот момент вообще не бросался бы в глаза,

Если в одном случае колонны слишком толстые, то на примере №1 они чрезмерно тонкие и длинные.

И то и другое плохо, ищем “золотую середину”!

Тут “прекрасно всё”.

Совершенно несостоявшихся проектов, к сожалению, огромное количество. Случаи, когда просто не на что посмотреть, мы не рассматриваем, В этой статье мы разбираем ошибки, допущенные при отделке дома, которые можно либо исправить, либо не допустить присобственном строительстве или декорировании фасада.

И снова отвратительные пропорции и безграмотно выполненная мансарда. Поскольку данная статья посвящена лепнине и декору, а не конструкции крыши, рассматривать как правильно делать мансардные крыши, мы не будем, но огромный вынос в сочетании с “утонувшими” до венчающего карниза окнами, это ужасно.

Пропорции окон тоже сложно назвать гармоничными, декор теряется на фоне излише пёстрого кирпича, задвинутые колонны завершают и дополняют образ, обнаруживая, отсутствие архитектора при строительстве.

Вишенкой на торте можно считать тумбы на полукруглом балкон. Они квадратные, Карл! И, всё бы ничего, не будь рядом коринфских капителей и этого полукруглого балкона.

Правильно, когда мансардные окна расположены над венчающим карнизом. Это и красиво и функционально.

Чрезмерный свес кровли.

Несмотря на то, что размер свеса кровли нельзя отнести к декорированию фасада, это часть архитектурного проектирования, тем не менее, если вы строите сами и без проекта, обратите внимание на то, что огромный свес, вошедший в моду некоторое время тому назад, не только усложняет технически строительство, утяжеляет кровлю, но и в большинстве случаев уродует дом. Функционально большой свес в нашем климате не нужен.Не защишает от осадков в должной мере, а лишь затеняет окна верхних этажей, создаёт необходимось тянуть вдоль него длинные участки ливнёвых труб, что тоже уродует внешний вид дома.

Что правильно на каринке выше, так это верно выполненный поворот рисунка венчающего карниза.

Большой свес характерный для некоторых стилей, очень редко “правильно ложится” на коттеджи в классическом стиле.

Громадный свес, не свойственный данному стилю в архитектуре абсолютно “убил” весь архитектурный образ дома.

Так должен был выглядеть дом по задумке архитектора. С меньшим выносом кровли дом смотрится гармоничнее.

Есть, конечно, и положительные примеры, когда большой свес смотрится неплохо. Но это работа профессиональных архитекторов! Да и строительство дома по подобному проекту будет не дешёвым.

Тёмный декор на светлом фоне.

Почему лепнину из гипса, традиционно делают белой или светлых тонов?

На это есть 2 причины:

1. На белом виднее рельеф, он лучше смотрится.
2. Белый, светлый цвет кажется ближе, чем тёмный, поэтому для усилинеия эффекта, лепной декор принято делать светлее фона, на котором он находится.

Ещё одна грубейшая ошибка в оформлении фасада, когда делают наоборот, тёмные выступающие элементы кажутся дальше светлых стен. То, есть эффект выступающего вперёд рельефа, полностью “убит” неправильным цветом.

Почему-то последнее время дома с лепниной, окрашенной в тёмнокоричневый цвет, встречаются слишком часто.

Рядом расположенные окна на разной высоте.

Это не всегда плохо и неправильно, когда окна на разной высоте, но если опыта в проектировании не много, лучше так не делать. Фото с примером, когда окна на разной высоте делать не стоило.