Какие ошибки укладки ДВЛ могут деформировать материал

Укладка массивной доски: тонкости и ошибки

Красота и практичность массивной доски, прародителем которой стала обычная половица, не подлежит сомнению. Но чтобы она служила долгие годы, ее нужно правильно уложить. И в этом деле масса нюансов и тонкостей

Распространенные размеры массивной доски

Массивной доской называют напольное покрытие из цельного массива древесины, снабженное пазами/гребнями для плотной точной стыковки. Кстати, под это определение подпадает и штучный паркет. Массивная доска отличается от него лишь размерами: длина каждой рейки начинается от 600 мм, ширина — от 80 мм, а толщина — от 18 мм.

К вопросу укладки таких больших досок из дерева — прихотливого и трудного в работе материала — нужно подходить с особым тщанием. Ошибки чреваты короблением и растрескиванием покрытия.

Укладка на стяжку

Наиболее популярна укладка массивной доски на цементно-песчаную стяжку. И очень важно, чтобы она была сухой. Согласно действующим нормам (ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях») уровень влажности не должен превышать 5%. В противном случае остаточная влага будет проникать в древесину, что неизбежно приведет к ее деформации. Говоря проще, доски будут расходиться, образуя щели, и неприятно скрипеть.

Важно! Время высыхания стяжки толщиной 50-60 мм до пригодного к укладке массивной доски состояния — около 2 месяцев. За 28 суток, которые принято считать сроком высыхания, она только набирает прочность. Измерить уровень влажности можно специальным прибором — влагометром.

Кроме того, нужно добиться идеальной ровности основания — просветы между контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм. Причина в том, что массивную доску, как правило, покрывают лаком еще на заводе. А значит, ее нельзя будет отшлифовать после укладки, чтобы выровнять нежелательный рельеф.

Основание для укладки массивной доски должно быть сухим (остаточная влажность не более 5%), ровным, прочным и чистым

Подстилающим слоем при укладке на стяжку служат листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна составлять ¾ от толщины самой доски. Фанеру режут на квадраты 750×750 мм или 500×500 мм и настилают их со смещением швов, оставляя зазоры 3-5 мм. Это нужно для компенсации линейных деформаций материала. Если уложить модули встык, при изменении температуры и влажности они упрутся друг в друга, вздуются и повредят напольное покрытие. Фанеру крепят с помощью клея (обычно однокомпонентного водно-дисперсионного) и дюбель-саморезов. Последних нужно не менее 5 шт на каждый квадрат.

Листы фанеры рекомендуется укладывать таким образом, чтобы линии их швов были под углом к линиям швов досок

Если в стяжке проложены коммуникации, которые можно повредить дюбелями, фанеру режут на маленькие квадраты (150×150 мм) и фиксируют только клеем. В данном случае лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый состав. Он стоит дороже водно-дисперсионного, но при этом обеспечивает более прочное сцепление.

В завершении фанеру шлифуют, устраняя перепады по высоте между листами.

Укладка на лаги

Помимо стяжки основанием для массивной доски могут служить лаги — деревянные бруски 40 × 50 или 50 × 50 мм, уложенные на перекрытие. В этом случае поверх лаг устраивают двухслойный фанерный настил из квадратов размером 1500 × 1500 мм. Их укладывают с перекрытием верхним листом стыков нижних, и фиксируют саморезами и клеем, чтобы избежать смещения. К лагам фанеру крепят теми же саморезами.

Особенности монтажа

Перед настилом доски необходимо рассортировать, так как их размеры могут несколько отличаться от заявленных. Причина в том, что дерево, даже хорошо высушенное, неизбежно коробится во время хранения и перевозки. На объекте планки отбирают по ширине, чтобы обеспечить ровные ряды досок и минимизировать щели. Обычно их раскладывают на три группы: с номинальным размером, меньше и больше. Также нужно отследить, чтобы соседние доски не очень отличались друг от друга по оттенку и текстуре.

А теперь — о процессе укладки. Вне зависимости от типа основания доски соединяют по системе шип-паз и крепят к фанере клеем и саморезами. Поскольку дерево склонно к деформациям при изменениях температурно-влажностного режима, очень важно правильно выбрать клей. Водорастворимые составы использовать нельзя, составы на растворителях — нежелательно.

Читайте также:
5 приложений, которые должны быть в грамотном договоре на ремонт квартиры

Клеевые составы на растворителях не рекомендуются для укладки массивной доски, так как они не обладают необходимой прочностью

Специалисты рекомендуют полиуретановые составы, причем большинство сходятся во мнении, что лучше всего подходят двухкомпонентные. Они менее эластичны, чем однокомпонентные, что в данном случае является плюсом: уменьшается поперечное движение доски и снижается вероятность выгибания «лодочкой». К тому же они дешевле.

Также можно использовать силановые клеи, но существует мнение, что они недостаточно прочны, чтобы удерживать доски при подвижках во время резких колебаний температуры и влажности.

Что касается механического крепежа, он нужен для того, чтобы прижать доски к фанере, пока не схватится клей. Но поскольку большие рейки массивной доски склонны к деформации намного больше, чем планки штучного паркета, их нельзя крепить гвоздями или шпильками. Нужны анодированные саморезы, которые закручивают через заранее просверленные отверстия, сделанные по шипу или пазу доски под углом 45º. Расстояние между отверстиями — 20-30 или 50-60 см.

Перед тем, как закрепить доску, ее прижимают к соседней посредством стамески или другого удобного инструмента. Эта мера снижает риск появления щелей.

Нарушение! Неправильное выполнение укладки материала кровельного материала

1. Перекрестная укладка полотнищ кровельного материала

При перекрестной наклейке полотнищ материалов соседних слоев
(рис. 27.1) происходит пересечение боковых нахлестов полотнищ. В пересечениях получается четыре слоя материала, наплавленных друг на друга. Как правило, такая укладка не приводит к образованию застоев воды, но такое наложение очень трудно качественно проплавить, и протечки чаще всего происходят в местах швов. Правильную наклейку полотнищ производят в одном направлении.

Рис. 27.1 Перекрестная укладка слоев кровельного ковра

2 Изменение направления укладки кровельного ковра (противостык)

Эту ошибку допускают в местах сопряжения с парапетом. Изменение направления укладки (фото 27.1) приводит к увеличению толщины ковра на одну или две толщины материала перпендикулярно стоку воды. Происходит образование застойных зон воды. Изменение температуры окружающей среды от минусовых к плюсовым, приведет к постепенному разрушению стыков материала.

Фото 27.1 Изменение направления укладки полотнищ кровельного ковра

3. Герметичность боковых и торцевых швов и размеры швов кровельного ковра

При правильном наплавлении материала из бокового шва выступает вяжущее материала, являющееся свидетельством герметичности бокового или торцевого шва. При отсутствии вытека (фото 27.2) требуется зализать шов, с помощью нагретого на огне горелки шпателя (фото 27.3).

Фото 27.2 Локальное расслаивание шва

Фото 27.3 Исправление ошибки расслаивания шва

При нарушении порядка раскладки материала от самых низких точек кровли в сторону водораздела вода будет стекать в шов, a не по шву
(Рис. 27.2, 27.3).

Рис. 27.2 Т-образные и крестообразные стыки при неправильной укладке кровельного ковра

Рис. 27.3 1 – Правильное расположение нахлестов
2 – Неправильное расположение нахлестов «противошовка»

5. Дополнительна обработка швов после выполнения наплавления кровли

Дополнительная обработка швов приводит к повреждению кровельного материала и увеличению вероятности течи кровли. Поверхность шва, обработанного битумной мастикой начинает растрескиваться и под воздействием солнечного излучения приводит разрушению битумного слоя уменьшению срока эксплуатации кровельного покрытия (фото 27.4).

Фото 27.4 Дополнительная обработка швов битумной мастикой, приведшая к растрескиванию кровельного покрытия

Если кровельный материал наклеен качественно, то никакая дополнительная обработка швов не требуется. Часто дополнительной обработкой швов подрядчик скрывает погрешности в своей работе.

Для исправления непроплава, кровельный ковер необходимо расслоить и заново приплавить. Затем нанести на дефектное мастику приклеивающую «Технониколь №22» слоем толщиной 2 мм, дать подсохнуть до образования на поверхности пленки, после чего, поверхность обработать крупнозернистой посыпкой, слегка прикатав ее роликом (рис. 27.4)

Дополнительную обработку можно производить при помощи разогретого металлического предмета (шпатель).

Данная операция позволит восстановить толщину водоизоляционного покрытия и защитить его от действия УФ-лучей. Таким же образом осуществляется ремонт при «противошовке».

6. Неправильная укладка материала

Признаком этого дефекта являются следы от ботинок рабочих на поверхности кровельного ковра (фото 27.5). Этот дефект появляется, когда кровельщик пытается притоптать нагретые края сильно нагретого кровельного покрытия удаляя дефектные места не плотно соединенного кровельного покрытия. Этот дефект можно удалить, как описано в пункте 5.

Читайте также:
10 причин почему ремонт в маленькой квартире стоит также, как в большой

Фото 27.5 Следы от обуви на поверхности кровельного ковра

Еще одним нарушением, после которого остаются следы от обуви кровельщика – это укладка материала стоя на кровельном ковре, при этом, раскатывая материал от себя. Таким образом, передвигаясь по разогретому материалу кровельщик втаптывает посыпку в битумное вяжущее или деформирует поверхность материала (фото 27.6).

Фото 27.6 Неправильное положение кровельщика

Ошибки при монтаже наплавляемых кровельных материалов

При устройстве кровельного ковра из битумно-полимерных материалов очень важно все сделать правильно. Если допустить ошибки, это негативно скажется на эксплуатации кровли. В статье расскажем о самых распространенных недочетах, которые допускают при монтаже битумно-полимерного ковра.

Навигация:

Большой вытек битумного вяжущего

Для качественного наплавления материала необходимо добиться равномерного вытекания битумно-полимерного вяжущего из-под кромки материала. Если он будет выходить более чем на 25 мм, это указывает на перегрев. Это при наплавлении ухудшает эксплуатационные свойства.

При этом вытекшее битумное вяжущее не защищено от ультрафиолетового облучения. На его поверхности возникают микротрещины, являющиеся проводником воды под кровельный ковер.

Следите, чтобы вытек битума составлял не более 2,5 см.

Дополнительная обработка швов

Еще одной типовой ошибкой при устройстве верхнего слоя кровельного ковра является промазка швов соседних полотен битумом или мастикой. Дополнительная обработка приводит к повреждению кровельного материала и увеличению вероятности протечек.

Поверхность шва, обработанного битумом или мастикой, начинает растрескиваться под воздействием УФ-лучей. В результате это приводит к разрушению верхнего слоя кровельного ковра, что может стать причиной протечки.

Если кровельный материал приклеен качественно, то никакая дополнительная обработка швов не требуется.

Повреждения кровельного ковра в процессе монтажа

Распространенной ошибкой при монтаже кровельного ковра является его механическое повреждение в процессе проведения работ, либо после наплавления. Материалу нужно дать время на остывание. Хождение по неостывшему ковру приводит к тому, что верхняя посыпка утапливается в битумном вяжущем, на поверхности остаются следы или участки с отслоившимся верхним слоем. Это ухудшает внешний вид, ускоряет износ под воздействием солнечных лучей или механических повреждений.

В процессе работ по наплавлению также необходимо обращать внимание на размещение оборудования: крючка для раскатывания и газового баллона. Их установка на неостывший материал может привести к механическому повреждению кровли.

Не допускайте механического повреждения кровли.

Типовые ошибки при выполнении узлов

Зачастую неправильное выполнение внутренних и внешних узлов на кровле ведет к появлению протечек. В данном случае не та последовательность выполнения внешнего угла привела к образованию дефекта, при котором вода может попасть под кровельный ковер.

В этом случае последовательность устройства внутреннего угла выполнена правильно. Но для верхнего слоя была сделана заготовка, имеющая незащищенный участок битумного вяжущего. Кроме того, произведено некачественное наплавление, что привело к расслоению, так называемым «ротикам».

Следите за правильным наплавлением кровельного ковра.

Заведение на парапет единым ковром

Также стоит отметить ошибки при устройстве примыкания на вертикальной поверхности. Заведение на парапет единым кровельным ковром не допускается. Это приводит к расслоению в шве, последующей протечке на кровле.

Не заводите материал на парапет единым кровельным ковром.

Ошибка в примыкании к выходу на кровлю

Стоит обращать внимание на примыкание кровельного ковра к вертикальным поверхностям выхода на крышу. Данный узел больше всего подвержен механическому воздействию в процессе обслуживания кровель. Материал необходимо заводить на горизонтальную поверхность во избежание появления «ротиков».

Неправильная установка воронки

Одной из самых частых причин образования протечек является неправильная установка водосточной воронки и примыкания к ней кровельного ковра. В результате край элемента расположен выше уровня кровли. Отсутствие фланца ведет за собой интенсивную протечку в месте установки воронки.

Устанавливайте воронку согласно всем правилам.

Неправильное устройство пешеходных дорожек

Застойные зоны приводят к дополнительной нагрузке на кровельный ковер, деформации и сходу защитной посыпки. Накопленная пыль и грязь на данном участке становятся причиной механического разрушения кровли из-за образования мха и прорастания растений. В нашем случае застойная зона образовалась из-за отсутствия дренажных каналов при устройстве пешеходной дорожки.

Читайте также:
5 причин по которым не стоит покупать дешевую керамическую плитку

Избежать этого можно при помощи укладки дополнительного слоя из геотекстиля под тротуарной плиткой. При этом дорожка не должна препятствовать сходу воды с кровли.

Избегайте возникновения застойных зон при обустройстве пешеходных дорожек.

Чтобы кровля была качественной и служила долго, важно избегать недочетов при ее монтаже. В статье мы рассказали о самых распространенных типовых ошибках при монтаже наплавляемого кровельного материала и то, к чему они приводят. Зная о возможных недочетах, их удастся избежать при проведении работ.

Пластическая деформация материалов

Пластическая деформация – эффективный инструмент формирования структуры различных материалов. На ее особенностях основаны технологии обработки давлением, придание материалам особых свойств, создание наноматериалов.

Понятие деформации

Под термином «деформация» понимаются любые изменения структуры, формы, размеров тел. Она происходит под влиянием напряжений — сил, которые действуют на единицу площади сечения заготовок или деталей. Деформация металла обусловлена:

  • внешними силами;
  • усадкой;
  • структурными превращениями;
  • внутренними физико-механическими процессами.

Примеры прилагаемых к телу нагрузок:

  • сжатие – нагрузка прикладывается соосно по направлению к телу;
  • растяжение – возникает при продольном от тела приложении нагрузки (соосно или параллельно плоскости, в которой находятся точки крепления тела);
  • изгиб – нарушение прямолинейности главной оси тела;
  • кручение – возникает при приложении к телу крутящего момента.

Механизм и виды деформирования изучаются материаловедением, физикой твердого тела, кристаллографией.

Твердые тела подвержены двум видам деформации:

  1. упругой;
  2. пластической.

В таблице приведены сравнительные характеристики этих явлений.

· в структуре возникают остаточные изменения;

Пластическое деформирование ведет к модификациям в структурах металлов и их сплавов, а, следовательно, к изменениям их свойств.

Механизм возникновения

Возникновение пластической деформации обусловлено процессами, имеющими кристаллографическую природу: скольжением; двойникованием; межзеренным перемещением.

Скольжение

Происходит под воздействием касательных напряжений. Проявляется в виде перемещения одной части кристалла относительно другой. Этот процесс, в пределах кристалла, называется линейной дислокацией. Когда линейная дислокация выходит из кристалла, на его поверхности возникает ступенька, равная одному периоду решетки. Увеличение напряжения ведет к перемещению новых атомных плоскостей. Образуются новые ступеньки единичных сдвигов на поверхности кристалла. Чтобы дислокация продвинулась, не требуется разрывать все атомные связи в плоскости скольжения. Межатомная связь разрывается только в краевой зоне дислокации.

Современная теория основана на положениях:

  • последовательность распространения скольжения в плоскости сдвига;
  • место возникновения скольжения – это область нарушения кристаллической решетки, возникающая при нагружении кристалла.

Одно из свойств металла – теоретическая прочность. Ее используют для характеристики сопротивления пластическому деформированию. Она определяется силами межатомных связей в кристаллических решетках и значительно превышает реальную. Так для железа прочность:

  • 30 кг/мм — реальная;
  • 1340 кг/мм — теоретическая.

Различие вызвано тем, что для движения дислокации разрушаются лишь связи между атомами, находящимися у края дислокации, а не все атомные связи. Для этого необходимы меньшие усилия.

Двойникование

Это процесс образования в кристалле областей с закономерно измененной ориентацией кристаллической структуры. Двойникованием достигается незначительная степень деформации.

Двойниковые образования возникают по одному из двух механизмов:

  • являются зеркальной переориентацией структуры матрицы (материнского кристалла) в некоторой плоскости;
  • путем поворота матрицы на определенный угол вокруг кристаллографической оси.

Двойникование свойственно кристаллам, имеющим решетки:

  • гексагональную (магний, цинк, титан, кадмий);
  • объемно-центрированную (железо, вольфрам, ванадий, молибден).

Склонность к нему повышается при увеличении скорости деформации и снижении температуры.

Двойникование в металлах с кубической гранецентрированной решеткой (алюминий, медь) — результат отжига заготовки, которая подверглась пластическому деформированию.

Межзеренное перемещение

Такое изменение структуры материала идет вод воздействием растягивающего усилия. Процесс, в первую очередь, начинается в зерне, в котором направление легкого скольжения совпадает с направлением действия нагрузки. Это зерно будет растягиваться. Соседние зерна при этом будут разворачиваться до того момента, когда в них направление легкого скольжения также совместится с направлением силы. После они начнут деформироваться.

Результат межзеренного перемещения – волокнистая структура материала. Его механические свойства неодинаковы в разных направлениях:

  • пластичность выше в направлении, параллельном действию растягивающего усилия, чем в перпендикулярном направлении;
  • прочность имеет высокие показатели поперек приложению усилия, в продольном направлении – показатели ниже.

Эта разница свойств называется анизотропия

Читайте также:
Нестандартная укладка плитки на кухне для тех, кто ищет варианты подешевле

Виды пластической деформации

В зависимости от температуры и скорости процесса различают такие виды пластической деформации:

  1. Холодную.
  2. Горячую.

Одно из определяющих понятий — температура рекристаллизации. Она соответствует наименьшей температуре нагрева, при которой возможно возникновение новых зерен и определяется температурой плавления металла по формуле:

Холодная деформация. Наклеп

Холодная деформация проходит при температурах, ниже tрек. В ее результате возникает искажение кристаллической структуры материала. Все зерна растягиваются в одном направлении. Растет прочность, а свойства пластичности снижаются. Это упрочнение называется наклеп (нагортовка). Он может быть:

  • полезным — наклепанный слой формируется специально, например в дробеметных машинах, накатыванием поверхностей роликами или шариками, чеканкой бойками, гидроабразивными методами;
  • неумышленным (вредным) – возникает при воздействии на металл существенных давлений со стороны обрабатывающего инструмента.

Причина наклепа заключается в развороте плоскостей скольжения и усилении искажений кристаллической решетки. Упрочненный, наклепанный металл быстро вступает в химические реакции, хорошо корродирует и склонен к коррозионному растрескиванию. Деформировать его затруднительно. Но наклеп повышает свойство сопротивления усталости.

В прокатном производстве этот тип деформации применяется для обработки давлением пластичных металлов, заготовок с малым сечением. Такие методы, как штамповка и волочение, позволяют достичь требуемой чистоты поверхности и обеспечить точность размеров.

Устранить изменения в структуре, которые появляются при холодной деформации, возможно термообработкой (отжигом).

При отжиге подвижность атомов повышается. В металле из множественных центров вырастают новые зерна, которые заменяют вытянутые, деформированные. Они характеризуются одинаковыми размерами во всех направлениях. Это эффект называется рекристаллизацией.

Горячая деформация

Горячая деформация имеет такие характерные признаки:

  1. Температура, выше tрек.
  2. Материал приобретает равноосную (рекристаллизованную) структуру.
  3. Сопротивление материала деформированию ниже в десять раз, чем при холодной.
  4. Отсутствует упрочнение.
  5. Свойства пластичности более высокие, чем при холодной.

Благодаря этим обстоятельствам, технологии горячей деформации применяются при обработке давлением крупных заготовок, малопластичных и сложно деформируемых материалов, литых заготовок. При этом используется оборудование меньшей мощности, чем для холодной деформации.

Недостаток процесса — возникновение окалины на поверхности заготовок. Это снижает показатели качества и возможность обеспечения требуемых размеров.

Процессы, после которых структура образцов рекристаллизована частично с признаками упрочнения, называются неполной горячей деформацией. Она является причиной неоднородности структуры металла, пониженных механических и пластических характеристик. Регулированием соответствия скорости деформирующего воздействия и рекристаллизации, можно достичь условий, при которых рекристаллизация распространится во всем объеме обрабатываемой заготовки.

Рекристаллизация начинается после окончания деформирования. При значительных температурах описанные явления происходят за секунды.

Таким образом, особенности воздействия холодной деформации используются для улучшения рабочих характеристик изделий. Сочетанием горячей и холодной деформаций, режимов термообработки можно воздействовать на изменение этих свойств в требуемых пределах.

Интенсивная пластическая деформация

Получить беспористые объемные металлические наноматериалы можно технологиями интенсивной пластической деформации (ИПД). Их суть заключается в деформировании металлических заготовок:

  • при относительно небольших температурах;
  • при повышенном давлении;
  • с высокими степенями деформации.

Это обеспечивает формирование гомогенной наноструктуры с большеугловыми границами зерен. Вопреки интенсивному воздействию, образцы не должны получать механические повреждения и разрушаться.

  1. кручение (ИПДК);
  2. разноканальное угловое прессование;
  3. всесторонняя ковка;
  4. мультиосевое деформирование;
  5. знакопеременный изгиб;
  6. аккумулированная прокатка.

Первые работы по созданию наноматериалов выполнены в 80х-90х годах ХХ века с использованием методов кручения и разноканального прессования. Первый метод применим для небольших образцов – получаются пластинки диаметром 10…20 мм и толщиной до 0,5 мм. Для того чтобы получить массивные наноконструкции используется второй метод, в основу которого положена деформация сдвигом.

Методы пластической деформации позволяют получать заготовки из стали, сплавов цветных металлов и других материалов (резина, керамика, пластмассы).

Они высокопроизводительные, позволяют обеспечить требуемое качество получаемых изделий, улучшить их механические свойства.

5 неочевидных ошибок при укладке длинного керамогранита под дерево: про одну из них узнал случайно. Обошлась в 5000 рублей и 2 дня работы

4-х комнатная квартира. Вся плитка уложена и почти затёрта. Осталось заполнить швы в прихожей, которую за день до этого напарники Рамис и Азат облицевали керамогранитом под дерево. Инструмент собран и на 80% вывезен на новый объект. Сошлись на том, что на следующий день Рамис выдвинется на новый объект на подготовительные работы. А Азат затрёт коридор. Но планы немного сбились.

Читайте также:
Можно ли демонтировать плитку голыми руками

— Рамис, айда на объект, тут половина плитки на полу взлетело! — с надрывом в голосе сказал коллега Рамиса, когда Рамис двигался в сторону объекта.

— В прямом, половина бухтит.

Историей поделился Рамис. Ошибку, которую они допустили с напарником даже и ошибкой сложно назвать. Ведь делали всё по технологии.

В угоду наглядности и бОльшей пользы дополню публикацию ещё рядом неочевидных ошибок при работе с такой плиткой. Рассказывать буду на примере укладки плитки в бане, в комнате отдыха (18м²) на объекте “У Рафиса” (ссылка в конце). Размер керамогранита: 100см / 20см.

  1. Демонтаж наростов и подготовка пола
  2. Шаг 2: Раскладка и нарезка керамогранита
  3. Шаг 3: Сортировка
  4. Укладка по маякам

Демонтаж наростов и подготовка пола

Здесь всё по классике:

→ Проверка основания правилом;

→ Демонтаж разного рода наростов;

Кстати, это был один из первых объектов, где я работал с циклоном. Штука реально крутая → 90% мусора улетает в ведро:

Шаг 2: Раскладка и нарезка керамогранита

Нужно было ответить на два вопроса:

1. Какой подрез и куда пускаем?

2. Керамогранит будем смещать на ⅓ или на половину?

Дело в том, что по технологии подобного рода плитку положено перевязывать не более, чем на ⅓:

Однако, если керамогранит не сильно выгнут/вогнут (увидеть легко, приложив лицевые части друг к другу), то допускается и перевязка в половину. В моём случае заказчик выбрал именно этот вариант. Плитка позволяла — кривизна была минимальной (до 2 мм на половину плитки).

При раскладке и резке важно учесть как плитка будет подходить к разного рода дверным проёмам и т.д.

По прямой керамогранит я резал на ручном плиткорезе, а г-образные на водяном:

Укладывая керамогранит с большой кривизной (просвет 3-7 мм на половину плитки), делают смещение более 30%. Поэтому обязательно проверяйте – не важно покупаете плитку в Леруа или дорогих шоурумах.

И разумеется, здесь разницы нет куда вы укладываете (стены, пол) и как (по прямой, ёлочкой или по диагонали)

Шаг 3: Сортировка

Плитка под дерево нередко является разнотоном. Это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть натуральность. Вот только проблема в том, что работает это только тогда, когда разные оттенки равномерно распределены по полу. Поэтому важно заранее плитку перебрать, тёмные к темным, светлые к светлым, и укладывать их уже так, чтобы не получилось, что в какой-то одной стороне скопление тёмных плиток.

Вот пример разности оттенков керамогранита “под дерево” (как раз недавно работал с этой плиткой):

Здесь хоть и размеры другие, но смысл, думаю, понятен.

Укладка по маякам

Можно ориентироваться только на гребёнку, здесь уже кому какое качество нужно. Я же в основном, несмотря на то, что укладываю на гребёнку всё равно проверяю кладку по маякам правИлом.

Естественно, стараясь заполнить пустоты под плиткой:

Всё, что длиннее 600 мм по одной стороне считается крупноформатом. Добавляем к этому, то, что это керамогранит, а в стяжке нагревательный кабель → клей однозначно должен быть усиленный.

Более того, иногда для укладки длинной плитки я применяю клей для мегаформата (напр. 3 метра на 1 метр). Что это за случаи? Расскажу в закреплённом комментарии .

Как я уже и говорил ранее при укладке с СВП длинная плитка стремиться вернуть свою форму. СВП как бы фиксирует её в этом положении. А теперь давайте подумаем: что будет, если клей не успел набрать достаточной прочности и раньше времени сбить СВП? Именно поэтому СВП в подобных случаях нужно сбивать не ранее, чем через 2 дня. Иначе велик риск, что плитка начнёт местами отскакивать.

Правильный ответ в дополнении закреплённом комментарии

По своему опыту могу сказать, что по настоящему максимально достоверная имитация под дерево удаётся далеко не всем. Особенно, что касается плитки в бюджетном ценовом сегменте. К примеру, крайне редко встречал хорошую имитацию у кафельной плитки под дерево (не керамогранит). А работал я с разными брендами: Керама Марацци, Италон, итальянскими и испанскими брендами. Раз на раз не приходится.

Читайте также:
Как сделать ремонт в санузле без ошибок: 5 тонкостей, которые важно учесть

Поэтому очень важно плитку видеть вживую и при хорошем освещении. Покупать её в интернет магазине — всё равно, что покупать кота в мешке.

В следующий раз расскажу про нюансы укладки шестиугольной и восьмиугольной плитки.

В данном случае при облицовке комнаты отдыха в бане были использованы:
→ Грунтовка Сeresit CT 17;
→ Плиточный клей Ceresit СМ16 (класс C1ТE)
→ СВП: TLS

Плиточник узкой специализации + автор этого блога. Работаю в Казани.
Мой инстаграм
Контакты для связи

‍♂️ ДОПОЛНЕНИЕ:
Бывает так, что плитка довольно сильно выгнута и в процессе укладки при использовании СВП создаётся большое напряжение (за счёт системы выравнивания плитки две соседние плитки как бы притягиваются друг к другу, чтобы были в одной плоскости).
Это всё, конечно хорошо. Вот только получается, что после сбивания СВП керамогранит всё также стремиться к своей изначальной (вогнутой/выгнутой) форме. Когда я сталкиваюсь с такой плиткой, то беру клей с классом не менее C2 S1. Например, Ceresit CM 17.

А ошибка коллег была в том, что СВП они раньше времени, при этом:
1. Плитка была не сильно деформирована деформирована. У них деформация была до такой степени, что были вынуждены использовать в 2 раза больше СВП;
2. Уложили они во второй половине дня, а СВП сбили на следующее утро…

Итог? Несколько плиток пришлось закупать (сломались в момент демонтажа (которые держались только на половину) + 2 дня работы на переделки.

  • Главная
  • Истории и рассказы
  • Делюсь опытом
    • Цена и ценообразование
    • Нюансы укладки плитки и мозаики
    • Как найти мастера
    • Как выбрать материал
    • Увеличение заработка мастера
    • Общение с коллегами
  • Блог
    • Точка зрения
    • Личное
    • Накипело
    • Новости
    • Новинки
    • Философия профессионала
    • Подборки
    • Обзоры
    • Справочник плиточника
    • Об авторе и о сайте
  • Инструментарий
  • Консультация
  • Контакты

Находясь на данном блоге, вы подтверждаете своё согласие на обработку Cookie файлов!
Правила и условия
Политика конфиденциальности

ТОП-7 ошибок при установке межкомнатных дверей и способы их устранения

Автор статьи:
Иванова Александра
23 ноября, 2021

  1. Последствия неправильной установки дверей
  2. ТОП-7 ошибок при монтаже
  3. Неправильный алгоритм отделочных работ
  4. Зазоры большие и маленькие
  5. Неправильное крепление дверных петель
  6. Неправильная установка дверной коробки
  7. Неправильная навеска полотна
  8. Дешевая монтажная пена
  9. Некачественные материалы и ошибки в замерах

Установить межкомнатные двери не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельный монтаж либо обращение к некомпетентным мастерам приводит к плачевным последствиям: зазорам, скрипу, повреждению поверхности двери, проблемам с эксплуатацией.

Последствия неправильной установки дверей

Непрочное крепление дверной коробки, чрезмерно затянутые петли, некачественная монтажная пена, неграмотная последовательность работ при ремонте, неправильное соотношение веса межкомнатной двери и прочности проема вкупе с ошибками при монтаже могут привести к неприятным последствиям, таким как:

  • деформация и перекос дверной коробки;
  • быстрая изнашиваемость петель;
  • сложности с эксплуатацией;
  • появление повреждений на полотне;
  • нарушение звуко- и теплоизоляции;
  • скрип при закрывании и открывании дверей;
  • сложности с запорными механизмами.

Чтобы межкомнатные двери прослужили не ломались, служили долго и не доставляли владельцам неудобств, необходимо периодически проводить для них профилактический осмотр. Если своевременно осматривать двери, можно обнаружить мелкие неисправности, возникшие как в процессе эксплуатации, так и по причине неправильной установки, и убрать их за короткое время самостоятельно.

ТОП-7 ошибок при монтаже

Помимо техники монтажа, важно заранее продумать множество мелочей, которые могут обернуться неприятными сюрпризами:

  • Чтобы грамотно установить дверь, необходимо подойти к вопросу профессионально. Потребуют инструменты: уровень, фрезеры, качественная монтажная пена. А для подстраховки важно иметь под рукой набор маркеров и замазок под цвет двери.
  • Перед установкой обязательно следует проверить стены с помощью уровня. Если стены кривые, дверь встанет неровно.
  • При монтаже двустворчатой двери важно следить за рисунком текстуры. Это распространенная ошибка: одну створку устанавливают неправильно, и рисунок получается направленным в противоположную сторону.
  • Если наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой, над полотном остается щель. Устранить дефект можно установкой порога.
  • Двери должны быть установлены на одном уровне.
Читайте также:
Как добиться идеально ровного потолка при ремонте вторички

Неправильный алгоритм отделочных работ

Самая распространенная ошибка — неправильная последовательность работ при ремонте. Например, хозяева квартиры приобретают новые двери, устанавливают их, и только после этого приступают к отделке стен. Но новые обои — далеко не самая большая проблема. Трудности начинаются дальше, когда приходят мастера, которые будут выравнивать полы и заливать стяжку. В лучшем случае дверь не будет закрываться, в худшем ее просто не смогут установить.

О том, как устранять последствия неправильного ремонта, остается решать только на месте. Зато избежать их очень просто — нужно всего лишь соблюдать правильную последовательность отделочных работ.

Совет! Ремонт следует начинать с демонтажных работ, затем подключить электриков, залить стяжку на полу, выровнять стены, отштукатурить углы и откосы, поклеить обои, при желании установить натяжные потолки, постелить ламинат, паркет или другое напольное покрытие. Только когда ремонт фактически завершен, можно устанавливать межкомнатные двери.

Зазоры большие и маленькие

Еще одна причина проблем с дверьми — слишком большие или же слишком маленькие зазоры. Из-за них дверь становится невозможно закрыть, она начинает задевать коробку. Слишком большие зазоры приводят к тому, что в помещении ухудшится тепло- и звукоизоляция. К появлению зазоров приводит неправильный монтаж дверного полотна или коробки.

Причин для появления зазора может быть несколько:

  • Перекос дверной коробки. Обычно происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на один из крепежей продольной стойки, прикрученной к стеновому проему. К примеру, перетянутый нижний или верхний крепеж петельного бруса может деформировать короб, что в результате вызовет образование зазоров. Обнаружить перекос можно с помощью строительного уровня, а устранить проблему поможет регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (где-то придется подтянуть крепеж, а в другом месте слегка ослабить). Кроме того, с помощью уровня можно определить наличие выпуклых или вогнутых участков на поверхности бруса.
  • Не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки. Этот недочет лишит внутренние углы коробки идеальных размеров в 90 градусов. Даже пара лишних мм одного из брусьев обеспечит существенный зазор. В этом случае поможет только демонтаж коробки с последующей подгонкой и правильной установкой.
  • Неучтенный микроклимат помещения. Если не учесть при замерах способность к усадке или расширению деревянных конструкций, разница температур и влажность приведут к деформации. Можно попробовать решить проблему. Например, если дверь не закрывается из-за того, что она разбухла под воздействием влаги, ее достаточно хорошо просушить. Либо наоборот, дверь усохла из-за высокой температуры в помещении — в этом случае нужно просто убрать источник нагрева. Если ничего не помогло, дверь придется демонтировать и заменить на новую.

Неправильное крепление дверных петель

Одной из главных причин того, что межкомнатные двери перестали закрываться, становится неправильное крепление дверных петель. Если они слишком утоплены на стойке или двери, либо наоборот, не до конца углублены, дверь перестает нормально закрываться. В последствии пострадает декоративная облицовка двери, на ней появятся трещины, сколы и царапины. Чтобы решить эту проблему, следует демонтировать неправильно установленные петли и исправить дефект.

Если дверь начала слишком туго открываться, проблема может быть в просевших петлях. Можно попробовать устранить проблему, подложив под петли картон, либо заменив их на новые. Также если петли просели, их необходимо смазать.

Совет! Не рекомендуется использовать уплотнитель на самоклеящейся бумаге. Дверной уплотнитель должен быть изготовлен из долговечной и качественной резины. Его устанавливают в паз.

Неправильная установка дверной коробки

Чтобы правильно установить дверной блок, нужно использовать отвес и уровень. С помощью деревянных клиньев коробку расклинивают, закрепляют сторону с петлями, проверяя на вертикальность и открывание. После этого заливают монтажную пену, устанавливая распорки, чтобы пена не деформировала коробку.

Основной показатель того, что дверная коробка установлена неправильно — это самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся двери.

Если дверь самостоятельно открывается, то причину следует искать на самом верху дверной коробки. Как правило, именно там верх стойки отклоняется вправо от вертикали. Самопроизвольно закрывающиеся двери сигнализируют о том, что нижняя часть коробки отклонилась правее вертикали. Проблемы, связанные с установкой дверной коробки, устраняются очень сложно.

Читайте также:
Какая лестница лучше: деревянная или металлическая

Решение у этого дефекта одно — демонтаж двери вместе с коробкой. После этого нужно правильно выставить ее по вертикали, замерив уровнем, и заново установить дверное полотно.

У этой проблемы есть еще один выход — чтобы обойтись «малой кровью», можно попробовать установить наличники по евростандарту: стыки под 90 градусов, а не под привычные 45.

Неправильная навеска полотна

Неправильная навеска дверей приводит к преждевременному износу замков, петель, перекосу в блоке. Зазоры, возникшие из-за этой ошибки, нарушают соединение дверной коробки с проемом. Монтажная пена, удерживающая коробку в проеме, начинает сыпаться.

Профессиональные столяры и установщики всегда делают угол кромки полотна со стороны петель меньше 90°. Это особенно важно, если двери изготовлены из массива дерева. При навеске дверей из ДСП и других фабричных материалов, нужно следить, чтобы петли не «давили » при закрывании. Дверное полотно, навешенное правильно, при закрывании не должно касаться коробки даже со стороны петель. Единственное место соприкосновения — уплотнитель.

Проверить, правильно ли установлена дверь, очень легко: достаточно взять лист бумаги и вставить его между коробкой и полотном — если бумага беспрепятственно пройдет по всей длине двери, значит монтаж прошел успешно. Если нет — нужно перенавесить полотно, предварительно выяснив причины дефекта.

Важно! Чем больше весит дверное полотно, тем большее количество петель нужно установить. Важно, чтобы все петли находились в своих пазах. Люфта и зазоров быть не должно.

Дешевая монтажная пена

Даже купив дорогую дверь и качественные петли, владелец не может быть уверен, что недобросовестный мастер не испортит полотно, используя дешевую монтажную пену. Монтажная пена заменяет шурупы и саморезы. Ее используют для хорошего сцепления элементов дверного проема. И все же это тот невидимый глазу материал, на котором часто экономят, ошибочно надеясь, что от нее ничего не зависит.

На самом деле, из-за некачественной пены может возникнуть перекос дверной коробки. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать монтажную пену только проверенных производителей, а при монтаже не забывать о распорках.

Некачественные материалы и ошибки в замерах

Чтобы избежать многочисленных проблем с эксплуатацией межкомнатных дверей, следует серьезно подойти к выбору полотна, учитывая характеристики как самой двери, так и проема. Необходимо измерить размеры, узнать вес, состав и плотность двери. Например, если монтаж происходит в помещении с кирпичными стенами, то сначала потребуется укрепить дверной проем.

Фабричные наличники и коробки из недорогого МДФ изготавливают по стандартным меркам. В таких наличниках используют дешевые и простые материалы, поэтому они и не могут выдержать тяжелую дверь.

Заключение

Не допускайте вышеперечисленных ошибок при установке, чтобы межкомнатные двери прослужили вашему дому как можно дольше. Тем не менее, практически для всех проблем есть соответствующее решение. При обнаружении дефектов, не следует затягивать с их устранением. Своевременный уход за дверью всегда дешевле, чем монтаж новой.

Дефекты кровли

Кровельные покрытия и крыши зданий и сооружений в процессе их эксплуатации подвергаются постоянному воздействию агрессивных внешних факторов и физическому износу. Вследствие таких процессов образуются разнообразные неисправности и дефекты кровли зданий, что ухудшает эксплуатационные характеристики крышных конструкций, а также негативно сказывается на техническом состоянии всего здания и уменьшает нормативные сроки службы.

Типы кровли, их дефекты и способы устранения

Кровля сооружения или здания состоит из поддерживающей конструкции и расположенного над ней водонепроницаемого наружного слоя, обеспечивающего защиту от ветра, снега, дождя и других атмосферных явлений.

По типу конструкции крыши классифицируются на:

  • скатные и плоские;
  • совмещенные и раздельные (с чердаком и без него).

В зависимости от материала, применяемого для наружного слоя, выделяют несколько разновидностей кровельных систем:

  • металлические;
  • деревянные;
  • из искусственных декоративных материалов: керамической или металлочерепиц, шифера, ондулина, асбестовых листов;
  • рулонные;
  • мастичные.

Для каждого из всех существующих видов кровельных покрытий характерны конкретные дефекты. В числе наиболее часто встречающихся следует отметить:

  • дефекты деревянной кровли возникают при некачественной гидроизоляции между деревянными и каменными частями конструкции, и вследствие разрушения соединений в сопряжениях стропил. При этом наблюдается гниение обрешетки, строительных ног и других элементов, возможны также существенные погибы стропильных ног;
  • в покрытиях из железобетона образуются разрушения бетонного слоя на поверхности крышных элементов, коррозионные поражения арматуры вследствие отсутствия защитного слоя;
  • самые распространенные дефекты металлической кровли – появление коррозии, свищей и пробоин, раскрытие фальцев и гребней, разрушение лакокрасочного покрытия;
  • разрушения крыш из металлочерепицы, шиферных листов, асбестоцементных плиток и других штучных материалов начинаются как правило вследствие смещения отдельных конструктивных элементов. Также причиной могут быть просветы в местах соединений, недостаточный напуск, ослабевание крепежа между обрешеткой и кровельными покрытиями;
  • в рулонных крышных конструкциях образуются водяные или воздушные мешки, расслоение рулонных полотнищ, локальные просадки, пробоины, растрескивание наружного слоя.
Читайте также:
Почему разошлись обои на стыке и как это исправить

Любые выявленные при обследовании сооружения изъяны и неисправности требуют безотлагательного вмешательства. Если проигнорировать с ремонтом, то повреждения с каждым днем увеличиваются и в результате приводят к аварийному состоянию крышной конструкции.

Дефекты рулонной кровли

Наиболее простым и экономичным решением для надежной защиты здания от внешних воздействий считается кровля из рулонных материалов. Такие конструкции приобрели популярность благодаря своей практичности, финансовой доступности и эстетического вида.

Но при несоблюдении условий эксплуатации, нарушении общеустановленных технологий устройства крышных, из-за ошибок проектирования и по причине ежедневного воздействия атмосферных факторов довольно часто образуются дефекты рулонной кровли.

По месту возникновения дефекты в конструкциях из материалов рулонного типа образуются:

  • на крышной плоскости;
  • в местах соединения со стенами, вытяжными трубами, парапетами и другими вертикальными плоскостями;
  • в ендовах и на карнизах.

На плоскости кровельных систем чаще обычного встречаются следующие типы разрушений:

  • отсутствие защитного слоя (частичное или полное), обеспечивающее защиту от воздействия солнца, дождя, снега, возгораний и механических нагрузок водоизоляционного ковра;
  • появление трещин в рулонном полотнище;
  • отрыв рулонного настила от основания крышной конструкции;
  • полные или локальные вздутия настилочного ковра;
  • появление бугорков с одновременным отслоением;
  • разрывы кровельного полотна.

На карнизах и в местах примыканий наиболее часто фиксируют следующие дефекты и повреждения мягкой кровли из рулонных материалов:

  • бугристость полотен на участках состыковки вертикальных и горизонтальных поверхностей;
  • отслоение по краям покрытия.

Кроме этого настилочные материалы подвергаются биологическому разрушению – вредоносным воздействием микроорганизмов, грибков, а также появлением мха и растений. Описание дефектов кровли можно продолжать до бесконечности, но все они впоследствии приводят к нарушению герметичности и появлении протечек. Поэтому очень важно регулярно проводить обследование крыши и даже при обнаружении малейших дефектов сразу же их устранять. Только так можно предотвратить негативные последствия.

Способы устранения

В зависимости от характера возникновения и типов повреждений устранение дефектов кровли проводится разными способами.

Если в полотне образовались сквозные дырки, то поврежденные участки тщательно очищаются. Далее на поверхность накладывается слой мастики и сверху устанавливается новое полотнище по направлению уклона кровли. При этом полотна должны между собой перекрываться.

Вмятины, трещины, складки над стыками и другие дефекты плоской кровли, вызвавшие повреждения теплоизоляционных плит устраняются следующим образом. Разрушенный участок очищается. Щели заполняются теплоизоляционной смесью. Далее с помощью цементно-песчаного раствора поверхность выравнивается, обрабатывается грунтовочным составом и после этого наклеивается новый рулонный материал. Для большей надежности участки обмазываются битумной мастикой и обсыпаются мелким гравием.

При наличии вздутий в месте их образования на рулонном ковре делается крестообразный разрез. На тщательно очищенное основание наносится мастика с целью плотного приклеивания подрезанных краев. На место дефекта накладывается заплата, при этом по размеру она должна больше как минимум на 150 мм от поврежденного участка по всему периметру

При отрыве рулонного ковра, то поврежденный шов тщательно просушивается. После этого щеткой необходимо аккуратно очистить поверхность от грязи и песка. Края полотнищ осторожно отогнуть, промазать мастикой и прочно прижать. Кромки обработать шпатлевкой, швы промазать. Если после этого замечены отставшие кромки, то склеить их можно паяльной лампой или газовой горелкой.

Чтобы устранить отслаивания, необходимо в проблемных местах разъединить листы как можно больше, очистить от загрязнений, обработать мастикой и приклеить один к другому или к основанию.

Читайте также:
Как нарезать плитку на плинтусы

Дефекты кровли из асбестоцементных и волнистых материалов

При обустройстве крыш довольно часто используются асбестоцементные прямые и волнистые материалы, принадлежащие к категории штучных. Но вследствие естественного износа и внешних воздействий асбестоцементная (шиферная) крыша теряет свои водозащитные свойства. Понижение функциональности вызывают следующие дефекты шиферной кровли:

  • трещины листов;
  • образование сколов и пробоин;
  • недостаточная плотность соединения листов между собой;
  • некачественное примыкание к трубам, фонарям, парапетам и другим присутствующим на кровле конструкциям;
  • появление на поверхности листов биосубстратов: мха, лишайника;
  • ухудшение гидроизоляционных характеристик.

Нередко дефекты штучной кровли образуются по причине механических нагрузок, например, в процессе монтажа, при хождении по крыше или при падении на нее тяжелых предметов. Последний фактор как правило встречается при сильном ветре или ураганах.

Вне зависимости от причины появления дефекты любого вида со временем приводят к протечкам, что негативно сказывается не только на кровельной конструкции, но и в целом на состоянии строительного объекта.

Исходя от степени сложности повреждений устранение их выполняется посредством частичного или капитального ремонта.

Частичное восстановление

Незначительные дефекты скатных кровель из волнистых шиферных листов или асбестоцементных прямых плит можно устранить посредством косметического ремонта.

Как правило такие работы подразумевают герметизацию щелей и трещин. Вначале разрушенные участки тщательно очищаются от пыли и грязи. Заделка осуществляется специальной смесью на клеевой основе из асбеста и цемента или гидроизоляционными герметиками.

Второй вариант более простой, поскольку при приготовлении смеси необходимо строгое соблюдение соотношения компонентов, а герметические составы можно приобрести в готовом виде.

После заделки всех изъянов желательно окрасить шифер. Это обеспечит дополнительный защитный слой и поможет продлить срок эксплуатации кровли.

Капитальный ремонт

При масштабных повреждениях для восстановления изоляционных, функциональных и защитных свойств шиферных кровельных систем более целесообразным будет капитальный ремонт. При этом выполняются следующие работы:

  • демонтаж поврежденных листов;
  • укрепление стропильной системы при ее прогибах;
  • при необходимости выполняется замена прогнивших частей стропил;
  • проводится гидро- и теплоизоляция;
  • крепятся новые листы;
  • вся площадь кровли окрашивается.

Для предотвращения дальнейших разрушений важно устранить все обнаруженные дефекты, в противном случае в скором времени они приведут к необходимости повторного ремонта.

Дефекты кровли из листовой стали

В качестве финишного покрытия крышной конструкции часто используется листовая сталь. Наиболее часто встречаются два вида стальных кровельных покрытий:

  • из профнастила. Это гофрированные или профилированные листы из горячеоцинкованной стали;
  • фальцевая кровля, выполненная из ровных и гладких стальных листов.

В процессе эксплуатации металлические поверхности постоянно подвергаются воздействию дождя, ветра, снега, ультрафиолетового излучения и другим вредным воздействиям. В результате это ухудшает прочностные характеристики конструкций и приводит к разрушениям.

Наиболее распространенные дефекты фальцевой кровли или покрытий из профнастила следующие:

  • образование пробоин, дыр и свищей;
  • коррозионные поражения металла;
  • отгибы листов по сторонам;
  • неплотное примыкание фальцев;
  • отрывы карнизных свесов;
  • прогибы листов;
  • смещение водосточных труб.

В зависимости от степени и характера выявленных повреждений устранить их можно посредством капитального или текущего ремонта. В первом случае проводится полная замена крышного покрытия вместе с линейными покрытиями на фасадах и водосточными трубами.

Текущий ремонт состоит в замене отдельных листов при наличии в них сквозных трещин или пробоин. Если на стальной поверхности появилась ржавчина, то с помощью специальных устройств или химических составов листы тщательно очищаются. После очистки по всему периметру металлическое покрытие обрабатывается грунтовочной смесью. Поверх грунта выполняется окрашивание, возможно также нанесение лака.

Заключение

Срок эксплуатации здания напрямую зависит от состояния кровли. Чтобы предотвратить разрушение фасадов сооружений и внутренних помещений, необходимо своевременно проводить обследования крышных конструкций с целью обнаружения возможных дефектов.

Периодические наблюдения за техническим состоянием кровельных систем позволит предотвратить масштабные повреждения конструкций.

Исследования кровель проводятся в процессе эксплуатации зданий, при подготовке к ремонтным работам, а также в период устройства крыш на предмет правильности монтажа в соответствии требований ГОСТов и СНиПов. В каждом случае составляется акт дефектов, в котором фиксируются все выявленные при осмотре повреждения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: