Какими последствиями грозит неправильно уложенная пароизоляция

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Читайте также:
Как сделать аккуратный стык столешницы и фартука из плитки

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Читайте также:
Какой фундамент не подойдет для проблемной почвы

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

«Мифы» о пароизоляции

Содержание

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций здания, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

К сожалению, пароизоляцию часто наделяют «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

МИФ №1: НАХЛЕСТЫ И ПРИМЫКАНИЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛЕИВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Для надежной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция — материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлестов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлесты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведет к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

МИФ №2: ДЛЯ ПРОКЛЕИВАНИЯ НАХЛЕСТОВ И ПРИМЫКАНИЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ СКОТЧ

Если для герметизации нахлестов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлестов пароизоляции, другие — для герметизации нахлестов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т. д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надежного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

  • склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
  • не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

МИФ №3: ЕСЛИ ПРИМЕНИТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ, ТО КОНДЕНСАТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

МИФ №4: ЕСЛИ ОБРАЗОВАЛСЯ КОНДЕНСАТ, ТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСТАВИТ ЕГО ИСЧЕЗНУТЬ

МИФ №5: ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОНДЕНСАТА МОЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться, так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22 °С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1 °С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1 °С и ниже. Если при той же температуре (+22 °С) влажность воздуха возрастет до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т. е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Читайте также:
Как сделать теплым балкон зимой

Теперь рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применен минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нем все выходные. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер — пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе, выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 °С и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 °С, на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние — лед. Т. е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечет внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

МИФ №6: АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОТВОДИТ ВЛАГУ ИЗ КОНСТРУКЦИИ — УНИЧТОЖАЕТ КОНДЕНСАТ

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер — пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к ее намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. См. видео про антиконденсатные свойства пароизоляции.

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т. е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО за счет способности удерживать конденсат она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск ее намокания.

МИФ №7: КОНДЕНСАТ В ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УЛОЖЕНА «НЕПРАВИЛЬНОЙ» СТОРОНОЙ К УТЕПЛИТЕЛЮ

То, какой стороной (шероховатой/антиконденсатной или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция, может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки — см. Миф №6.

Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:

  • ее сопротивление паропроницанию. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции — предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция.
  • условия образования конденсата.

ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

  • Нахлесты и примыкания пароизоляции обязательно нужно проклеивать подходящими для этого соединительными лентами.
  • Пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит конденсат испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
  • Антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, но при монтаже пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки, тем самым продлевая срок ее службы.
  • Сопротивление паропроницанию пароизоляции не зависит от стороны ее укладки. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции — предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы конструкций, независимо от того какой стороной (шероховатой/антиконденсатной или гладкой) внутрь обращена пароизоляция.
Читайте также:
Как не промахнуться с выбором высоты для розеток и выключателей

Пароизоляция: тонкая основа долговечности кровли

Роль кровли в конструкции здания сложно переоценить. Недаром про человека, у которого нет дома говорят, что у него нет крыши над головой. Ведь именно она защищает от всех негативных воздействий окружающей среды: дождя, снега, ветра, мороза и палящего солнца. К тому же современные кровли, в состав которых входит теплоизоляционный слой, позволяют сократить потери тепла и экономить энергоресурсы. Такая конструкция обязательно содержит в своем составе паро-, тепло- и гидроизоляционные слои. Причем долговечность кровельного пирога зависит от качества каждого ингредиента. Чаще всего строители тщательно выбирают кровельный ковер и теплоизоляционный слой, уделяя пароизоляции наименьшее внимание. Между тем, экономия на этом компоненте и ошибки при его монтаже могут быстро привести к выходу из строя всей кровельной конструкции и повлечь немалый ущерб. О том, как избежать подобных ошибок, мы побеседовали с техническим специалистом компании ТехноНИКОЛЬ Антоном Уртенковым.

— Антон, какую роль выполняет пароизоляция и к каким последствиям может привести ее отсутствие или повреждение?

Кровельный пирог, устроенный по всем правилам, может существенно повысить энергоэффективность здания. Ведь через кровлю осуществляется до 35% общих теплопотерь помещения. Наличие теплоизоляционного слоя в составе конструкции позволяет свести их к минимуму и исключить расход энергоресурсов на «отопление» улицы. Однако эффективность теплоизоляционного слоя напрямую зависит от качества пароизоляции.

Неправильный выбор пароизоляционного слоя или ошибки, допущенные при его монтаже, могут привести к многочисленным повреждениям, связанным с увлажнением конструкций здания из-за конденсации водяного пара. Ущерб, вызванный снижением сопротивления теплопередаче слоев теплоизоляции, на которые попала влага, варьируется от небольшого образования плесени в углах внутренних помещений до полного увлажнения конструктивных слоев плоских крыш. В особенно тяжелых случаях может потребоваться радикальное вмешательство – замена всей кровли.

Причина конденсации водяного пара объясняется законами физики. При низких температурах из-за разного парциального давления водяной пар начинает интенсивно стремиться из внутреннего помещения наружу. Очень наглядно это явление можно наблюдать, например, если зимой открыть окно. В плоских крышах движение пара осуществляется через несущие конструкции (ж/б основание, профилированный лист) и далее через кровельный пирог.

Проникая в подкровельное пространство, пар начинает охлаждаться и конденсироваться внутри конструктивных слоев. Это приводит к последующему увлажнению конструкции, и, как следствие, к промерзанию в зимний период. С наступлением оттепели лед тает, влага устремляется вниз и может привести даже к протечкам в помещение. В таких случаях крыша течет при отсутствии осадков, и латание кровельного материала не приводит к успеху. К сожалению, теплоизоляционные свойства утеплителя могут существенно снизиться после намокания. Пароизоляция и защищает кровельную конструкцию от попадания в нее влаги.

— Все материалы в той или иной степени паропроницаемы, а какие материалы применяются для пароизоляции?

Действительно, очень немногие материалы способны удержать молекулы пара. Это сама вода, а также металлы, стекло и другие плотные вещества. В недавнем прошлом самым популярным вариантом пароизоляции в нашей стране был гидроизоляционный материал пергамин.

В последнее время самым распространенным способом защиты от пара стали полиэтиленовые пароизоляционные пленки.

Пленка пленке рознь. Зачастую, стремясь сэкономить, строители на крыше используют обыкновенный полиэтилен, не предназначенный для строительства. В таком случае важно учитывать, что он обладает достаточно высокой пропускной способностью.

Лучшим решением будет использование специальных современных пароизоляционных пленок. Их пропускная способность может достигать 1,1 гр./м² в сутки. При приобретении материала важно помнить старое правило: доверяй, но проверяй! Указанное производителем значение паропроницаемости должно в обязательно порядке подтверждаться заключениями научного института.

Помимо паропроницаемости при выборе материала стоит учитывать его долговечность и разрывные характеристики. К сожалению, полиэтиленовые пленки не отличаются высокими свойствами по данным показателям.

На данный момент в мировой строительной индустрии все большее распространение получают технологичные металлизированные пароизоляционные мембраны. Металлическое покрытие характеризуется высокой пароизоляционной способностью.

В состав таких материалов входит битумный слой, благодаря чему удается достичь низкой паропроницаемости в местах механического крепления (в кровельных системах с механическим креплением кровли). Также за счет армирующей основы такая пароизоляция обладает способностью воспринимать серьезные механические нагрузки.

На сегодняшний день металлизированные мембраны являются наиболее надежным решением обеспечения долговечности кровельной конструкции. Их недостатком по сравнению с полиэтиленовыми пленками является более высокая цена, тем более, до недавнего времени металлизированные пароизоляционные пленки были только импортного производства. В 2015 году компания ТехноНИКОЛЬ разработала первый отечественный материал такого вида, отличающийся более доступной по сравнению с зарубежными аналогами стоимостью. Пароизоляционные свойства битумно-полимерной алюминизированной пароизоляционной мембраны ПАРОБАРЬЕР значительно превосходит свойства полиэтиленовых пленок по паронепроницаемости, марка СА пропускает почти в четыре раза меньше пара (0,34 гр/ м2 в сутки), а материал марки СФ 1000 абсолютно паронепроницаем, что позволяет использовать его на кровлях в зданиях и сооружениях с самым суровым влажностным режимом внутренних помещений, включая влажный и мокрый. При этом высокие разрывные характеристики (600Н/500Н) и стойкость к механическому воздействию позволяют ей легко переносить нагрузки (в том числе равные весу человека) и выступать в качестве временной кровли при перерывах в работе.

Читайте также:
Почему не рекомендуется наступать на поликарбонат

— Расскажите подробнее об особенностях монтажа пароизоляционного слоя

При монтаже полиэтиленовой пленки необходимо особенно внимательно следить за сохранением ее целостности. Здесь требуется хирургическая точность. При укладке пленки, необходимо проклеивать все швы на верхней части гофры профлиста. В случае укладки поперек волн профлиста для обеспечения качественной проклейки под склеиваемый участок шва необходимо подкладывать кусок фанеры или ОСБ. При положительных температурах от +5˚ для проклейки швов можно использовать двусторонний скотч, при более низких температурах – бутил-каучуковую ленту. Продольные и торцевые нахлесты должны сост авлять ширину не менее 10 сантиметров. В местах примыкания кровли к стенам, световым фонарям и прочим конструкциям, пароизоляция должна быть заведена на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя.

Самые передовые мембраны имеют самоклеющуюся основу и их можно монтировать даже при отрицательных температурах.

Какой бы пароизоляционный материал вы не выбрали, важно помнить, что от его эксплуатационных характеристик зависит надежность и долговечность всей кровельной конструкции, ведь, как гласит пословица, «дьявол кроется в мелочах».

Как устранить дефекты в пароизоляционном слое кровельного «пирога»?

Ошибки, допущенные при монтаже паробарьера, проявляют себя в ухудшении теплоизоляции в мансарде и, как следствие, в быстром выхолаживании помещения. Чтобы исправить ситуацию, необходимо произвести ремонт пароизоляционного слоя в конструкции крыши

Где делать вскрытие?

Чтобы узнать, где именно нужно вскрывать кровлю или обшивку мансарды для проведения ремонтных работ, и таким образом локализовать неизбежные разрушения, следует пригласить специалиста, который выполнит соответствующую диагностику конструкций. С этой целью используют особую аппаратуру — тепловизоры и термоанемометры, позволяющие выявить зоны промерзания. На основе полученных данных уже можно будет определиться, на каком участке и каким способом предстоит устранить недостатки. Случается также, что возникает необходимость в полном демонтаже кровельного покрытия или внутренней отделки помещения.

Жертвуем внутренней отделкой

Вариант конструкции крыши при ремонте паробарьера с внутренней стороны

Для ремонта пароизоляционного слоя понадобится полный или частичный демонтаж отделки или кровли, причем, последний вариант предполагает еще и демонтаж всех слоев «пирога» крыши. Когда отделка дорогостоящая, домовладельцы предпочитают, чтобы вскрывали кровлю. Однако при всем желании сохранить отделку, есть ситуации, когда произвести частичный ремонт пароизоляции снаружи просто не представляется возможным, например, если кровля фальцевая или из гибкой черепицы и в этом случае до пленки можно добраться только со стороны помещения.

Так или иначе, порядок работ следующий: сначала снимают отделку, удаляют имеющуюся пароизоляцию, после (если требуется) дополнительно утепляют крышу и настилают новую пленку традиционного типа, тщательно проклеивая все стыки и места примыканий. Этот способ, пожалуй, самый надёжный, так как позволяет создать полностью непрерывный паробарьер по всей поверхности крыши.

Даже мельчайшие зазоры в слое пароизоляции приводят к тому, что водяной пар, проникая в волокнистый утеплитель, увлажняет его, в результате чего тот резко теряет свои теплоизоляционные свойства

Разбираем кровлю

Вариант конструкции крыши при ремонте паробарьера с наружной стороны

Первый способ ремонта паробарьера с наружной стороны предполагает применение стандартных пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением паропроницанию, старую пароизоляцию при этом не удаляют. Полотна укладывают между стропил в виде желобка, заводя край пленки на стропильную ногу с нахлестом около 50 мм и проклеивая клеем на основе искусственного каучука или полиуретана (дополнительной фиксацией может служить деревянная рейка). Все же, через зазоры в слое старой пароизоляции, малое количество пара может просачиваться в подкровельное пространство, и потому в качестве гидрозащиты в таком случае имеет смысл использовать диффузионные (паропроницаемые) мембраны с адсорбирующим нижним слоем из нетканого материала (полиэфир, полипропилен и др.) — он вбирает в себя влагу, которая удаляется потом за счет диффузии.

Второй способ базируется на применении специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью, которые можно настилать и между, и поверх стропил. Структура этого материала такова, что при повышении влажности он перестает препятствовать прохождению пара, а, наоборот, начинает выводить его наружу.

Чтобы защитить утеплитель от намокания, необходимо тщательно герметизировать стыки пароизоляционной пленки, места ее примыканий к стенам, трубам, антеннам, мансардным окнам и пр. специальными клеящими лентами, мастиками, пастами

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме
Читайте также:
Как сэкономить на стяжке пола в погребе без ущерба качеству

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Читайте также:
Как подготовить квартиру, чтобы без опасений доверить ее рабочим

Снимать ли кровлю?Перепутали пленки.

Здравствуйте! Прошу Вас о помощи в непростой ситуации. Строители сделали нам неправильный пирог в скатной кровле из профнастила. Пирог следующий: -профнастил -обрешетка -контробрешетка -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -стропила 200 мм -рулонный утеплитель 200 мм(малой плотности 11 кг/м3)- отсутствует зазор меж неправильной пленкой и утеплителем -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ причем не проклеены стыки, были дырки в пленке. -обрешетка -вагонка Я им объяснила их ошибку, к сожалению, когда уже было поздно и пленки лежали там где не должны лежать. Они согласились, что они неправильно постелили пленки. (еще бы, у нас насквозь промок утеплитель, литрами вода полилась, после этого строители проделали все по такой же схеме и конечно же утеплитель промок ОПЯТЬ! Сперва сказали, что пленки просто бракованные попались. но потом я выяснила и им рассказали, почему произошла такая ситуация. ) Согласились исправить ошибку но категорически отказались снимать кровлю! Предлагают нам такую схему: 1)Кровлю не снимать, гидроПароизоляцию оставить там где она лежит (кстати, она постелена вертикально и края ее выведены как-то странно, часть туда где свес крыши, часть заправлено за лобовую доску). 2)на стропилах набить рейки, что бы был дополнительный вент зазар и постелить на эти рейки мембрану паропроницаемую, то есть между гидропароизоляцией и мембраной будет продух примерно 5 см. 3)продлить стропила на 5 см и постелить 200 мм опять этого рулонного утеплителя малой плотности (никак не признают, что он не годится для скатной кровли) 4)постелить гидропароизоляцию 5)внутренняя обрешетка- маяки- вагонка Можно ли применить такую схему, какие в ней есть недостатки, как будет дело обстоять с вентиляцией- как ее обнспечить? Может есть замечания и дополнения или единственный вариант снимать кровлю? Есть еще одна идея, как все переделать не снимая кровли: – гидроПароизоляцию рядом со стропилами обрезаем и герметично и тщательно соединяем с мембарной. дальше все как в нормальном пироге. -утеплитель впритык к пленке- пароизоляция-рейки-вагонка. Получается над стропилкой гидропароизоляция, пару сантиметров и начинаться мембрана, опять гидроилиляция над стропилкой и далее мембрана итд. Можно так будет соединить? Буду очень-очень благодарна за подсказки ибо я не специалист в строительстве, но хочется что-бы кровля больше не протекала, по этому спрашиваю совета у ВАС.

Мастеров онлайн: 361 Заказов в неделю: 784 Предложений в сутки: 571

Добрый день готовы приехать и переделать Вам крышу как положено к сожалению без снятия мет.черепицы не обойтись. Если делать качественно .

Нанять проф.кровельщиков и все сделать как положено с нормальной мембраной и утеплителем а счет выставить тем халтурщикам.

Здравствуйте! Не занимайтесь ерундой-демонтируйте кровлю и сделайте как положено.. Кровля один из основных элементов дома и бегать с ведрами- оно Вам надо. Согласен с Виталием-не платите “горе кровельщикам”

Добрый день! В описании конструкции много недостатков помимо перепутанных гидро и пароизоляции местами: 1) малая плотность утеплителя – на кровлю минимум 75кг/м2 2) продух для утеплителя должен быть не менее 150мм 3) толщина утеплителя должна быть не менее 250мм По поводу вопроса снимать или не снимать кровельное покрытие – зависит от того можно ли обеспечить необходимый воздушный зазор 150мм между утеплителем и обрешеткой. Если возможно – то кровельное покрытие и обрешетку снимать не обязательно. Как понять возможно или нет – нужны фото если есть возможность их сделать либо выезд на место специалиста. Свяжитесь со мной если будет необходимость Кирилл

Кирилл, с продухом 150 мм и с утеплением в 250 мм, ты наверное погорячился. По твоей рекомендации высота стропильной ноги должна быть 400 мм. Ни фига себе, фига! И с плотностью 75 кг/м2, наверное тоже маху дал! Мы же кровлю утепляем а не стенки под штукатурку готовим. Все уже давно прописано : СП .2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 ссылочка для изучения здесь

Сергей! Да забыл спросить место строительства! Возможно утепление и меньше будет если дом находится в более теплом районе чем Томск – но вент зазор себе бы точно делал такой, как написал – стропильная нога на (мансарде) 150мм + 200мм наращиваем или наоборот – 200 и 150. Лучше заранее знать что будет мансарда и проектировать исходя из данного факта а не потом – когда захотелось занять чердак под мансарду. но и тут есть выход путем установки аэраторов + коньковый аэратор обязательно. Данные рекомендации даны из практической точки зрения. Мы не первый год занимаемся реконструкцией и обследованием – недостаточный зазор не позволит утеплителю просыхать а следовательно уменьшит и со временем сведет на нет его теплотехнические характеристики! И в доме будет холодно как не обогревай. Да дорогое удовольствие – мансарда. Многих отговариваю – не те условия, по крайней мере в Сибири, для строительства мансард. Но если очень хочется – конечно можно – только хороший контроль и финансы. Плотность утеплителя на вертикальные поверхности не менее 95 а на поверхности с наклоном 75 + такая плотность позволит набирать утеплителю меньше влаги а следовательно быстрее просыхать при нормальном вент зазоре. Про толщину утеплителя – знаю что по расчету утеплителя 200мм достаточно – но человеческий фактор тут еще играет. Из практики все подобные мансарды – сделанные с недостаточным зазором и с недостаточным слоем утеплителя – становятся холодными и начинают бежать. Срок службы максимум 10-13 лет а минимум – уже известен в данной теме – но я думаю никто не собирается через такое короткое время менять крышу заново. Так, что нужно рассматривать все + и – а не только руководствоваться нормами.

Читайте также:
Можно ли обойтись без водосточной системы на крыше?

Кирилл, а с чего вы взяли что Нина из Томска? Вент. зазор рассчитывается согласно “Справочника по вентиляции скатных крыш” и там зазора размером 150 мм нет вообще, даже при самых экстремальных условиях эксплуатации. Коньковый аэратор на профлисте – это вы о чем, пожалуйста подробней. Если вы имеете ввиду аэроэлемент конька- хребта, так это не для увеличения продуха, а для защиты от задувания воды и снега в подкровельное пространство. Утеплитель может намокать только в одном случае, неправильно выполненная паро-изоляция. При качественно выполненной работе утеплитель остается практически сухим на весь срок эксплуатации кровли. Плотность утеплителя для скатной кровли от35 кг/м2 до 50 кг/м2. При повышении плотности утеплителя увеличивается коэффициент теплопроводности, и в тоже время создаются проблемы для нормального паро-удаления. Вот по этому, возможно у вас на крыши и “бегут”! Так как воздух является практически нулевым проводником тепла, основное назначение утеплителя (как кстати одеяла, шубы и свитера) создать воздушное “одеяло” для удержания утечки тепла из дома. В тоже время водяные пары за счет парциального давления и диффузии должны иметь возможность свободного удаления из “одеяла” Для жизненного примера сравните пуховое одеяло и ватное, или шубу с длинным мехом или с коротким. Под чем вам теплее и комфортнее. Крыша начинает” бежать” только при некачественном, не профессиональном монтаже. Если уж и делать слой 250 то по схеме 200 мм в плоскости стропил и 50 мм по брускам в перпендикулярном направлении стропил. Тогда вы сможете избежать проблемы с мостиками холода. Рассматривать надо все, согласен, но все нормативы написаны опытом и практикой применения в строительстве. Не выполнение строительных норм и правил, приводит к печальным последствиям, а иногда и к беде. Сборник кровельных инструкций, можно посмотреть здесь: Удачи

Коньковый аэратор – на коньке для выхода воздуха проходящего через вент. зазор. Нормы превыше всего но нужна защита от “человеческого фактора” то есть это в “+” а не в “-” Причина брака при строительстве мансард конечно низкая квалификация: но сами конструктивные решения тоже важны (правильные) зазор 150мм – позволит за сезон просушить утеплитель набравший влагу из окружающей среды. наращенные снизу стропил (поддерживающие утеплитель) помогут продлить их срок службы. Соответственно правильно уложенные слои паро. и гидроизоляции – залог “успеха” Вот плюсы моих рекомендаций! Минус только увеличенная стоимость работ – а тут уж заказчик сам выбирает надолго ему эта мансарда или через 5 лет он дом продаст и душа спокойна – если так то другой разговор. На продажу все строят лишь бы продать, а о покупателях никто не думает! В общем если бы я строил себе мансарду – сделал бы точно так же как и описал. Дальше выбор за читающими. Комментировать

неправильно 1й раз -что это?.Слепой поводырь. Начинайте всё сначала -вариантов нет.

Дефекты пароизоляции

РАЗРУШАЮЩАЯ ВЛАГА ДЕФЕКТЫ ПАРОИЗОЛЯЦИИ СКАТНЫХ КРЫШ

Бурное строительство в России сопровождается использованием новых высококачественных кровельных и изоляционных материалов и технологий. Результатом этого должно становиться повышение надежности и комфортности жилища. Однако более половины всех новых зданий, по оценке многих экспертов, имеют дефекты изоляционных покрытий, которые проявляются в образовании конденсата в конструкции крыши, повреждении несущих элементов, увеличении затрат на отопление и эксплуатацию, неблагоприятном для человека микроклимате .

Утепленное помещение (мансарда) испытывает воздействия перепадов температуры, влажности и давления, которые достигают своих наибольших значений в зимний период.

Пароизоляционный слой при условии правильного применения является одним из основных факторов, определяющим надежность, комфортность и экономичность мансардных помещений. Расположенная со стороны теплого помещения пароизоляция препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель и конструкцию влаги из внутренних помещений. Кроме этого, герметично уложенная пароизоляция ограничивает перемещение теплого воздуха наружу и его замену холодным внешним воздухом, который должен быть согрет до комфортных температур (20?22 ?С). Притекающий холодный воздух всегда более сухой (имеется в виду абсолютная влажность), чем воздух внутри помещения, поэтому еще одно негативное последствие неконтролируемого воздухообмена ? чрезмерная сухость внутри мансарды (относительная влажность менее 40%).

Это пагубно влияет на здоровье человека и может привести к повреждению мебели, элементов интерьера. В летний период приток снаружи теплого и влажного воздуха через дефектную пароизоляцию также снижает комфортность мансарды.

Читайте также:
Почему ремонт нельзя делать по очереди в каждой комнате

Причины дефектов пароизоляции. Основные причины ? несистемный подход к устройству пароизоляции, использование только пленок и отказ от необходимых аксессуаров. Как правило, заказчику это объясняется желанием ?сэкономить? для него средства. Но отдельно пароизоляционные пленки, пусть даже самого высокого качества, не способны защитить крышу от конвективного переноса влаги и тепла, а значит, от повреждений и убытков. Частой ошибкой при выборе пароизоляции (даже на этапе проектирования) является использование материалов, которые совершенно не соответствуют этой задаче, ? микроперфорированных гидроизоляционных или диффузионных (ветрозащитных) пленок. Последние имеют значение эквивалентной толщины сопротивления диффузии sd = 0,02

0,2 м и не защищают крышу от диффузионного переноса влаги, но препятствуют конвективному обмену, который представляет наибольшую опасность для здания. Как подтверждают научные исследования и практика, образующееся при этом количество конденсационной влаги может в десятки и сотни раз превышать количество влаги, вызванной диффузией. ?Экономия? на клейкой ленте оборачивается для заказчика несоизмеримо большими материальными затратами на ремонт и эксплуатацию.

Неплотные стыки пленки могут образоваться по нескольким причинам: например, из-за использования не предназначенных для пароизоляции лент из Азии и Восточной Европы (ими переполнены все строительные рынки) или узких односторонних малярных лент (ширина 50 мм и менее). Рекомендуется применять ленты шириной 100 мм ? это гарантирует достаточную площадь и прочность клеевого соединения даже в случае неровного монтажа ленты и возможного оседания теплоизоляции. Пленку следует монтировать с натягом, не допуская провиса, чтобы надежно проклеить малярной лентой нахлест. Кроме этого, место проклейки полотен желательно усилить прижимной планкой, которая будет воспринимать растягивающую нагрузку от утеплителя и не позволит ?разойтись? стыку пароизоляции.

При утеплении пологих крыш (менее 30?) или использовании недостаточно плотного утеплителя (менее 50 кг/куб. м) такие планки или даже настил применять просто необходимо. Если пленку монтируют вдоль стропильных ног, а на крыше нет черновой подшивки для утеплителя, то проклеивать нахлесты можно только на прочном основании, т.е. на стропильных ногах. В этом случае используют как односторонние, так и двусторонние ленты или клеи. Если пароизоляция закреплена горизонтально (поперек стропил) вплотную к утеплителю, то не допускается герметизировать стык двусторонней лентой, так как невозможно надежно и гарантированно уплотнить соединение. Перетекание воздуха происходит также через примыкания пленки к внутренним и наружным стенам, полу, печным и каминным трубам, вентиляционным шахтам. Часто эти места вообще не уплотняют или уплотняют с ошибками: не оставляют деформационного запаса пленки (?складки на осадку?); применяют способ уплотнения без учета материала поверхности. Например, к нестроганой древесине или другим материалам с шероховатой поверхностью изоляцию следует приклеивать с помощью специальных клеев из синтетического каучука, акриловых или полиуретановых смесей. Ленты из бутил-каучука, уплотнительные ленты из полиуретана и тем более малярные ленты не допускается использовать на подобных поверхностях, так как возможна потеря герметичности соединения. Особенно много проблем возникает при работе с готовыми стропильными фермами. Задачу можно упростить еще на этапе проектирования: например, предусмотреть утепление и пароизоляцию по нижнему уровню ригелей. Наиболее тяжелые повреждения пароизоляционному покрытию наносят электрики и монтажники вентиляционных систем: это разрезы и разрывы пленки в местах прокладки проводов и труб, частичный демонтаж утеплителя. Как правило, кровельщикам приходится восстанавливать пароизоляцию после своих ?коллег?. Но часть проблем можно избежать, если предусмотреть каркасные бруски между внутренней отделкой и пароизоляцией. Это пространство позволяет легко и без ущерба для изоляции прокладывать все инженерные коммуникации и устанавливать выключатели, электрические розетки, светильники и т.п.

Вентиляционные трубы, воздуховоды и гибкие шланговые соединения также должны быть герметично присоединены к пароизоляционному материалу. Как правило, для этого применяют одностороннюю клейкую ленту, который наклеивают сегментами (отрезками длиной 5?10 см) для устранения растяжения в ленте и сохранении стабильной прочности соединения. В арсенале немецких кровельщиков есть специальные самоклеящиеся манжеты для уплотнения проходок различного диаметра ? от 6 до 250 мм . Достаточно часто проблемы возникают из-за грубых ошибок проектировщиков. Наиболее характерная конструктивная ошибка ? укладка пароизоляционного слоя с ?огибанием? стропильных ног. В этом случае влажный внутренний воздух почти беспрепятственно попадает в зазор между пленкой и стропильной ногой (поз. 4), и при достижении точки росы происходит выпадение конденсата на всех холодных поверхностях конструкции: пленке, стропилах и крепежных элементах. А если в качестве гидроизоляции в этом случае применена микроперфорированная пленка (иногда такие пленки ошибочно называют ?диффузионными?, хотя к процессу диффузии они имеют отдаленное отношение), то проблемы с увлажнением утеплителя и промерзанием всей крыши гарантированы. К образованию плесени может привести даже остаточная влажность деревянных элементов крыши. При устройстве примыканий пленки к стенам с помощью клеев не требуется дополнительно монтировать прижимную планку (исключением являются погодные условия ? отрицательная температура и очень высокая влажность). Но если применяются двусторонние или саморасширяющиеся ленты, то планку необходимо монтировать с шагом крепления 25?30 см в зависимости от ее толщины.

Читайте также:
Как сделать аккуратный стык столешницы и фартука из плитки

Опасность значительного увлажнения крыши из-за конвективного переноса возрастает на домах со сложной формой кровли, большим количеством мансардных и слуховых окон, печных и вентиляционных труб. Эти места особенно часто становятся ?источником бед? собственников жилья. И это несмотря на то, что мансардные окна уже давно применяют при строительстве мансард и производители окон предоставляют исчерпывающую информацию и инструкции по монтажу. Самая частая ошибка ? отсутствие герметичного примыкания пленки к коробке окна, которое надо выполнять с помощью клея или двусторонней ленты в специальном пазе на внутренней поверхности коробки. В настоящее время все ведущие производители окон дополнительно предлагают специальные пароизоляционные комплекты для качественной и быстрой изоляции проема. При выборе чердачной лестницы лучше отдать предпочтение известным производителям, чья продукция имеет необходимые уплотнители и не приводит к конденсации влаги на строительных элементах холодного чердака. Классическими дефектами пароизоляции являются неуплотненные примыкания пленки к мауэрлатам и прогонам, коньковым, хребтовым и ендовым балкам, ригелям.

Чем сложнее форма крыши и, соответственно, стропильная конструкция, тем более сложной и дорогостоящей становится задача качественной изоляции крыши. Единственным исключением из этого правила является применение отдельного класса современных пароизоляционных пленок, которые используют при санации крыши с внешней стороны. Однослойные мембраны DELTA?-Sd-FLEXX (DORKEN), Vario KM (Isover) изготовлены из полиамида и отличаются от других пароизоляционных материалов переменной паропроницаемостью, которая зависит от влажности. В сухом состоянии пленки препятствуют конвективному и диффузионному перемещению водяного пара из помещения в конструкцию крыши. Но как только происходит увеличение влажности и на поверхности пленки выпадает капельный конденсат, полиамидные волокна удлиняются, и пленка перестает работать как паробарьер, беспрепятственно выводя избыточную влагу. Такие материалы можно комбинировать только с диффузионными подкровельными пленками, имеющими очень малое сопротивление диффузии (sd 0,2 м ).

Контроль пароизоляционного слоя . Проверка и испытание паро- и воздухоизолирующего слоя ? неотъемлемая составляющая изоляционных работ, поскольку они относятся к скрытым работам: после их проведения слой будет закрыт внутренней отделкой и доступ к пароизоляции будет возможен только после демонтажа дорогостоящего отделочного материала. Стоимость ремонтных работ из-за скрытых дефектов при устройстве пароизоляции может в несколько раз превышать стоимость нового строительства. Самый простой и очень эффективный способ контроля ? постоянный визуальный осмотр во время проведения работ. Наиболее опытные компании, давно работающие в этом бизнесе, ведут по каждому объекту картотеку с фотографиями всех этапов строительства, особенно скрытых работ. Часто это позволяет избежать проблем в спорных ситуациях, когда каждый субподрядчик стремится защитить ?честь мундира? и переложить груз ответственности друг на друга. Заказчику можно рекомендовать прибегнуть к услугам независимых экспертов (в Германии их называют Dachinspektor ? ?кровельные инспекторы?), которые выполняют регулярный контроль качества на объекте. Стоимость таких услуг несоизмеримо меньше, чем материальные и моральные потери от некачественных работ. Существует несколько способов инструментального контроля: ? Термография. Термоанемометр ? прибор для измерения скорости воздушного потока от 0,1 м/с и выше, принцип действия которого основан на зависимости между скоростью потока и теплоотдачей проволочки, помещенной в поток и нагретой электрическим током. Это очень эффективное средство, позволяющее проверить конкретное место в конструкции крыши с точки зрения защиты от конвективного воздухообмена. Контроль выполняется до установки внутренней отделки. Наилучшие результаты можно получить при одновременном применении метода Blower-Door. ? Выявление избыточных воздушных потоков с помощью дыма или пудры ? самый старый способ, наименее достоверный, но наглядный и недорогой. ? Метод Blower-Door.

В здании закрывают все двери и окна, вентиляционные каналы, печные и каминные трубы. С помощью вентилятора, установленного в дверной проем, из дома откачивается воздух до момента, когда разница внутреннего и наружного давления не достигнет 50 Па. При этом измеряется объемный расход воздуха и время, за которое был создан такой перепад давления. Вследствие разрежения наружный воздух начинает просачиваться внутрь дома через любые неуплотненные примыкания и щели, и через некоторое время (которое тоже замеряется) давление выравнивается. Разумеется, чем больше этот отрезок времени, тем качественнее пароизоляционный / воздухоизолирующий слой. В Германии законодательно установлены нормы воздухонепроницаемости и методика испытания перепадом давления 50 Па (DIN EN 13829). При совместном использовании методов термографии и Blower-Door (особенно в холодный период года) охлаждение негерметичных мест происходит очень быстро, и с помощью инфракрасной камеры легко определить все дефекты не только пароизоляции, но и утепления, монтажа окон, дверей, а также любые недостатки, связанные с повышенной воздухопроницаемостью конструкции. В ближайшее время аналогичные методы контроля будут доступны и российским клиентам.

С точки зрения экологии жилища и безопасности для человека не рекомендуют применять в качестве пароизоляции ?наследие прошлого? ? пергамин и переработанные полиэтиленовые пленки с хлор- парафиновыми добавками (к сожалению, наличие санитарно-гигиенического заключения, выданного на экспортную партию продукции, не всегда гарантирует безопасность).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: