Ошибки при кладке кирпичных углов и стен и их решения

Правильная кладка без высолов и переплаты: практичные советы

При всем обилии строительных технологий и материалов, кирпич, остается одним из самых востребованных – и как основа, и как облицовка. Выбор разновидностей и обычной керамики, и клинкера сегодня без преувеличения, огромный, однако на характеристики и декоративность кирпичных стен и фасадов влияет не только исходное качество материала, но и параметры кладочных растворов, и соблюдение технологии кладки. В данной подборке собраны советы профи и самостройщиков с опытом, для тех, кто только планирует строительство, чтобы они смогли избежать распространенных ошибок, а также сэкономить.

Содержание:

• Армирование кладки и базовый минимум
• Как избежать появления высолов
• Как повысить декоративность кладки
• Как сэкономить на белом растворе

Армирование кладки и базовый минимум

Для повышения прочности конструкции и противодействия возможным деформациям, применяют армирование, преимущественно металлической сеткой. В связанном виде стеновой массив меньше подвержен образованию трещин, появлению которых способствуют переменные эксплуатационные нагрузки, а также сезонные колебания температуры и влажности.

Для армирования закладываем в проектах сетку с диаметром прутка 4 мм. Укладка сетки обязательна в углах и пересечениях несущих стен, под и над проемами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху) и рекомендована через каждые пять- шесть рядов. Нахлест должен составлять не меньше 200 200 мм. Сетку закладывают и под плитами перекрытия, соответственно первый ряд будет или под плитой или непосредственно по блокам ФБС (кирпичу), зависит от конструкции цоколя.

Что касается разновидностей кладки, главное, чтобы перевязка была в принципе.

Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича, стены в полтора кирпича. Подскажите, какой тип кладки лучше выбрать, чтобы была надежнее и прощала возможные ошибки каменщика?

Тип кладки – выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои преимущества. Но особо не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное – швы должны перевязываться, заполняться раствором, стена должна быть строго вертикальной, а кирпичи лежать в ряду ровно. Не забывайте, лучшее – враг хорошего.

Как избежать появления высолов и «разрыва» кирпича

Высолы (образование кристаллов солей на поверхности) считаются одной из основных проблем кирпичных фасадов, так как не только портят вид, но и провоцируют деструкцию. Чтобы не пришлось регулярно бороться с этим явлением с помощью смывок и гидрофобизаторов, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций.

Напоминаю – строгое соблюдение дозировки воды в растворе, защита стен от дождя укрывным материалом каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Плюс отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. Никаких «Фейри», жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил – потом не жалуйтесь на высолы.

Наряду с высолами и «отщелкиванием» кирпича на фасаде, не редкость и усадочные «разрывы», которые также не способствуют сохранению ни долговечности, ни привлекательности кладки. Избежать этого явления поможет правильное соотношение прочности материалов.

Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки он порвет кладку. Например, когда смесь марки М150 – кирпич должен быть М200-250, а такой еще поискать надо. Значит, стоит предпочесть смесь М75, М100.

Как повысить декоративность кладки

Идеальной геометрией без малейших отклонений может похвастаться разве что гиперпрессованный кирпич, но особой популярности за ним не наблюдается. Тогда как у керамического, особенно клинкерного, с размерами несколько хуже, зато возможные погрешности нивелируются за счет толщины шва (10-12 мм по нормативам) и соблюдения правил кладки.

Кирпич, это грубая керамика. Чем лучше и качественней глина – тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина – тем проще она в обжиге и более предсказуем размер. В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в геометрии. Это допустимо и нормально.

Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно, чтобы обеспечить равномерность цвета и балансировку размеров. Это стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного производителя! Кирпич однороден по фактуре и кладка с разных поддонов усредняет ее и делает по-настоящему красивой в любом случае.

Иногда разброс размеров даже в плюс, но есть особенности.

Купила не немецкий клинкер, а отечественную местную керамику – пестрый кирпич продавали дешевле. По наивности полагала, что он только пестрый, а этот эффект и был главным параметром. Как оказалось, кирпич гуляет еще по длине с толщиной, плюс, попадаются с выпуклостью. Сейчас сама кладу облицовку на гараже из остатков и поняла следующие правила:

• Если геометрия кирпича гуляет – его нужно перебирать по длине и использовать этот недостаток при кладке, если что-то набежало, можно даже избежать маленьких вставок.
• Кладку делать на толщине прутка мин 10 мм, так меньше заметны отклонения, особенно, по толщине.
• Когда геометрия неидеальна, лучше не подбирать контрастные растворы или затирки.

​Что касается выбора между гладкой и фактурной поверхностью, то первый вид требователен к мастерству исполнителей и «проявляет» любые несовершенства кладки. Тогда как фактура напротив, отводит взгляд от мелких недочетов, что особенно актуально, если стройка ведется в первый раз и своими силами.

Как сэкономить на белом растворе

С появлением коллекций не только фактурного, но и цветного, а также пестрого кирпича, появилась необходимость и в цветных же растворах. Одним из самых популярных является белый шов, используемый как для контраста при разнотонной кладке, так и с кирпичом пастельных, соломенных оттенков. Однако стоимость готовых кладочных смесей искомого цвета, мягко говоря, далека от бюджетной, что побуждает застройщиков искать альтернативу.

Кирпич «Мокко-бунт», кладка на самомесный раствор: белый ставропольский песок, плюс белый турецкий цемент. По деньгам на 2014 год тонна цемента стоила 8,5 тысяч рублей, тонна кварцевого песка, 3,2 тысячи рублей.

И хотя некоторых регионах возникают сложности с покупкой белого песка, разница в цене самодельного раствора и готовой смеси такова, что выгоднее переплатить за доставку. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассчитать необходимое количество материалов.

Чтобы упростить расчет, примите за константу – расход составляет 200 кг цемента на 1000 штук кирпича. У меня примерно так и получилось: ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м³ песка (шов 10-20 мм). То есть, на 10 000 штук кирпича потребуется или 2 тонны белого цемента, плюс песок (1/4-1/5), или около 10 тонн кладочной смеси.

И перевести его в дензнаки.

Если посчитать разницу в сумме на 10 000 кирпича, получим:

• Готовая смесь: 200 мешков, по 25 кг (1кг на один кирпич), по 600 рублей – 120 тысяч.
• Смесь самодел – 40 мешков цемента, по 600 рублей, плюс 10 тысяч рублей на песок – 34 тысячи.

Или я что-то не так посчитал. Разница огромная.

Действительно, в расчетах ошибка, но при пересчете разница меньше не станет.

• Готовой смеси потребуется не 200, а 400 мешков (400*25=1000), но ее стоимость варьируется от 300 до 600 рублей и если не брать продукцию самых маститых брендов, все же можно уложиться в 120 тысяч рублей. Если же считать по верхней планке, то итог будет уже 240 тысяч.
• Стоимость песка в расчетах занижена, даже если взять по расценкам ЮФО за 2014 год – 3,5 тысячи за тонну, получится уже 30 тысяч, что вместе с цементом дает 64 тысячи. Тем не менее, разница все равно практически вполовину, если брать смесь из нижнего ценового сегмента.

Что касается преимуществ готовых смесей, они не столь существенны чтобы платить в два, а то и в четыре раза больше.

Мой вам совет – не забивайте голову смесями, покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. Все! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов. Для примера – мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.

Ну и в итоге – самый универсальный совет, как сэкономить и средства, и время, и нервы.

При кладке стен нужно предусмотреть наличие проекта. Жалею, что у меня его не было. Как я замучался решать головоломки раз за разом!

Для тех, кто хочет сэкономить не только на смеси, но и на кирпиче – материал о том, как имитировать состаренную кладку бюджетными способами. А несколько повысить параметры теплосопротивления кирпичной стены можно за счет теплой штукатурки. В видео – о выборе раствора и технологии кладки лицевого кирпича.

Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками

Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.

Классификация кирпичных стен

Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.

По материалу:

• каменные материалы;
• деревянные;
• синтетические.

По характеру работы:

• несущие;
• самонесущие;
• навесные.

По местоположению:

• внутренние;
• наружные.

По конструкции и способу возведения:

• из мелкоштучных элементов (кирпич);
• из кирпичных камней (блоки);
• монолитные;
• панельные.

Ошибки при кладке кирпича

Требования к кирпичным стенам

• прочность;
• устойчивость;
• долговечность;
• удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
• индустриальность;
• экономичность.

Сведения о кирпичной кладке

Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:

• кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных рядов;
• камни располагают горизонтальными рядами.

Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.

Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.

Ошибки при кладке кирпичного забора

Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.

Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!

Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.

Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.

Чтобы «костюмчик» сидел

Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!

Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».

«Губит людей вода»

Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.

Доверяй, но проверяй

Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.

Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.

Холодные швы — деньги на ветер

Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.

Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.

Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.

В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.

Стиральный порошок — только по прямому назначению!

Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.

Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!

Кирпич кирпичу — рознь

Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.

Не вынуждайте окна «плакать»

Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.

До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.

Излишки железобетона вредны для вашего здоровья

Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?

Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для междуэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.

Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.

Дата публикации статьи: 13 апреля 2017 в 09:04
Последнее обновление: 2 августа 2021 в 12:14

Строительство из кирпича. Ошибки при строительстве

Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно. »

Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это—и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

На стадии выбора кирпича

От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов.

1, 2. Высолы на стенах говорят о нарушении технологии строительства кирпичного дома. По мере возведения стену нужно сразу же покрывать гидрофобизаторами. Во время осадков кладочные работы проводить нельзя. 3-5. Кладка стен выполнена с большими нарушениями. Толщина швов в 2-3 раза превышает нормативные требования.

Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13—ДЗ % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25-ДО % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена.

В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м °С (у простого кирпича— 0,39-0,42 Вт/м ♦ °С).Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

При производстве как традиционного кирпича,так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства. К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень,из которого возводили коттеджный посёлок в Подмосковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Главное — правильно его выбрать.

Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги. Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства.

Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100.

6. Кладку ведут от угла по маякам с обязательной перевязкой швов.
7. Высокое сопротивление теплопередаче керамических поризованных блоков позволяет возводить дома без утеплителя, что существенно удешевляет строительство.
8. Поверхность стены до обработки смывкой (слева) и после неё (справа)
9-11. Подготовка цоколя к отделке. В кладке просверливают отверстия (9), инъецируя в них гидроизоляцию (10), затем поверхность обрабатывают цементным раствором (11)

Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой R Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

На чем нельзя экономить

В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков». А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта. Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения.

Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось. На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка—дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

12,13. Кирпичная кладка после обработки гидрофобизатором. Проникая в глубь кирпича, состав блокирует капиллярный эффект
14,15. Горизонтальная отсечная гидроизоляция препятствует капиллярному подъёму влаги от бетонного фундамента к стенам. При слоистой кладке применяют Z-образный (14) и L-образный (15) способы монтажа отсечной гидроизоляции.

На стадии фундамента и цоколя

Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200-2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области—ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома.

16, 17. На болотистом участке система дренажа позволяет опустить уровень фунтовых вод ниже подошвы фундамента и устранить гидростатическое давление на подземную конструкцию здания. Основные элементы системы: трубы-дрены, смотровые и накопительные колодцы. Технология подразумевает соблюдение разуклонки, устройство подушек под дренами, а также надёжную стыковку деталей.

Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидроизоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от фунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

На стадии кладки стен

На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить. Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен. Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.

Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кирпичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкладывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

18. Трещину в стене подвального этажа удастся заделать только в том случае, если фундамент стабилизировался и более не подвержен деформациям.
19, 20. Дугообразные трещины, идущие через оконные проёмы, чаще всего возникают в результате изгиба надоконной балки (19), а вертикальные являются следствием ошибок при сооружении фундамента (20).
21. В подвале построенного кирпичного дома стоит вода. Причины — нарушения технологии укладки гидроизоляции и отсутствие системы дренажа.
22. Вот к чему приводят фатальные ошибки: пирог стены разбирают до гидроизоляции, которую надо выполнять заново.
23. Слоистая кладка обязательно предполагает устройство вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочной стеной.

Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке. После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

На стадии отделки

Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые вдальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения.

24-26. Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться (24); не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома (25); типичный пример «запаривания» стен дома (26)

Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением. Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.

Как построить кирпичный дом и не допустить непоправимых ошибок?

• 

Технология возведения зданий из кирпича отработана давным-давно. Казалось бы, действуй согласно ее правилам — и гарантированно получишь качественный, добротный дом. Но нет. Раз от раза застройщики допускают одни и те же ошибки. А ведь они могут быть и непоправимыми.

Выбор материала

В частном домостроении применяют рядовой керамический и силикатный кирпич, а также крупноформатный керамический поризованный камень.

• 

Пустотелый керамический кирпич

Рядовой керамический кирпич подразделяется на полнотелый и пустотелый с пористостью 8–12% и 13–43% соответственно. Полнотелый предназначен для основной кладки, но, в свою очередь, может быть изготовлен методом пластического или полусухого прессования, и материал второго типа не подходит для строительства фундаментов и цоколей.

Пустотелый кирпич, имеющий видимые сквозные и несквозные полости различной формы, за счет наличия в теле воздушной прослойки обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и также используется для кладки коробки дома. Такой кирпич на 25–40% легче полнотелого, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Стены, сложенные из рядового керамического кирпича, подразумевают дальнейшую отделку штукатурным слоем либо облицовку.

Силикатный кирпич, изготовленный из извести и кварцевого песка, отличается высокой прочностью, обеспечивает отличную звукозащиту, но гигроскопичен и не жаростоек, из-за чего не годится, например, для возведения цоколей, дымоходов и др.

• 

Керамический поризованный кирпич

Керамический поризованный камень, выпускаемый в виде крупноформатных блоков, набирает все большую популярность у частных застройщиков, и в немалой степени потому, что благодаря размеру изделий ускоряется процесс строительства. Кроме того, материал обладает отличными техническими характеристиками, в частности — низким коэффициентом теплопроводности (0,29 Вт/м·°С; для сравнения: у обычного кирпича он составляет 0,39–0,42 Вт/м·°С), что позволяет возводить стены толщиной 64 см и выполнять их отделку лицевым кирпичом без прокладки слоя теплоизоляции.

Какой бы вариант стенового материала вы ни выбрали, перед покупкой нужно убедиться в его качестве. Нарушения технологии производства изделий проявят себя при простом осмотре. Слишком темный цвет, нечеткая форма, склонность к крошению — кирпич пережжен. Горчичный цвет и глухой звук при ударе — недожжен. И тот и другой для строительства непригоден. В частности, недожженный кирпич, сильно подверженный воздействию влаги, не обеспечит кладке необходимой морозостойкости (способность переносить циклическое замораживание-оттаивание в водонасыщенном состоянии): в условиях средней полосы России следует использовать изделия с маркировкой по морозостойкости F50 (минимум F35).

“Правильный” кирпич должен в прямом смысле слова звенеть при ударе, иметь четкие грани и более насыщенную окраску в сердцевине, чем по краям

О прочности материала говорит его принадлежность той или иной марке. Максимальная прочность кирпича, то есть предельная нагрузка на него, составляет 300 кг/см². Для кладки двух-трехэтажного дома специалисты рекомендуют использовать изделия с показателем 100 кг/см² (марка М100).

«Привет, геолог!»

На намеченном для строительства участке земли, еще до подготовки проекта дома (а лучше сказать, для его подготовки), необходимо провести геологические изыскания. Они выявят состав грунта, определят его несущую способность и степень пучинистости, отметят уровень подземных вод, что в конечном счете обусловит выбор конструкции фундамента и глубину его закладки. К сожалению, печальных примеров, когда застройщик пренебрегал данной процедурой, немало. Бывало, что хозяева еще не успевали заселиться в свой новенький кирпичный дом, как стены деформировались, кладка растрескивалась, а подвал наполнялся водой. А все потому, что под зданием оказывался плывун или подземный водоток. Исправить здесь уже ничего нельзя, и деньги потрачены впустую. Выход один — разбирать дом и браться за новое строительство.

Возведение фундамента и цоколя

Даже грамотно рассчитанный и правильно заложенный фундамент (при массе кирпичной стены 1,2–2 т/м² его подошва должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта; для МО это не менее 1,5 м) может начать разрушаться, если рабочие приступают к кладке стен или сооружению перекрытия до того, как он наберет необходимую прочность (см. СНиП 3.03.01-87).

Во многом прочность и долговечность фундамента, а вместе с ним и цоколя зависит от того, насколько качественно они защищены от влаги. Если не преградить ей путь, она будет впитываться в поры бетона и, расширяясь при замерзании, вызовет появление в нем трещин.

Важное условие выполнения гидроизоляции фундамента состоит в том, что наносить ее следует только на высушенное (с влажностью не более 5%) и предварительно покрытое грунтовкой основание. В противном случае надежно зафиксировать ее не удастся, и вода получит прямой доступ в подвал. Если применяется гидростеклоизол, имейте в виду, что перед укладкой материал должен вылежаться минимум сутки при комнатной температуре.

• 

Устройство отсечной гидроизоляции

Серьезное нарушение технологии — отсутствие отсечной (горизонтальной) гидроизоляции, призванной оградить стены здания от проникновения в них капиллярной влаги из фундамента. В домах, где нет подвального помещения, ее выполняют на уровне цоколя в 20 см над отмосткой. Если подвал есть, отсечную изоляцию предусматривают еще и в основании его пола.

Нельзя забывать, что гидроизоляция стен фундамента не отменяет необходимости в системе дренажа. А если заслон для влаги к тому же небезупречен и эта «линия обороны» имеет слабые места, то отсутствие или неграмотное устройство дренажа сильно усугубляет ситуацию и может привести к затоплению подвала. В результате придется осушать и заново отделывать подвальное помещение, демонтировать «пирог» цоколя, опять выполнять гидроизоляцию и, наконец, создавать дренажную систему по всем правилам (с расчетным уклоном, диаметром труб и числом смотровых колодцев).

Корень зла, или Почему в кирпичной кладке образуются трещины?

В подавляющем большинстве случаев причиной появления трещин являются проблемы, связанные с основанием здания.

Диагональные трещины, проходящие через оконные проемы, говорят о том, что вследствие разной несущей способности грунта под фундаментом дом осаживается неравномерно.

Расширяющиеся кверху вертикальные трещины могут стать результатом деформации фундамента, которому не хватает жесткости, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Осадочные процессы в первые год-полтора после строительства дома тоже порой приводят к растрескиванию кладки по вертикали.

Горизонтальные или дугообразные трещины, возникающие, как правило, в районе оконных проемов, вызваны неправильным распределением нагрузок от перекрытия либо изгибом недостаточно прочной надоконной балки.

Точно установить, насколько критичны разрывы в кладке, подлежат ли они реставрации и каким способом ее нужно проводить, помогут специалисты компаний, занимающихся стройэкспертизой.

Если трещины небольшие, их заделывают цементным раствором. При более серьезных, глубоких повреждениях разрушенные бруски удаляют и восстанавливают кладку, устраивая кирпичные замки. Бывает, что стены приходится укреплять с помощью металлических скреп.

Кладка стен

Ошибки, допускаемые при кладке стен, оборачиваются нарушением их геометрии и отклонениями по осям. Чем раньше будет выявлена кривизна, тем проще ее будет устранить.

Стены начинают выводить с углов, ровняя их по угольнику. Горизонталь каждого ряда выверяют с помощью правила и уровня не менее двух раз. При этом небольшие неровности допустимо компенсировать следующими рядами кладки, а вот серьезные отклонения уже подразумевают разбор кирпичей и переделку работы.

Для упрочнения кладки ее армируют, закладывая стальную сетку в раствор между кирпичами как минимум чем через каждые пять рядов. (Усиление стен из крупноформатных керамических блоков производят согласно инструкции производителя.)

Надежность кирпичной кладки напрямую зависит от качества исполнения швов. Их небрежное заполнение под предлогом того, что фасады все равно будут обложены облицовочным кирпичом, недопустимо, так как это снижает прочность стеновой конструкции и ухудшает ее теплоизоляционные характеристики. Обратите внимание: выполнение шва по методу «в пустошовку», когда его не заделывают полностью и оставляют щель, оправданно только в случае последующего нанесения на кладку слоя штукатурки — смесь будет попадать в щель и крепче сцепляться с основой.

Толщина швов должна быть выдержана максимально точно по всей площади кладки. Если в разных частях стены размеры шва будут сильно варьироваться, это может создать в ней неравномерные напряжения и даже привести к обрушению. Среднее значение толщины горизонтальных швов (на высоту одного этажа) 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Качественный шов должен быть одновременно и прочным, и пластичным. Чтобы получить швы толщиной 10–12 мм, кладочный раствор нужно наносить слоем 20–25 мм

• 

Система трехслойной кладки с облицовкой декоративным кирпичом

В настоящее время весьма востребована так называемая трехслойная кладка, состоящая из несущей стены, слоя утеплителя и стенки из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Вести ее можно как параллельно, так и последовательно — сначала сложить стены, а затем теплоизолировать их и облицевать. Но, берясь за реализацию данной технологии, строители зачастую игнорируют ее главное правило, касающееся обязательной установки закладных деталей в процессе возведения несущих стен, а не по его окончании. Гибкие связи необходимы для соединения между собой двух кирпичных конструкций. Строители же просто сверлят уже готовую кладку, вставляя в нее арматуру или стекловолокнистые стержни. Понятно, что такие связи не способны обеспечить прочного сопряжения несущей и облицовочной стен.

Кроме того, допускаются нарушения и при устройстве теплоизоляционного фасадного «пирога», который предусматривает наличие пароизоляционного слоя под утеплителем и гидроветрозащитной пленки — поверх него. При этом сам утеплитель должен иметь плотность не ниже 80 кг/м³ и отделяться от облицовочной стены 5-сантиметровым воздушным зазором. В нижней и верхней части кладки необходимо создать приточно-вытяжные отверстия.

В строительстве используют кирпич одинарный (250 × 120 × 65 мм), полуторный (250 × 120 × 88 мм) и двойной (250 × 120 × 138 мм). Индекс NF обозначает, сколько одинарных кирпичей заменяет один крупноформатный керамический камень

• 

Система наружного утепления со штукатурным слоем

Что касается технологии кладки с наружным утеплением и штукатурным слоем, то и здесь строители нередко идут против правил, используя в качестве теплоизолятора пенополистирольные плиты — абсолютно паро- и влагонепроницаемый материал. Итогом становится отсыревание стен и с внешней, и с внутренней стороны дома. Как показывает практика, полумеры типа организации принудительной вентиляции и дополнительного утепления кровли к положительному эффекту не приводят. Выход один — удалять штукатурку, менять пенополистирол на волокнистый утеплитель (минвату) и по новой отделывать фасады.

Пересолили!

Высолы, проявляющие себя в виде белесого налета на кирпичных фасадах, — проблема, казалось бы, далекая от чисто строительной проблематики. Однако их появление также вызвано ошибками, допускаемыми исполнителями работ при кладке лицевого кирпича.

Соли изначально содержатся как воде, которой затворяют монтажную смесь, так и в самом кирпиче. Выходя на поверхность стен, они не просто портят их внешний вид, но и, кристаллизуясь в теле кирпича, разрушают его изнутри. Что же нужно учитывать в процессе кладки, чтобы предохранить фасады от высолов?

1. Готовя строительный раствор, рекомендуется применять цемент, не содержащий никаких добавок, а следовательно, работы придется вести в теплое время года, иначе без специальных присадок не обойтись.

2. Желательно избегать попадания смеси на лицевую сторону кирпича или сразу же смахивать ее сухой кистью.

3. Не следует производить кладку в условиях высокой сырости, а на случай дождя для нее необходимо предусмотреть укрытие.

4. По мере возведения стен нужно постоянно обрабатывать их водоотталкивающими составами на силиконовой основе. Помимо прочего, гидрофобизация повышает морозостойкость фасадов.

Если, несмотря на предохранительные меры, стены дома все же покрылись высолами, с ними можно и нужно бороться. О том, как победить симптомы «Солёной болезни», читайте на нашем сайте.

Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков

Кирпичная кладка долгое время была основным способом возведения стен. В настоящее время благодаря появлению бетонных конструкций, кирпичи используются преимущественно для облицовочных работ.

В любом случае, независимо от того, как используется кирпич в строительстве, он должен быть правильно уложен. Ошибки при кладке кирпичей приводят к неровностям внешней части стены.

Иногда это приводит только к косметическим проблемам, но в более серьёзных случаях возможны даже обрушения отдельных элементов конструкции кладки.

Одной из основных проблем при работе с кирпичом является неправильная кладка углов. В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки в этом процессе и описаны способы, как их избежать.

Последовательность действий при кладке угла

Первый ряд кирпичей при возведении угла

При возведении первого ряда кирпичей, как правило, никаких проблем не возникает. Первый ряд является основой для всей конструкции стены, и ошибиться при его создании достаточно проблематично.

В первую очередь это связано с тем, что отсутствует выравнивание кирпичей в вертикальной плоскости, и правильность кладки проверяется относительно просто – достаточно лишь соблюсти ровную укладку кирпича по периметру.

Кладка второго ряда производится в следующей последовательности:

Действие №1 Нанесение раствора

Нанесение раствора для второго ряда

Раствор наносится на угловую зону при помощи мастерка. Здесь нет ничего сложного: раствор укладывается тонким слоем; при этом он должен покрывать вертикальный шов, ближайший к углу.

Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича

Установка углового кирпича

Далее на раствор устанавливается первый кирпич второго ряда. Его называют заводным, потому что по нему будет выравниваться (заводиться) второй ряд.

Проверка укладки вначале производится в горизонтальной плоскости

После установки кирпич следует выровнять при помощи уровня по вертикали.

После этого кирпич проверяют в вертикальной плоскости

И выровнять при помощи уровня по горизонтали.

При неточностях в ориентации кирпича его выравнивают в каждой из проверяемых плоскостей посредством постукивания по нему мастерком

Действие №3 Установка стеновых кирпичей

Неправильный метод установки стенового кирпича

После того, как установлен заводной кирпич, следует установить стеновые кирпичи, выровняв их по нему. Стеновой кирпич кладётся на раствор в торец угловому, и именно на этом этапе возникает первая распространённая ошибка. Заключается она в том, что на торец первого стенового кирпича наносится раствор.

Ошибка на первый взгляд кажется несущественной. Действительно, такой способ укладки кажется логичным и правильным, поскольку существенно ускоряет процесс кладки. Но именно в этом растворе, нанесённом на торец стенового кирпича, и кроется главная проблема.

Удары мастерком по торцу стенового кирпича смещают угловой кирпич

Заключается она в том, что при выравнивании стенового кирпича благодаря его механическому контакту с угловым кирпичом через раствор, осуществляется смещение углового кирпича за линию первого ряда.

Аналогичные действия с другой стороны также перемещают угловой кирпич, но в перпендикулярном направлении

Всё это приводит к тому, что угловой кирпич смещается за линию первого ряда в двух направлениях и это становится заметно уже даже на первом ряду.

Проверка уровнем показывает «вываливание» угла наружу

Выровнять угловой кирпич обратно очень сложно, а в большинстве случаев и невозможно, поскольку раствор в швах и снизу кирпича уже затвердел и его движение будет затруднено. А с каждым последующим рядом ситуация будет только ухудшаться: вертикальные швы возле углового кирпича будут становиться от ряда кряду все больше, и вся конструкция будет сильнее «заваливаться» наружу.

Установка стенового кирпича без нанесения раствора на торец

Правильнее будет поступить иначе: установив угловой кирпич, первый стеновой ставить без замазывания торца раствором.

Нанесение раствора на противоположный торец стенового кирпича

При этом остальные стеновые кирпичи (не имеющие контакта с угловым) могут иметь раствор на торце. Это можно делать абсолютно безопасно, поскольку при выравнивании стеновых кирпичей они не будут смещать угловой.

Другая стена устанавливается аналогично – ближайший к угловому кирпич устанавливается без торцевого раствора, остальные с торцевым раствором

Действие №4 Заделка пустых швов

Забивка швов раствором

Когда все кирпичи второго ряда будут установлены, производится забивка раствором вертикальных швов возле углового кирпича.

Забивка осуществляется при помощи мастерка, развернутого перпендикулярно. При этом раствор никак не будет смещать угловой кирпич, то есть угол кладки останется ровным.

Правильное использование уровня

Выравнивание ряда по одной стороне уровня

Идеальных строительных уровней не существует. Даже дорогие уровни имеют небольшие погрешности, достигающие 2-3 мм на 3 м длины. При большой высоте стен неровности будут достаточно хорошо заметны. Чтобы этого избежать, применяют очень простой, но действенный приём – используют для выравнивания кирпича не одну сторону уровня, а обе стороны поочерёдно.

Действительно, поскольку при заводском изготовлении уровня его противоположные стороны практически параллельны, то поворот уровня в какой-то плоскости на 180° будет изменять погрешность уровня на противоположную.

То есть, если уровень давал погрешность 1 мм на 1 м, допустим, во внешнюю сторону кладки, то уровень, перевёрнутый на 180°, будет уже давать погрешность в тот же 1 мм на 1 м, но во внутреннюю сторону кладки.

Выравнивание последующего ряда по перевёрнутому уровню

Если при этом укладывать 3 ряда, выравнивая их одной стороной уровня, а последующих 3 ряда – другой стороной, то общая погрешность хоть и не исчезнет полностью, но уменьшится в два раза. Идеальный вариант – менять сторону уровня после каждого ряда.

ВИДЕО: Кладка кирпичного угла.ошибки и их решения

Кладка кирпичного угла.ошибки и их решения

Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков

Какой материал вы предпочитаете использовать при возведении стен для частного строительства?

Строительство домов из киприча: какие ошибки могут оказаться фатальными

Фото: Иван Сорокин, авторы проекта Ольга Кулекина, Екатерина Иванова

Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА

От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов. Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43 % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25–40 % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м ● °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м ● °C. Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

Для защиты кирпичных фасадов от влаги используют гидрофобизирующие кремнийорганические пропитки. Если обработка не была проведена вовремя и появились высолы, их можно удалить очистителями на основе поверхностно-активных веществ и кислот. Фото: «КрасКо»

При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.

К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.

Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.

1 — кирпичная кладка; 2 — проникающая грунтовка; 3 — дюбель; 4 — теплоизоляция; 5 — клей; 6 — углозащитный профиль; 7 — щёлочестойкая стеклосетка; 8 — раствор; 9 — грунтовка; 10 — цокольный профиль; 11 — слой штукатурки. Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства. Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F. Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ

Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье. Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок. К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал. Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».

Возможно, и было бы всё нормально, если бы при этом правильно выполнили дренаж. Но его делала бригада без всякого проекта, соблюдения уклона и т. д. В итоге — полностью залит накопительный колодец, и вода пошла в подвал. Исход фатальный. И приговор строительной экспертизы звучит так: разбирать пирог цоколя до гидроизоляции, делать её качественно и устраивать новую дренажную систему с большим количеством смотровых колодцев и принудительной откачкой из накопительной ёмкости. Но на освоенном участке уложить дренажные трубы удастся не везде, так что, как видим, далеко не все просчёты можно исправить.

НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков». А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта. Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения. Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось.

На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

Фото: Atelier Iron Studio

НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ

Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»

Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома. Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи). Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции. Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло- защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3. Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке.

Ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»

НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН

На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить. Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен. Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.

Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

ВИДЫ ШВОВ

• Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:
• В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.
• В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.
• Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.

Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке. После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации. Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков. В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.

НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ

Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения. Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.

Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.

КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ

Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления. Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы. Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой. Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.

Дефекты кирпичной кладки стен

Кирпичная кладка – один из самых надежных и долговечных вариантов возведения стен. Но даже в самых качественных конструкциях из-за воздействия различных факторов со временем появляются дефекты и повреждения.

Наиболее распространенные и частые дефекты кирпичной кладки наружных стен – трещины, разрывы, расслоения и другие. При возникновении любого дефекта кирпичные стены утрачивают свои первоначальные характеристики и нуждаются в ремонте.

Причины образования дефектов

Существует много различных причин, по которым возникают дефекты каменной кладки. К наиболее частым относят:

• применение при строительстве стен некачественного раствора, приготовленного с несоблюдением технологий, нарушением пропорций компонентов или из материалов низкого качества;
• возведение не предусмотренных проектом проемов или пристроек к зданию. Вследствие повышенной нагрузки происходит деформация кирпичной кладки;
• проектные ошибки, неточности расчетов нагрузок на несущие конструкции, недостаточное исследование грунта, нарушение строительной технологии – все эти факторы провоцируют разрушение кирпичной кладки;
• перепады температуры и влажности приводят к разрушению связующего раствора. Особенно часто происходит это в зимний период года;
• повреждение кирпича эрозий, физический износ и естественное старение кладки;
• неравномерная осадка здания или сооружения;
• намокание, промерзание или выветривание стен;
• поражение стеновых конструкций плесневыми грибками и воздействие других негативных факторов.

Независимо от того, что стало причиной нарушения целостности стеновой конструкции из кирпича, даже малейшие повреждения необходимо устранять сразу после обнаружения. Если этого не сделать, то с каждым днем повреждения будут увеличиваться в размерах и в итоге здание будет признано аварийным.

Виды дефектов

Вследствие воздействия на здания силовых и природных внешних факторов возникают разные дефекты каменной кладки:

• выбоины и трещины разного характера;
• расслоение кирпичной кладки и отпадение штукатурки;
• выпадение отдельных кирпичей из-за ослабления кладки;
• выпучивание, провисание или прогиб кирпичной кладки;
• сильное намокание стеновых конструкций снаружи или внутри помещения, что приводит к отсыриванию, появлению плесени и грибков;
• появление трещин в местах состыковки несущих стен с оконными проемами, балконными плитами и другими конструктивными элементами зданий;
• выветривание стенового материала по причине его разрушения;
• дефекты кирпича вследствие его пережога или недожога при изготовлении, непараллельности граней или наличии инородных включений.

Если проанализировать результаты проведения обследований технического состояния зданий и сооружений, то не сложно понять то, что самыми частыми и опасными повреждениями являются трещины.

В таблице ниже приведена классификация трещин по СНиП в зависимости от их характера, ширины и глубины раскрытия.

Признаки классификации	Вид дефекта
По причинам возникновения	Деформационные
	Конструктивные
	Вследствие усадки
	Температурные
	Появившиеся в результате износа
По направлению расположения	Горизонтальные
	Наклонные
	Вертикальные
По конфигурации	Криволинейные
	Прямые
	Замкнутые, которые расположены на основном полотне стены и не затрагивают краев и угловых соединений
По глубине раскрытия	Поверхностные
	Сквозные
По величине раскрытия	Волосяные толщиной до 0,1 мм
	Мелкие – до 0,3 мм
	Развитые – 0,3-0,5 мм
	Большие – от 0,5 мм
По состоянию развития	Не стабилизированные, которые постоянно прогрессируют в увеличении
	Пассивные (стабилизированные)
По степени опасности	Неопасные трещины, которые не ухудшают прочностные свойства стен и негативно сказываются только на привлекательности стеновой поверхности
	Опасные, при наличии которых существенно ослабляется сечение и с каждым днем интенсивность их развития увеличивается
	Трещины промежуточной разновидности, ухудшающие эксплуатационные качества и долговечность конструкций, но при этом не вызывают полного разрушения зданий
По визуальному определению	Открытые, которые с легкостью можно обнаружить при визуальном осмотре здания
	Закрытые, находящиеся внутри кирпича. определить такие трещины можно при техническом обследовании с помощью специального оборудования

Как устранить дефекты кирпичной кладки

Чтобы качественно провести устранение дефектов кирпичной кладки важно не только определить причину их появления, но еще безошибочно выбрать способ их заделки и восстановления стены.

Есть разные методы, с помощью которых можно устранить характерные повреждения кирпичных стен:

• для заделки мелких трещин идеально подойдет эпоксидная смола, обладающая хорошими склеивающими способностями;
• более глубокие трещины необходимо заделать цементно-песчаным раствором;
• если на стеновой поверхности образовалось сразу несколько трещин или обнаружено расслоение рядов кладки, то в таких случаях целесообразно выполнить армирование путем накладки на поврежденные участки специальной металлической сетки или углеволоконной ленты. Поверх армирования нанести слой раствора и зачистить его после высыхания;
• для устранения глубоких трещин наиболее эффективным считается их инъектирование полимерными материалами.

Если же в каменной стене образовались более серьезные и опасные повреждения, то для восстановления стены может потребоваться частичная разборка и выполнение новой кладки. Ниже приведены наиболее распространенные способы ремонта стен и перегородок из кирпича.

Цементирование трещин

Для устранения дефектов такой способ используют наиболее часто. Выполнять цементирование можно с помощью приготовленного своими руками цементного раствора или с применением готовых ремонтных смесей.

Используя такой метод нужно знать о том, что он в основном обеспечивает только этетический эффект. Заделка щелей позволяет выровнять поверхность, препятствует проникновению внутрь стены влаги и пыли, но сами трещины при этом не герметизирует. Поэтому места цементирования обязательно следует обработать гидроизоляционными материалами.

Частичная замена элементов

Если целостность стены нарушена выпадением отдельных кирпичей, то проблемный участок необходимо разобрать, и повторно установить на него новые кирпичи, используя раствор плотной консистенции.

При разборке нужно надежно закрепить расположенную над поврежденным местом кладку для предотвращения разрушения всей стены. Для этого используют специальные подпорки, которые убираются только после высыхания выполненной кладки и не раньше, чем через неделю после ремонта.

Инъектирование каменной стены

Выполняется с помощью микроцемента, полиуретановой или эпоксидной смолы, или полимерного геля. Для устранения трещин таким методом потребуется наличие специализированного оборудования, поэтому доверить работы лучше всего профессиональным строителям.

Несмотря на относительно высокую стоимость инъектирование является самой эффективной технологией, особенно в случаях сильной деформации конструкций.

Как избежать дефектов, профилактические меры

Некачественная кирпичная кладка не станет причиной беспокойства и лишних финансовых вложений, если при возведении объекта обращать внимание на требования СНиП, ГОСТов и строго соблюдать выбранную для строительства технологию.

Чтобы стена получилась ровной, прочной и долговечной, то при ее возведении нужно учитывать нескольких простых рекомендаций:

• добавляемый в бетонную смесь песок предварительно необходимо очистить от сторонних предметов и просушить;
• для получения прочной износостойкой кладки использовать желательно технику «перевязки». Это позволит равномерно распределить нагрузочное напряжение на кладочные ряды и предотвратить появление дефектов при эксплуатации объекта;
• когда строительство здания проводится в зимнее время года, то при приготовлении раствора следует рассчитывать его объем. Смеси должно хватить на 4 часа работы и не больше;
• чтобы стена не получилась неровная, то выравнивать кладку можно по шнуру, протянутому на расстоянии примерно 2-3 мм от возводимой стены;
• обязательно нужно заглаживать раствор, который во время кладочных работ вытекает из-под кирпича;
• нужно контролировать толщину швов между рядами и горизонтальность поверхности, используя строительный уровень.

С целью сохранения первоначальных технических характеристик здания необходимо проводить его техобследование, и своевременно устранять даже самые мелкие дефекты, не дожидаясь масштабного разрушения стен и строительного объекта в целом.