Почему краска пачкает после высыхания и как это исправить

Подтёки на лакокрасочном покрытии, инструменты для их удаления как при покраске автомобиля, так и мебельных деталей

Что такое подтёки?

Подтёки формируются из-за неравномерной толщины слоя покрытия в некоторых местах, особенно на вертикальных поверхностях. Скопление краски на таком участке настолько большое, что еще мокрая краска начинает стекать.

Советуют и такое решение проблемы решения подтёков в процессе покраски

Если проблема подтёки краски проявилась в процессе окрашивания, а это обычно происходит в области торца, то её можно устранить, нанеся в месте появления подтёка дополнительное количество материала, так чтобы подтёк опустился к основанию изделия.

После высыхания поверхность будет находиться в хорошем состоянии за исключением нижнего угла торца, который, как правило, не портит внешний вид.

Что ещё делают, чтобы не было подтёков?

При нанесении распылением ЛКМ, проблематичного относительно подтёков, желательно вести пистолет так, чтобы струя воздуха не сдувала материал с торцов, то есть лёгким поворотом пистолета в сторону торца при приближении к краю детали.

Если нанесённый материал сползает с торца «простынёй», значит плохая адгезия. Если подтёки появились во время сушки, не следует принимать никаких действий до того, как покрытие полностью высохнет. После высыхания подтёки можно удалить с помощью лезвия или специального лакового рубаночка.

Причины возникновения подтёков и способы их предотвращения при покраске деталей мебели

Таблица 1

Возможная п ричина потёков Предотвращение
Нанесён слишком толстый лакокрасочный слой Наносите несколько тонких слоев через несколько минут.
Используйте тиксотропные материалы.
Убедитесь, что пистолет формирует однородный факел, чтобы предотвратить переизбыток материала в некоторых точках.
Используйте сопло меньшего диаметра, уменьшите подачу ЛКМ.
Проблемы с адгезией Прошлифуйте поверхность.
Предварительно нанесите адгезионный грунт.
Материал содержит слишком много растворителя Используйте меньшее количество растворителя.
Используйте более летучие растворители.
Держите пистолет дальше от окрашиваемой поверхности, чтобы позволить растворителям в большей мере испариться.

Дефект потёки при покраске автомобиля

Таблица 2

Причины и предотвращение дефекта потёки при покраске автомобиля на разных этапах покраски

Этап процесса покраски Причина Предотвращение
Подготовка Поверхность не была достаточным образом обезжирена. Краска стекает из-за отсутствия достаточной адгезии с поверхностью Тщательно обезжиривайте автомобиль перед нанесением отделочного покрытия
Нанесение краски Выбранный разбавитель является слишком медленным для данных условий Выбирайте правильный разбавитель в зависимости от температуры, размера ремонта и потока воздуха
Слишком много разбавителя добавлено в продукт Пользуйтесь мерной линейкой или вискозиметром для получения правильной пропорции и/или вязкости
Распыление выполняется со слишком близкого расстояния или краска наносится неравномерно, в результате чего образуются локальные скопления Придерживайтесь рекомендованной техники нанесения
Краска нанесена слишком толстыми слоями Придерживайтесь рекомендованной техники нанесения
Не правильная настройки краскопульта Используйте рекомендованные настройки краскопульта согласно рекомендациям в технической документации
Оборудование для окраски является слишком холодным, и разбавитель испаряется слишком медленно Идеальная температура для нанесения материалов составляет около 20 ºC. При необходимости пользуйтесь более быстрым разбавителем
Автомобиль слишком холодный. Краска слишком холодная для нанесения При необходимости дайте автомобилю «акклиматизироваться» в окрасочной камере. Температура хранения должна составлять около 20 ºC

Как устранить дефект потёки при покраске автомобиля

Небольшие потеки можно устранить шлифованием и полировкой. Крупные потеки необходимо зашлифовать после отверждения и окрасить поверхность заново.

Инструменты для удаления потёков краски, лака при покраске мебельных деталей и автомобиля

Для механического удаления потёков есть специальный инструмент, который имеет разные названия – микрорезак, рубанок, каттер (от английского слова cut – резать), мини напильник, нож. Разница тут ещё не только в названиях, но и конструкции. Назначение у всех инструментов схожее – это удаление потёков, но не только их, а ещё включений, пыли.

Основные инструменты для удаления потёков

  • микрорезак для устранения подтеков APP NDZ
  • мини напильник Мирка для удаления дефектов окраски
  • нож для удаления подтеков под названием Carsystem
  • каттер Мирка
  • APP Резак для удаления дефектов покраски
  • приспособление для удаления потеков Shim Mask

Микрорезак для устранения подтеков APP NDZ

Основа микорезака для удаления потёков напоминает нам большой напильник, но с приятным дополнением – это возможность регулировки высоты резки.

Рис. 3-4. Микрорезак для устранения подтеков APP NDZ

Мини напильник Мирка для удаления дефектов окраски

Mirka мини-напильник это ещё одна разновидность инструмента для удаления потёков, которая напоминает напильник, причём в названии присутствует это слово.

Размер инструмента небольшой всего 20*42 мм, у мини напильника две стороны, одна с мелкой, другая с грубыми насечками. Применяется инструмент просто – крупный подтёк или пылинка срезается напильником, а затем шлифуется микроабразивом и полируется.

Рис. 5. Мини напильник Мирка для удаления дефектов окраски

Нож для удаления подтеков под названием Carsystem

Это специальный нож для быстрого и эффективного удаления застывших потеков на лакокрасочном покрытии автомобиля.

Рис. 6. Нож для удаления подтеков Carsystem

Каттер Мирка

Каттер Mirka – это нож для быстрого и качественного удаления пыли и подтёков на лакокрасочном покрытии. В комплекте с каттером идут такие полезные аксессуары, как чехол и шнур, для того, чтобы маляр мог его носить как маляр, а то и на шее, очевидно, чтобы всегда был под рукой .

Рис. 7. Каттер Mirka – нож для быстрого и качественного удаления пыли и подтёков

Смотрите видео о применении каттера для удаления потёков, пыли и мусора после покраски

APP Резак для удаления дефектов покраски

Это специальный резак выполненный из твердой инструментальной стали и также предназначен для удаления частиц пыли, мусора, потёков, естественно только на хорошо высохшей поверхности.

Рис. 8-9. APP Резак для удаления дефектов покраски

Приспособление для удаления потеков Shim Mask

Это трафарет, который накладывается на потёк и помогает удалить мелкие дефекты. Получается, что Вы будете скрести каттером или резаком по шаблону и срезать сам дефект, не повреждая окрашенную поверхность вокруг него.

Рис. 10-11. Приспособление для удаления потеков Shim Mask

Смотрите видео о применении приспособления для удаления потеков Shim Mask

Видео на английском на языке, но из него всё понятно.

Типичные проблемы потребителей при использовании ЛКМ (на примере ПФ-115, ХВ-16)

ВИДЕО НА ТЕМУ:

Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением ЛКМ и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ . Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ , вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ , а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ .

Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания ЛКМ – это то самое «не сохнет». Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ . Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 о С, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ , время высыхания которого при температуре +20 о С составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.

Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» – приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое. Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая эмаль , а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.

Следующая довольно часто встречающаяся проблема – растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил эмалью ПФ-115 палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 о С, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).

Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.

Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена. Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.

Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает эмаль , например, ХВ-16 , проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную ГФ-021 металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком». При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в уайт-спирите (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску эмалью ХВ-16 (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы ( ХВ-16 , ХВ-124 , ХВ-785 и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – нефрасом, уайт-спиритом . Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки. Решение простое – для обезжиривания поверхности лучше использовать растворитель , входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы ксилол , толуол , бутилацетат или смесевые растворители – Р-4 , Р-4А или 646.

Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.

Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).

Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.

Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».

Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел эпоксидную грунтовку с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что грунтовка жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 – 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему. Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).

Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.

Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».

Добавлю еще, что после перемешивания ЛКМ в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.

Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

от 7 декабря 2014

Наверное, каждый, кому приходилось самостоятельно делать ремонт, хотя бы раз сталкивался с проблемой неравномерной покраски. Вроде старался, подбирал краску и инструмент, готовил основание, а результат — пятна и разводы, хорошо заметные при ярком дневном свете. Сразу приходит «спасительная» мысль нанести второй слой. Однако это, как правило, проблемы не решает, а, наоборот, усугубляет ее. Сделай хоть пять слоев — толку не будет. Разводы и пятна станут еще заметнее. В чем причина неудачи? Как исправить ситуацию? Какие правила покраски потолка позволят избежать разводов и пятен?

Пятна и разводы после покраски потолка: возможные причины

Нюансов — масса. Негативный результат может быть следствием одной ошибки или сразу нескольких. Узнав основные причины разводов на потолке, вы наверняка поймете, в чем заключалась ваша оплошность.

1. Густая краска. Равномерно распределить вязкую краску намного сложнее, чем жидкую. Особенно важно разбавлять ее для нанесения первого, базового слоя.

Производители красок рекомендуют разводить их не более чем на 10%. Зачастую на банках и вовсе пишут, что краска полностью готова к употреблению. Покупатель верит написанному и… получает разводы на потолке.

Итак, разбавлять краску водой обязательно! Причем количество воды может быть выше рекомендуемых производителем десяти процентов, но не более двадцати. Нужно смотреть на консистенцию: краска должна мягко стекать с валика, а не тягуче плюхаться. Для первого слоя она может быть более жидкой, для второго — чуть погуще.

2. Медленная работа. Если прокрашенные зоны слишком быстро высыхают, вы просто не успеваете прокатывать границы между ними. В результате в этих местах возникают полосы. Они хорошо заметны после полного высыхания. Необходимо работать быстро и непрерывно, чтобы успевать равномерно раскатывать краску, пока потолок мокрый.

3. Длинноворсный валик. По гладким поверхностям нужно работать только коротковорсным валиком! Иначе трудно будет избежать неровностей, подтеков и прочих неприятностей.

4. Банальный «непрокрас». Не позаботились о хорошем освещении? Имеете плохое зрение, но очки и линзы не носите? Если так, то вы могли просто не заметить, что оставили непрокрашенные участки. Такое случается довольно часто.

5. Неправильное нанесение. Нежелательно красить потолок сплошными полосами. На границе этих полос могут остаться линии, которые уже никуда не исчезнут. О том, как правильно наносить краску на потолок, читайте ниже.

6. Плохо подготовленное основание. Это одна из самых частых причин. Имейте в виду, что краска не скрывает дефекты поверхности, а, наоборот, делает на них акцент! Если вы хотите гладкий крашеный потолок, доведите его до идеального состояния.

Пятна и разводы на потолке после покраски: как исправить?

Итак, в причинах мы разобрались. В будущем это поможет нам не повторять ошибок. Но что делать теперь, когда потолок уже окрашен, а на нем — ужасные полосы, пятна, подтеки? Как довести его до ума?

Единственный верный путь — шлифовать (шкурить) весь потолок, пока поверхность не станет однородной и шероховатой. Не волнуйтесь, пыли и грязи много не будет, ведь снимается только слой краски. Шкурка должна быть относительно мелкой. Работать нужно довольно аккуратно, чтобы не задеть слой шпаклевки.

Затем нужно протереть потолок влажной тканью и провести ревизию поверхности при ярком дневном освещении. Если потолок стал гладким и однородным, можно браться за грунтовку. Если же поверхность не внушает доверия, стоит воспользоваться финишной шпаклевкой, нанеся ее тонким слоем. После высыхания — снова легкая шлифовка.

Следующий этап — грунтование. Важно купить качественную грунтовку под покраску. Грунтовать лучше несколько раз — как минимум два. Каждый раз нужно давать поверхности полностью просохнуть.

Когда потолок выглядит идеально ровно и гладко, как зеркало, можно начинать покраску.

Запомните: если база с разводами, пятнами и неровностями, все это будет заметно и после покраски! Поэтому прежде чем браться за валик и краску, убедитесь, что потолок в полном порядке. Если есть сомнения — грунтуйте еще раз.

Как поступить с пятнами от старых протечек на потолке? Этим участкам нужна специальная обработка. Для начала нужно хорошенько зачистить и помыть их, дождаться высыхания. Затем обработать биоцидным раствором (например, Fongimur). Не смывать средство! После этого использовать универсальную блокирующую грунтовку. Она блокирует проявление пятен сквозь шпатлевку и краску.

Как правильно красить потолок без разводов?

1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.

Почему краска пачкает после высыхания и как это исправить

В последнее время все чаще при ремонте помещения люди отдают предпочтение акриловой краске, самый первый и логичный вопрос, который возникает – сколько сохнет акриловая краска? Ведь нужно точно знать, когда именно следует наносить следующий слой, для того чтобы не навредить работе.

Очень часто люди ограничиваются беглым просмотром инструкции, указанной на упаковке, но это неправильно. Будет лучше изучить основные моменты, для того чтобы избежать непредвидимых ситуаций, так как огромное количество факторов могут повлиять на время сушки состава.

Особенности акрилового состава

Состав изготавливается с применением трех основных компонентов: цветных пигментов, воды, акрила. Имеет обширную цветовую гамму, благодаря чему не возникает проблем с подбором нужных оттенков, обладает блеском и светостойкостью. В отличие от масляных красок сохнет акрил намного быстрее, что делает его, заслужено популярным материалом при использовании в декупаже, художестве, росписи и для декоративных целей.

Субстанция водостойкая, быстросохнущая и практически нетоксична, эти свойства позволяют применять ее при работе с детьми. Время высыхания во многом зависит от толщины слоя нанесенного материала и окрашиваемого покрытия.

За счет того что состав высыхает быстро, его применение не создаст каких-либо проблем. Наоборот, часто используются определенные способы по замедлению сушки раствора. Это порой требуется для обретения более качественного эффекта.

Общие рекомендации

  1. Во-первых, необходимо изучить подробно информацию на этикетке от производителя. Пристальное внимание следует уделить сроку годности продукции и предназначению.
  2. Как правило, на упаковке указан метод использования, сколько сохнет материал, на каких поверхностях применяется и примерный расход субстанции. Например, информацию о длительности времени, за которое сохнет аэрозоль в баллончиках, можно найти в инструкции на оборотной стороне самого баллона.
  3. Засохшие краски не рекомендуется растворять разбавителями, так как положительного результата вы не добьетесь.
  4. Необходимо понимать, что не все растворы полностью универсальны. В зависимости от поверхности материала, на который планируется покраска, имеются определенные отличия. Для результативной работы подбирают составы специального предназначения.
  5. Покрытие, на которое накладывается раствор, также значительно влияет на время, требуемое для полного завершения просушки. Длительнее всего сохнут основы с гладкими и непоглощающими поверхностями, например, стекло, железо, пластик. Характеризуется это тем, что на процесс сушки оказывает влияние исключительно естественное испарение жидкости.

Бумага, холст, дерево, пенопласт, картон обладают пористой структурой, что способствует значительно уменьшить время высыхания.

Как выбрать акрил?

  1. В состав обязательно должен входит, специальный затвердитель. Он нужен для быстрого запуска химической реакции, которая очень важна для полимеризации.
  2. Не рекомендуется использовать флаконы с просроченным сроком годности.
  3. Уделите внимание объему емкости: если для выполнения работы необходимо малое количество раствора, не следует покупать большую банку. Она быстро засохнет.
  4. Состав нетоксичен, практически без запаха, поэтому можно применять его в жилом помещении, безвреден для детей или домашних питомцев.

ВАЖНО! Перед приобретением продукта рекомендуется разузнать подробно у продавца-консультанта, какие бывают составы. Как правило, они отличаются базовой основой – водно-дисперсионная, либо органическая. Для внешних работ подойдут растворы на органической основе, а вот для внутренней покраски стен и потолков применяют на водно-дисперсионной основе.

Основные достоинства акриловых окрасок

Акриловые составы получили широкое применение, их используют как во время отделки помещений, так и для декорирования различных поверхностей. Главным достоинствам красок является то, что их можно наносить практически на любые виды поверхностей. Кроме того, они очень просты в использовании, необязательно быть профессионалом для того, чтобы качественно окрасить помещение, благодаря их структуре даже новичок может справиться с этой задачей.

Эти краски очень часто используют при создании работ, которые связаны с хобби (роспись по керамике, стеклу и др.). Краской можно раскрасить витражи или камень.

Они имеют следующие достоинства:

  • их можно использовать на разных поверхностях;
  • огромная цветовая гамма, подается колеровки;
  • очень быстро застывают, сохнут;
  • не имеют сильно выраженный запах;
  • высокий показатель адгезии (прилипание, сцепление с поверхностью);
  • довольно устойчивы к окружающей среде, и поэтому их можно использовать даже в тех помещениях, в которых влажность воздуха повышена;
  • можно создавать гладкие и рельефные покрытия;
  • они очень долговечны и на протяжении долгого времени сохраняют свой цвет и блеск;
  • свежие пятна без труда и быстро отчищаются;
  • можно комбинировать с другими красками;
  • качественная укрывистость, позволяет сэкономить расход материала;
  • можно применять как для наружной, так и для внутренней отделки;
  • их очень легко наносить;
  • устойчивы к истиранию, ультрафиолету, различным растворителям;
  • обладают малой токсичностью;
  • имеют устойчивость к различным перепадам температур.

Сравнение с масляными красками

Акриловые краски, как и масляные – это кроющий материал. Они наносятся на поверхность похожим образом и имеют много общих черт при смешивании разных цветов между собой. Однако, несмотря на их схожесть, они имеют много отличий.

Акрил быстрее высыхает, так как вода испаряется легче и интенсивнее масляных красок, которые могут сохнуть от нескольких дней до нескольких недель. Он не чувствителен к перепадам температуры и влажности, а также к количеству солнечного света. Акриловые краски куда прочнее. Они не тускнеют, не трескаются и не осыпаются со временем, что делает их подходящими для строительных работ и для декора одежды и экстерьера дома.

Время высыхания акриловой краски

При высыхании акриловый состав проходит определенные стадии, в не зависимости от способа нанесения. Если при окрашивании использовался жидкий акрил, тогда для полного высыхания потребуется гораздо больше времени, так как этого требуют разбавители, которые используются.

1 этап – «Испарение»

Это сам жидкий акрил, который во время нанесения на поверхность испаряется. Попадая в атмосферу, растворители и вода покидают краску, это и есть первый этап высыхания. Для жидких составов данный этап может затянуться на несколько дней.

2 этап – «Образование пленки»

После того, как испарятся легкие летучие вещества, краска начинает образовывать пленку. В тех местах, где акрил лег тонко пленка появиться быстрей, а где пленка легла более толстым слоем, ее образование займёт до 8 часов.

3 этап – «Высыхание без прилипания»

На следующем этапе сушки можно проверить сухость поверхности прикладыванием пальцев, если краска высохла полностью, тогда прикосновение не испортит картину. Обычно данная стадия наступает спустя 24 часа.

4 этап – «Обманчивое состояние»

На данной стадии кажется, что краска уже полностью готова к нанесению следующих слоёв, эпоксидной смолы или лака, но это не совсем так. Хотя и внешне краска выглядит сухой, внутренние слои ещё не полностью сформированы и нанесение на них различных составов может привести к отслоению краски или размазыванию. Обычно для завершения данного этапа требуется 48 часов.

5 этап – «Полное высыхание»

На последней стадии высыхания происходит полное отверждение акрила. Как правило, все летучие вещества и испарители на этой стадии полностью испаряются и покрытие готово к следующему нанесению лака, дополнительных слоёв раствора или эпоксидки. Акриловая краска может выделять небольшое количество летучих веществ в течение нескольких недель. Продолжительность последнего этапа занимает от 72 часов.

Краска ещё не высохла

Самая банальная, но в тоже время часто встречающаяся ошибка. Происходить это может по нескольким причинам:

Слишком толстый слой

Если краску нанести слишком толстым слоем, то он может просто не успеть просохнуть. Часто это бывает у масляных красок, которые вовсе могут не просохнуть, так как образовавшаяся пленка будет мешать.

Невысохший нижний слой

Для более ровной структуры и правильной передачи цвета следует наносить краску в несколько слоёв. Но бывает, что нижний слой ещё не высох, а на него уже наносится новый. Это также замедляет процесс высыхания.

Игнорирование грунтового слоя

Грунтовый слой – это очень важный момент в ремонте. Если его пропустить, то все неровности на стене могут сыграть свою роль. Даже если Вы не видите вмятину – это не значит, что ее нет. Краска заполнит эту вмятину и в этом месте ее слой будет толще, а значит возвращаемся к первому пункту.

Факторы, влияющие на скорость высыхания

На то, как быстро высохнет акриловая краска, влияет ряд факторов – влажность воздуха, температура, поток. В зависимости от комбинации данных факторов будет изменяться скорость испарения воды и растворителей.

Температура

Идеальной температурой для правильного высыхания, является 18-24 градуса с не превышающей влажностью 50%. В том случае, если в помещении будет температура ниже 10 градусов, тогда краска не сможет высохнуть, а при 0 градусов вода в растворе замёрзнет. В том случае, если температура воздуха будет выше 24 градусов, тогда верхние слои высохнут раньше, чем нижние и это может привести к растрескиванию.

Влажность воздуха

Этот фактор, также влияет на скорость сушки, так как во время сушки происходит процесс большого испарения воды с растворителем. В том случае, если в помещении очень влажный воздух, тогда процесс испарения затянется, так как в воздухе будет мало места для дополнительной влаги. А в случае, если в помещении очень низкая влажность, тогда процесс испарения пройдёт быстрее, так как в воздухе будет достаточно места для дополнительной влаги.

Воздушный поток

Для более быстрой сушке требуется активный воздушный поток, так как во время сушки на покрытии скапливаются большое количество испарений воды, что замедляет процесс полного высыхания. Если же помещение будет проветриваться, тогда поток свежего воздуха разбавит облако испарений и этим уменьшится влажность и ускорится процесс сушки.

Атмосферное давление

Еще одним фактором, влияющим на процесс сколько сохнет акриловая краска, является давление, так как давление способно заставить двигаться молекулы быстрее, а чем быстрее будут перемещаться молекулы, тем быстрее пройдёт процесс испарения.

Поверхность основания

В зависимости от того, на какую поверхность нанесена акриловая краска будет ясно то, как долго будет сохнуть акрил. Например, дерево и ЛХДВ не способны поглощать воду и растворители, поэтому краска на них будет сохнуть дольше. Если же краска нанесена на холст, бумагу, ткань, тогда процесс сушки займёт меньше времени, так как эти поверхности поглощают воду.

Особенности акриловых красок

Приступая к работе с акриловыми красками, вы должны помнить об их свойствах. За что современные художники так любят акрил? В первую очередь, из-за того, что с этой краской очень легко работать, а сохнет она быстрее, чем масляная, например.

Акриловая краска на холсте образует прочное и долговечное покрытие, не хуже масла, но при этом слой получается ровным, краска не пузырится и не трескается со временем.

После высыхания, акрил образует небольшую пленку на холсте, из-за которой можно не бояться влажности и смены температуры – краска сохранит свои свойства, а цвета останутся такими же насыщенными.

Кроме всего прочего, акриловая краска не вредная и не токсичная, ей могут рисовать как взрослые, так и дети. У многих людей нет возможности заниматься живописью, так как у них аллергия на краску, например, как в случае с масляной живописью. Акрил же не вызывает аллергии и совершенно безопасен.

Итак, по сравнению с масляными красками, акриловые менее токсичны и вредны, а еще в разы быстрее высыхают. Так сколько же сохнет акриловая краска?

Что сделать, чтобы состав высыхал дольше?

Порой случаются ситуации, когда акрил очень быстро сохнет и это приводит к растрескиванию.

Для того, чтобы замедлить высыхание окраски можно прибегнуть к следующим методам:

  1. в помещении необходимо уменьшить температуру воздуха, но следует сохранить рекомендованную температуру;
  2. повысить влажность воздуха, это можно сделать различными увлажнителями, либо принести в помещение ведро с водой и положить в неё один конец тряпки, главное не переборщить, так как влажность воздуха не должна быть выше 75 процентов;
  3. избегать сквозняков в комнате, для того чтобы движение воздуха было сведено к минимуму;
  4. добавить замедлитель, который препятствует засыханию, в основном замедлители производятся на основе глицерина, они замедляют скорость прохождения через краску воды и растворителя и это увеличивает время высыхания;
  5. наносить краску более толстым слоем, но не стоит делать слой, который будет толще 3 мм.

Акриловые краски сохнут относительно быстро

По сравнению с другими видами красок, акриловые материалы сохнут всё-таки относительно быстро. Обычно акриловые краски высыхают уже всего за 30 минут на отлип (то есть при прикосновении к окрашенной поверхности, на пальцах не остаются остатки краски), полное же их высыхание осуществляется в целом за сутки и даже больше. Вторым слоем покрывать поверхность можно уже через 2-3 часа (но может быть, естественно, и несколь дольше, читайте инструкции данного продукта) после окрашивания поверхности первым слоем. Кстати, время высыхания акриловой краски будет зависеть в целом не только от температуры воздуха, но и от типа поверхности (которую вы окрашиваете), вентиляции помещения, степени влажности воздуха, толщины наносимого слоя (и так понятно, что толстый слой будет высыхать намного дольше тонкого). Помните, что после высыхания краска становится темнее по тону, чем была изначально, ещё в банке. Поэтому выбирать цвет краски нужно тщательно и желательно в тех условиях и при том же освещении, при котором будет эксплуатироваться та или иная окрашиваемая поверхность. Акриловые краски колеруются в самые разные цвета и оттенки, но колерованная краска обычно обмену и возврату в магазин не подлежит, поэтому цвет нужно подбирать самым тщательным образом. Но мы отвлеклись слегка…

Полезные рекомендации работы с акрилом

ВАЖНО! При колеровке состава и перемешивании различных окрасок следует помнить, что после полного улетучивания жидкости, цвет поверхности становится немного темнее и более насыщенный.

Разбавление материала

Разбавлять субстанцию необходимо умеренно. Если добавить более 20% воды адгезия (сцепление, прилипание) материала уменьшается, что может спровоцировать отслаивание обработанного покрытия после сушки.

После покраски, разведенным водой растворам, слой становится полупрозрачным, через который просматривается основа или заблаговременно нанесенный орнамент. Это предоставляет возможность получать, очень плавные переходы и другие интересные эффекты.

Для снижения вязкости состава, не утратив интенсивность окрашивания, воду можно заменить специальным разбавителем.

Как пользоваться?

Для образования ровного покрытия стены и потолок заранее следует прошпаклевать и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Скрыть мелкие недоработки шлифовки можно с помощью матового состава. Крайне не рекомендуется наносить поверх слоев на масляной или алкидной основе, а вот на водоэмульсионную и латексную основу он отлично ложится.

Перед работой предварительно основание очищается от пыльного слоя и жирных следов.

Чем покрыть и обезжирить основание:

  • технические характеристики уайт-спирита позволяют работать с ДВП, ДСП, металлом, но также можно использовать растворитель 646;
  • этиловый спирт подходит для кожи, пластика, камня, стекла;
  • специализированные средства — для любых покрытий, кроме определенных видов пластмасса;
  • различные виды грунтовок, предназначенные для стен и потолков.

Для устранения растекания и неравномерного поглощения водно-полимерной дисперсии при работе основание с высокой впитывающей способностью рекомендуется вначале качественно обработать грунтом. На гладкие поверхности (металл, пластик, стекло) состав наносится только после предварительного грунтования, так как покрытие может некачественно держаться из-за плохой адгезии.

Почему краска ложится пятнами: причины и решения

Почему же краска ложится пятнами? Разберем главные ошибки.

Покраска водоэмульсионными красками таит в себе ряд неприятных сюрпризов, когда казалось бы технологически все правильно сделано, но после высыхания проявляются различные пятна поверхности. Рассмотрим данную проблему в этой статье, выясним причины и поможем избежать этого в будущем.

Ошибки при нанесении краски

Самыми распространенными ошибками почему краска ложится пятнами являются:

  • Старая банка краски с истекшим сроком годности. Со временем краска густеет и ее практически невозможно нанести равномерно в том виде, в котором она есть.
  • Загустевшую водоэмульсионную краску необходимо разводить водой, но не более 10 % от объема.
  • Если банка долго стояла открытой, в ней могут образоваться твердые комочки, которые перенесутся валиком на стену и поверхность перестанет быть такой ровной по текстуре при засыхании.
  • Слишком медленное нанесение. Если валиком работать не слишком расторопно, то места перекрытия одного прохода валика с другим могут образовывать уродливый наплыв краски, где она будет лежать более густо и образовывать заметный четкий край. Единственный способ- работать максимально быстро, не давая засохнуть местах перехода слоев краски и намешивать сразу большое количество.

  • Неправильно выбранный валик может оставлять пятна и наплывы. Если вы хотите добиться идеально ровной гладкости, то вам не подойдет валик с длинным ворсом. Избавиться от проблемы поможет только замена валика. Внимательно смотрите назначение валика ( для алкидных красок или водоэмульсионных).Валики из поролона создадут вам больше всего проблем, как и самые дешевые варианты.
  • Ошибки покраски из-за маленького опыта или недостаточной освещенности, а также при ярком прямом солнечном свете. Рекомендуем красить либо при хорошем искусственном освещении, либо в дневное время, тогда пятен будет проще избежать.
  • Покраска валиком без перекрытия границы даст рваный край, наплывы, проплешины, пятна.

  • При неравномерном нанесении грунта и оставлении проплешин, где вы не промочите поверхность целиком, из-за разницы в сцепке краски с поверхностью потом могут проступить пятна в тех местах, где штукатурка не намокла от нанесения грунтовки.

Решения, если проступили пятна

  • Если все же ошибки по покраске были совершены и на стене проступили пятна, то необходимо взять наждачную бумагу и обработать всю поверхность, чтобы все выровнять и заново покрасить. Стереть необходимо весь лакокрасочный слой до штукатурки, главное не переусердствовать, поэтому мелкий калибр шкурки вам в помощь.
  • Далее необходимо провести обеспыливание стены. Пропылесосить ее или протереть пыль влажной губкой.
  • Затем необходимо снова прогрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения для уменьшения расхода краски и более ровного покрытия. Грунтовать желательно 2 раза, далее нужно дождаться полного высыхания.
  • Грунт следует разбавлять водой строго по инструкции на упаковке.
  • Первый слой краски может быть чуть жиже, даже полупрозрачный ,тут главное покрыть всю поверхность целиком равномерно.
  • Второй слой краски следует наносить только когда первый просох.
  • Всю мебель следует отодвинуть заранее, а также укрыть пол пленкой и проклеить выключатели, розетки и плинтуса.
  • Красьте стены и другие поверхности в дневное светлое время.

Как устранить и не допустить подтеков и разводов краски?

В случае возникновения потеков и разводов обычно первая мысль – нанести еще один слой краски. Однако так проблема не решится, дефекты станут еще заметнее и к ним могут добавиться новые. Лучше всего, конечно, сразу не допускать их появления.

Причины подтеков

Причина может быть одна, а может – одновременно несколько. При покраске любой поверхности следует избегать следующих факторов:

  1. Чем гуще покрытие, тем тяжелее его распределить по стене или потолку. Перед началом малярных работ краска должна быть достаточно разбавлена, наиболее важно это для самого первого слоя.
  2. Изготовители лакокрасочных материалов часто указывают на банках, что краска готова к применению или что разбавлять ее можно не более чем на 10%. Однако любое покрытие нуждается в разбавлении. Краски на водной основе разжижаются с помощью воды, масляные и эмали – с помощью растворителя. Количество жидкости может превышать 10% от объема краски, но в то же время более 20% добавлять не стоит.
  3. После разбавления и тщательного размешивания нужно проверить густоту покрытия. Опустите валик в краску и поднимите. Если краска с него медленно стекает (именно стекает, а не плюхается), значит, вязкость в норме.
  4. Наносить и раскатывать краску по поверхности нужно быстро, не прерываясь. Иначе прокрашенные участки подсохнут ранее, чем вы прокатаете границы между ними. И после полного высыхания стены станут полосатыми.
  5. Окрашивать гладкую плоскость лучше всего коротковорсовым валиком. Применение длинноворсового валика целесообразно, только если вы работаете с фактурным покрытием. Во всех других случаях такой валик непременно «украсит» потолок и стены подтеками.
  6. Проблема плохо прокрашенных участков возникает при недостаточном освещении либо ослабленном зрении маляра. На мокрой поверхности бывает трудно разглядеть области, которые прокрасились не полностью. Поэтому нужно позаботиться о яркой, но не слепящей лампе или не стесняться надеть очки.
  7. Если наносить краску на плоскость полосами, их границы после высыхания становятся очень хорошо видны. Покрытие следует наносить W-образными движениями, о чем более подробно будет рассказано ниже.
  8. Плохо зашпаклеванная, отшлифованная, или очищенная плоскость после покраски обязательно выставит недочеты на всеобщее обозрение. Надеяться, что краска скроет некоторые неровности, — глубоко ошибочно. Наоборот, она их проявит «во всей красе».

к содержанию ↑

Если дефекты уже проявились

Не допустить появление подтеков проще, чем затем их убрать. Но все же от ошибок никто не застрахован, и если это уже произошло, охать и ахать, конечно же, не стоит. Нужно вооружиться терпением и взяться за исправление.

Во-первых, площадь необходимо очистить от нанесенного слоя краски с помощью мелкой наждачки или специального прибора. Действовать нужно осторожно, чтобы вместе с краской не снять и шпаклевку.

Во-вторых, очищенная площадь шлифуется, пока не станет идеально ровной. Потом стена (или потолок) протирается влажной тряпкой и осматривается на предмет возможных изъянов. Если таковые выявились, на поверхность наносится финишная шпаклевка и производится еще одно шлифование.

Когда площадь становится ровной и гладкой, ее следует загрунтовать. Грунтовка наносится в 1 слой, который должен полностью просохнуть, затем еще 1 слой. После повторного высыхания снова оцените гладкость стены или потолка. Если сомнения все же остаются – повторите процедуру грунтования.

Что делать со старыми пятнами

Бывают многолетние пятна, появившиеся от давних протечек и не устраненные. Сколько вы ни будете делать ремонт, они вновь и вновь будут проступать через покраску.

Чтобы убрать эти несимпатичные места, их следует хорошо зачистить и промыть. Затем проблемные зоны нужно обработать любым биоцидным раствором (средство для уничтожения грибка, плесени и др.). Смывать раствор не надо!

Обязательно дождитесь полного высыхания, чтобы удостовериться, что повторная чистка не нужна.

Далее на участки наносится блокирующая грунтовка. Она является водонепроницаемой и надежно защитит ваши стены и потолок от возникновения пятен и подтеков. После высыхания можно приступать к окрашиванию.

Секреты отличного результата

  1. Освещение. Занимайтесь покраской при дневном свете. Вы должны хорошо видеть прокрашенные участки и их границы.
  2. Влажность. Уровень влажности в помещении должен быть выше среднего (45%). Именно поэтому малярные работы, проведенные в летнее время, дают лучшие результаты. Зимой воздух в комнате очень сухой, что ускоряет высыхание краски. Вы просто не успеете распределить ее по всей площади. В холодное время года целесообразным будет использование увлажнителя воздуха.
  3. Порядок. Согласитесь, что красить стены и потолок, когда все время приходится через что-то переступать, некомфортно. Перед проведением отделочных работ следует убрать из помещения все предметы, в крайнем случае, сдвинуть их на середину комнаты. Вместо стремянки пользуйтесь удлинителем для валика, так вы не будете терять время на спуск-подъем, и при работе с потолком вам не придется сильно задирать голову.
  4. Консистенция краски. Обязательно разбавьте краску водой или растворителем и хорошо перемешайте, чтобы она была однородной. Бывает, что на масляной краске образуется пленка. В таком случае ее нужно процедить через тюлевую ткань или капроновый чулок.
  5. Отжим валика. У кюветы для покраски одна стенка расположена под наклоном и покрыта выступами. Это нужно для равномерного распределения краски по шубке валика, а не для отжима. Валик не должен быть сухим. Обмакните его в краску и «пройдитесь» без нажима по ребристому склону. Краска распределится по шубке, а ее излишки стекут в кювету.
  6. Усердие. При перемещении валика по рабочей поверхности не нужно на него давить. Он должен легко кататься.
  7. Нанесение покрытия. Как было замечено, краску на большие площади нужно наносить не полосами, а W-образными движениями. Разделите площадь на квадраты и красьте каждый по очереди. Сделали зигзаг, распределили покрытие по квадрату – перешли на следующий. Раскатали границы участков – пошли дальше. И потеки краски не появятся. Если вы красите стены, которые предварительно были оштукатурены, распределяйте краску вертикальными движениями. В срубовых помещениях краска раскатывается горизонтально – по направлению древесных волокон.
  8. Контрольный осмотр. Плоскость после окрашивания нужно незамедлительно осмотреть. Чтобы возможные непрокрасы были лучше заметны, подсветите себе ярким фонариком. Если есть непрокрашенные участки, сразу же их прокатайте.

к содержанию ↑

Что еще следует учесть

Разводы чаще появляются при работе с глянцевыми и полуглянцевыми покрытиями. Если вы не уверены в своем мастерстве, используйте матовую краску. По ссылке вы можете узнать, как из глянцевой краски сделать матовую.

Изъяны лучше всего проявляет белый цвет. Чтобы обезопасить себя от возможной неудачи, не берите белоснежное покрытие или добавьте в него немного колера.

На большой площади и дефектов получается больше. Чем обширнее окрашиваемая поверхность, тем более ответственно нужно подходить к работе.

Для окрашивания стен берите ту краску, что вам больше нравится. Для потолка возьмите самую качественную. Потолок из всех плоскостей является самым привередливым, тем более изъяны на нем вы не сможете закрыть мебелью или картинами.

Основные слагаемые отличного результата: хорошо подготовленная основа, невязкое покрытие и соблюдение технологии окрашивания. Но вместе с тем знайте – идеала не существует, а значит, и выжимать из себя все соки для его достижения не стоит.

Ремонт крашеного потолка и исправление дефектов после покраски

Даже свежевыкрашенный потолок иногда нуждается в ремонте. Такое происходит из-за ошибок, которые были допущены в процессе работы или некачественной подготовки основания к покраске. Как правило, различные дефекты покраски видны после нанесения первого слоя, поэтому их желательно исправлять до выполнения следующих слоев. Иначе придется переделывать всю работу. Мы расскажем, почему появляются те или иные проблемы с красочным покрытием, и как провести ремонт крашеного потолка.

Частые ошибки при покраске потолка

Распространенные ошибки при покраске потолка касаются качества подготовки базовой поверхности, приготовления краски, выбора инструмента для нанесения и способа покраски. Чаще всего дефекты появляются из-за использования густой краски.
Ваши ошибки при этом:

  • большая концентрация клея в краске;
  • толстый слой красящего состава.

Исправление дефектов понадобится и в случае некачественной подготовки базовой поверхности:

  • краска отходит от основы из-за наличия на потолке загрязнений или частичек восковой смеси;
  • высолы появляются при нанесении краски на очень влажное основание;
  • натаски возникают, если окрашивать без предварительной грунтовки или по старой краске;
  • неровности и жилы на потолке появляются, если трещины закрыли гипсовым составом и не провели качественную грунтовку.

Не менее важно соблюдать технологию покраски и знать, в каком направлении красить потолок. Иначе возникнут следующие проблемы:

  • полосы и разводы появляются, если красящий состав не перемешать перед использованием или нажимать на кисть (валик) неравномерно;
  • при нарушении направления покраски будут видны полосы от инструмента (первый слой красят перпендикулярно окнам, а второй – параллельно);
  • складки появляются при использовании слишком жидкой или густой краски;
  • от непроцеженных составов образуются бугорки и неровности (как исправить неровности на потолке после покраски, мы расскажем дальше).

Причины появления дефектов и их устранение

Локальная покраска потолка или устранение дефектов на всей поверхности позволит исправить многие проблемы, которые появились вследствие допущенных ошибок. Запомните, любые следы от слишком густой краски просто зачищают пемзой или шкуркой и заново перекрашивают. Аналогично избавляются от морщин, которые появились в результате нанесения толстого слоя краски. Потолок зачищают, шпаклюют и окрашивают.

Разводы краски

Если после покраски потолка остались полосы или разводы, то причина в следующем:

  1. Неправильно подобран валик.
  2. Применялась краска низкого качества.
  3. При работе валиком использовалась неправильная техника.
  4. Также разводы появляются из-за различия тонов окрашиваемой поверхности. Такое бывает, если углы красили кистью, а основную плоскость валиком. В итоге в углах покрытие будет темнее. То же самое касается и комбинации работы пульверизатором и валиком либо кистью.
  5. Иногда разводы появляются, если к нетонируемой краске добавили пигмент либо неверно подобрали его дозировку в случае с тонируемой краской.

Важно! Пятна и разводы часто появляются из-за неравномерного впитывания красящего состава поверхностью.

Чтобы вам не пришлось столкнуться с этой проблемой, перед покраской обязательно загрунтуйте поверхность. Особое внимание уделите углам и местам стыка плоскостей. Используйте высококачественные красящие составы с большим содержанием пигментов. Алкидные краски позволяют защититься от этого дефекта.

Если проблема уже появилась, то чтобы избавиться от нее размываем старый слой красящей смеси и окрашиваем потолок клеевым составом. Если причиной стали слабые пигменты, покрытие смывают и перекрашивают с использованием качественной смеси со стойкими пигментами.

Пятна

Пятна на потолке после покраски появляются по следующим причинам:

  1. Во время работы из валика не отжимали воду, которая попала в результате его мытья или замачивания.
  2. Использование низкокачественной неплотной смеси.
  3. Стены или потолок были залиты водой в результате затопления сверху.
  4. Красочный состав наносился в хаотичном направлении.
  5. Не выполнялась предварительная грунтовка поверхности.
  6. Во время высыхания в помещении наблюдались скачки температуры.
  7. Невысыхающие пятна появляются при окрашивании по свеженанесенному непросохшему слою.
  8. Темные и ржавые пятна появляются из-за оставшихся на базовом потолке минерально-масляных или смолистых составов.

Чтобы избавиться от непросыхающих пятен, щелочи в этом месте нейтрализуют при помощи слабо концентрированного раствора соляной кислоты. Им промывают участок и дают ему просохнуть. После чего грунтуют, шпаклюют и повторно окрашивают.

Для удаления ржавых пятен краску счищают с поверхности, а потолок промывают кислотами и щелочами. После этого основу покрывают спиртовым лаком. После его высыхания приступают к повторному окрашиванию.

Появление микротрещин

Основные причины этой проблемы:

  1. Толстый лакокрасочный слой нанесен на пористую поверхность.
  2. Толстый слой нанесли на поверхность, которая была ранее окрашена низкокачественной краской.
  3. Покрытие наслоилось в углах, где плохо проведено выравнивание.

Для устранения дефекта растрескавшееся покрытие счищают. При необходимости пористую поверхность грунтуют глубоко проникающим составом. Наносят новый тонкий слой качественной красочной смеси.

Отслоение краски

Для начала разберемся, почему при покраске потолка отходит шпаклевка или шелушится и отслаивается краска.
Причины этого явления кроются в следующем:

  1. Краска наносилась очень толстым или тонким слоем. Особенно это касается масляной или алкидной краски.
  2. Работы проводились в неподходящих температурных и влажностных условиях – во время сильной жары. Из-за этого верхний слой схватывается быстрее основного и растрескивается.
  3. Если при покраске потолка отваливается шпаклевка, то работы проводятся в слишком сыром помещении.
  4. Основание не очищено от старой отделки или мусора.
  5. Низкокачественная неэластичная краска, которая плохо сцепляется с основанием.
  6. Плохая подготовка основы или нанесение краски на деревянную поверхность, которая не была предварительно загрунтована.
  7. Деформация окрашенной поверхности или неправильная технологическая обработка ранее существующих трещин и швов.

Отслоившиеся участки покрытия счищают наждачной бумагой или пемзой. Поверхность грунтуют и дают просохнуть. После этого потолок шпаклюют и шлифуют. Повторно наносят грунт. После его высыхания снова красят эластичной краской.

Важно! В процессе работы и высыхания потолка важно поддерживать температурные и влажностные показатели в помещении в пределах тех, что указаны на емкости с краской.

Как локально отремонтировать потолок?

Локальный ремонт своими руками и окраска потолка выполняются с использованием следующих материалов и инструментов:

  • набор шпателей;
  • кисть и валик для покраски;
  • стамеска или перфоратор для расширения трещин;
  • специальная смывка или вода (в зависимости от типа ранее использованной краски);
  • стремянка или подмости;
  • наждачная бумага или сетка для шлифовки;
  • малярная сетка;
  • губка или старая ветошь для мытья;
  • емкости для краски и грунтовки;
  • шпатлевка;
  • алебастр или штукатурка;
  • такая же краска, как использовалась ранее для покраски потолка;
  • защитная одежда (очки, перчатки и головной убор).

Технология выполнения локального ремонта:

  1. Сначала определяемся с местом локализации дефекта и счищаем или смываем покрытие, захватив и не испорченную область отделки. Если проводится борьба с пятнами, то покрытие тщательно счищают до бетонной основы.
  2. Пыль смываем с поверхности. Потолок хорошо просушивается.
  3. Если есть трещины основания, то их расширяем при помощи шпателя и молотка либо перфоратора. Канавку очищаем от пыли и пропитываем грунтовкой. Узкие трещины шпатлюем, а широкие заполняем алебастром или штукатуркой. При необходимости штукатурку укрепляем малярной сеткой.
  4. Бетонная основа пропитывается антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
  5. После этого поверхность шпаклюется так, чтобы покрытие было в одной плоскости с остальной частью потолка.
  6. После высыхания шпаклевки это место тщательно шлифуют и повторно грунтуют.
  7. Когда грунтовка высохнет, потолок красят двумя или тремя слоями красящей смеси с последующим высыханиям каждого слоя.

Как исправить потолок после покраски, видео-инструкция:

Чтобы в дальнейшем после нанесения лакокрасочного покрытия на потолке не появились дефекты, правильно выбирайте инструмент для работы, красящий состав и соблюдайте технологию нанесения. Кроме этого, на качестве поверхности сказывается температурно-влажностный режим в помещении.

Читайте также:
5 проверенных способов выровнять стены под чистовую отделку
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: