Почему нельзя класть ламинат на пол в “мокрой” зоне квартиры

Укладка ламината в мокрых зонах: за и против

Укладка ламината в мокрых зонах многие не устанавливают из-за того, что есть мнение, будто он быстро испортится. Но есть такие марки ламината, которые предназначены именно для таких экстремальных условий. Тот, кто решил настелить ламинат у себя в квартире в мокрой зоне, должен знать, что у данного способа имеются свои достоинства и недостатки.

Причины для выбора ламината в мокрой зоне

Укладка ламината, например, на кухне, имеет определенные преимущества:

• По большому счету, укладывать материал в помещениях с избыточной влажностью нежелательно, но если контакт незначительный по времени, ничего страшного с ним не случится. Разумеется, наличие постоянной избыточной влаги сократит срок эксплуатации материала. На кухне и в санитарном узле необходимо использование особого влагостойкого материала.
• Цена. У ламината с повышенной устойчивостью к влаге несколько больше стоимость. Тем не менее, его можно определенно отнести к бюджетным вариантам.
• Несложное выполнение монтажных работ. Его уложить гораздо проще, чем, например, плитку.
• Способность к объединению пространства. Визуально все функциональные зоны и помещения объединяются. Особенно это значимо для помещений с небольшой площадью и студий.
• Пол становится более теплым. Такой пол воспринимается более тепло, чем, например, кафель или керамогранитная плитка. Это является неплохим доводом для тех, кто дома привык ходить по полу босиком, но обустроить систему теплого пола по каким-то причинам не может.
• Пол, покрытый ламинатом, приобретает меньшую жесткость. Если сравнивать пол, покрытый ламинатом керамогранитом, керамикой, то эту позицию вряд ли кто будет подвергать сомнению. С менее жестким полом одновременно снижаются шансы на получении травмы при падении.

Безусловно, оформляя зоны с повышенной влажностью, стоит приобретать только влагостойкие марки ламината. Современный каменный ламинат SPC от компании Stone Floor является лучшей альтернативой деревянному HDF. Это чрезвычайно крепкое покрытие 33 класса истираемости, которое производится на основе кальциевого камня. При этом, внешне его невозможно отличить от натуральной древесины.

Каменный ламинат SPC обладает 100% водостойкостью и экологической чистотой. Он не выгорает на солнце и не подвластен сезонным трансформациям. Данный материал способен прослужить десятки лет. Поэтому его выбирают для ванной, кухни или прихожей.

Причины отказа от ламината в зонах с повышенной влажностью

Существует несколько причин для того, чтобы отказаться от укладки подобного материала в мокрой зоне:

1. Можно выбрать материал, у которого большая устойчивость к влаге. Если хозяин квартиры проводит ремонт, но при этом еще долго не собирается менять интерьер, то лучше остановить свой выбор на каком-то альтернативном варианте. Для кухни или санитарного узла лучше использовать керамогранитное покрытие. Оно при контакте с водой прослужит гораздо дольше.
2. В помещениях с высокой влагой ламинатному покрытию трудно справиться со своей задачей. Нельзя укладывать этот материал в тех помещениях, где имеется постоянный контакт с водой, имеет место воздействие горячего пара. Это относится к душевым, сауне в доме, мини-прачечным.
3. Ламинат высокого качество даже с большой натяжкой нельзя отнести к бюджетным вариантам. Если владелец помещения ориентирован на покупку качественного ламината от известного производителя, то ему необходимо быть готовым к несению достаточно существенных затрат на приобретение материала.
4. Для тех, кто не преследует цель функционального зонирования, лучше в санитарном узле и даже в различных частях кухни необходимо использовать различное покрытие.Данный тренд сегодня является очень модным.

Подводя итог, необходимо сказать о том, что укладка ламината в мокрых зонах необходимо использование только влагостойкого материала. Этот вариант подойдет тем, кто обладает относительно небольшим бюджетом и желает избежать сложностей при выполнении монтажных работ. При выполнении ремонта на длительную перспективу, следует подыскать какой-то другой альтернативный вариант.

Чем можно покрыть ламинат для защиты от влаги?

Занимаясь ремонтом, грамотно подбирайте отделочные материалы. Дойдя до пола, учитывайте, он является важным атрибутом в доме. Финишное напольное покрытие на пол должно быть износостойким, эстетичным. Прекрасным выбором станет ламинат. Он является натуральным, прочным, красивым внешне, подходит для применения в жилых, нежилых помещениях.

Ламинат является лучшим вариантом напольного покрытия

Водостойкий ламинат на кухне преимущества и недостатки

Приступая к обустройству пола на кухне, учтите, что здесь хозяйки регулярно готовят еду. На него будут действовать перепады температуры, повышенная влажность, а на кухне часто проливается жидкость, падают столовые приборы, появляются пятна от жира.

Выбирая ламинат на кухню, обязательно остановите выбор на влагостойком материале. Так как обычные панели быстро придут в негодность под воздействием вышеперечисленных негативных факторов.

Конечно же, заливать водой даже влагостойкие ламели нельзя, мыть их рекомендуется не мокрой, а слегка влажной тряпкой.

Перечисляя основные преимущества данного покрытия можно отметить:

• привлекательный внешний вид;
• гигиеничность, гигроскопичность;
• простой монтаж, удобство в дальнейшем уходе;
• прекрасные тепло-, звукоизоляционные качества.

По такому полу приятно ходить в домашней обуви, босиком. Он теплый, приятный на ощупь. Укладка ламината обойдется вам значительно дешевле, чем линолеума или керамической плитки. Особая технология укладки позволяет стелить его по всему жилью с плавным и красивым переходом между комнатами.

На кухню лучше всего выбрать водостойкий ламинат

Преимущества применения пропитки для защиты от воды

Защита ламината от влаги – это главное требование в кухне. К основным преимуществам применения пропитки стоит отнести повышение срока эксплуатации напольного покрытия. В наиболее уязвимых местах необходимо нанести специальную пропитку. Ней надо тщательно обработать все стыки и замковые соединения. Это обеспечит хорошую защиту от проникновения влаги, и избавит владельцев от постоянного ремонта пола или его частичной замены в местах повреждения. Грамотно выбранное средство от защиты от влаги в местах стыков станет надежной преградой от попадания в них воды.

Ламинат нужно обязательно защищать от влаги

Какую пропитку выбрать?

На строительном рынке предоставлен большой ассортимент пропиток для ламината. Прекрасным выбором станет натуральный воск. Он используют не только для защиты от воды, но и для правильной укладки панелей. Наносится она на замки с обеих сторон. Применение воска предотвратит скрип покрытия в процессе эксплуатации.

Также стыки с соединениями можно обработать специальной мастикой. Помимо хорошей защиты от влаги, она улучшит качество и стойкость замков. После обработки мастикой, в стыки и замки не будет попадать вода, пыль, грязь. К ее преимуществам использования стоит отнести:

• прочное соединение всех элементов пола;
• высокую защиту от влаги;
• отсутствие скопления пыли, грязи;
• прекрасную защиту от механических повреждений.

Подобрать пропитку для ламината не трудно

С помощью мастики можно избавиться от появившихся царапин, мелких дефектов на полу. Но если при производстве продукция уже прошла предварительную защиту от влаги, то от повторной обработки стоит отказаться.

Обратите внимание, все защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми. Это обязательно стоит учитывать при покупке. Если применить матовую мастику на глянцевой поверхности, то она покроется разводами, и панели приобретут неопрятный внешний вид. Можно в качестве защиты применить специальную пленку. Ее необходимо приклеить сверху на напольное покрытие. Эта пленка совершенно безопасная. Она не выделяет никаких токсинов, не вызывает аллергических реакций.

Популярны и различные герметики, в составе которых имеется силикон. Их можно наносить на ламели как в процессе укладки напольного покрытия, так и в щели, которые появились уже после монтажа.

Защитные средства могут быть глянцевыми или матовыми

Способы обработки ламината

Выше мы рассмотрели, как защитить ламинат от воды. Ведь этот материал дорогостоящий, и чтобы предотвратить его преждевременную порчу и потерю первоначального внешнего вида, необходимо обработать его различными пропитками.

При покупке пропитки обратите внимание, какая защита была нанесена на него при производстве. Если производитель указал, что при изготовлении своей продукции он использовал парафин или мастику на замках соединения, то дополнительная защита от влаги вам не понадобится. На такую продукцию выпускают только известные и хорошо себя зарекомендовавшие бренды.

Некоторые производители предоставляют продукцию в уже обработанном виде

Для обработки и укладки панелей вам потребуется взять:

• перчатки, защитные очки;
• рестиратор;
• губку;
• мягкую ветошь.

Укладку панелей надо делать согласно требованиям и рекомендациям производителя.

Если вас беспокоит вопрос, как защитить ламинат от влаги, то к этому процессу надо тщательно подготовиться. Очистите пол от пыли, грязи. Ламинат можно укладывать только на сухую и ровную поверхность.

Причины вздутия ламината

Причин вздутия ламелей может быть несколько, и выражаться они могут тоже по-разному. При вздутии на них появляются волны, неровности. Основными причинами вздутия выступают: неграмотная подготовка при укладке. Если основание было плохо подготовлено, то финишное напольное покрытие скоро начнет деформироваться. Исправить вздутие в таком случае можно только при помощи полного демонтажа. После этого вам придется выровнять основание и постелить напольное покрытие по-новому. Поврежденные панели надо будет заменить новым.

Если вода попала на ламели в небольшом количестве, и вы сразу же ее вытерли, то обработанный пропиткой материал не повредится и не вздуется. Но если вода будет попадать на материал регулярно, то это приведет к его вздутию. Особенно, если между швами в процессе эксплуатации появились щели.

Причин вздутия ламината может быть несколько

Использование некачественного материала. Дешевые ламели вздуваются сами по себе. Исправить ситуацию можно только с помощью полной их замены.

Нарушение технологии монтажа. Если при монтаже не был учтен температурный режим или если панели наклеивались на базовое основание при повышенной влажности или при перепадах температуры, материал начнет коробиться.

На стыках ламинат вздувается по двум причинам.

Некачественные замки на дешевом материале.

Выбрана подложка неправильной толщины. Если под тонкий материал постелить толстую подложку, это приведет к продавливанию планок и растрескиванию замков.

Также вздуваться материал может и из-за неправильной эксплуатации.

Вздутие может произойти по причине не правильного монтажа

Как устранить дефекты

Устранение вздутых ламелей можно проводить без разборки ряда для достижения положительных результатов. Если вздутие произошло на небольшом участке, надо демонтировать напольное покрытие, заменить поврежденные ламели на новые.

Если панели вздулись из-за температурного перепада, устраняется эта проблема следующим образом.

Вынимаем крайние ламели.

Кромку обрезаем ножовкой.

Обрезанные ламели аккуратно ставим на прежнее место.

Через несколько дней “поведенный” материал должен встать обратно.

Проблему вздутия можно исправить несколькими способами. Это зависит от причин их возникновения

Если материал вздулся от влаги, необходимо:

• убрать из помещения мебель;
• открыть окна, дать панелям просохнуть;
• можно попробовать подсушить их феном. Просушивать ламинат надо 3-5 дней.

Если устранить дефекты таким способом не получилось.

Демонтируйте поврежденный участок. При этом доски пронумеруйте с изнаночной стороны.

Уберите влагу с основания и оставьте полы в разобранном состоянии на 5 дней.

Уберите появившуюся плесень, повреждения. Обработайте замковые соединения воском или маслом.

Уложите ламели согласно их нумерации на место.

Если ламели испортились окончательно, замените их новыми.

Чтобы таких проблем не возникало, приобретайте качественный и проверенный материал. Для этого вам придется изучить его технические характеристики, отзывы предыдущих покупателей. Обязательно укладывайте материал только на тщательно подготовленное основание с толстой полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить зазоры между стенами и ламелями не менее 1,2-2 см. Обрабатывайте все стыки и замковые соединения пропитками или водоотталкивающими составами.

Что бы таких проблем не было, нужно выбирать качественный материал

Уход за ламинатом

Что касается эксплуатации, полы рекомендуется протирать хорошо отжатой тряпкой. Если на пол попадет жидкость, ее надо сразу убрать. При появлении пятен, избавляться от них надо с помощью специальных порошков и гелей. При этом используйте нейлоновую тряпку.

Протирать пол нужно хорошо отжатой тряпкой

Если на него упадет конфета, подождите, пока она засохнет, после этого аккуратно соскоблите ее. Если использовать скребки или жесткие губки при уходе за материалом, то его можно повредить.

Если ламинат постелен на кухне, то возле таких мест как мойка нужно постелить резиновый коврик. Сухой мусор или пыль можно убирать при помощи пылесоса. А влажную уборку рекомендуется делать не чаще одного раза в неделю. Не оставляйте на покрытии лужи. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства. Помните, горячая вода негативно влияет на напольное покрытие.

Следите что бы на полу не было луж и воды, это негативное влияет на покрытие

Что делать при затоплении

Если у вас на кухне произошел потоп, срочно примите следующие меры.

Насухо протрите ламели.

Снимите плинтуса, уберите всю воду под подложкой.

Проверьте панели на наличие дефектов от контакта с водой.

Укладку панелей на место надо проводить спустя несколько дней, после того как они полностью просохнут.

Если же исправить деформацию панелей невозможно, просто замените их.

Подводя итог можно отметить, что постелить ламинат на кухне – это хорошая идея. При соблюдении технологий монтажа, наличие защиты стыков, и при правильной эксплуатации, он прослужит 20 лет, радуя эстетичностью, удобством в эксплуатации, практичностью.

Видео: Можно ли покрывать лаком ламинат

Перенос мокрой точки в квартире. Как это сделать правильно.

Перемещение мокрых зон, как и другие виды ремонтных работ по перепланировке и/или переустройству квартиры, должно подчиняться действующим строительно-санитарным нормам для многоквартирных зданий, обеспечивающим комфортные жилищные условия и безопасное проживание всем жильцам дома.

Поэтому первое, что необходимо сделать на этапе планирования перепланировки, это выяснить, как, согласно действующему законодательству, можно, а как нельзя выполнять перенос мокрой точки в многоквартирном доме. А второе – как и где оформить разрешительные документы для законного проведения такой перепланировки.

Найти ответы на все эти вопросы вы сможете в нашей статье.

Помещения с мокрыми процессами

Однако прежде чем перейти к сути рассматриваемого вопроса, определимся, какие именно помещения в квартире относятся к мокрым зонам.

Мокрая точка в недвижимости: что это?

Мокрой зоной или мокрой точкой называют помещения с повышенной влажностью (потому что есть источник воды), в которых обязательна гидроизоляция пола. К ним относятся: ванные комнаты, уборные, туалеты, душевые и совмещенные санузлы.

Кухня – это мокрая зона или нет?

Частый вопрос: является ли кухня мокрой зоной? Нет, кухонное помещение мокрой точкой не считается. Если вам нужна подробная информация, как по закону выполнить в квартире перенос кухни, переходите сюда.

Перепланировка с переносом мокрых точек

Перед собственником, который поставил себе такую задачу, возникнет две стороны вопроса: техническая и юридическая. Мы разберем его с обеих сторон. И начнем с рассмотрения технических нюансов данной процедуры.

Можно ли переносить мокрую зону в квартире?

С технической точки зрения провести подобную перепланировку не так уж и сложно. В первую очередь при переносе санузла необходимо подвести под место будущей уборной коммуникации, если говорить простыми словами – сливной стояк и холодную воду для слива. Сливной стояк диаметром 100 мм пускают под уклоном 2 мм, а диаметром 50 мм – под уклоном 3 мм. Холодную воду можно подвести, используя любые доступные материалы, будь то металл, полипропилен или металлопластик.

Само собой никто не желает наслаждаться зрелищем открытых труб у себя в квартире, а потому понятно желание как-то спрятать их в стену. В этом случае вы можете устроить сантехнический короб, но обязательным пунктом при этом будет устройство на нем ревизионного люка, при помощи которого будет осуществлен доступ к тем самым трубам.

Работает эта схема только в том случае, если перемещение санузла планируется на расстояние не более 5 метров. В противном случае реализовать такой проект не будет иметь смысла из-за того, что естественный уклон сливной трубы поднимет унитаз на высоту, недопустимую планировкой средней квартиры, а полуметровый подиум превратит ваш туалет в тронный зал.

Но и в этой ситуации есть решение: система принудительной канализации. Если не вдаваться в нюансы, то представляет она собой насос с измельчителем.

Система принудительной канализации имеет два существенных преимущества: слив происходит по трубам меньшего диаметра (20 и 32 мм) и может осуществляться не только по горизонтали, но и по вертикали высотой до семи метров. В настоящее время существует множество моделей систем принудительной канализации с разной конструкцией и от разных производителей.

Однако техническая сторона не единственное, что должно вас беспокоить. Помимо этого существует и ряд санитарно-строительных правил, необходимых к исполнению при переносе мокрой зоны на территорию бывшей кухни или коридора в квартире.

Мокрые помещения в комнате и кухне

Согласно СП 54.13330.2016, категорически запрещено размещать мокрые зоны над жилыми комнатами и кухнями (в том числе кухнями-столовыми и кухнями-нишами).

В основном многоквартирные дома построены таким образом, что по одному стояку на всех этажах квартиры имеют одинаковую планировку. То есть туалеты расположены над туалетами, ванные – над ванными, кухни – над кухнями, комнаты – над комнатами.

При проведении перепланировки расположение помещений в квартире, где проводятся ремонтные работы, относительно других квартир будет изменено. Изменять планировочное решение квартиры законодательством не запрещено, но при этом нельзя ухудшать жилищные условия соседей.

Если же перенести, к примеру, туалет на часть площади жилой комнаты своей квартиры, то он окажется над жилой комнатой квартиры, расположенной этажом ниже. А пункт 9.22 СП 54.13330.2016 это делать запрещает, поэтому подобный вариант перепланировки квартиры не удастся согласовать.

То же самое касается и переноса туалета на часть площади кухни. Существующими правилами расположение мокрых точек непосредственно над кухнями не допускается.

Поэтому в большинстве квартир согласовать перепланировку с переносом мокрых зон на территорию комнаты или кухни невозможно. Однако есть несколько исключений, позволяющих провести данное мероприятие без нарушения вышеупомянутых норм:

• Квартира, в которой планируется перенос мокрой точки, располагается на первом этаже – ниже первого этажа чаще всего находятся нежилые технические помещения.
• Квартира расположена выше первого этажа, но под ней находится нежилая площадь какой-либо организации.
• Перепланируется двухуровневая квартира, а в жилых помещениях такого типа допускается размещение туалета непосредственно над кухней.
• У соседей снизу согласована и проведена аналогичная перепланировка.

Кратко прокомментируем перечисленные исключения, при которых мокрые точки в квартире возможно перенести/расширить на площадь кухни или жилой комнаты.

Квартира собственника расположена на первом этаже жилого дома. В этом случае никаких препятствий в согласовании проекта перепланировки нет, так как внизу никаких жилых помещений быть не может. И даже если под данной квартирой расположено подвальное помещение, на процессе согласования это никак не отразится.

Этаж ниже полностью занят нежилым помещением. Как правило, это касается квартир на втором этаже. Либо когда первый этаж изначально был нежилым. Или когда квартира первого этажа была переведена в нежилой фонд для переустройства ее в магазин, бутик, пункт сервисного обслуживания и т.д.

В данном случае необходимо будет дополнительно в комплект сдаваемых на рассмотрение документов приложить какой-либо документ, доказывающий, что ниже расположено нежилое помещение. Четкой регламентации по форме нет. Это может быть как справка из управляющей компании о том, что под вашей квартирой на первом этаже расположено нежилое помещение, справка БТИ, фотографии фасада с четкой привязкой вашей квартиры к помещению нижнего этажа и т.д.

Под площадью расширения/переноса ванной или санузла в кухню либо комнату находится нежилое помещение квартиры, к примеру, гардеробная, кладовая или коридор. Такой вариант возможен в случае, если владелец квартиры снизу выполнил и официально согласовал перепланировку по переносу или увеличению площади вышеперечисленных помещений за счет кухни/комнаты.

То есть в данном случае мы размещаемся не над площадью кухни/комнаты, а над площадью другого помещения, которое до согласования перепланировки относилось к кухне/комнате соседей снизу.

Второй этаж двухуровневой квартиры. На практике подобный случай встречается крайне редко. Однако он также является исключением, при котором собственник имеет право разместить свою мокрую зону над своей же кухней.

Если в квартире этажом ниже ванная (туалет) уже увеличена на часть площади кухни (комнаты). На практике мы не встречали подобного случая, но теоретически он возможен. Здесь, опять же, под квартирой вашего соседа снизу должно быть нежилое помещение, иначе он бы не смог согласовать данную перепланировку. И тогда в тех же границах, как и у соседа, можно осуществить перенос или увеличить санузел за счет кухни (жилой комнаты).

Выглядит этот вариант приблизительно так.

Предположим, есть квартира на первом этаже. Собственник может смело увеличивать ванную за счет кухни. Он это сделал и согласовал. Далее точно такое же расширение может сделать собственник на втором этаже и так далее. Отметим также, что если какой-нибудь из собственников, допустим, на четвертом этаже не захочет делать подобную перепланировку, то на пятом этаже владелец жилья уже не сможет согласовать подобное, несмотря на то, что на первом, втором и третьем это уже согласованно.

Проект перепланировки с переносом мокрой зоны в кухню.

Комментарий к согласованному проекту перепланировки. Квартира расположена на втором этаже. При проведении перепланировки кухню (4) перенесли в комнату (3). Это стало возможно, поскольку у соседей снизу на этом месте также расположена кухня. А в помещение бывшей кухни перенесли ванную (6) с туалетом (5) в виде совмещенного санузла (4). Такая перепланировка стала возможной потому, что ниже, под новым санузлом, расположена не квартира, а лестничная площадка.

Перенос мокрой точки в коридор

Если при переносе помещений мокрых зон в жилую комнату и кухню имеются серьезные ограничения, о которых уже было сказано, то перенос мокрой зоны в коридор или кладовку/встроенный шкаф/гардеробную практически всегда возможно согласовать, хотя проведение такой перепланировки также имеет некоторые нюансы.

Как уже было сказано, СП 54.13330.2016 запрещает располагать ванные комнаты и санузлы над жилыми комнатами и кухнями.

Поэтому если сосед, проживающий в квартире снизу, официально сделал у себя перепланировку с расширением комнаты (кухни) на коридор, то данный факт сделает невозможным согласование переноса туалета или ванной в коридор в вашей квартире, поскольку ваш туалет/ванная в этом случае окажется над расширенной частью комнаты (кухни) соседа, что будет нарушением действующих норм.

Если же сосед снизу не делал перепланировку с присоединением коридора или части его площади к кухонному или жилому помещению, то расширение мокрой зоны за счет коридора или устройство мокрой зоны в коридоре путем ее переноса в своей квартире вы согласовать сможете.

Проект перепланировки с переносом мокрой точки (туалета) в коридор.

Комментарий к проведенной перепланировке. В данном случае туалет (6) перенесли в коридор (8). В результате этого проход в кухню (5) оказался перекрыт. Для устройства нового входа в несущей стене между кухней и комнатой (4) вырезали и усилили металлоконструкциями дверной проем. Прежнее помещение туалета объединили со смежной ванной (7) и устроили таким образом совмещенный санузел (7).

Перенос мокрой зоны в кладовку, имеющую вход из коридора, прихожей или холла, является разрешенным ремонтным мероприятием. Но если вход в кладовку ведет из кухни или комнаты, то перенос туалета или ванной в кладовку осуществляется по тем же правилам, что и перенос мокрой точки в комнату или кухню.

Пример переноса туалета на место кладовки.

Комментарий к перепланировке. Туалет (2) в квартире перенесли в кладовку (7), вход в которую изначально был устроен из коридора (6). В результате на месте кладовки и части площади коридора устроили совмещенный санузел (7) со входом из спальни (5). Устроить вход в санузел из жилой комнаты оказалось возможным, потому что в квартире имеется еще один совмещенный санузел (8) со входом из коридора (10).

Вообще, перенос или увеличение мокрой зоны за счет коридора, кладовой или встроенного шкафа не вызывает проблем в согласовании. Для согласования данной перепланировки требуется проектная документация в составе проекта перепланировки и технического заключения. В целом, согласовать такие работы может как собственник самостоятельно, так и с помощью организации, которая специализируется на оформлении перепланировок.

Можно ли уменьшить мокрую зону?

Поскольку обычно в жилых домах мокрые точки – это помещения, которые имеют незначительную площадь, целями перепланировки, как правило, являются:

• совмещение санузла;
• расширение мокрых зон на прилегающие помещения.

Но в редких случаях собственники спрашивают, а можно ли уменьшить мокрую зону в квартире?

Перепланировка мокрой зоны в квартире, когда требуется сократить ее площадь, разрешена, но только должны соблюдаться нормы, о которых говорилось выше. То есть принципиальное значение имеет, как освободившаяся от санузла или ванной площадь будет в дальнейшем использована.

Увеличение за счет мокрой зоны коридора, кладовки или подсобных помещений вполне осуществимо. А вот использовать мокрую точку для расширения комнаты или кухни допускается исключительно на последнем этаже, потому что в остальных случаях кухня/комната окажутся под мокрой зоной соседей сверху, что не согласуют.

Что нельзя делать при переносе мокрых зон?

Говоря о запретах при переносе туалета, стоит отметить, что при проведении данного вида перепланировки запрещено:

1. Использовать для размещения помещения, оборудованного унитазом, балкон или лоджию. Переносить санузел, равно как и ванную комнату, на балкон (лоджию) запрещено независимо от того, в каком доме и на каком этаже находится перепланируемая квартира.
2. Устраивать пол в туалете/ванной без выполнения гидроизоляции с составлением актов на скрытые работы. То есть полы в мокрых помещениях обязательно должны быть выстелены гидроизоляционным материалом.
3. Крепить трубопроводы и сантехприборы к стенам и перегородкам, которыми туалет отделен от жилых комнат.
4. Нарушать требования Свода правил «Полы» (СП 29.13330.2011), согласно которым пол в туалете и ванной должен быть на 15-20 мм ниже, чем в смежном коридоре, или отделяться порогом высотой также 15-20 мм.

Продолжение темы запретов в нашей статье “Что можно и что нельзя делать при перепланировке квартиры”, для прочтения которой нужно нажать ссылку.

Согласование мокрых зон в квартире

Что касается процесса согласования перепланировки с переносом мокрых зон, то он мало чем отличается от прочих видов переустройства квартир. Подробно ознакомиться с процедурой вы можете, перейдя по этой ссылке. Если говорить коротко, то вам потребуются:

• документы БТИ на квартиру;
• проект перепланировки;
• техническое заключение о возможности проведения перепланировки;
• правоустанавливающие документы.

Необходимо добавить, что в некоторых случаях требуется нетипичный набор документов. Все подробности о документах для перепланировки здесь.

Наша организация имеет все допуски СРО. При необходимости готовы разработать проект перепланировки мокрых точек.

В том случае, если требуется узаконить перепланировку мокрой зоны, выполненную без согласования, от вас понадобится поэтажный план с экспликацией до перепланировки и техническое заключение о допустимости проведенных ремонтных мероприятий, которое вы также можете заказать у нас.

Вы можете поручить нам подготовку проектных документов для самостоятельного согласования перепланировки с надзорным органом. Или заказать у нас полный комплекс услуг – проектирование и согласование перепланировки “под ключ”. Работаем в Москве и Подмосковье. Бесплатно консультируем по вопросам перепланировки по телефону, электронной почте или онлайн на нашем сайте. Пишите, звоните – будем рады помочь.

Как выбрать ламинат: советы и ошибки

Почему ламинат столь популярен? С точки зрения дизайна ему нет равных в имитации природных рисунков и рельефов поверхности дерева или камня. А с потребительскими качествами этого напольного покрытия многие знакомы не понаслышке. Его можно встретить в большинстве новостроек с готовой отделкой. Да и в старом жилом фонде идет активная замена штучного паркета и модульной паркетной доски на более прочный и практичный материал. Однако в торговом зале среди огромного количества коллекций выбрать несколько образцов и определить, какой из них лучше, непросто. Рассказываем, какой ламинат выбрать для квартиры и на что обратить внимание.

Некогда читать? Смотрите видео!

Выбираем ламинированный пол для квартиры

Что представляет собой ламинат?

Посмотрите на схему планки:

1 — прозрачный износостойкий слой для защиты;

2 — декоративный слой, воспроизводит рисунок натурального дерева, камня или керамической плитки;

3 — основа из древесно-волокнистой плиты высокой плотности (HDF) отвечает за стабильность планки, устойчивость;

4 — стабилизирующий слой, препятствует деформации планки.

Где можно укладывать

Это поистине универсальный материал. Его можно укладывать в спальнях, гостиных, детских, прихожих и кухнях.

Также стали активно укладывать в загородных домах, в том числе сезонного проживания. Но это рискованно, так как гарантия распространятся только на отделку в жилых помещениях с постоянной температурой и небольшими колебаниями влажности: от 30% зимой до 60% летом.

Сезонный загородный дом большую часть холодного времени года не отапливается, и, естественно, полы в нем то разогреваются, то остывают. Подобные климатические катаклизмы не полезны для отделки.

Сегодня материал может служить и оригинальным оформлением стен. Планки фиксируют непосредственно на основании с помощью силиконового клея и шпилек (гвоздей без шляпки) или по деревянной обрешетке. Разумеется, не следует использовать такую облицовку вблизи источников воды, в качестве кухонного фартука или отделки стен в ванной.

Тяжёлые предметы не прикрепляют только к отделке стены. Их надёжную установку обеспечат крепёжные элементы, прошедшие сквозь ламинат и зафиксированные в несущей части стены.

5 ошибок при выборе ламината

1. Неправильный выбор класса износостойкости

Самая распространенная ошибка — это неправильный выбор класса износостойкости. Параметр влияет на цену, поэтому многие в стремлении сэкономить берут самый дешевый вариант, забывая, что он не подойдёт для помещений с большой проходимостью. Типичный случай: счастливые владельцы новостройки взяли красивый, но дешевый товар и постелили его по всей квартире, включая прихожую. А через пару дождливых сезонов он испортился от постоянной повышенной влажности и механических нагрузок.

Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, — именно класс. Он показывает, насколько покрытие долговечно, устойчиво к истиранию и царапинам. В специализированных магазинах и сетевых гипермаркетах вся линейка декоров от выбеленных до темных обычно представлена в разных классах. Поэтому можно найти подходящий по цвету и фактуре предмет.

Перед походом в магазин прежде всего определите, для какого помещения вы подбираете напольное покрытие, именно от этого будет зависеть выбор. Например, для помещений с низкой проходимостью, таких как спальни или гостиные, подойдет 31 класс, а для комнат со средней проходимостью — кухни, гостиной, детской, коридора или офиса — лучше использовать более прочный 32 класс. Для помещений, на которые приходится наибольшая нагрузка, лучше выбирать изделия 33 класса, их можно укладывать даже в прихожих.

Для вашего удобства мы составили сводную таблицу. В ней отмечено, для каких комнат какой класс ламината лучше выбрать.

Спальня, гостиная (для небольшой семьи), кабинет

Детская, гостиная для большой и гостеприимной семьи. Кухня или коридор

Отлично подойдет для квартиры с домашними животными

Ванная комната, кухня или коридор

2. Неправильная толщина

Второй важный параметр, определяющий качество и эксплуатационные свойства — это толщина доски. Она влияет на то, насколько шумным будет напольное покрытие, то есть чем тоньше, тем лучше соседи будут слышать ваши шаги.

Толщина самого дешевого товара начинается от 6 мм, а толщина досок у дорогого покрытия 33 класса может достигать 12 мм, как у паркетной доски. На этом часто попадаются любители сэкономить, которые выбирают товар уровнем повыше, но не учитывают толщину, в итоге получают устойчивый к царапинам, но весьма «шумный» пол.

Какую толщину ламината выбрать для квартиры? Если в комнате будут установлены тяжелая мебель и оборудование, лучше не использовать покрытие тоньше 10 мм, в противном случае он не выдержит долгих статических нагрузок. Однако, если вы планируете укладывать ламели на теплый пол, выбирайте более тонкие доски, поскольку они будут лучше пропускать тепло.

3. Неподходящий оттенок

Чтобы помещение выглядело гармонично и визуально «не распадалось» на отдельные части, все отделочные материалы должны быть выдержаны в одной цветовой гамме — теплой или холодной, даже если они будут контрастных оттенков, например темный пол и светлые двери.

Если вы хотите визуально расширить небольшую комнату, используйте в отделке светлые холодные тона, а если хочется сделать более уютным слишком большое пространство, выбирайте теплую цветовую гамму.

При выборе советуем не полагаться только на память, а обязательно брать образцы материалов, которые вы планируете использовать в интерьере, и до покупки смотреть, как они сочетаются.

4. Влагостойкий ламинат перепутан с водостойким

Влажность — один из главных врагов этого материала: если вода попадает в стык, доски ее легко впитывают и разбухают, от этого появляются неровности и отходит декоративное покрытие. Производители учли эту особенность и предлагают водостойкие варианты, которые можно укладывать в таких помещениях, как кухня и даже ванная. Если вы решились на такой эксперимент, главное, не перепутайте влаго- и водостойкий ламинат.

В чем же разница? В основе влагостойкого лежит древесноволокнистая плита большой прочности, ее обрабатывают парафином и другими составами, которые могут защитить доску от воздействия влаги лишь на время. Такое покрытие выдержит различные загрязнения и влажную уборку, предотвратит развитие плесени и грибка. Но если сразу не вытереть воду с поверхности, она проникнет внутрь стыка, отделка начнет деформироваться и подниматься, в результате пол станет неровным. Влагостойкий ламинат меняет объем при перепадах температур, поэтому подойдет только для кухонь и прихожих. А вот для ванной, сауны, балкона или веранды он уже не годится.

Пережить прямой контакт с водой сможет только водостойкий тип. Он способен противостоять продолжительному воздействию воды, не деформируется при перепадах температур и практически не изнашивается. Все стыки водостойкого пола обрабатывают с помощью разогретого воска, а поверхность делают не скользкой и придают ей антистатические свойства, чтобы на ней не оседала пыль.

5. Непродуманная экономия на подложке

Еще одна типичная ситуация, когда при составлении сметы на ремонт забывают включить подложку. В итоге приходится тратить время на дополнительные поездки в магазин. Либо берут самый дешевый вариант подложки, если весь бюджет был потрачен, и потом сильно об этом сожалеют. Ведь качественная подложка не только выравнивает бетонную поверхность, но еще и обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, смягчает ударную нагрузку и продлевает срок службы напольного покрытия до 5 лет.

У дешевой подложки есть большой, но неочевидный минус — запах. Конечно, неприятный аромат выветрится, но от этого подложка не перестанет выделять химические вещества, которые могут быть токсичны и вызывать аллергию. Потому рекомендуем не экономить и выбирать варианты из натуральных материалов, например, пробковую или хвойную подложку.

Техническая пробка не электризуется, а значит, не притягивает пыль, не впитывает посторонние запахи, гипоаллергенна и способствует естественному регулированию внутреннего климата в помещении. Хвойная подложка изготовлена из 100% натуральных материалов — древесины хвойных пород дерева. Она значительно снижает «ударные» шумы, в комнате станет ощутимо теплее благодаря низкой теплопроводности материала. Плотность хвойной подложки подобрана таким образом, чтобы сглаживать небольшие неровности «чернового» пола и защищать замки от излишнего давления.

К завершающим элементам относятся плинтусы различной высоты, ширины, конфигурации, а также накладки на входные отверстия элементов отопительной системы и порожки.

Как выбрать качественный ламинат

• Выбирайте продукцию производителя с гарантией.
• Не гонитесь за дешевизной, так как слишком дешевых и качественных товаров не бывает.
• Обращайте внимание на тип соединения. Различают так называемый «клик», когда ламели соединяются при помощи замков, и «лок» — когда элементы будто бы вбиваются друг в друга. Первый, конечно, удобнее.
• Не покупайте продукт с сильным запахом.
• Производители предлагают самые разные цвета и рельеф. Встречаются и виды с рисунком, когда на верхний слой наносят узор или отметки. Выбирать вам, но универсальное решение — это имитация деревянной поверхности.

Стоимость

Что касается разброса цен, то он весьма широк: от 288 руб./м² до 2940 руб./м². И естественное желание покупателя минимизировать расходы на материал понятно. Некоторые производители привлекают внимание именно этим. Они экономят на качестве верхнего защитного покрытия или HDF-основы. Но все это отрицательно сказывается на потребительских качествах пола и, соответственно, на сроке его эксплуатации.

Как ухаживать

Чтобы спустя несколько лет пол выглядел так же, как в первый день после укладки, за ним нужно правильно ухаживать. О ковриках в прихожей и войлочных накладках на ножки мебели, надеемся, все уже знают. Владельцам мобильных кресел желательно заменить жесткие ролики на мягкие резиновые.

Пол из планок ламината с фасками сначала очищают пылесосом, затем проводят влажную уборку, после чего протирают микрофиброй.

Обычные загрязнения с поверхности удаляют слегка влажной тканью. Следите за тем, чтобы ткань была именно влажной, а не мокрой.

Специализированные чистящие средства обычно добавляют в ведро с чистой водой в указанном на упаковке количестве. После чего протирают пол смоченной в этом растворе и хорошо отжатой тканью. Для удаления въевшихся пятен используют небольшое количество неразбавленного очистителя или оставляют его на несколько минут на сильно загрязненных участках. После окончания уборки важно проверить, не остались ли следы и разводы, так как плохо удаленные очистители притягивают грязь. Таким же эффектом обладают чистящие составы на основе масел и восков. Они не могут проникнуть вглубь покрытия и образуют на поверхности пленку. Их не нужно применять для уборки.

Защита от воды

Слабое место ламината — чувствительные к влаге торцевые замковые соединения планок. Если вода часто попадает на пол и, что еще хуже, застаивается, то, постепенно проникая через торцы в основную плиту, она может стать причиной деформации. Из-за этого советуют промазывать верхние части замкового соединения герметизирующим средством. Например, составами из полиуретановых или силиконовых смол на органическом растворителе или более экологичными восковыми. Все они эффективно защищают напольное покрытие от негативного воздействия воды, но нивелируют важное технологическое качество материала — быструю и простую укладку.

Влагостойкий ламинат отличается от обычного только скоростью впитывания влаги из-за наличия водоотталкивающих пропиток в основе, поэтому оставлять лужи на его поверхности тоже не следует.

Чтобы победить водобоязнь, одни производители увеличивают плотность основы и снижают ее впитывающую способность, другие добавляют в несущую плиту водоотталкивающие пропитки, и все они обрабатывают торцы планок защитным составом. Среди таких коллекций: Classic Aqua+ (Egger), Sensation (Pergo), Impressive Ultra (Quick-Step).

Не допускайте появления и скопления большого количества воды на полу около подоконников с цветочными горшками и водопроводных кранов.

Ламинат соответствующего класса износо-стойкости успешно выдержит любые нагрузки на пол — от спален до гостиных и детских. Во влажных помещениях и прихожих желательно использовать его влагостойкие модификации.

Ошибки, которые сократят срок службы ламината

Важно точно соблюдать технологию укладки. Обращаем внимание на типичные ситуации. Они могут заметно сократить срок службы пола и не относятся к гарантийным случаям:

• укладка материала без акклиматизации в помещении в течение 48 часов;
• укладка на стяжку с содержанием влаги более 2,5%;
• укладка на неровное основание с перепадами по высоте более 2 мм на длине 1 м;
• отсутствие гидроизоляционной пленки и подложки;
• отсутствие небольших зазоров по периметру помещения (8—10 мм) и по линии дверного проёма;
• использование плёночных электрических теплых полов (инфракрасные нагревательные маты). Если ламинат настилают на систему подогрева пола, то обязательно используют пароизоляцию. Ее укладывают под подложку. Во время работы системы подогрева температура на поверхности напольного покрытия не должна быть выше 27–28 ˚C.

Кстати, при перемещениях часто раздается характерный цокающий звук. Это свидетельство того, что между финишным покрытием и основанием имеется небольшой зазор. Он работает как своеобразный резонатор, усиливая звуки ударов каблуков и вызывая раздражение у обитателей квартиры, и в особенности у соседей снизу.

Нивелировать нежелательный эффект несложно. Положите между декоративным покрытием и основанием подложку, которая будет выполнять функцию амортизатора и эффективно гасить ударные шумы. Мало того, подложка повысит «термический комфорт» на поверхности пола и сгладит незначительные неровности основания, если они не превышают 2 мм на участке длиной 2 м. В противном случае основание пола необходимо предварительно выровнять.

Не стоит использовать слишком толстые подложки: 4–5 мм. Тогда при ходьбе по полу, установке тяжелой мебели планки будут сильно прогибаться и создавать дополнительную нагрузку на замковое соединение. Как следствие, пол начнет скрипеть, в худшем случае могут быть повреждены замки. Слишком тонкие подложки (менее 2 мм) не обеспечат акустического комфорта. Специалисты считают оптимальной толщину от 2 до 3 мм.

Ламинат всегда укладывают на пол плавающим способом, чтобы он мог свободно расширяться и возвращаться в исходное состояние при изменениях температуры и влажности. По периметру помещения около стен, ступеней, труб и т. п., а также по линии дверного проема оставляют небольшие зазоры (5–8 мм). Они необходимы для естественного движения покрытия. Прикреплять планки к основанию гвоздями, саморезами, клеем нельзя. Это может стать причиной появления скрипа, щелей между отдельными элементами или, наоборот, их короблению.

Перенос мокрой зоны в квартире 2022. Нормы и правила.

Большая часть перепланировок квартир так или иначе связана с изменением конфигурации мокрых зон. При этом именно перепланировка мокрых зон является одной из наиболее сложных в плане согласования, поскольку к подобным планировочным изменениям предъявляются многочисленные строительные и санитарные требования. Кроме того, как у всех комплексных мероприятий, у данного вида работ есть свои сложности, запреты, а также специфические особенности. Обо всем этом мы и расскажем в данной статье.

Мокрая точка в недвижимости – что это?

Нигде в правовых актах точно не указано, что это такое – мокрая зона в квартире. В большей степени это разговорное понятие, объединяющее все помещения квартиры с повышенной влажностью, в которых используется система водоснабжения и водоотведения. При этом конструкция пола в этих помещениях обязательно должна иметь слой гидроизоляции, выступающий защитой от протечек и залива нижних этажей.

Таким образом, мокрые точки в помещении – это санузлы, туалеты, уборные, ванные комнаты и душевые. Они считаются мокрыми зонами, поскольку, согласно действующим нормам, обязаны в конструкции пола иметь гидроизоляцию.

Является ли кухня мокрой зоной?

Частый вопрос, считается ли кухня мокрой зоной? Нужно сказать, что при устройстве конструкции пола в кухне, как и в постирочной, слой гидроизоляции не обязателен. И в этом смысле данные помещения не относятся к мокрым.

Но поскольку в кухне присутствуют системы водоснабжения и водоотведения, а значит, что это тоже территория квартиры с мокрым режимом, мы в нашей статье будем считать кухню мокрой точкой и уделим должное внимание правилам перепланировки данного помещения.

Перепланировка мокрых зон. Ванная и санузел.

Для изменения существующей планировки квартиры прибегают к разным вариантам перепланировки санузлов, ванных комнат и туалетов. Какие-то из этих вариантов проще согласовать с надзорными органами, какие-то сложнее, поскольку к их проведению предъявляются особые требования. Разберем каждый из них.

Объединение ванной и туалета.

Одним из наиболее распространенных планировочных решений является объединение ванной и туалета. Несмотря на простоту реализации такого ремонта, для согласования необходимо будет разработать проектную документацию. Согласовать такую перепланировку в упрощенном порядке не получится.

Дело в том, что при демонтаже перегородки между помещениями затрагивается напольное покрытие, требующее устройства гидроизоляции. Данный вид работ необходимо документально подтвердить. Нужны акты на скрытые работы по гидроизоляции пола. Вследствие чего и нужна проектная документация, в которой гидроизоляция пола будет отражена.

Увеличение мокрой зоны за счет коридора.

Увеличить размер туалета, ванной или совмещенного санузла за счет коридора возможно в преобладающем большинстве случаев. То же самое относится и к расширению зоны санузла на прихожую, кладовку, подсобку, гардеробную или встроенный шкаф. Подобные перепланировки в квартирах практически не имеют ограничений.

Пример перепланировки с расширением ванной (3) за счет части площади коридора (1).

Однако на текущий момент при рассмотрении вашего объекта инспекция запрашивает планы БТИ не только на вашу квартиру, но и на квартиру соседа снизу/сверху. Если, к примеру, сосед снизу ранее узаконил увеличение жилой комнаты на ту часть коридора, на которую вы хотите расшириться ванной/санузлом, то узаконить такое планировочное решение будет невозможно.

То есть при согласовании также необходимо учитывать планировочное решение соседей по стояку.

Расширение мокрой зоны на комнату.

Перепланировку мокрой зоны с использованием жилой площади возможно согласовать только в нескольких случаях:

• Квартира расположена на первом этаже.
• Квартира находится над торговым, офисным или другим нежилым помещением.
• В квартире этажом ниже ранее согласована перепланировка, где часть комнаты (или комната в целом) перестала быть жилой.

Увеличение мокрой зоны на кухню.

Как и в ситуации с увеличением санузла за счет комнаты, расширять уборную и ванную на территорию кухни запрещает п. 9.22 СП 54.13330.2016. Однако в случае, когда квартира находится на первом этаже или под ней нежилые помещения, данная перепланировка возможна, ведь под санузлом не будет располагаться кухня соседа. Кроме того, размещение санузла, ванной или душевой над кухней разрешается в двухуровневой квартире.

Перепланировка мокрой точки квартиры. Кухня.

Поскольку кухня в квартире граничит с разными помещениями, ее также можно перепланировать несколькими способами.

Объединение кухни с жилой комнатой.

Такая перепланировка возможна при условии, что стена, которую необходимо демонтировать, является ненесущей, а в кухне установлена электрическая плита. В этом случае устройство двери или перегородки необязательно. При этом на плане квартиры после перепланировки помещения сохранят свои границы и функциональное назначение.

Однако, если в квартире установлена газовая плита, то объединить кухню с жилой комнатой в «чистом виде» не получится – это запрещает постановление Правительства Москвы №508-ПП. Между кухней с газовой плитой и комнатой необходимо предусмотреть либо раздвижную перегородку типа «купе», либо распашную дверь.

Расширение кухни на жилую комнату.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, кухня не должна располагаться над жилым помещением соседа снизу. По этой причине расширить кухню за счет смежной комнаты возможно только если квартира расположена на первом этаже или снизу нежилое помещение. При этом расширить кухню за счет жилой комнаты все равно будет невозможно, если на кухне газовая плита.

Увеличение кухни за счет площади санузла.

Расширить кухонное пространство за счет ванной или санузла могут себе позволить только те собственники, чьи квартиры находятся на последнем этаже. Так как в противном случае будет ухудшение уже ваших жилищных условий, что запрещено согласно санитарным нормам.

Присоединение к кухне коридора и других нежилых помещений.

Если в квартире есть встроенный шкаф, кладовка, коридор или подсобное помещение без входа из жилой комнаты, то присоединение таких нежилых помещений к кухне будет реализуемо.

Перепланировка с объединением туалета (6) и ванной (5) и с расширением совмещенного санузла и кухни (4) за счет коридора (7).

Можно ли переносить мокрую зону в квартире?

Действующий закон не запрещает перенос мокрых зон в квартире. На такая перепланировка, как и любая другая, должна выполняться в соответствии с принятыми нормами и правилами, действие которых распространяется на многоквартирные дома.

Перенос мокрой точки в коридор.

Перенос мокрых зон в квартире осуществляется по закону. Существует такое мероприятие, как устройство кухни-ниши. Это кухня без столовой зоны, расположенная в части жилого или нежилого (вспомогательного) помещения и оборудованная электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией.

Перенести кухню и устроить кухню-нишу возможно только при использовании электрической плиты. При данном мероприятии помещение прежней кухни становится нежилым и переустраивается собственником по желанию.

Кухня же создается преимущественно в коридоре, а ближайшая жилая комната объединяется с новой мокрой зоной, таким образом получается что-то вроде студии. Обязательным условием проведения такой перепланировки является наличие в квартире больше одной жилой комнаты, так как после объединения комнаты с мокрой зоной комната перестает считаться жилой.

Санузел и ванную также возможно перенести в зону коридора. Это не запрещено существующими нормами.

Кроме того, не возникает проблем с согласованием переноса мокрых зон в другие нежилые помещения квартиры подходящей площади – встроенный шкаф, кладовку, гардеробную, подсобку. При этом минимальный размер кухни-ниши составляет 5 кв. м, а уборной – около 1 кв. м (ширина – 0,8 м, длинна – 1,2 м).

На фото проект перепланировки: уборную (4) перенесли в коридор (6), а прежнюю площадь уборной использовали для расширения ванной (5). При увеличении площади ванной комнаты «прихватили» немного площади все того же коридора. В обоих помещениях установили новое сантехническое оборудование.

Перенос мокрой точки из кухни в комнату.

При перепланировке мокрых зон существует несколько очень популярных, но, тем не менее, недопустимых с точки зрения законодательства, мероприятий. Как говорилось ранее, не разрешается устройство мокрых зон в жилых помещениях.

Перенося мокрую зону – санузел или кухню – в жилую комнату, вы располагаете ее над жилыми помещениями соседей снизу, что нарушает действующее законодательство. Поэтому такая перепланировка для большинства квартир запрещена.

Однако существует и исключение по переносу мокрых зон. Если ваша квартира располагается над нежилыми помещениями (чаще всего это подвал или площадь, принадлежащая какой-нибудь организации), перенос кухни или санузла на жилую комнату разрешается. Но речь идет только о кухнях с электрической плитой.

Бывают случаи, когда планировка нижней квартиры не совпадает с текущей планировкой квартиры, в которой проводится перепланировка. То есть снизу под комнатой, а по проекту под будущей мокрой зоной, может оказаться коридор, встроенный шкаф или кладовка соседа, а не жилая зона. Тогда на перепланировку с переносом мокрой зоны на место жилого помещения существующий запрет также не будет распространяться.

По действующим санитарным нормам дверь санузла не может выходить на кухню или в комнату. Только если в квартире два санузла и один из них имеет выход в коридор, а другой примыкает к жилой комнате, создать вход в него можно будет из данного жилого помещения.

Мокрые зоны в квартире свободной планировки.

Свободная планировка подразумевает отсутствие в квартире отделки и межкомнатных перегородок. По такому принципу в настоящее время сдают большинство новостроек в Москве и области. В связи с этим многие владельцы на этапе ремонта квартиры по совету дизайнеров или по собственному желанию начинают менять местами жилые и мокрые зоны: там, где раньше была кухня, устраивают комнату, на площади комнаты организовывают дополнительный санузел и т.д. А что? Ведь квартира моя, а планировка свободная, значит, делать могу, что хочу. И этим совершают большую ошибку, которую потом бывает трудно исправить.

Дело в том, что квартиры такого типа, как и любые другие, имеют утвержденную планировку, которая отрисована в плане застройщика, а в самой квартире показана с помощью трассировки – условных перегородок высотой в кирпич или пазогребневый блок. И изменить трассировку по своему желанию, построив стены в другом месте, собственник квартиры не имеет права, только с разрешения надзорного органа в процессе согласования перепланировки.

Квартиры со свободной планировкой.

Конечно, во многих новостройках даже условные границы помещений отсутствуют, а квартира представляет собой бетонную коробку прямоугольной формы из четырех стен с плитами перекрытия без «пирога» полов, но сути сказанного это никак не меняет. И у таких квартир тоже имеется утвержденное государственными органами планировочное решение.

Поэтому заниматься в квартире свободной планировки расширением и переносом кухни и санузла по своему усмотрению нельзя. Перепланировка мокрых зон в квартирах такого типа подчинена тем же самым законам, что и в других жилых помещениях. Следовательно, перепланировка мокрых зон в квартирах свободной планировки проводится с учетом тех же условий, которые мы уже рассмотрели на примере стандартных жилых помещений.

Гидроизоляция мокрых зон в квартире.

Мокрые зоны (ванная, санузел) – это помещения, оснащенные сантехническим оборудованием и инженерными коммуникациями. При перепланировке мокрых зон всегда необходимо проведение гидроизоляции полов во избежание протечек. Данная процедура оформляется актами скрытых работ.

Перепланировка и перенос мокрой точки в квартире. Запрещенные виды работ.

При перепланировке с затрагиванием мокрых зон нужно учитывать, что запрещается :

• Создание душа или ванной с цельным поддоном (иногда его называют душ-трапом). Причина заключается в том, что при таком устройстве санузла нет доступа к инженерным системам, что делает невозможным устранение неполадок, протечек и т.п. Поэтому поддон при устройстве душевого уголка обязательно должен быть съемным. По тем же причинам нельзя заключать в стену трубы газового оборудования кухни.
• Объединение кухни с холодной зоной балкона или лоджии без французского остекления (этот же запрет действителен при перепланировке жилой комнаты).
• Устройство кухонь, санузлов, туалетов и душевых на балконах и лоджиях.
• Полный или частичный демонтаж вентиляционных и технических коробов, которые по обыкновению расположены на территории кухни, санузла или коридора.
• Установка отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях.

Как узаконить перенос мокрой зоны в квартире.

Прежде чем проводить перепланировку и перенос мокрых зон, необходимо получить соответствующее разрешение в Мосжилинспекции. Для этого предстоит собрать комплект документов и подать заявление о перепланировке квартиры. Список нужных документов ничем не отличается от согласования других видов перепланировки. Здесь также требуется:

• Технический паспорт квартиры (поэтажный план с экспликацией из БТИ).
• Выписка из ЕГРН или свидетельство, подтверждающие право собственности на квартиру, в которой будет проводиться перепланировка.
• Проектная документация, состоящая из двух документов, подготовленных компанией с допуском СРО – проекта и технического заключения о возможности перепланировки.
• Справка Мосгаза (при переносе газовой плиты на кухне или ее замене на электрическую).

Если при осуществлении перепланировки планируется только перенос кухонной мойки или перестановка сантехники без изменения границ помещений, то такую перепланировку можно согласовать с жилищной инспекцией без проектной документации – по эскизу.

Собранный пакет документов направляется в жилищную инспекцию через Портал госуслуг (mos.ru). Решение надзорного органа выдается не позднее 20-30 рабочих дней. При положительном решении собственник может начинать ремонтные работы. Для их выполнения ему отводится один год. Если этого времени не хватило, действие разрешения можно продлить еще на шесть месяцев.

Завершенную перепланировку обязательно будет проверять уполномоченный сотрудник жилищной инспекции. Выполненные работы утвердят только в том случае, если не было допущено никаких отклонений от согласованного проекта.

Тогда в четырех экземплярах составляется акт о завершенном переустройстве и перепланировке, который подписывается всеми участвующими в процессе согласования сторонами – представителями жилинспекции, подрядчика, проектной организации и заказчиком. После квартиру посещает сотрудник БТИ, чтобы обмерить помещения и внести правки в техническую документацию. Более подробно о согласовании перепланировки квартиры в Москве можно узнать по ссылке.

Штраф за перенос мокрой зоны.

За перепланировку, проведенную самовольно, владелец квартиры несет административную ответственность. Поэтому, если факт перепланировки, выполненной без разрешения, будет выявлен жилищной инспекцией, к нарушителю применят следующие меры принуждения – назначат административный штраф (от 2-2,5 тысяч рублей для физлиц и от 300-350 тысяч рублей для юрлиц) и выдадут предписание либо узаконить перепланировку, либо вернуть квартиру в состояние, которое было до ремонта, в соответствии с технической документацией из БТИ.

Перепланировку, сделанную в обход законодательства, но не нарушившую при этом санитарно-строительных норм, возможно узаконить. Для этого следует обратиться в Мосжилинспекцию с техническим заключением о безопасности перепланировки от проектной организации, имеющей допуск СРО.

Уважаемые собственники квартир! Наша компания при необходимости окажет помощь в согласовании перепланировки со всеми государственными организациями и разработке проектных документов. Связаться с нами и задать свои вопросы вы можете по телефону +7 (495) 722-03-79. Консультация бесплатна. Пожалуйста, обращайтесь.

Ламинат

Укладка ламината на старое деревянное основание постоянно вызывает множество вопросов. Некоторые утверждают, что делать это нежелательно, другие не видят никаких проблем. Как разобраться в этом вопросе?

Если выбор в пользу панельного паркета уже сделан, то полезно будет узнать некоторые нюансы и правила размещения ламината на деревянный пол.

Ламинат на деревянный пол: особенности укладки

Ламинат – доступная альтернатива дорогому паркету. Это покрытие применяется в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат достаточно прост в монтаже, но в тоже время требователен к качеству основания пола.

Владельцы старых домов и квартир, в которых пол выполнен из древесины, часто сталкиваются с вопросом: «Можно ли постелить ламинат на деревянный пол?». Специалисты уверяют, что такая технология вполне допустима, если соблюдено основное требование – качественная подготовка деревянного основания.

Чтобы понять особенности укладки панелей, необходимо разобраться в специфике деревянного основания и определить возможные причины нарушения целостности ламината.

1. Дерево – недостаточно стабильный материал. Ему свойственно ссыхание, порча и т.д. Эти процессы приводят к образованию щелей между досками. Если панели ламината уложить поверх расшатанного деревянного пола, нагрузка на замки «паркета» существенно возрастет. Замковое соединение является слабым местом напольного покрытия.
2. Деревянный пол со временем теряет свои характеристики. Поэтому очень важно, перед укладкой ламината провести ревизию пола и выявить слабые стороны самого пола и подпольных конструкций (опорных брусьев, лаг). При определении каких-либо проблем необходимо провести ремонтные работы.

От укладки ламината придется отказаться в не отапливаемых помещениях и в комнатах с повышенной влажностью – ванные, кухни. Под действием влаги планки могут деформироваться и потеряют первоначальный вид.

Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала

Долговечность эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от правильности выбора ламината. Существует определенная классификация панелей, основной параметр выбора – назначение помещения.

• Класс 31 – для укладки в домах, квартирах и коммерческих помещениях с небольшой проходимостью;
• Класс 32 – подходит для отделки комнат с проходимостью средней интенсивности – кухни, коридоры;
• Класс 33 – ламинат предназначен для общественных зданий с высокой проходимостью;
• Класс 34 – сфера применения – крупные торговые центры, аэропорты, поликлиники, школы и другие помещения, где постоянно скапливается много людей.

От типа ламината зависит и его стоимость. Покрытие класса 31 – наиболее доступно по цене. Ламинат класса 34 очень прочный, износоустойчивый и способен выдерживать существенные механические нагрузки. Единственный недостаток – высокая стоимость.

На ценовую политику напольного покрытия оказывают влияние и дополнительные характеристики:

• толщина HDF плиты (основание ламината) – чем больше этот размер, тем дороже покрытие;
• толщина защитного слоя;
• наличие тиснение, фасок, дополнительной обработки и т.д.;
• страна-изготовитель – европейские производители оценивают свой товар дороже, китайских и отечественных;
• бренд – ламинат популярных марок, хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке, обойдется дороже панелей неизвестных компаний.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Диагностика старого напольного покрытия

Основание пола перед укладкой ламината надо тщательно осмотреть. Рекомендуется проверить исправность, как внешнего покрытия, так и внутреннего каркаса. Обычно выполнять демонтаж пола нет необходимости – достаточно визуального осмотра.

Об удовлетворительном состоянии пола и возможности укладки ламината свидетельствует ряд факторов:

1. Во время ходьбы половицы не прогибаются. Допустимы незначительные изменения уровня пола под тяжелыми предметами мебели, например, под плотяным шкафом.
2. Деревянное покрытие не имеет впадин, выступов и сучков.
3. Горизонтальность пола – максимально допустимый перепад плоскости основания по высоте составляет 2 мм на каждые 2 метра.
4. Отсутствие щелей между досками пола. Недопустимо наличие мест, пораженных гнилью.
5. При ходьбе деревянный пол не скрипит.

Если перечисленные требования выполнены, то можно приступать к следующему этапу – размещение подложки. В противном случае придется провести ремонт основания.

Важно! Чтобы выявить протухшие половицы или убедиться в нормальном состоянии дерева, надо избавиться от старого слоя краски. Внешний вид покрытия должен быть практически одного цвета по всей плоскости пола.

Ремонт деревянного основания

Устранение скрипов. Необходимо пройтись по полу и выявить места, где основание сильно скрипит под ногами. Если некоторые из половиц прогибаются, то доски дополнительно фиксируют гвоздями или саморезами к лагам. В том случае, когда проведенные мероприятия не дали должного результата, может потребоваться более капитальный ремонт – упрочнение самих лаг. Под внутренний корпус пола устанавливаются кирпичи или брусья – они надежно фиксируют деревянное основание, препятствуя его расшатыванию.

Важно! Если после укрепления чернового пола планируется его выравнивание электрорубанком или циклование, то для фиксации лаг надо использовать гвозди. Шляпки гвоздей перед циклованием следует заглубить в древесину.

Половицы могут скрипеть из-за трения друг о друга. Для исключения этого явления иногда достаточно щели засыпать тальком или графитом, а видимые зазоры зашпаклевать.

Поврежденные/подгнившие доски подлежат замене. Для их выявления напольную поверхность простукивают молотком. Звуки от постукивания по здоровой древесине имеют более громкое звучание, а по протрухшей – глухое.

Даже если доски только частично прогнили и на первый взгляд выглядят надежными и прочными, их все равно надо заменить, иначе гниль перейдет на «здоровые» элементы пола.

Предотвратить появление и распространение плесени/грибка удастся, обработав древесину антисептическим составом и обеспечив основание пола хорошей гидроизоляцией.

Важно! Если на половицах выявлены углубления (небольшие канавки), то поверхность надо обработать биозащитным составом. Наличие канавок свидетельствует о том, что настил поражен древоточцами.

Проседание пола. Поврежденный участок разбирается – снимается несколько половиц. Под лаги подкладываются несколько опорных клиньев. Если подавляющее большинство деревянных лаг находится в неудовлетворительном состоянии, то придется демонтировать пол и устанавливать новые детали каркаса.

Выравнивание пола под укладку ламината

Рассмотрим три способа выравнивания деревянного пола:

• циклевание поверхности – метод оптимален, если неровности не существенные;
• укладка листовых материалов;
• обустройство мокрой стяжки.

Для циклевание пола понадобятся следующие инструменты:

• наждачная бумага;
• резиновый шпатель;
• циклевальная машина;
• ручной рубанок;
• строительный уровень.

Перед обработкой пола надо углубить гвозди. После прохождения циклевальной машиной проверить ровность покрытия уровнем. Если на полу выявлены сколы и трещины их надо устранить, используя шпаклевку по дереву. Когда раствор полностью высохнет необходимо повторно зашлифовать пол.

Циклевание пола – очень пыльный и шумный процесс. По его завершении стружку и пыль обязательно надо удалить пылесосом еще до укладки ламината.

Качественно подготовить основание под ламинат можно при помощи плит ДСП, ОСБ, ГВЛВ, фанеры и прочих листовых материалов. Для этих целей хорошо подойдут листы фанеры толщиною 12-15 мм, размерами 50*50 см или 75-75 см. Желательно использовать влагостойкий материал.

Некоторые нюансы, связанные с применением фанеры:

1. Покрытие раскладывают в разбежку, шаг смещения – пол листа. Благодаря такой технологии нагрузка на напольное покрытие распределяется равномерно.
2. Фанеру «садят» на клей и крепят к деревянному основанию саморезами. Клей наносится зубчатым шпателем на всю площадь листа, саморезы распределяются по краям фанеры.
3. Между плитами фанеры, а также между стеной и фанерным покрытием должны оставаться технологические зазоры (10 мм). Это расстояние необходимо для температурного расширения фанеры.

Уложенные листы фанеры следует обработать шлифовальной машинкой, а по завершению покрыть олифой.

Еще один способ выравнивания деревянного пола – мокрая стяжка. Ровное бетонное покрытие – идеальный вариант для монтажа ламината. Для его реализации понадобится усилить конструкцию балок и лаг. Это необходимо, чтобы основание спокойно выдерживало тяжесть бетонного раствора.

Процесс достаточно трудоемок, но результат позволит эксплуатировать покрытие ламината длительный срок без проведения ремонтных работ. Это объясняется практичностью и неподвижностью бетонного слоя.

Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол

Прежде чем положить ламинат на деревянный пол необходимо основание застелить подложкой. Этот слой выполняет ряд важных задач:

• устраняет незначительные неровности пола;
• повышает тепло- и звукоизоляцию;
• служит дополнительной защитой от влаги;
• предотвращает соприкосновение чернового пола с плитами ламината, предупреждая трение и быстрый износ напольного покрытия.

Строительный рынок предлагает три основных типа подложки под щитовой паркет.

Пенополиэтиленовая подложка – самый популярный вариант, так как имеет оптимальное соотношение цена-качество. Материал содержит слой алюминиевой фольги или металлизированной пленки. Основные характеристики: теплоизоляция, влагостойкость и биостойкость. Недостатки – проседание и подверженность воздействию УФ-лучей.

Выбирая пенополиэтиленовую подложку надо обращать внимание на плотность материала – чем она выше, тем качественнее и долговечнее. Под «квартирный» ламинат подойдет подложка толщиною 2 мм. Под ламинированные панели толщиною от 9 мм необходимо подбирать полиэтилен толщиной не менее 3-х мм.

Хорошие эксплуатационные характеристики показывает двухслойная подложка из полистирола. Защитный материал состоит из алюминиевой фольги и слоя полистирола. Подложка не поражается грибками, плесенью, не боится влаги и относительно недорога. Минусы материала: полистирол прессуется под большой нагрузкой и плохо раскатывается при укладке.

Совет. Минимальными показателями влагопоглощения обладает экструдированный полистирол. Укладка такой подложки под ламинат позволяет обойтись без влагозащитного слоя. При размещении полистирола вдоль стен оставляют вентиляционный зазор порядка 10 мм.

Пробковая подложка изготавливается из прессованной крошки коры дуба. Такой материал может быть полностью натуральным или комбинироваться с битумом или резиной.

К числу основных достоинств подложки относятся:

• жесткость материала – подложка не продавливается при нагрузках;
• безопасность применения;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные качества;
• лучше остальных покрытие маскирует неровности чернового пола;
• биостойкая;
• неограниченный срок службы.

Главный минус пробкового материала – боязнь влаги. Поэтому такая подложка не подойдет для монтажа теплого пола и для обустройства кухонь, ванных и помещений с высоким уровнем влажности.

Совет. Пробковая подложка высокого качества не просвечивается. Для укладки ламината на деревянный пол подойдет «пробка» толщиною 2 мм.

Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа

Установка ламината на деревянный пол производится несколькими способами:

• система Click;
• система Lock;
• клееный ламинат.

Замковое соединение Click – самый распространенный способ монтажа ламината. Панели стелятся легко – крепление шип в паз под углом 30-40°. Панель ламината опускается на соседнюю ламель и фиксируется в замке. Шов получается практически незаметным. Монтажные работы следует начинать с угла, противоположного двери.

Крепление Lock применяется редко, так как подобный ламинат нуждается в ровном основании. Lock укладывается путем забивки паза одной ламели в другую молотком. За счет такой фиксации разобрать покрытие для проведения ремонта будет сложно.

Наиболее дорогой метод – клеевой. Этот способ напоминает кладку паркета по использованию шип пазов и по стяжке. На торцы панелей наносится клей, после чего планки надежно фиксируются между собой. Клеевое крепление применяется там, где пол подвергается высоким нагрузкам – общественные помещения с высокой проходимостью. Для бытового применения этот способ используется редко из-за высокой трудоемкости процесса.

Укладка ламината отличается не только способом крепления, а и вариантами расположения панельного паркета:

1. Классическая кладка – самая распространенная и экономная. Отходы при такой установке составляют около 5%. Стелется ламинат от окна по направлению света. Обрезки панелей длиною 30-40 см используются в конце ряда.
2. Диагональная кладка идентична классическому расположению, но панели стелятся под углом в 45°. Такая кладка смотрится очень красиво и визуально расширяет комнату. Минус диагонального способа – увеличение отходов отделочного материала до 15%.
3. Кирпичная кладка – каждый последующий ряд панелей смещается по отношению к предыдущему на половину. Кирпичный способ обеспечивает максимальную прочность покрытия. Недостаток раскладки – высокий перерасход ламината (15-20%).
4. Елочная кладка – расположение ламелей под углом 90° по принципу паркета. Для этого способа необходимо использовать полосы со спецзамками.

Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

Первым делом необходимо определиться со способом укладки ламината и выполнить расчет необходимого материала. Порядок расчет количества ламината при расположении ламелей традиционным методом:

1. Вычислить общую площадь комнаты – умножить ширину помещения на его длину.
2. Полученное значение увеличить на 10%. Этот зазор будет компенсировать расход панелей при порезке.

Последовательность укладки ламината:

1. Настил подложки. Защитный материал раскатать вдоль основного покрытия. Стыки между полотнами проклеить строительным скотчем.
2. Сборка ламината начинается от левого угла комнаты, противоположного двери. С панелей, укладываемых в первом ряду спилить замки. Выполняя установку, следует помнить, что между покрытием и стеной должен быть зазор для компенсации линейных расширений. Для удержания этого расстояния выставляются пластиковые колышки или деревянные распорки.
3. Первая панель располагается в угол, а вдоль стен вставляются распорки. В паз крепления устанавливается вторая доска под углом 30° и легким нажатием защелкивается.
4. Для подрезки ламината лучше использовать твердосплавные режущие диски. Если требуется подрезка последней ламели, но ее длина после этого составит менее 30 см, то необходимо укорачивать и первую панель. В результате порезки длина первой и последней ламели должна составлять более 35-40 см.
5. Укладка второго ряда начинается с обрезанной панели с предыдущего ряда, если она не короче 30 см. После полной сборки ряда его «заводят» под боковые крепежи первого ряда, устанавливают в паз под углом и защелкивают.
6. Описанным методом собираются все последующие ряды.
7. Для укладки завершающего ряда может потребоваться подрезка панелей по длине. Ее выполняют с учетом компенсационного зазора.

Если в помещении присутствуют трубы отопления/водоснабжения то их придется обходить:

1. Измерять расстояние стены до трубы и нанести отметку на ламель, где будет разрез.
2. Измерить диаметр трубы.
3. Вырезать в ламинате окружность диаметром на 15 мм больше трубы.
4. Панель разрезать поперек, проходя через центр вырезанной окружности.
5. Уложить части ламината на пол и соединить их между собой. Фрагменты ламината желательно «посадить» на клей.
6. Вокруг трубы закрепить специальные заглушки.

Обслуживание и уход

Чтобы ламинат длительное время радовал красивым внешним видом, понадобится соблюдать некоторые правила обслуживания и ухода за напольным покрытием:

• избегать попадания большого количества воды на стыках панелей;
• подкладывать под ножки диванов, кресел, массивных столов и шкафов мягкую ткань или использовать войлочные накладки;
• чистить ламинат сразу после загрязнения, применяя специальные средства;
• панельный паркет не желательно подметать веником – рекомендуется пользоваться пылесосом или шваброй для сухой уборки.

Укладка ламината на деревянный пол: видео

Утеплитель под ламинат

В большинстве квартир утепление пола под ламинат производить особого смысла не имеет. Но если укладка напольного покрытия выполняется в комнатах на первом этаже или в коттедже, то дополнительной теплоизоляцией пренебрегать не стоит. Если перекрытие в таких помещениях не утеплить, то босиком и даже в носках ходить зимой в них будет практически невозможно.

Сам по себе ламинатный финиш является холодным из-за верхнего слоя из смол. А при наличии еще холода снизу в зимний период он становится и вовсе “ледяным” на ощупь. В такой ситуации без утеплителя бетонную стяжку или любую иную основу под ним оставлять не рекомендуется.

Содержание

1. Для чего нужен
2. Материалы
   • Керамзит
   • Фольга или стекловата
   • Пенопласт
   • Хвойные плиты
   • Битумно-пробковые подложки
3. Укладка
4. Рекомендации
5. Сложно ли сделать самостоятельно

Для чего нужен утеплитель под ламинат

Зачастую под ламинат укладывают лишь подложку из вспененного полиэтилена. Это минимум, который требуют производители рассматриваемого финишного покрытия. Однако в плане утепления толку от подобного подстила откровенно мало. Эта рулонная подложка выполняет функцию шумоизоляции и избавляет от скрипа ламелей при трении их друг о дружку в местах стыка. Для теплоизоляции в дополнение к ней надо использовать иные материалы.

Утепление пола помогает существенно сэкономить на отоплении

Утеплитель под ламинат укладывается ради:

• снижения затрат на отопление;
• создания на уровне пола комфортных для человека температур;
• предотвращения развития плесени под финишным покрытием;
• сведения к минимуму образования конденсата непосредственно под ламелями.

Если пол под ламинатом сам по себе теплый (этажом ниже расположены отапливаемые жилые комнаты), то утеплять его не требуется. Такое дополнительное утепление будет лишь пустой тратой денег и времени на работу.

Но на первых этажах в многоквартирных домах, а также в комнатах над не отапливаемыми подсобками или подвалами в коттеджах теплоизоляцию для ламината укладывать следует обязательно. Здесь она не просто рекомендована, а строго необходима. Без нее ламинатные ламели из-за перепадов температуры набухнут от конденсата и покоробятся.

Материалы для утепления

Утеплить пол под ламинатом можно:

• керамзитом;
• пенофолом или минватой с фольгой;
• пенопластом;
• хвойными плитами;
• пробковыми или битумно-пробковыми матами.

Для первого варианта и минеральной ваты сначала придется набить лаги, а потом сверху настелить ДВП или ДСП. Плюс керамзитовую подсыпку также можно сделать под стяжку. Все остальные материалы укладываются непосредственно под ламинат поверх бетонного или деревянного пола.

Какие бывают подложки под ламинат

Керамзит

Среди основных достоинств керамзита – дешевизна и простота использования. Однако для качественной теплоизоляции этот утеплитель на пол придется насыпать слоем минимум в 10–15 см. Обычно такой вариант применяется при устройстве мокрой бетонной стяжки на грунте. В остальных случаях лучше выбрать что-то иное с меньшей толщиной слоя.

Структура пола утепленного керамзитом

Фольга и стекловата

Минеральная вата хороша высоким уровнем теплоизоляции и негорючестью. Однако ее для утепления пола под ламинат придется брать с фольгированным слоем, чтобы максимально уменьшить толщину подстила, и укладывать между предварительно устроенных лаг. Плюс сверху еще потребуется настилать фанеру или ДСП. Стоимость укладки такого чернового покрытия получается немаленькой, зато по сроку службы оно уступит разве что керамзиту.

Стекловата и фоьга обладают также звукоизолирующими свойствами

Фольга отражает порядка 90–95% теплового излучения обратно в комнату. Это идеальный утепляющий подстил для ламинатного пола. И если возиться с минватой нет желания, то стоит взять пенофол (фольгированный вспененный полиэтилен). Это практически полный аналог стандартной звукоизоляционной подложки под ламинат, только с дополнением в виде слоя алюминиевой фольги.

Инструкция укладки подложки из фольги

Пенопласт

Пенопласт (ЭППС) не боится влаги и имеет отличные характеристики по прочности, а также тепло- и звукоизоляции. Но это горючий и не слишком экологически чистый материал. Однако с его помощью легко можно выполнить выравнивание основания с множеством мелких перепадов и дефектов, не прибегая к заливке стяжки на имеющемся бетонном полу.

Пенопласт хорошо использовать для утепления балконов и лоджий

Хвойные плиты

Полученные в результате прессовки хвои и древесных волокон плиты отличаются экологичностью, хорошей звукоизоляцией и сроком службы в 10–15 лет. Главный их недостаток – боязнь влаги. При этом многие производители ламината рекомендуют под него подстилать подложку толщиной до 3-х мм. А плиты из хвои обычно идут в 4–6 мм и более. Так можно и лишиться гарантии на финишное покрытие из-за несоответствия рекомендациям изготовителя по подстилающему материалу.

Как укладывать хвойные плиты под ламинат

Битумно-пробковые подложки на пол

Подложка из технической пробки выделяется среди аналогов высокой ценой, гипоаллергенностью и экологической чистотой. Это износостойкий и долговечный материал для утепления пола. Но мочить его водой не стоит.

После порыва труб в доме пробковые маты придется менять. Полностью и быстро высушить их без образования внутри грибка и/или разрушения структуры проблематично.

Битумно-пробковый аналог (парколаг) в виде крафт-бумаги с битумным слоем и гранулами пробки более устойчив к влаге. Но при сильных нагрузках на пол такой подстил начинает крошиться и разрушаться.

преимущества пробковой подложки

Укладка утепления

Монтируется утеплитель для ламината по следующей технологии:

1. Производится подготовка основания с выравниванием его стяжкой, самонивелирующейся смесью либо древесными плитами.
2. В качестве гидроизоляционного слоя на полу с заходом в 5–10 см на стены расстилается полиэтиленовая пленка толщиной в 200 мкм.
3. Укладывается выбранный утеплитель.
4. Производится укладка ламината.

Если выбран пенофол или пенопласт, то полиэтилен будет не нужен. В остальных случаях гидроизоляция под ламинат должна укладываться. Исключением является лишь ситуация с монтажом такого покрытия поверх деревянного пола.

При укладке полиэтиленовых полос важно следить, чтобы между ними не образовывалось прорех. Настилать их следует внахлест по 15–20 см и с проклеиванием стыков скотчем либо монтажной лентой.

Пошаговая инструкция укладки пробковой подложки

Рекомендации и советы

Особых сложностей с укладкой материала утепления возникнуть не должно. Осуществить подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации или установить термостат для газового котла и то сложнее. В случае с теплоизоляцией под ламинатом главное – это делать все последовательно и без спешки.

При этом звукоизоляционную подложку, утеплитель, полиэтилен гидроизоляции и ламинатные ламели следует укладывать полосами перпендикулярно друг к другу в смежных рядах. Это позволит избежать расползания стыков при нагрузках в дальнейшем.

Преимущества подложки из фольгированной пробки

Сложно ли сделать изоляцию бетонного пола

Утеплять межэтажное перекрытие под ламинат рекомендуется, только если снизу расположены помещения без обогрева или сырой подвал. В остальных ситуация подобные работы зачастую оказываются лишними. При этом монтаж утеплителя вместе с напольным покрытием вполне можно выполнить самостоятельно. Сложного здесь ничего нет.

Смотрите также видео, как выбрать подложку под ламинат: