Какой эффект от шумоизоляции дверей автомобиля

Мы много раз говорили о том, что для того, чтобы в салоне автомобиля стало существенно тише следует делать комплексную шумо-виброизоляцию (ШВИ). Но не всегда есть возможность полностью зашумить машину, часто водители решаются только на частичную доработку. А Вы знаете, какой эффект будет только от шумоизоляции дверей?

На сколько уменьшился звук от дороги

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Телефон располагался на центральном тоннеле на губке, чтобы исключить лишние вибрации. Показания шума в салоне до шумоизоляции дверей снимались на скорости 60, 80, 100 и 120 км/ч два раза. Такой же опыт на этом же участке в такую же погоду был проведен и после шумоизоляции.

На скорости 60 км/ч (первые 2 фото – до ШВИ, последние 2 – после), смотреть на значения AVG (среднее):

На 80 км/ч

На 100 км/ч

На 120 км/ч

Результаты испытаний представлены в таблице:

60 км/ч	80 км/ч	100 км/ч	120 км/ч
До ШВИ	64-66 дБ	70-71 дБ	70-71 дБ	71-72 дБ
После ШВИ	63-65 дБ	69-70 дБ	68-69 дБ	70 дБ
Разница	1 дБ	1 дБ	2 дБ	1-2 дБ

Звучание акустики после шумоизоляции дверей

Если после доработки шум от дороги практически не уменьшился, то музыка стала играть заметно лучше. По ощущениям, будто установили новые динамики. В попытке увидеть разницу, на диктофон телефона было записано три фрагмента песен на громкости 5, 10 и 20 пунктов магнитолы. Затем запись повторили после шумоизоляции дверей.

Оказалось, что микрофон смартфона – не самый лучший инструмент, и заметить по записям существенную разницу не получилось (после доработки дверей звуковая дорожка почему-то получилась с треском). Для примера слепили два одинаковых фрагмента песни (по 3 секунды), первая половина – до ШВИ, вторая – после.

Также выкладываем записи песен для самостоятельного анализа.

Есть ли эффект от шумоизоляции дверей автомобиля

Если Вы решили сделать только шумоизоляцию четырех дверей своего автомобиля, то ждать того, что шума от колес будет меньше не стоит (скорей всего вы не почувствуете разницу, либо это будет на уровне самовнушения).

Ощутимый эффект будет при проигрывании музыки, колонки действительно заиграют по новому. Не зря говорят, не спешите менять динамики в дверях, для начала сделай шумоизоляцию. В дополнение к такой доработке вы получите:

более легкое/приятное закрытие дверей (за счет увеличения веса)
отсутствие скрипов обшивки и дребезга проводов внутри двери
небольшую теплоизоляцию

Стоит ли делать шумоизоляцию только дверей? Однозначно «да», если работу Вы будете делать своими руками (стоимость необходимого материала будет до 2000 рублей).

Кстати, согласно подсчетам известного автожурнала, если на машину установить подкрылки (локеры) с шумоизоляцией, то уровень шума в салоне снизится на 0,8-1,6 дБ. Снизить шум от дороги еще на 2 дБ удалось после шумоизоляции пола, багажника и крыши Весты.

Эффект от шумоизоляции дверей..

На сколько лучше стала играть музыка после ШВИ дверей?

Какой эффект от шумоизоляции передних дверей?

Мужики ни разу еще не слышал как звучат подготовленные двери, просто не у кого посмотреть, хотелось бы узнать побольше по этому вопросу, на сколько процентов звук улучшается на 50, 20, 10, 5? Сам я слушатель неприхотливый вот думаю стоит ли делать шумку или нет.
Есть ли видео в сети ДО и ПОСЛЕ? Хотя по видео разницу в звуке наверно не уловишь.

ну во первых это уходит вибрация металла + изолирование самих дверей (по типа как у саба короб)

У меня нет вибрации металла. Ничего не дребезжит. Призвуков посторонних нет. Не нравится только что бас такой гулкий.

Заметки о шумоизоляции дверей: эти 5 ошибок все испортят

Звукоизоляция автомобильных дверей – востребованная услуга, поскольку в этом случае не требуется разбирать салон. Правильно выполненная работа дает максимальный эффект подавления шума, проникающего внутрь салона извне. Также достигается плавное приятное закрывание, улучшение звучания акустики, которая монтируется внутрь двери, избавление от скрипов. Кроме того, после выполненных работ уменьшается шум от передних колес и от проезжающих навстречу автомобилей.

В холодное время года – это еще и эффективное утепление. Итак, чего же делать нельзя, чтобы вместо тишины не получить гнилые или поврежденные двери?

Неправильный демонтаж обшивки

В самом начале работ требуется правильно разобрать дверь. Для этих целей лучше всего использовать пластиковые лопатки, которые не повредят обшивку и лакокрасочное покрытие двери.

Не стоит использовать металлические отвертки, особенно прикладывая значительные усилия. Здесь главное – не навредить.

Снятые детали нужно аккуратно складывать в одном месте, чтобы случайно не задеть и не перепутать их позднее.

Демонтаж нужно проводить в такой последовательности:

Начинать нужно с пластиковых деталей: стеклоподъемника, подлокотника.
Затем аккуратно выкрутить несколько болтов крепления.
Завести пластиковую лопатку под нижнюю часть обшивки, поддеть ее и снять. При этом не нужно проходить по всему периметру, а достаточно снять напряжение в области нескольких пистонов. Ни в коем случае не стоит «ковырять» инструментом, прикладывая усилия. Это с большой вероятностью повредит лакокрасочное покрытие двери, образуя потенциальные очаги коррозии.
Максимально осторожно снять обшивку, стараясь не повредить тяги, фиксаторы которых изготавливаются из пластика. Нельзя спешить, отрывать материал.
Снятую обшивку потставить в безопасное место, чтобы случайно не повредить слой термовинила.

Забыли разметить

Перед тем, как провести демонтаж обшивки, рекомендуется взять маркер и очертить контуры старой обшивки, а также отметить места установки клипс.

Если этого не сделать, то после закатки поверхности понадобится расковырять отверстия. После этого клипсы не защелкиваются нормально. Не следует вообще заклеивать такие места.

Топорная поклейка

После снятия обшивки открывается доступ к технологическим полостям двери. Их нужно вначале тщательно протереть мокрой тряпкой, удаляя пыль и другие загрязнения. Затем обработать рабочую поверхность растворителем для обезжиривания.

Некоторые владельцы авто считают, что для качественной шумоизоляции двери достаточно одного слоя.

На самом деле первый слой, который непосредственно наносится на металл с внутренней стороны, должен представлять собой виброизоляцию. Она уменьшает вибрацию, формирует основу для последующих слоев.

Такие материалы выпускаются в виде небольших листов 27х37 см толщиной 2-3 мм. На одну дверь потребуется 8-10 листов. Устанавливать их допускается при температуре, не меньше 15 градусов тепла. Более современные материалы можно устанавливать при 5 градусах тепла.

При наклейке следует обращать внимание на важнейшие моменты:

На рабочей поверхности металла нужно удалить все подтеки. В противном случае здесь будет проникать влага под изоляцию.
Ни в коем случае не стоит заклеивать усилители внутри двери. Виброизоляция размещается только на ровных поверхностях там, где ее можно качественно прикатать. По возможности лучше наклеивать более цельные куски, разрезая материал с помощью канцелярского ножа.
Прикатывать нужно специальным валиком от центра к периферии, прикладывая заметное усилие.
Второй слой звукоизоляции толщиной 6-10 мм из вспененного каучука нужно укладывать внутрь полости двери непосредственно на виброизоляцию.

При этом нужно стараться укладывать более цельные куски, избегая нахлестов материала. Можно прикладывать снаружи, затем отрезать по нужным размерам.

Заклейка дренажных отверстий

Внизу двери наносится штатный антикоррозионный слой, который не стоит заклеивать:

Во-первых, делать это крайне неудобно, поскольку там сходятся два металлических листа и поверхность не очень ровная.
Во-вторых, здесь находятся отверстия для отвода влаги, конденсата. Повышенная влажность провоцирует внутренние коррозионные процессы. Кроме того, внизу может скапливаться пыль, мусор. Таким образом, отвод воды должен работать.

Сборка без антискрипа

На последнем этапе нужно использовать уплотнитель (антискрип), который бывает на основе вспененного полиуретана или ткани. Первый из них можно подрезать уже после установки на контур обшивки. Нужно добиваться того, чтобы материал проходил строго по краю, не выступая наружу. С помощью этого материала обрабатываются все клипсы, провода .

Если этого не сделать, то:

Пластиковые части будут тереться друг от друга, создавая непрятные звуки и ненужное трение.
Провода на холоде будут дубеть и, опять-таки, создавать шум при трении.
Обшивка, установленная прямо на металл двери будет скрипеть. Поэтому здесь обязательно нужно устанавливать уплотнитель.

Таким образом, звукоизоляцию двери можно выполнить своими силами. Главное – обращать внимание на возможные ошибки, которых лучше избегать. Аккуратность, внимательность помогут сделать такую работу качественно.

незамерзайка

Форум
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шумоизоляция
v20 /V30 (2002г. – 2005г.)
После шумоизоляции дверей пропал бас !?

И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.

Тема: После шумоизоляции дверей пропал бас !?

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

После шумоизоляции дверей пропал бас !?

Сделал шумоизоляцию дверей по следующему типу: с наружней стороны двери вибропласт сильвер, сверху сплен 4 мм фольгированный, на внутренний сплошняком вибропласт голд, на пластиковую обшивку кусочки голда и битопласт 5 сплошняком. Возникла проблема которую заметил сразу после шумки первой двери – пропал бас . Вернее даже так – бас есть какой то сухой и бумкающий. При заводском полиэтиленовой шумке – бас можно было считать шикарным и это при штатной акустике – глубокий и мягкий. Не нужно советовать- попробуй настроить эквалайзер и т.п. Бас был действительно хорош. Предполагаемые причины: 1. не нужно было лепить вибру прямо под проставками для колонок. 2. не нужен был сплен на внешнюю сторону двери. Жду важих мнений.

Сплен не нужен в дверях – впитывает воду хорошо – чревато гнилыми дверями.
Битопласт, как вариант на карту двери лепить надо было.

Но баса нет думаю, по причине аппаратной – либо колонки, либо проводка, либо разнополярность.

Ни колонки, ни проводка не изменялись и не деформировались, полярность перепутать просто не возможно – штекер. Эффект был очень заметен – когда собрал зашумленную дверь и проверял колонки по отдельности в штатной двери и зашумленной. В штатке был такой сочный, глубокий, аж разливающийся бас. настройки магнитолы одинаковые естественно.

сплен попробуй убрать,думаю в нем причина,я сплен не клеел бас увеличелся.

radiy, Вы получили как раз что то похожее на бас, то что играло до этого это были резонансы обшивки, стенок метала. Все это добавляло к басу от колонок – гул и бубнение, от этого и казалось что раньше играло лучше. После проклейки баса становится меньше он более четкий и быстрый и кажется что пропадает мягкость и глубина. Меняйте акустику или добавляйте саб.

———- Сообщение добавлено в 11:03 ———- Предыдущее сообщение было в 11:01 ———-

от клейка сплена ничего не даст

Как вариант сплен-он поглащает шум! надо было по верх вибры проклеить акцент10-идеально подходит, во-первых он как шумоизолятор, во-вторых за счет фольгированного слоя-отражает звук в салон играет вроде акустической линзы, в-третьих является теплоизолятором! им еще капот обклеивают вместо изотона!-эффект очень удачный!

Сплен конечно. Как у тебя еще стекла ездят, не цепляя его

radiy, то что играло до этого это были резонансы обшивки, стенок метала. Все это добавляло к басу от колонок – гул и бубнение, от этого и казалось что раньше играло лучше.

———- Сообщение добавлено в 11:03 ———- Предыдущее сообщение было в 11:01 ———-

от клейка сплена ничего не даст

поддерживаю . эх , не перевелись еще любители “кАлонок” S – 90

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь – там тебе ничего не надо .

Эххх отодрать чтоли все назад . – как мне нравился тот бас. не согласен я что это гул или бубнение было – медведь на ухо слава Богу не наступил ) Все таки может быть изза того что под сами проставки проклеил вибропласт ? и из-за этого колонка плохо связана с металлом двери – нет жесткости ? хотя прикручено крепко и вибра должна застыть. или сплен только отодрать попробывать.

Последний раз редактировалось radiy; 07.09.2012 в 04:27 .

Пластиковая обшивка резонирует в такт баса, а она имеет достаточно большую площадь и при вибрации создает тоже звуковую волну(как пасивный резонатор), этим и увеличивалось количество баса. Но это не бас, а призвуки НЧ после вибрации.
Поверьте, автозвуком занимаюсь более 12лет.
Попробуйте снять сплен, только за задней стенке двери(за динамиком).

Если не поможет, делайте проставки по форме штатных динамиков и купите себе достаточно бюджетные динамики ArtSound AS6.2 (3700руб). Несколько раз побеждал на них, занял 1 и 2 места по АЗ в класе “0”, т.е. магнитола- фронт. Судьи были в шоке от их баса, думали, что саб стоит.
Только “греть” их надо около года.

Недаром к корпусам акустических систем предъявляется большая жесткость и прочность, делают толстые стенки из фанеры, дсп, мдф, ставят распорки, усиливающие элементы. Японцы в 70-80г заливали стенки слоем бетонной массы, между двумя слоями мдф был металлический (4-8мм) лист и т.д.
А здесь тонкий метал, даже проклейка виброй не даст тот же эффект, как деревянный корпус с толщиной стенок 10-15мм

А по подробней ,ArtSound AS6.2 нормально работают без усилителя? и что такое “греть”

т.е. на максимум не выкручивать как минимум год.

и что с этими динамиками появляется нормальный звук? от штатной головы?

я не специалист, но “шумил” не одну машину и видел/знаю как шумку делают специалисты.
все что у тебя лежит на наружней стороне-по месту. прямо за колонкой -тоже по месту.
а вот из под колонок все убери. они должны сидеть жестко, на металле, без какой либо аммортизации.
под колонки можно строительный силикон положить и прижать колонки к двери пока он не высох.
вибропласт положи на внутреннюю поверхность внутренней части двери, на которую крепятся колонки. много не надо, сделай “ободок” вокруг отверстия колонки 5-6 см шириной, этого более чем достаточно.
если же хочешь максимум баса от любых колонок и клиренс до опущенного стекла позволяет (или исползуй проставки)- строй коробку вокруг динамика и крепи ее позади колонки внутри двери, грубо говоря построй нечто подобное обычным колонкам для дома.
не забудь сделать “порт” или “дышло” для звука/воздуха.
если коробку сделать до самого дна двери, то порт можно вывести прямо в салон через дверную карту.
короче будут у тебя маленькие напольные колонки в дверях.
материалы дешевые- фанера клей, работы много, но эффект огромный.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Почему не работает шумоизоляция?

Шумоизоляция не работает. Потратили большие средства, а результата нет. Деньги на ветер. Наверняка, кто то слышал такие слова. И нам приходилось такие мнения выслушивать. Объясняем почему такое возможно.

1. Неправильный выбор материалов

На рынке Тюмени в настоящее время очень много различных звукоизоляционных материалов, причем их предлагают как крупные магазины, типа Леруа Мерлен или Строительный двор, так и небольшие строительные магазины. Но, когда читаешь этикетки и смотришь на звукоизоляционные материалы, «дух захватывает» от их великолепных характеристик. К примеру, обычная пробка, пенопласт, пенополиэтилен, пенополиуретан и другие схожие материалы, обладают шумопоглащающими показателями в 10-40 Дб. Что является мифом. Даже, если их укладывать в несколько слоев, результат будет, удручающим. Конечно, данные материалы обладают определенным эффектом, но при условии применения только от «ударных» шумов и только под стяжку или под ламинат. И то со временем эти свойства будут утрачены. Да пробка экологична, но по параметрам эффективность/цена оставляет желать лучшего, и опять же работает, только от ударных шумов. Максимум удастся приглушить шум, не более. Реально работающая эффективная звукоизоляция не может быть тонкой по определению. В любом случае должны присутствовать материалы, обладающие шумопоглощающими и звукоизоляционными свойствами.

Вывод: Разберитесь в вопросе. Выслушайте мнения различных специалистов

В качестве шумопоглощающих материалов наиболее часто применяются различные акустические плиты из базальтового или стекловолокна. Нередко, вместо них пытаются использовать теплоизоляционные минеральные плиты, они тоже, в основном, из базальтовой составляющей. Но разительно отличаются по плотности и длине волокон. Определяющий коэффициент звукопоглощения наиболее высокий у плит Шуманет и СтопЗвук = 0.90-0.95. Так, что выясняйте у продавцов эти параметры.

К звукоизоляционным материалам относятся различные массивные и структурно-тяжелые материалы. Наибольшее применение получили недорогие листы ГКЛ (ГКЛВ), но есть и более эффективные материалы, такие, как панели Соноплат, Саундлайн ДБ, АкустикГИПС или тяжелые мембраны Тексаунд, Звукоизол.

Вывод: тонкими материалами и конструкциями невозможно добиться хороших результатов шумоизоляции

2. Шумы бывают разные

Приобретая эффективные материалы, вы не всегда сможете добиться желаемого результата. Виды шумов, их уровень и восприятие всегда различны. Не всегда, где применение одних материалов доказало свою эффективность, сработает и на другом объекте. Скажем, на кирпичную межквартирную стену, через которую были слышны разговоры соседей, установили панели ЗИПС Вектор и проблему решили, это не значит, что такой же эффект будет, если эти же панели установит на стену из пеноблоков. Улучшение, конечно же, будет, но 100% результата можно и не добиться. Потому как собственная звукоизолирующая способность блоков значительно хуже, чем у кирпича. Они легкие и пористые – значит звуку их легче преодолевать. А, если на стене присутствуют розетки, вентиляционная шахта или гильза в плите перекрытия разболталась, то образуются так называемые косвенные пути прохождения звука.

Другой пример. Вам установили на стену хорошую каркасную конструкцию от разговоров, и она принесла хороший результат. Но это не означает, что она будет настолько же эффективна от восприятия шагов от соседа сверху. Природа этих шумов различна – «ударные» шумы практически невозможно полностью «убрать», в отличие от «воздушных».

Вывод: применение звукоизоляционных, шумопоглощающих материалов или конструкций в каждом случае должно быть индивидуальным и определяться конструктивными особенностями объекта. Ну и субъективным восприятием различных видов шумов отдельным человеком

3. Монтаж звукоизоляционных конструкции

Выбор монтажников, которые будут устанавливать звукоизолирующие конструкции должен быть оправданным. В монтаже ничего сложного нет. Есть и более сложные монтажные работы. Но звук (шум) – это такое физическое сложное явления, которое проникает практически через любые ограждающие конструкции, а значит наша задача состоит в том, чтобы минимизировать его. Поэтому монтаж достаточно трудоемкий и затратный. И часто, многие монтажники, чтобы облегчить свой труд и сократить его сроки, не выполняют методологию монтажа.

Неоднократно мы сталкивались со случаями, когда, металлические профили к плитам перекрытия и стенам крепятся напрямую, без демферной прокладки, чем создают —звуковые мосты. Или зачастую листы ГКЛ (ГКЛВ) крепят к металлическим профилям без виброленты и в один слой и т.п. И получается, не соблюдая технологию монтажа, не удается добиться надлежащей герметичности и желаемой эффективности конструкции.

Вывод: доверяйте монтаж только проверенным добросовестным монтажникам или делайте ее самостоятельно, но тщательно соблюдайте технологию монтажа

Соблюдая эти простые советы, вы сможете полностью решить или значительно уменьшить влияние различных шумов и добиться спокойной и тихой жизни.

Чтобы узнать больше о том, как компания «Технологии звука» может решить проблемы шумоизоляции в квартирах и коммерческих объектах, используйте нашу контактную форму или позвоните инженеру-акустику по телефону +7 (904) 499-54-54

Комплексная шумоизоляция автомобиля – чем она так хороша?

Стоит ли делать комплексную шумоизоляцию автомобиля или достаточно обойтись шумоизоляцией дверей, например, или пола, или пола и арок? Рассмотрим это в статье. Рассмотрение данного вопроса будет на примере материалов Шумофф.

Всем привет! Мы продолжаем нашу серию статей и в данной статье мы постараемся ответить на вопрос: почему необходимо делать комплексную шумоизоляцию?

Большая часть автовладельцев предпочитают делать шумоизоляцию не всего авто сразу – например, только двери, либо “сейчас двери и пол, а затем потолок, может быть надумаю багажник”.

Минус такого подхода заключается в том, что:

1. При “кусочном” доделывании шумоизоляции салона приходится по несколько раз снимать некоторые детали интерьера автомобиля;

2. Вы не ощущаете всего эффекта от шумоизоляции: сделав двери, вы начинаете понимать, что теперь шумит внизу, сделав низ – начинает гудеть верх и т.д.

Комплексная шумоизоляция ( из своего названия) несет в себе комплекс мер для устранения шумов как внешних, так и создаваемых внутренними деталями интерьера автомобиля любого класса. Она в себя включает: шумоизоляцию пола, шумоизоляцию дверей, шумоизоляцию потолка, багажника с арками изнутри, крышки багажника, шумоизоляцию арок снаружи (не всегда входит в комплексную шумоизоляцию, но является очень значимым дополнением).

Начнем по порядку.

1. Какой эффект от шумоизоляции дверей авто?

– Любой, у кого в автомобиле сделана шумоизоляция дверей может похвастаться, насколько приятнее они стали закрываться. Дверь становится немного тяжелее, вальяжнее что-ли – приятный хлопок и никакого дребезга.

– Почему самый хороший коробок под динамик – деревянный? Потому что он жесткий и в то же время относительно легкий. К сожалению деревянных дверей в авто не делают (хотя, наверное, к счастью ), а чтобы достичь достойной жесткости железа (из которого делают кузов) – нужны либо ребра жесткости (хотя этого все равно будет не достаточно) , либо увеличивать толщину. Ребра нельзя – не эстетично (во как ), толщину тоже нельзя – слишком тяжелые будут двери. Тут нам на помощь приходит виброизоляция, которая увеличит жесткость металла, но при этом увеличение веса сведет к минимуму. Примером такой виброизоляции может служить Шумофф М2 и Шумофф М3.

– Из законов физики известно – ничто не берется из ниоткуда и не девается в никуда. Тоже самое и с температурой в салоне автомобиля – двери занимают довольно большую площадь кузова автомобиля и через них уходит прохлада летом и тепло зимой. Поэтому вторым слоем поверх виброизоляции клеится шумоизоляция (она же теплоизоляция) -сплен Шумофф П8 или Шумофф комфорт 6.

– Какого бы класса не был автомобиль – у любого необходимо все провода, места соприкосновения обшивки двери с металлом обработать антискриповым материалом, например, Битолон 5.

Таким образом эффект от шумоизоляции: двери закрываются приятным хлопком, музыка в дверях играет намного лучше, ничего не скрипит, шум от встречных автомобилей становится на порядок меньше.

2. Какой эффект от шумоизоляции потолка авто?

Многие пренебрегают шумоизоляцией данной части кузова, считая ее полезной только любителями авто звука и тем, кого смущает шум дождя.

Давайте уточним: крыша – это плоская железка, без ребер жесткости, такая же как дверь, но дверь установлена вертикально, а крыша горизонтально. Т.к. основная часть вибраций (в частности при езде по грубому, плохому дорожному покрытию) – это вертикальные, то крыша, находясь в горизонтальном положении, начинает резонировать в такт вибраций. Площадь крыши – это половина площади авто, а это значит, что гул от резонанса вибраций, который на крыше возникает, будет распространяться прямо в Ваш салон. Поэтому, проводя виброизоляцию крыши материалами Шумофф М2 или Шумофф М3, эта проблема решается раз и навсегда.

Далее: крыша – это верхняя часть автомобиля (если мне не изменяет память ), значит летом вся жара в салон попадет в первую очередь через нее, а зимой тепло, поднимаясь вверх, будет уходить опять же через крышу. Проклеивая шумо-теплоизоляцией Шумофф П8 вторым слоем, поверх виброизоляции, мы делаем из крыши термос, что препятствует теплообмену с окружающей средой.

Поэтому эффект от шумоизоляции крыши будет следующим:

– улучшится звучание музыки в салоне автомобиля за счет увеличения общей жесткости кузова;

– устранятся все шумы и “барабаны” от осадков.

– сохранит основную часть тепла зимой и прохлады летом;

– уменьшится гул в салоне при езде по плохому дорожному покрытию;

– увеличение общей комфортабельности автомобиля.

3. Какой эффект от шумоизоляции пола автомобиля?

С полом у некоторых авто не все так плачевно как с крышей и дверьми – некоторые производители сделали его максимально неровным, что увеличило жесткость при помощи ребер жесткости, некоторые устанавливают штатную виброизоляцию (в виде “лепешки” с дырочками площадью 20х20 см), шумоизоляцию (в виде кусков пенопласта, плотного поролона или искусственного войлока). Как ни крути, но этого все равно не достаточно, т.к. ни один производитель не догадался обесшумить тоннель глушителя на полу, там же установлен рычаг коробки передач, по которому также передаются вибрации. Плюс ко всему – то количество виброизоляции, которое установил производитель – не соответствует минимально оптимальному значению (как правило 80-85% покрытия).

Поэтому устанавливая на пол автомобиля виброизоляцию Шумофф М3, Шумофф М4, либо Шумофф Микс Ф (который состоит из 8 слоев и имеет армирующую прослойку) мы значительно сокращаем вибрации от пола, от тоннеля глушителя, от коробки передач. Проклеивая вторым слоем шумо-теплоизоляцией Шумофф П4 или Шумофф Комфорт 6 – мы дополнительно гасим шумы и обеспечиваем теплоизоляцию автомобиля.

Таким образом эффект от шумо-виброизоляции пола будет следующим:

– уменьшится шум от коробки передач;

– уменьшится шум от работы двигателя;

– сократится теплообмен с окружающей средой;

– увеличение общей комфортабельности автомобиля;

4. Какой эффект от шумоизоляции багажника автомобиля и крышки багажника?

Как правило, шумоизоляцию багажника, ровно как и потолка делают любители хорошего автозвука, когда устанавливают сабвуфер. Безусловно, при установке низкочастотного динамика необходима качественная виброизоляция, как минимум. Но не стоит пренебрегать шумоизоляцией багажника и всем остальным автовладельцам.

При шумоизоляции багажника вибро-шумоизоляцией оклеивается не только днище багажника с местом под запаску, но и задние внутренние арки, задние крылья. Шумоизоляция крышки багажника создаст приятный хлопок при его закрывании, устранит дребезжания, если установлен сабвуфер, уменьшит уровень внешнего шума.

Поэтому эффект от шумоизоляции багажника с крышкой багажника будет следующий:

– значительное уменьшение шумов задних колес;

– уменьшение теплообмена с окружающей средой;

– улучшение звучания музыки, даже если установлены обычные динамики в аккустической полке;

– увеличение общей комфортабельности вашего автомобиля.

5. Какой эффект от шумоизоляции арок снаружи?

Шумоизоляция арок снаружи представляет собой процесс, когда снимается колесо, снимается подкрылок, оклеивается подкрылок в 2 слоя (виброизоляция Шумофф М3, шумоизоляция Комфорт 6 или Шумофф П8), оклеивается крыло виброизоляцией Шумофф М2 или Шумофф М3.

Эффект от такого рода работ будет следующий:

– значительное сокращение шумов от колес автомобиля (при езде по воде, по гравию, по плохому асфальту, а также при езде на больших скоростях – это будет наблюдаться в максимальной степени);

– увеличение общей комфортабельности автомобиля.

6. Какой эффект от шумоизоляции капота?

Шумоизоляция капота представляет собой процесс, при котором капот оклеивается в 2 слоя: виброизоляцией Шумофф М2 или М3, шумоизоляцией Шумофф П4, П8, комфорт 6.

Эффект от шумоизоляции капота будет следующий:

– уменьшение шума от работы двигателя;

– сохранение лакокрасочного покрытия, связано с тем, что капот не будет постоянно подвергаться перегреванию (особенно в зимний период) от двигателя.

Теперь, зная для чего делается шумоизоляция каждой части автомобиля, можно уверенно говорить: для достижения максимального эффекта от шумоизоляции, нужна комплексная шумоизоляция.

узнайте цену шумоизоляции

Почему я сделал шумоизоляцию, а эффекта не получил.

В настоящее время, стало очень популярным предлагать оказание услуг по так называемой шумоизоляции автомобиля.
Интернет так и пестрит предложениями о проведении недорогой, качественной и эффективной шумоизоляции авто.

Вы позвонили, сравнили цены, выбрали самый дешевый вариант из всех, оставили автомобиль, забрали, но выехав из боксов и покатавшись какое-то время, вы понимаете, что эффекта-то нет.

Почему же так происходит? Давайте попробуем разобраться.

Давайте сразу договоримся, что оклейщик у нас не халтурит, огромные не оклеенные дыры не оставляет, фотоотчет предоставляет(я думаю все понимают, что это обязательное условие). Поэтому остается только разобраться с материалами, которыми он работает!

Когда-то, выбирать где провести процедуру шумоизоляции, пожалуй и в правду можно было лишь ориентируясь на цену, ну и на репутацию оклейщика.
Еще не так давно, все использовали одни и те же материалы для оклейки – Вибропласт, Сплэн, ну и в лучшем случае добавлялся Битопласт.

Вибропласт – как правило использовался одной самой популярной толщины – 2мм, по всей машине. Понятное дело потому, что так дешевле, да и выбора не было(особенно в небольших городах).
2мм вибропласт еще подходит для виброизоляции дверей и крыши, но для таких мест как пол, арки, тоннель карданного вала – такой толщины не достаточно. Второй момент – характеристики Вибропласта от конкретного производителя. В данный момент только ленивый не пытается производить Вибропласт, и все гонятся за минимальной ценой! В итоге получается “дубовый”дешевый материал с очень низким коэффициентом вибропоглощения.

Сплэн – он же изолон, пришел к нам из сферы строительной ТЕПЛОизоляции, как дешевый и практичный материал. Однако его беда в том, что шум он НЕ ПОГЛОЩАЕТ. Он способен ОТРАЖАТЬ какой-то процент звука, но весьма не существенный. И чтобы он хоть как-то работал, машина должна быть заклеена им буквально на 100%, что практически невозможно! Тем более как правило используют толщину 4мм, что само по себе – ни о чем! Гораздо более хорош Сплэн как теплоизолятор.

Битопласт – отличный уплотнительный материал, но как шумопоглотитель малоэффективен, так как толщина 5мм, которую оклейщики обычно используют недостаточная для поглощения какого-либо значительного процента шума.

И так, какие же материалы стоит использовать для получения хорошего эффекта.

Двери:

Виброизолятор – Вибропласт SmartMat 2-3мм, на техн. отверстия лучше использовать твердый битумный материал Бенефит 26(Визомат), дабы материал не раскачивался от басов.
Звуко-теплоизолятор для дверей с влагостойким клеем – СмартФлекс 6мм.
В качестве акустической линзы, за динамиком можно наклеить материал Рельеф 15мм.
Обшивки дверей оклеиваются кусочками вибропласта 1,5-2мм, затем покрываются полностью материалом Корректор(Бипласт) 10мм. Что даст хороший эффект шумопоглощения, а так же избавит от скрипов и треков обшивок.

Пол:

Виброизолятор – Вибропласт 3-4мм, СмартБомб 3,5мм(Бимаст Бомб)
Шумопоглотитель – Далматин 8мм (Далматин 4мм там где 8мм не встанет)
Арки дополнительно или вместо Далматина оклеиваются Войлоком акустическим 10мм.
Чем хорош материал Далматин применительно для пола? Он является самым плотным шумопоглотителем(ИМЕННО шумоПОГЛОТИТЕЛЕМ), что не дает ему сжиматься под весом полов и ваших ног, а в сжатом состоянии как известно шумопоглотители практически не работают!

Основываясь на данной информации вы сможете найти оклейщика, который на самом деле понимает толк в шумоизоляции и применяет правильные материалы в тех зонах авто, где они дадут максимальную эффективность.

Спасибо за внимание, а я напоминаю, что приобрести все описанные материалы для шумоизоляции вы можете на нашем сайте CARBONOF.RU, а так же записаться на профессиональную оклейку вашего автомобиля.

Мы реализуем наши материалы оптом и в розницу, для оклейщиков у нас имеются особые условия, предоставляются рекламные материалы, стенды, проводятся консультации!