Почему отделка из ДВЛ пошла волнами

ДВП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Древесноволокнистые плиты уже многие годы с успехом используются в строительстве частными пользователями. Причина популярности кроется в доступности, многофункциональности и простоте обработки. ДВП может использоваться при отделке помещений, при производстве мебели, для ветрозащиты или теплоизоляции. Подробнее о выборе волокнистого материала можно прочитать в статье «ДВП: классификация, выбор и сферы применения». В этой статье мы рассмотрим основные принципы работы и рекомендации по монтажу древесноволокнистых плит.

Особенности работы с ДВП

Плиты из волокна обладают своими специфическими свойствами, которые надо понимать при работе с ними. По структуре плита состоит из целлюлозного материала, спрессованного при воздействии высоких температур. «Сухой» метод производства предполагает добавление синтетических смол, исключается добавление воды. «Мокрый» метод отличается присутствием воды и отсутствием смол в качестве связующего элемента.

  • Разная плотность – плотность материала определяет особенности использования волокнистых плит. Твердые (Т) и сверхтвердые (СТ) используются для возведения конструкционных сооружений. Мягкие (М-1, М-2, М-3) не способны выдержать серьезную нагрузку, но имеют пористую структуру, поэтому используются чаще всего для теплоизоляции.
  • Небольшая толщина – специфика производства не позволяет сделать листы очень толстыми. Например, твердый материал в толщину не превышает 6 мм, но обладает высокой плотностью, соответственно рез можно осуществлять даже с помощью простого макетного ножа. Мягкие материалы имеют толщину до 18 мм, но при этом из-за низкой плотности резать их тоже достаточно легко.
  • Безопасность для человека – некоторые разновидности ДВП содержат синтетические формальдегидные смолы. Они играют роль связующих элементов для волокнистой древесной массы. По ГОСТу этот параметр соответствует классу эмиссия, которые обозначается буквой E. Для использования в жилых помещениях используется класс E-1.

Подготовительный этап

К работам нельзя приступать сразу после перемещения материалов на новое место. Структура волокнистой плиты должна адаптироваться к влажности, этот процесс также называют акклиматизацией. При подготовке плит для неотапливаемого помещения их покрывают теплой водой с помощью кисточки, затем складывают штабелями. Между листами устраиваются зазоры для свободной циркуляции воздуха. В таком состоянии адаптация проходит сутки. Если в помещение отапливается, то можно обойтись без пропитки водой, но в этом случае срок акклиматизации составит двое суток.

Материал «привыкает» к влажности нового помещения в сложенном состоянии

Для нанесения воды на листы вместо кисточки можно использовать пульверизатор.

Резать проще простого

Древесноволокнистые плиты отличаются простотой реза, из-за небольшой толщины с ними справиться даже нож. При этом сама процедура раскройки не так сложна, как при работе с фанерой, которая расщепляется и расслаивается. На начальном этапе производится разметка с помощью карандаша или маркера. Для разметки углов используется уголок.

  • Строительный (технический, макетный) нож – наиболее простой инструмент для раскрой волокнистой плиты. Для работы с ним достаточно наметить линию реза и закрепить линейку или направляющую струбцинами вдоль линии. Рез происходит за несколько проходов, первое движение самое важное, потому что по нему пойдет линия отреза. При заглублении линии разреза можно уже смело надавливать на нож до разделения листа на две части.

Нож с сегментированным лезвием Нож с трапециевидным лезвием

Технический нож может иметь сегментированное или трапециевидное лезвие. При порче лезвия сегментированное можно просто отломить и перейти к следующему сегменту полотна. Все подобные инструменты оснащаются специальной кнопкой для выдвижения ножа.

  • Электролобзик – электрический инструмент, который может ускорить процесс раскройки, но при этом линия среза не всегда получается идеально ровной. Полотно электролобзика с функцией маятникового реза совершает не только движения в вертикальной плоскости, но и горизонтальные в направлении разреза. Электрический лобзик удобен при выпиливании сложных форм по шаблонам.

Пример модели электрического лобзика с патрубком для пылесоса и специальным роликом для предотвращения переламывания материала

Некоторые модели электролобзиков имеют патрубок для подключения строительного пылесоса для сбора обрезков.

  • Дисковая пила (циркулярная) – для раскройки ДВП этот инструмент применяется реже, чем два предыдущих, так как его мощность может оказаться избыточной, но при наличии в хозяйстве дисковой пилы можно работать и ей. Пилить лучше по направляющей, также необходимо учитывать толщину реза. Для работы применяются диски с большим количеством зубьев.

Чем прикреплять?

  • Гвозди – универсальный крепежный элемент, представляет собой стальной стержень, который забивается при помощи молотка. Для крепления твердых волокнистых плит используются кольцевые и ершовые гвозди. Кольцевые гвозди имеют накатку по всей своей длине, она упрощает эксплуатацию с гнущимися материалами. Короткие отделочные гвозди с маленькими шляпками применяются для крепления тонких мягких материалов. Множество точек фиксации предохраняет большие листы от истирания при использовании в качестве утеплителя для пола.
  • Склеивание – самый простой способ крепления ДВП. Для склеивания лучше подходит задняя сторона листа, которая имеет шероховатую фактуру, это обеспечивает хорошее сцепление с различными объектами. Для склеивания чаще всего используется клей ПВА.

ПВА для дерева хорошо подходит для склеивания различных древесных материалов, клей не содержит вредных химических добавок, имеет густую полупрозрачную консистенцию. Для схватывания необходима высокая степень прижатия. После застывания образуется эластичная водостойкая масса.

  • Двухсторонний скотч в некоторых случаях находит применения при закреплении листов ДВП в горизонтальном положении. От обычного скотча эти эластичные ленты отличаются тем, что у них обе поверхности обработаны клеящим составом. Обычно используется скотч специального назначения на основе акрилового клея. Он подходит для работы с поверхностями с плохой адгезией, например, с бетоном.

Двухсторонний скотч специального назначения

  • Скобы применяются для скрепления листов между собой или для закрепления теплоизоляции. Скобы устанавливаются с помощью строительного степлера.

Строительные степлеры бывают пружинными и рессорными. Последние могут пробивать более толстые листы. В зависимости от источника энергии эти инструменты могут функционировать за счет усилия руки, электричества или пневматики. Некоторые устройства могут монтировать не только скобы, но и гвозди.

Строительный степлер с набором скоб

  • Винтовые соединения – при работе с древесноволокнистыми листами используются шурупы и самонарезающие винты (саморезы). Они используются в сочетании вместе с дюбелями для крепления обрешетки к поверхности. Винтовые соединения могут применяться и для монтажа самих плит, но в этом случае придется маскировать шляпки перед финишной отделкой. Для быстрого закручивания шурупов и саморезов используется шуруповерт. При наличии у шуруповерта функции реверса он может еще и выкручивать винты, которые были закручены по ошибке.

Монтаж

На монтаж древесноволокнистой плиты влияет плотность материала и сфера его применения.

  • Утепление стен производится мягким ДВП, в качестве крепления используются гвозди. Длина гвоздя должна быть более 30 мм, крепления забиваются в шахматном порядке. Под шляпки подкладываются небольшие алюминиевые квадратные пластины. Утепление закрепляется на реечной обрешетке. При монтаже на бетонную или оштукатуренную стену можно воспользоваться клеящими составами (битумной мастикой или ПВА). Еще один вариант крепления подходит для деревянного дома, на стены устанавливаются брусья, между которыми укладывается слой утепления. Сверху конструкция перекрывается любым отделочным покрытием.
Читайте также:
Как правильно делать ремонт по частям

При монтаже теплоизоляции не стоит забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Эти слои обеспечивают воздухообмен через стену дома. При этом влага не скапливается на утеплителе. При утеплении стен оргалитом (разговорное название ДВП) иногда добавляют минеральную вату.

  • Отделка стен волокнистыми плитами позволяет скрыть неровности и строительные огрехи. Крепление чаще всего производится на деревянную обрешетку. Для формирования обрешетки используются рейки, которые с помощью шурупов прикручиваются к стене. Горизонтальные и вертикальные рейки образуют ячеистую структуру обрешетки, к которой отделочными гвоздями прибиваются листы. Гвозди забиваются с шагом 10 – 15 см по периметру и с шагом 30 см в центральной части листа.

Обрешетка для отделки стены древесноволокнистыми плитами

  • Утепление пола может проводиться двумя способами: удаление чистового слоя и укладка утеплителя на черновой пол или без удаления чистового слоя, тогда ДВП укладывается поверх старого пола. Материал скрывает неровности для последующей укладки ламината или паркета. Также с его помощью можно закрыть щели. Монтаж осуществляется на клей или с помощью небольших гвоздей длиной 12 – 15 мм. Гвозди утапливаются в материале и закрепляются каждый 10 см. Такой способ фиксации отличается трудоемкостью, к тому же он может использоваться только при креплении на старый чистовой пол. Иногда применяется комбинированное крепление, в котором одновременно применяется клей и гвозди. Монтаж плиты на бетонную стяжку потребует ровной поверхности без перепадов высот, для крепления лучше воспользоваться битумной мастикой или двухсторонним скотчем специального назначения.

Минеральная вата легких марок используется для утепления старого пола из досок. Ровная поверхность листа поможет скрыть щели и неровности.

Перед началом укладки на старый пол необходимо тщательно осмотреть поверхность древесины, при обнаружении грибков, поверхности надо обработать антисептическими средствами на основе фунгицидов. Также при обнаружении серьезных неровностей поверхность шлифуется, а весь сор убирается.

  • Утепление потолка с помощью ДВП производится при помощи подпорок, в качестве крепежного элементы используются гвозди. В этом деле сложно обойтись своими силами, так как листы имеют большую площадь и их сложно удерживать при креплении. Старое потолочное покрытие при этом полностью удаляется, крепление рекомендуется производить на обрешетку. Листы обычно прибиваются в углах, затем закрепляется середине, а потом уже забиваются все остальные гвозди. Наклеивание плит на потолок тоже допускается, но в этом случае их вес должен быть небольшим.
  • Настил чернового пола производится из твердых марок волокнистых плит. При этом монтаж производится на бетонную стяжку с помощью все той же битумной мастики или на деревянные лаги. Слой мастики наносится равномерным слоем на стяжку, после укладки листа его придавливают досками или другим грузом до полного застывания. Вариант с лагами позволяет получить более ровную поверхность. Шаг между брусом должен составлять не более 40 см. При этом лаги выравниваются с помощью подкладывания под них обрезков досок или кусков ДСП. Укладку плит начинают от угла комнаты, край листа должен приходиться на центральную часть бруска. Расстояние от стены должно составлять 10 – 15 мм. Излишки удаляются с помощью ручной ножовки или макетного ножа. Последние листы рядом со стенами вырезаются по тому же принципу, сложные формы для обхода труб или батарей можно вырезать при помощи картонных шаблонов.

Стыки не должны располагаться в тех местах помещения, где будет концентрироваться наибольшая весовая нагрузка.

Подготовка к финишной обработке

Волокнистые плиты иногда используются в качестве чистового покрытия, но чаще всего их поверхность подготавливается для последующей поклейки обоев, для окраски, покрытия лаком и для других способов обработки.

  • Защита от влаги – даже защищенные от влаги марки, такие как ТВ, нуждаются в дополнительной защите. При использовании материал в качестве напольного покрытия защитный слой может создать клей ПВА, также после укладки поверхность покрывается олифой.
  • Завершающая обработка швов – швы между листами должны составлять 2 – 3 мм. Стыки покрывают армирующей лентой, которая скрепляется шпатлевкой. Клей иногда выступает через швы, в этом случае необходимо убрать излишки.
  • Маскировка крепежных элементов – при креплении листов на шурупы и саморезы необходимо маскировать торчащие шляпки с помощью шпатлевки. Чтобы избежать этой процедуры, отделочные работы лучше проводить с применением гвоздей с маленькими шляпками.

  • Грунтовка – обязательная процедура перед финишной отделкой. В большинстве случаев применяются акриловые или алкидные составы. Грунтовка улучшает адгезию с другими отделочными материалами (шпатлевка, лак, краска).

Грунтовка поверхности ДВП с помощью валика

Вывод

Древесноволокнистая плита – это простой в обращении материал, который отличается легкостью раскройки. Он подходит как для отделки, так и для утепления. Волокнистые плиты хорошо подходят для использования для строительства своими руками.

ДВП и холст на ДВП: наклейка, деформация, сохранность и все вопросы.

Всё же предлагаю отпочковаться от “Холстов и всех расходных” и выкатить отдельный топик по всем вопросам, связанным именно с ДВП.
Причина: судя по всему, формат “ДВП + ткань” всё же пользуется определённой популярностью. Вариантов здесь на первый взгляд вроде много, но на практике устойчивых решений единицы – ввиду применения относительно новых и пока ещё “непроверенных временем” материалов. Вопросов также много – как по использованию просто “чистого” оргалита в качестве живописной основы, так и по наклейке на него ткани/фактурных материалов и последующему письму на них. И отделять при поиске именно вопросы оргалита по всем топикам иной раз затруднительно.
Можно, наверное, и не создавать из этого совсем уж отдельную проблему. Но, по сравнению с типичным вариантом “холст/подрамник”, художника ожидают хотя бы такие подводные камни, как деформация/прогибы плиты, плохой или “некошерный” клей, неправильная технология приклеивания, приводящая либо к провисанию ткани, либо к её частичному отслаиванию. А также просто вопросы, связанные с допустимыми размерами куска оргалита, сохранностью картины на ДВП, прониканием клея на рабочую сторону, сушкой, грунтовкой, обрезкой и т.д.
Ещё один момент – для многих ДВП и он же с тканью кажутся более простыми и более экономичными решениями, чем подрамники. “Простыми” – это, конечно, кому как (иногда, наверное, всё же подрамник уместнее и быстрее). А то, что таки дешевле, я думаю, это всё же бесспорно.
Разумеется, в продаже есть готовые блоки “ДВП + холст” (например, ещё например и ещё например). Но не всегда холст оказывается нужного качества или нужной зернистости. А иногда – по творческому замыслу – нужен не холст, а, скажем, джут или мешковина или бортовка – т.е. материалы с какой-то альтернативной, отличной структурой и фактурой. Короче – часто или иногда, но всё же возникает необходимость самому собрать “сэндвич”.
По большому счёту, как я думаю, вариант “ДВП + ткань” – это пока скорее для работ, изначально не претендующих на особую коммерческую и “музейную” ценность и длительную сохранность – ввиду некоторых непроверенных рисков. Скорее – удобный материал для этюдов, освоения техники и работ “для души”. Опять же, это совсем не факт, и некоторые профессиональные художники вполне себе комфортно работают с ДВП (по крайней мере – непосредственно на оргалите). Но стереотипы потребителей пока ещё имеют место и их как бы тоже нужно учитывать. И всё же в некоторых случаях – например, какие-то оформительские/дизайнерские решения – ДВП может стать именно “тем самым” материалом.
Я и сам работаю на варианте “ДВП + ткань” (по крайней мере – в данный момент). И часто убеждаюсь, что тут есть над чем думать, и что улучшать, и с чем экспериментировать, и в чём сомневаться. И попробую, по возможности, тоже выкладывать свои умозаключения и какие-то технические выводы/решения.
Это всё было как бы о мотивации. Теперь немножко о полезностях.
*******************************
Для начала – небольшой экстракт ссылок по теме “ДВП” из обсуждений в “Холстах и всех расходных” (немного сумбурных, но всё же полезных):
1. Проблема изгиба и деформации ДВП.

  • начало обсуждения (стр.4-6) – http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=10145&page=3
  • результаты/фото экспериментов (стр.7) – http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=10145&page=6
  • ещё фото экспериментов и обсуждение клея (стр.9-10) – http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=10145&page=8
Читайте также:
Как снять плитку приклеенную на цемент не повредив ее

2. Вопросы грунтовки/сохранности плиты ДВП.

  • начало обсуждения (стр.12-13) – http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=10145&page=11
  • вопрос сохранности (стр.14-15) – http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=10145&page=13

3. Чуть-чуть про проникание клея на лицевую сторону (стр.23-24).

  • http://artnow.ru/forum/showthread.php?t=10145&page=22

(Ссылки могут “плясать” на +/- 1 страницу – в зависимости от того, залогинены вы или нет.)
*******************************
Пока всё. Поправляйте / дополняйте / возражайте ;-)

Холст на ДВП -это никакой не дилетантский приём .Многие этим способом решают проблему соответствия картины современному дизайну , в котором : чем более плоская картина , чем ближе она прилегает к стене , чем проще рамка ,- тем лучше .Или вообще без рамки . Некоторые картины просто просят , чтобы их оставили в покое и не шили им никакие рамки .Я сейчас тоже на ДВП с холстом делаю картины для выставки без рамок , 70-115 см . Холст в обхват на заднюю сторону . Шнурок будет приклеен к задней стороне и накрыт на клею полосками ДВП. В полосках , естественно сделаю ложбинку под шнурок . Меня в связи с этим интересует вопрос о ДСП .На ТВ один раз показывали картины художника , которые он всю жизнь писал на ДСП .В чем он видел преимущество ? Я так и не понял : то ли он наклеивал холст на ДСП , то ли грунтовал , то ли , вообще , просто его проклеивал и писал .Меня ДСП интересует по причине того , что холст на ДСП можно загрунтовать очень плотно без боязни , что грунт потрескается .К тому же , краски на более гладком холсте при полулессировочном слое смотрятся гораздо ярче , легче прописывать мелкие детали , да и , вообще , мне как то приятней на таком работать . Картину на ДСП можно оставить, вообще без рамки .ДВП – где-то 50 на 50 . Рубенс писал на гладких холстах и предпочитал дерево в качестве основы .Но есть противовес : как покупатель относится к картинам на ДСП , не слишком ли они для него тяжелые . Не будут ли проблемы с реализацией из-за ДСП ?Может кто знает ?

Вариант: можно натягивать холст на двп, прокладывая полиэтиленовую пленку под лицевую сторону холста, а края загибать и приклеивать на оборотной стороне двп.
Потом эту картинку можно снять с двп и натянуть на подрамник. (( у нас народ ((в большей массе )) не очень любит покупать картины на двп или картоне ))
ПЭ-пленка не даст приклеится холсту при грунтовании

Заметьте: нигде не написано, что это для дилетантов и что это “приём”. ДВП на мой взгляд – просто ещё один материал, способный решать какие-то задачи. В чём-то уместнее/лучше/удобнее подрамники, а в чём-то – ДВП. Тут кому как. Но – факт, что свойства ДВП (известные и неизвестные) всё же отличаются от традиционного холста-подрамника со всеми побочными моментами :-) И к ним как бы нужно быть готовым.
Я сам впервые попробовал ДВП именно в поисках неглубокого плоского живописного основания – для плоских рам. То есть – скорее оттолкнулся от антуража воображаемого готового продукта, что, наверное, не есть ортодоксально с точки зрения труъ-художника. Но вполне по-дизайнерски. И как-то так втянулся и со временем нашёл ещё ряд интересных моментов. Главным образом понравилось то, что клеить можно почти любые ткани – в том числе те, которые натянуть на подрамник или вообще невозможно или очень проблемно.

Владимир Алексеевич, да вроде как тогда можно наклеить вообще на любое основание – не только на ДВП. Разве что ДВП – наиболее лёгкий, если с собой таскать – на пленер или ещё куда.

В принципе – да. Я таким образом натягиваю ткань на планшет – мне удобнее писать, когда холст не движется. . ну или на ДВП, если для формата картины нет нужного планшета. Форматы более 50х70 делаю сразу на подрамнике

Напишу немного подробнее об отличиях в типах и наименованиях материала ДВП – ну, так, для проформы.
Всё в этой жизни как-то называется, и, чем более твёрдое и чёткое определение есть у понятия – тем легче дышится потомкам. Кому лень читать – могут сразу просмотреть основные выводы в конце поста. Сразу оговоримся, что в России все наименования, касающиеся ДВП, официально определяет ГОСТ 4598-86.
Ну, то, что любые ДВП – это “как-то-там-связанные” в единую плиту древесные волокна, думаю, известно всем.
Другая сторона вопроса в том, что часто мелькают непонятные синонимы ДВП – а-ля “МДФ”, “оргалит”. Путаница в наименованиях материалов, производных от ДВП – ещё то удовольствие. Немало позабавило разбирательство в том, что есть что. Причём доставили даже западные стандарты, в которых как-то тоже не удосужились толком классифицировать виды ДВП.
Собственно, вся круговерть тут только вокруг подвидов ДВП. МДФ можно назвать “ДВП”, оргалит тоже можно назвать “ДВП” и вы ни разу не ошибётесь. А вот называть МДФ оргалитом – уже вроде как ошибка – также, как и наоборот.
МДФ вообще перекочевала из английского языка в виде по-армейски суровой транслитерации аббревиатуры MDF (Medium-density fibreboard). Что по-русски звучит как “древесноволокнистая плита (ДВП) средней плотности”. Почему именно “средней плотности” и чем отличается от других ДВП – об этом чуть ниже. Кстати, слово “fibreboard” и “fiberboard” в английском означает одно и то же (ДВП), пишут и так и так – чтоб вас не смущало, если что.
С оргалитом всё немного сложнее. Судя по всему, слово было рождено где-то в дремучих технологических (а может, строительных) недрах СССР. Само определение висит где-то на уровне производственного сленга, ибо ГОСТ 4598-86 предписывает единственное расово верное именование продукта – “ДВП” (“древесноволокнистые плиты”). Некоторые смешные люди в интернетах пытаются привязать определение оргалита к переводу с какого-то неизвестного языка как «органический камень», толсто намекая на, мол, прочность материала и, видимо, на созвучность с “фибролитом” (есть такой строительный материал, тоже волокнистый).
Так что же есть “оргалит”?
Аналогов или транслитерации слова “оргалит” в западных англоязычных источниках не нашлось – точнее, они есть, но как раз связаны исключительно с работами современных русских художников. Чем немало озадачивают носителей английского языка. Например, некий зарубежный гражданин тщетно вопрошает в интернетах:
“What mean “orgalite” and “levkass” ?
I guess that “orgalite” may be the registred name of a kind of
fiberboard used by Russian modern painters instead of wood or cloth. Is
there any French equivalent, like “panneau de fibres”, “panneau de
particules” ?
And “levkass” ? Google shows three or four occurences in the field of
modern Russian art, too. Has it to do with “caseine”

что можно перевести как
“Что означают “оргалит” и “левкас”?
Я догадываюсь, что “оргалит” – это, возможно, наименование разновидности ДВП,
используемой русскими современными художниками вместо дерева или ткани.
Существуют ли какие-либо французские аналоги слова, подобно “panneau de fibres”,
“panneau de particules” ?
Также насчёт “левкас”? Гугль тоже выдаёт три-четыре появления этого слова
в области, относящейся к современному русскому искусству.
Это имеет отношение к “казеин”. “

Но ему никто, увы, не отвечает. Такие дела.
То есть, можно вполне чётко проследить забавный круг миграции понятия “fiberboard” с запада в Россию (ну, вместе с технологией), последующего его преобразования в некий “оргалит” и обратной миграции на Запад же в составе современных русских живописных “продуктов” – в виде появления никому не понятного слова.
Относительно того, что же всё-таки можно считать оргалитом – тут тоже можно получить некоторую порцию лулзов.
Большинством источников подразумевается, что оргалит – это твёрдая (заметьте: не мягкая) плита ДВП, изготовленная по классической (не-МДФ) технологии – видимо именно с применением мокрого прессования разжиженной древесноволокнистой кашицы/массы. Или вообще молчат про твёрдость. Но все сходятся в одном: одна сторона оргалита, как правило, должна быть как минимум “заглажена” – для пущей эстетики. А там бывают и прочие чудеса: например, не только заглажена, а ещё и обклеена чем-нибудь или даже окрашена. Что, впрочем, вполне технологично. В общем, ряд британских учёных серьёзно намекает, что как минимум одна сторона должна быть гладкой, если это труЪ-оргалит, а то иначе он совсем не оргалит.
Справедливости ради стоит отметить, что есть и радикально отличающиеся мнения, но они как-то вялы, неубедительны и слишком лаконичны. Например, что “оргалит” – это просто “твёрдый” вид ДВП, сделанный по “мокрому”, но с синтетическими клеями в составе, про гладкость умалчивается. Другие сообщают, что оргалит – наоборот, рыхлая и низкоплотная разновидность ДВП. Третьи источники веско информируют, что оргалитом имеет право называться только твердая ДВП, произведённая “сухим способом”.
То есть – видимо, слово “оргалит” в целом можно считать народным обозначением некой полусекретной разновидности ДВП, безотносительно к характеристикам плотности и технологическим особенностям производства. Причём называть поголовно все виды ДВП оргалитом у вас тоже не получится, ибо почти всё источники при этом всё же как-то по-своему хитро отделяют ДВП “которая оргалит” от ДВП “которая не оргалит”. Подозреваю, что и сами авторы источников толком не знают, где начинается оргалит и где он заканчивается. И только суровый ГОСТ хранит молчание.
В любом случае перевод на английский язык описания картины а-ля “oil on orgalite” (“масло на оргалите”) мало что скажет вашему зарубежному заказчику, намного логичнее писать “oil on fiberboard” (“масло на ДВП”). В России же, как мне кажется, можно называть оргалитом всё подряд и никто уже ничему не удивится. :-) Но таки лучше – “ДВП”.
Теперь относительно технологии производства ДВП.
Вся фишка в том, что классическая (или назовём её обычной) технология производства ДВП (“по-мокрому”) почти по умолчанию предполагает естественное разглаживание или “сплющивание” прессом (порядка 10-50 кгс/см2) одной стороны листа – в ходе процесса горячего прессования ковра из волокнистой кашицы/массы, в то время как другая сторона придавливается к мелкой сетке – для лучшего выхода из массы воды и пара. Что, кстати, как раз и формирует “сетчатую” обратную сторону, которую мы потом так удачно считаем “специальной стороной для лучшего сцепления с клеем”.
То есть, сырьё (щепа, опилки всякие, костра льна, тростника и пр.) измельчается, пропаривается и истирается на волокна. Далее – сырьё может вариться с щелочами, ещё сильнее разрушающими связи между волокнами. После чего, наконец, прессуется под большим давлением и высокой температурой. При этом оставшиеся “в живых” присутствующие в волокнах натуральные смолы, масла и лингин заново связываются между собой и – бинго! – лист готов.
Этот способ так и называется – “мокрым”. При “мокром способе” добавочные связующие компоненты изначально вроде как не участвуют во всей адовой кухне – теоретически в некоей “стартовой конфигурации” всё происходит только на собственных связующих дерева, присутствующих в волокнистой массе. Но более высокие плотности достигаются в этом способе как более сильным прессованием, так и добавлением в состав “кашицы” некоторых синтетических связующих/клеев/смол. Могут применяться парафин, црезин, антисептики и прочие защитные вещества. Иногда пропитывают такую массу пектолом – побочным продуктом переработки таллоля (талового масла) – для повышения прочности. Однако плиты, сделанные по “мокрому способу” всё же обычно намного экологичнее “сухих” (см. ниже).
При этом плиты, произведённые мокрым способом, как ни странно, ещё и сильно отличаются по плотности, например ГОСТ 4598-86 (описывающий древесноволокнистые плиты мокрого способа производства) предлагает классификацию по плотности, отделке и назначению, предписывая маркировать плиты следующим образом:
1. Мягкие плиты:
М-1 (200-400кг/м3)
М-2 (200-350кг/м3)
М-3 (100-200кг/м3)
2. Твердые плиты:
НТ (не менее 600кг/м3)
Т, Т-С, Т-П, Т-СП (800-1100кг/м3)
Т-В, Т-СВ (850-1100кг/м3)
СТ, СТ-С (950-1100кг/м3)
У твёрдых плит есть своя дополнительная классификация:
Т – твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью;
Т-С – твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы;
Т-П – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем;
Т-СП – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы,
Т-В – твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью и повышенной водостойкостью;
Т-СВ – твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы и повышенной водостойкостью;
НТ – твердые плиты пониженной плотности (полутвердые);
СТ – твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с необлагороженной лицевой поверхностью;
СТ-С – твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы.
Тут мы по ходу подобрались к самому интересному. Некоторые источники грубо разделяют вообще все плиты на “мягкие” ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»

Читайте также:
Как подготовить квартиру, чтобы без опасений доверить ее рабочим

Можно ли шпаклевать ДВП?

ДВП (древесно-волокнистая плита) – материал, очень разноплановый по своему внешнему виду, прочности и плотности. Кстати, используемый в мебельном производстве МДФ по сути является просто одной из разновидностей ДВП. Изготавливается он так называемым «сухим» способом, с помощью синтетических смол, притом не обязательно эпоксидных. А название произошло от английской аббревиатуры Medium Density Fibreboard, что означает всего лишь, что перед нами ДВП средней плотности, или полутвёрдая.

Кроме «сухого» способа получения этого древесно-композитного материала есть ещё и «мокрый», где смолы отсутствуют. Вместо них перед прессованием древесных отходов в состав вводятся парафины, антисептики, вещества, препятствующие горению материала и пластификаторы. Но так как прессование смеси древесной пыли, опила и указанных веществ производиться при давлении и температуре высоких значений, плотность и твёрдость такой ДВП может быть выше, чем с участием в прессовании эпоксидных или алкидно-эфирных смол. Такая плита выглядит гладкой с одной стороны и с рельефной, с сетчатой структурой, напоминающей грубый холст, с другой.

Недаром картон-оргалит так любят художники, используя его для написания картин вместо холста. Особенно когда знают, что картина вряд ли будет куда-то перевозиться. А грунтовка, которую они используют для предохранения излишнего впитывания масла из краски, делается ими вручную по старинным рецептам.

  1. Преимущества и недостатки ДВП
  2. Преимущества материала
  3. Недостатки
  4. Подготовка ДВП (оргалита) своими руками
  5. Грунтовка плит
  6. Шпаклевка для ДВП
  7. Шпаклевание ДВП перед покраской
  8. Как шпаклевать ДВП
  9. Как приклеить ДВП к стене
  10. Шпаклёвочный материал и методы шпаклёвки
  11. Заключение

Преимущества и недостатки ДВП

Идеальных материалов не существует. Так что и у ДВП есть свои и сильные, и слабые стороны.

Преимущества материала
  • Невысокая стоимость, обусловленная отработанной технологией производства, которой уже более 80 лет, и исключительной дешевизной (древесная пыль, мелкий опил) сырья для производства ДВП.
  • Влагоустойчивость. Обеспечивается наличием в составе масел и парафинов.
  • Износостойкость. Материал хорошо противостоит механическим воздействиям, так как входящие в его состав пропитки после прессования и термообработки переходят в иное качество, становясь неразрывной его частью.
  • Долговечность. Обеспечивается введением в материал на стадии изготовления противобактериальных, водоотталкивающих и фунгицидных пропиток.
  • Односторонность декоративной поверхности (в большинстве случаев).
  • Недостаточная способность нести нагрузку в несущих бескаркасных конструкциях.
  • Способность размокать и расползаться при непосредственном контакте с водой, если не использовались герметизирующие составы.
Читайте также:
Конденсат на сэндвич панелях из-за ошибок монтажников
Недостатки

Подготовка ДВП (оргалита) своими руками

Для начала работ по подготовке стен из ДВП к покраске сначала готовят нужный инвентарь. Это

  • Лоток для краски.
  • Валик с меховым покрытием.
  • Маленькая кисть (круглая или плоский флейц) для прокрашивания труднодоступных мест.
  • Неширокий шпатель для затирки швов.
  • Пылесос для очистки поверхностей оргалита от пыли и других загрязнений после зачистки шкуркой.
Грунтовка плит

Служит для уменьшения тянущей способности поверхности, что позволит уменьшить расход краски и сделает покрытие ею более ровным. Грунтуют обе стороны, и глянцевую (лицевую), и шершавую. Это делается для того, чтобы листы не повело из-за наличия грунтовки только на одной стороне.

Проверенная временем грунтовка – олифа, предварительно разогретая до температуры 40-50⁰С. Этот вид грунта наносят на оборотную, шершавую сторону ДВП, так как её нанесение на глянцевую, в силу масляной основы олифы, не позволит нанести на поверхность водосодержащие краски, они будут скатываться.

В этом смысле предпочтительным является применение грунта на основе латекса. В который дополнительно введены антисептические добавки, не позволяющие в будущем появиться на поверхности или внутри структуры плит плесени или иным видам бактериального заражения.

Шпаклевка для ДВП

В последние 40-50 лет при дизайнерском ремонте квартир можно проследить две тенденции оформления: окраска стен воднодисперсными красками и оклейка обоями (или другими рулонными материалами). Но и в первом, и во втором случае поверхность, предназначенная для окраски или оклейки, должна выравниваться шпаклёвкой и обрабатываться грунтовками для увеличения адгезии.

Выравнивание стен делается или разводимыми на воде цементными, полиуретановыми или масляно-клеевыми штукатурными смесями, или листовым материалом вроде ДВП. Но древесно-волокнистые плиты из-за своей пористости активно тянут в себя воду, существенно уменьшая адгезию поверхностей. Для того, чтобы предотвратить это явление, поверхность из ДВП сначала грунтуют составами, предотвращающими чрезмерное впитывание влаги. Затем покрывают шпаклёвкой, для того, чтобы:

  1. Защитить основание. Быстро впитываясь в мелкопористую структуру ДВП, связывающее краски или клей для обоев не успевает создать защитную плёнку. А многократное нанесение краски или клея с их большим количеством воды в своём составе могут привести к разбуханию плит.
  2. Создать гарантированное сцепление. Используемые в производстве ДВП смолы и парафины, обеспечивающие однородность полотен, одновременно препятствуют созданию надёжного по всей площади нанесения слоя краски или столь же надёжного приклеивания обоев.
  3. Выровнять поверхность. Особенно это актуально в местах стыков плит.

На местах стыков нужно остановиться подробнее, так как это наиболее слабое место при шпаклевке.

Шпаклевание ДВП перед покраской

Решая, можно ли шпаклевать ДВП, нужно разобраться в типе этих плит, так как этот материал может иметь разную плотность, твёрдость, и, исходя их этого, разное предназначение.

Читайте также:
5 хитростей чтобы вклеить незаметную заплатку на обои
Вид ДВП Плотность плиты кг/м 2 Торговое название Маркировка по ГОСТу
Мягкая Низкая. Предназначена для звуко- и теплоизоляции, до 400 ЛДФ М1-3
Полутвёрдая Средние значения плотности, от 400 до 800 МДФ НТ
Твёрдая Высокой плотности, от 800 до 950 ХДФ (мазонит) Т
Сверхтвёрдая Повышенной твёрдости, более 950 ДВП СТ СТ

МДФ и ХДФ обычно находят применение в мебельном производстве, а для покрытия полов и стен идёт исключительно ДВП СТ. Впрочем, для стен, на которые падает гораздо меньшая нагрузка, чем на полы, можно использовать и ХДФ, или мазонит.

После выбора типа плит их раскраивают, стараясь сделать как можно меньше стыков. Для чего вымеряют площадь покрываемой поверхности с расчётом использования цельных плит без их разрезки. Затем, после раскройки, грунтуют. И только после высыхания и впитывания грунтовки начинают монтаж по месту.

Если в помещении, где стены будут обшиваться ДВП под последующую покраску, будет повышенная влажность, листы материала предварительно не обильно смачиваются водой с изнаночной стороны и на сутки оставляются в таком виде попарно, прижатыми увлажнённой стороной один к другому. К грунтовке приступают только после этого.

Как шпаклевать ДВП

Шпаклевка ДВП начинается с мест соединения плит и головок крепящих их саморезов. Затем на ещё не просохшую поверхность прошпаклёванных стыков накладывают армированную сетчатую ленту, так называемую «серпянку», проглаживают шпателем, давая ей возможность надёжно прилипнуть к шву, и уже поверх ленты и остальной части плиты наносят остальной шпаклёвочный выравнивающий слой.

ДВП – материал гибкий, «играющий». Поэтому всегда есть риск вызвать колебание конструкции, если даже просто прислониться к неё плечом, что может вызвать отслоение от поверхности наложенной на неё шпаклёвки. Поэтому под стены из ДВП целесообразно сделать хотя бы плоскую обрешётку с находящимися на одинаковом расстоянии одного от другого вертикальных и горизонтальных элементов. Делается это для того, чтобы потом по такой же схеме разметить места этих элементов на листах ДВП и прикрепить их к планкам обрешётки.

Впрочем, принимая в расчёт это соображение, многие просто крепят плиты непосредственно к стене – так они не подвергаются опасности деформации. Но это возможно только в случае, если неровности стены некритичны.

Как приклеить ДВП к стене

Приклеить к стене эти плиты можно любым клеем из разряда «жидкие гвозди». Например, «Момент для панелей». Клей из тубы выдавливается с помощью специального пистолета с подпружиненным стержнем «змейкой» с таким расчётом, чтобы он не выдавливался в промежуток между будущими швами. После нанесения на стену и заднюю часть плиты её немного сдвигают, размазывая клей по площади. Затем отрывают от стены, выдерживают некоторое время для подсушки внешнего слоя, а затем с силой прижимают к месту склейки, стараясь сделать это наиболее точно.

Для гарантии можно приготовить длинные лаги-упоры, которые должны одним концом упираться в противоположную стену, а «рабочим» — в подложенные на поверхность ДВП плитки размером от 30 х 30 до 50 х50 см из толстой фанеры. Долго держать не нужно, хватает 3-5 минут – здесь важны не время прижима, а сила давления. Чем она выше, тем соединение будет надёжнее. Хотя для гарантии ознакомьтесь с рекомендациями по этому поводу на самой тубе с клеем.

Шпаклёвочный материал и методы шпаклёвки

Учитывая гибкость листов, принимается решение, чем шпаклевать ДВП. Применять для шпаклёвки лучше алкидные составы, которые после застывания сохраняют гибкость на многие годы. Кроме того, при крое листов случаются отклонения от прямых линий, что при стыках даёт щели неправильной формы. Да и срез получается не всегда идеально чётким, края могут быть несколько разлохмачены. Такие щели лучше заделывать алкидно-силиконовым герметиком, который гарантированно не даст проникнуть к этим самым влагоуязвимым местам воде.

Ещё проще ситуация с полами, на которые ДВП кладут, уже имея идеально ровную стяжку. Правда, для полов применяют совсем другие краски, нежели для стен. Обычно это пентафталиевые (ПФ) или глинфталиевые (ГФ) эмали с индексом СТ (сверхтвёрдая), или краска на основе полиэфиров или эпоксидных смол. Словом, то, что после полного высыхания или полимеризации даёт твёрдое, не подверженное износу и механическим повреждениям, покрытие. Что, впрочем, не отменяет нанесение шпаклёвки и здесь – не забываем о стыках плит и крепящих к основанию элементах, так что вопрос, можно ли шпаклевать ДВП, отпадает сам собой. Нужно!

При окрашивании полов масляными или эмалевыми составами слой краски после полного высыхания сильно уменьшается в толщине за счёт испарения летучих компонентов. Если же для покраски применялись эмали на основе полиэфира или эпоксидных смол, то толщина слоя краски остаётся неизменной, так как затвердевание её основано на принципах полимеризации. Когда связующее не испаряется, а остаётся в толще краске, лишь меняя агрегатное состояние.

Шпаклевка после приклеивания армировочной ленты или ткани наносится широким, до 30 см, шпателем, дугообразными движениями, с накладыванием последующих слоёв вплотную после нанесённых ранее. Вторым, меньшим по размеру, шпателем, остатки шпаклёвки подчищаются на большом шпателе, группируются в удобный для нанесения комок и вновь выкладываются на стену. Отклонения стены от вертикали исправляются финишным слоем, который наносится не ранее суток (иногда – двух, в зависимости от типа шпаклёвки и скорости её застывания) после нанесения чернового слоя, и полной его цементации.

Заключение

Шпаклевка перед покраской требуется в любом случае, так как нужно будет зашпаклевать головки саморезов и стыки между плитами, прикрытые армировочной лентой-серпянкой. А если учесть, что наложенная в этих местах шпаклёвка неизбежно будет выступать над плоскостью плит, эти возвышения нужно будет выровнять при помощи нанесения хотя бы одного слоя по всей площади покрытия.

Перед нанесением краски поверхность наложенной шпаклёвки обрабатывается шкуркой для придания ей гладкости, и по ней ещё раз проходятся грунтовкой для предотвращения впитывания связующих краску материалов и улучшения адгезии.

Чем пропитать ДВП

Чем пропитать ДВП

Обработка ДВП включает такие методы:

  • Ламинация
  • Обработка ДВП различными пропитками составами
  • Обработка ДВП гидрофобизирующим составом
  • Оклеивание ДВП полимерной пленкой

Ламинация ДВП

Один из самых распространённых методов обработки ДВП. Применяется чаще всего на заводах и предприятиях, которые занимаются производством ДВП. Ламинация хорошо противостоит влаге, а также защищает материал от воздействия уф- излучения и высоких летних температур.

Читайте также:
Как определить качественный ремонт

Ламинация заключается проклеивали листа ДВП специальной пленкой под воздействием высокой температуры и давления. При таких условиях происходит процесс полимеризации.

Обработка ДВП различными пропитками и составами

Чем покрыть ДВП, что бы влага была ему не страшна?

В строительных магазинах можно найти уйму специальных средств для защитной пропитки. Среди них антисептики. Они не только защитят от влаги, а и предотвратят развитие плесени и гнили.

Обработка ДВП гидрофобизирующими составами. Это специальные составы, направленные на защиту материала от воздействия воды.

Обработка ДВП акриловыми лаками. Такой метод обработки позволит не только защитить материал, но и улучшить его внешний вид.

Обработка ДВП красками. Самой простой и доступный способ защиты материала от внешних воздействий — это окрашивание поверхности в несколько слоёв.

Все эти средства продаются в готовом виде в любом строительном супермаркете.

Также можно воспользоваться и старыми хорошо проверенными временем методами, например, обработать поверхность разогретым парафином.

Оклеивание ДВП пленкой

В магазинах часто предлагают различные декоративные пленки для оклеивания панелей ДВП. Этот метод обработки самый простой, на хорошо очищенную поверхность наклеивают само клеящеюся пленку. Но с другой стороны такой метод является и самым ненадежным. Так как если на поверхности останется пыль пленка не будет плотно прилегать и современен начнёт пузыриться и отслаиваться.

Преимущества и недостатки ДВП

ДВП изготавливается посредством прессования отходов, оставшихся после деревообработки. При воздействии высокого давления и высоких температур формируется гладкий и легкий материал. Благодаря своим преимуществам плиты могут применяться для облицовки стен, полов, нередко можно видеть ДВП на потолке. Также материал широко используется для производства корпусной мебели.

Среди основных преимуществ можно выделить:

  • Доступную стоимость. Плита изготавливается из различных отходов деревообрабатывающих производств. Также в составе имеется уплотнительная смола и антисептические добавки. Цена на данные материалы значительно ниже, чем на другие аналоги.
  • Прочность. На современном строительном рынке предлагаются плиты ДВП разной степени прочности – наиболее крепкая из них маркируется «СТ».
  • Стойкость к воздействию влаги. Если качественно обработать ДВП, а затем покрасить, материал будет хорошо защищен от влаги.
  • Высокая долговечность. На этапе производства листы ДВП покрывают специальными пропитками, которые защищают материал от грибковых образований или насекомых. В результате плиты могут долго хранить свой первозданный вид.

Как и любой другой материал, древесноволокнистые плиты имеют и минусы, но их всего два:

  • невозможность применения в различных несущих конструкциях;
  • декоративная обработка возможна только с одной стороны.

Плиты отлично подходят для обустройства черновых или чистовых полов, но предварительно следует тщательно обработать их поверхность.

На видео: виды древесных плит – характеристики и особенности.

Технология окрашивания

Технология окраски волокнистой плиты ничем не отличается от покраски любых других материалов. Процесс выполняется в несколько этапов:

  • побор инструмента;
  • подготовка поверхности под покраску;
  • выбор краски;
  • непосредственно покраска;
  • нанесение защитного покрытия.

Необходимые инструменты

Для покраски пола из ДВП необходимо подготовить:

  • валик меховой (поролоновый для этих целей не годится);
  • малярная кисть;
  • лоток для краски;
  • тряпка;
  • пылесос.

Далее начинается подготовительный этап.

Подготовка поверхности

Необходимо обязательно учитывать важный нюанс – прежде чем выполнять любые работы с волокнистыми плитами, вначале ДВП доводят до определенной влажности. В противном случае со временем плита пойдет волной, испортив тем самым пол или стену. Увлажнить ДВП просто: обратную сторону листа смачивают теплой водой, а затем складывают листы попарно. Плиты нужно оставить сохнуть на сутки.

Нередко из ДВП отделывают полы. Чтобы пол из ДВП мог похвастаться такими же сроками эксплуатации, как и деревянное основание, важно правильно обработать его, включая покраску. Пол из оргалита очень пористый – любая краска будет впитываться туда в значительном количестве, чем в бетонный или деревянный пол.

Специалисты первым делом предлагают покрыть поверхность грунтовкой – если этого не сделать, то положительного результата достигнуть можно, но расход краски будет очень большой.

Краску для ДВП следует наносить лишь с глянцевой стороны листа – другая для этого не годится. Со второй стороны уместнее грунтовка. Плита за счет особенностей изготовления и строения способна впитать в 4 раза больше краски, а нанесение грунтовки – это один из этапов перед покраской.

Материалы для грунтовки сейчас широко представлены на строительном рынке. Обрабатывают ДВП и оргалит традиционно олифой – это доступное и практичное средство. Но олифу стоит обязательно разогреть до 40 градусов.

Перед нанесением грунтовочного состава плиты тщательно очищают от пыли. Это можно сделать как при помощи обыкновенной тряпки, так и при помощи пылесоса. Щели на полу заделывают с помощью скотча или армированной ленты. Всю остальную поверхность необходимо обезжирить – можно использовать растворитель или спирт.

Грунтовку наносят валиком. Специалисты рекомендуют наносить несколько слоев. При пропитке плиты олифой в три слоя значительно увеличивается устойчивость материала к влаге. Чтобы увеличить срок службы оргалита, обрабатывать нужно после того, как выполнен раскрой, но до процесса укладки.

Выбор краски

Покраска ДВП выполняется с помощью любых красящих эмалей, однако лучше выбирать сверхтвердые виды красок. Они маркируются – «СТ». Именно эти красители придадут полу максимальную стойкость к износу. В качестве альтернативных вариантов применяют масляные и алкидные краски.

Водоэмульсионные краски в данном случае не подходят – они не смогут схватиться на покрытии из ДВП. В составе плиты имеется парафин – он будет отталкивать краску.

Также вместо краски можно использовать декоративный лак. Есть и некоторые хитрости, с помощью которых можно создавать необычные цветовые решения. Так, для имитации натурального дерева кистью можно нанести на поверхность жидкий битумный лак. Для создания окраски с эффектом «пластиковой поверхности» используют глянцевые составы.

Процесс покраски

Для работ по окрашиванию специалисты не рекомендуют применять поролоновые губки или кисти – эти инструменты не позволят равномерно распределить краситель по поверхности. В результате останутся разводы. Самый лучший выбор – это краскопульт, но подойдет и меховой валик. Для работ на небольших площадях можно применит краску в баллончиках – процесс пойдёт значительно быстрее.

Краску в банке тщательно перемешивают и при необходимости разводят растворителем до нужной консистенции.

Как покрасить двп? Сначала наносят первый слой краски. Если кажется, что где-то краситель впитался слабо или слишком хорошо, то дефект не исправляют, а ждут полного высыхания. На покрашенный слой наносят следующий после того, как первый полностью высох. Для полого высыхания требуется около суток.

Читайте также:
Как удалить прикипевшую пленку с поликарбоната

Нельзя делать популярную ошибку и создавать в помещении сквозняки – быстрее чем нужно краска не высохнет. Для второго слоя краска должна быть густой. Третий слой наносят после того, как высох второй. Волокнистые плиты после покраски не столько улучшаются в эстетическом плане, сколько увеличивается их прочность и другие характеристики.

Чем покрыть дерево (1 видео)

Краски для пола (20 фото)

Рекомендуем прочитать:

Сегодня многие люди при отделке помещения часто применяют такое напольное покрытие как линолеум. Этот рулонный материал обладает массой положительных свойств, среди которых специалисты особенно выделяют:

  • простоту эксплуатации и ухода;
  • относительно небольшую стоимость;
  • низкую теплопроводность;
  • прочность;
  • высокую стойкость к повреждениям;
  • эластичность;
  • хорошие эстетические данные.

Однако чтобы линолеум долгое время радовал своих владельцев перед его укладкой нужно специальным образом обработать пол.

Чаще всего такая обработка включает монтаж на пол листов ДВП, которые делают пол теплее и позволяют создать ровную поверхность.

Применение олифы

Раньше многие люди практиковали вскрытие плиты ДВП олифой перед укладкой линолеума. Однако специалисты категорически не рекомендуют совершать подобную ошибку.

Дело в том что, не смотря на то, что олифа может защитить ДВП от воздействия влаги, она также с другой стороны она имеет плохое свойство при нагреве снова становиться жидкой.

Таким образом, после покрытия ДВП линолеумом температурапод ним возрастет, это приведет к тому, что олифа растает, что в приведет к появлению внутри дома неприятного запаха и токсичных испарений . Это крайне вредно для людей проживающих в помещениях дома.

Поэтому лучше обработать материал другим составом или просто проложить качественную гидроизоляцию.

Поэтому перед началом работ по укладке линолеума владельцу стоит ответить для себя на один вопрос, чем можно будет заменить олифу.

А вы знаете почему не нужно обрабатывать ДВП олифой перед настилом линолеума? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. .

ДВП это доступный и качественный материал для отделки и строительства

Выбор подходящего строительного материала подразумевает наличие необходимой информации о качестве изделия. Материал должен быть прочным и долговечным, при этом сохраняя эстетические свойства для отделки и облицовки. Под такие критерии подходит ДВП – это материал для строительства или отделки здания. Рассмотрим отличительные черты ДВП, области применения и существующие виды. Сравним по свойствам с другими материалами и опишем нюансы обработки.

Где применяют ДВП

Отвечая на вопрос о том, что такое ДВП, можно сказать, что это довольно доступный материал, который различается по плотности и толщине. Буквальная расшифровка ДВП – древесноволокнистые плиты. Плотные отличаются своей прочностью, более тонкие – хорошо гнутся и используются во время отделки и обшивки кривых поверхностей.

Используют листы и при каркасном строительстве – для устранения неровностей стен и пола. Пассажирские вагоны в поездах также отделаны из листового ДВП. Благодаря своему строению, этот материал служит неплохой звукоизоляцией за счёт хаотичного расположения древесных волокон. Поэтому при поиске дешёвого материала для звукоизоляции приобретают ДВП. Для качественной отделки листы окрашивают, ламинируют и даже покрывают декоративной плёнкой.

Этот материал популярен и у производителей мебели. Обычно, его используют для вспомогательных частей – задней стенки или днища.

Достоинства и недостатки

Многие пользователи интересуются свойствами ДВП, что это за материал и какие у него плюсы и минусы. Известны следующие преимущества древесноволокнистых плит:

  • прочность;
  • чистота для экологии;
  • простота в обработке;
  • сохранение внешнего вида в течение долгого времени;
  • лёгкость покраски или лакирования.

Качественные ДВП сохраняют свой внешний вид и свойства даже при высокой влажности, не набухают после пребывания в воде. При всех плюсах материал сохраняет свою низкую стоимость.

Главный недостаток материала – ограничение при производстве. Плита не может превышать определённую толщину, что не даёт использовать листы во многих областях строительства. Низкокачественные ДВП при контакте с влагой разбухают, после сушки расходятся и приобретают волнистую форму.

Виды материала

Строительная промышленность применяет разные виды ДВП, в зависимости от его свойств, способа производства и методики применения. От показателя плотности зависит не только сфера применения, но и цена.

Мягкие плиты

Толщина мягкой плиты находится в диапазоне от 8 до 25 мм. Показатель плотности обозначен пределами 100-350 кг/м³. Такой материал не особо прочен, слабо проводит тепло и обладает завышенным показателем пористости.

В основном, такие плиты используют для теплоизоляции полов, перекрытий и не применяют как главный материал при строительстве. Мягкий ДВП подобен гипсокартону, но более комфортный в обращении и лёгкий. Монтаж листов проще и обходится дешевле гипсокартона.

Для формирования подстилки под паркет также используют мягкие плиты. Пригодится материал и для устранения неровностей в полах. Он полностью безопасен в плане экологии и безвреден для людей с аллергической реакцией.

Полутвёрдые плиты ДВП

Плотность полутвёрдого листа находится в районе 850 кг/м³. Средняя толщина – 10 мм. В целом, материал довольно прочен за счёт плотности и широко применяется для сборки мебели. Зарекомендовал себя в качестве внешних и внутренних стенок, полок и ящиков. Используют его и при укладке полового покрытия. Упаковочный материал можно часто заметить из полутвёрдых листов.

Древесноволокнистые плиты средней прессовки, или МДФ, имеют плотность в районе 700-800 кг/м³. Такой показатель позволяет эффективно применять МДФ во время строительства и для мебели.

Плиты МДФ пользуются спросом при изготовлении таких деталей:

  • наличников;
  • галтелей;
  • фасадов мебели;
  • плинтусов;
  • подоконников;
  • потолочных обрешёток.

Из него также изготавливают межкомнатные дверные полотна. Декоративная функция плит используется для изящной отделки стен и потолка помещения. Ламинат в некоторых случаях производится из МДФ.

Твёрдые плиты ДВП

Твёрдые листы производят с плотностью от 750 до 1000 кг/м³. Средняя толщина – 4 мм. Практически всегда используется при производстве дверей. Различают несколько марок твёрдого ДВП, в зависимости от плотности и внешней структуры. Большинство их них окрашены водостойкой краской для защиты от деформации при контакте с водой.

Твёрдые белые плиты обрели свою популярность при кухонной отделке. Среди всех цветов материала, белый самый доступный и практичный.

Сверхтвёрдые плиты ДВП

Сверхтвёрдые листы отличаются высоким качеством и удобны при установке. Показатель плотности не сильно отличается от твёрдых древесноволокнистых плит, но, в отличие от них, сверхтвёрдые пропитываются пектолом для достижения дополнительной прочности. Из этого материала изготавливают арки, двери и перегородки. Применяют для покрытия полов. Сверхтвёрдые ДВП имеют высокую электроизоляцию, поэтому из них изготавливают электрические щитки и панели.

Читайте также:
Какая стремянка лучше: алюминиевая или стальная

Обработанные ДВП

Древесноволокнистые плиты могут обрабатывать лаком или специальной краской для достижения высокой влагостойкости. Также обработка защищает плиты от механического воздействия и придает им приятный внешний вид, за счёт которого они широко используется в декоративных целях.

При изготовлении на поверхность наносится первоначальный слой грунтовки, на который накладывают рисунок. Последующая обработка не занимает много времени. Наиболее популярны листы с имитацией дерева – такие рисунки можно часто встретить на мебели. Особо востребованы ламинированные ДВП на пол, которые обрабатываются особой смесью из смол.

Ламинированные ДВП и область их применения

Главные преимущества ламинированных древесноволокнистых плит – повышенная прочность и защита от воды. Различают несколько видов этого материала:

  1. Плиточные ламинированные плиты. Он имеет огромный спектр размеров от 40х40 см до 110х110 см. Ежегодно производится множество плит в широкой цветовой гамме и с разными рисунками.
  2. Вагонка МДФ. Обладает предельной водостойкостью и используется для отделки стен и полов.

Благодаря своей звукоизоляции, ламинированные плиты применяют при строительстве звуковых студий и в помещениях, где надо максимально изолировать звук. Помимо этого, ламинированные ДВП за счёт обработки выглядят эстетично, поэтому широко применяются для отделки офисов и учебных аудиторий. Он универсальный и отлично подойдёт для устройства перегородок, арок, отделки фасадов и даже при изготовлении подвесных потолков. Мебель из ламинированного ДВП выглядит изящно, а его использование для стен избавит от последующей облицовки.

Ламинированный лист считается самым приемлемым по стоимости материалом для строительства относительно своих аналогов. Цена формируется в зависимости от размера плиты и её обработки.

Отличия ДВП и ДСП

Разнообразие древесных композитов на рынке материалов создало разветвление их на разные подвиды. Следует понимать разницу между древесноволокнистыми (ДВП) и древесностружечными плитами (ДСП).

Разница состоит в материале и технологии производства. Различаются также механические свойства ДВП и ДСП. При производстве ДВП используется древесное волокно, а в ДСП – щепки и стружка. Разница для неопытного пользователя невелика, но по сути это два разных материала.

Состав древесностружечных плит позволяет производить их без высоких затрат. Стоимость плиты ДСП при этом ниже, чем ДВП. Однако, технические характеристики древесноволокнистых плит гораздо выше. Разница в качестве становится заметна, когда дело доходит до обработки поверхности. ДСП начинает распадаться и крошиться при закреплении саморезами и крупными болтами. Влага негативно влияет на древесностружечные плиты – материал начинает расслаиваться ввиду своей неоднородной структуры.

Видео описание

Отличия разных материалов из древесных композитов разъясняются в видео:

  • Чем отличаются: ДСП, МДФ, фанера, мебельный щит, пиломатериал, шпон?

    При прочих равных параметрах, ДВП более лёгкие и имеют меньшую толщину, что во многом связано с технологией производства и изначальным материалом. ДСП качественно хуже, хоть и обладает более низкой стоимостью.

    Это не значит, что ДСП сильно уступает в популярности ДВП. Напротив, каждый материал хорош в своём применении. Если конструкция не несёт большой нагрузки и находится в относительно сухом месте – резонно будет применение древесностружечных плит. В обратных условиях лучше выбрать древесноволокнистый материал. Популярны стали ОСП – ориентировано стружечные плиты, которые отличаются от ДСП повышенной прочностью. Кроме того, существует ещё и фанера, которую специалисты не относят к ДВП, ДСП или ОСП. Этот композитный материал изготавливается из тонких слоёв древесины и проклеивается смолами под прессом. Фанера – это отдельный вид материала из древесного композита.

    Нюансы работы с материалом и ремонт ДВП

    Неопытный специалист по незнанию может столкнуться с проблемами обработки ДВП и ДСП. Мало кто знает, как правильно склеить материалы, ведь даже сверхпрочные клеи и жидкие гвозди не всегда справляются с этим. Для приклейки древесноволокнистых и древесностружечных плит отлично подойдёт гранулированный костный клей, используемый при строительстве.

    Обрезать плиты в домашних условиях можно при помощи монтажного ножа или ножовкой. Должна быть соблюдена технология резки. Лезвие необходимо наточить, выполнять работы лучше всего с применением металлической линейки. Спешить не стоит – по правилам безопасности резать материал следует плавно и осторожно, чтобы сберечь пальцы. Существует немало инструментов для нарезки ДВП и ДСП, облегчающих работу и не требующих особых навыков.

    Видео описание

    В следующем видео показана закромка и обработка материала:

  • Как закромить и обработать ДСП кромкой

    Часто люди задаются вопросом: чем покрасить ДВП. Материал из древесного композита плохо воспринимает влагу и обладает низким показателем сцепления разнородных твёрдых и жидких тел. Проще говоря, не всегда понятно, как покрасить ДВП без применения специальных красок, так как влажная основа плохо засыхает на поверхности материала. Именно поэтому мастера рекомендуют грунтовать внешнюю сторону перед покраской и каркасным монтажом.

    То же самое касается и оклейки обоями – подготовить поверхность материала поможет грунтовка с последующей окраской, после которой ДВП будет лучше переносить влагу от клея. Исключается при этом всяческая деформация плит. Любая последующая отделка не вызовет трудностей и вопросов.

    При эксплуатации материалов из древесного композита могут возникать различные дефекты. Любые механические повреждения в виде царапин и следов вмятин достаточно просто заделываются шпаклёвкой. После обработки достаточно выполнить покраску или нанести на поверхность ДВП самоклеящуюся плёнку для защиты от дефектов.

    Видео описание

    Процесс покраски материала показан на видео:

  • Покраска фасадов, мебели из МДФ ДСП ДВП ️⚒️

    Если в полу, стене и двери из древесноволокнистого материала образовалась сквозная дыра, надо подготовить необходимые инструменты и материалы для самостоятельного ремонта. В первую очередь понадобится заострённый монтажный нож, кусок материала, шпаклёвка, твердеющий наполнитель и монтажная пена.

    Для начала необходимо обрезать вогнутые и неровные края дырки таким образом, чтобы отверстие было ровным, без трещин и сторонних повреждений. После, внутрь устанавливаются куски брусков для создания перегородки. Подойдут части ДВП, картон или плотная бумага. Далее по краям перегородки отверстие заполняется монтажной пеной. После засыхания необходимо обрезать лишние куски пены, чтобы они не выступали за пределы поверхности.

    Следующим шагом будет шпаклёвка вокруг заделанного отверстия. Отлично подойдёт для этого эпоксидная смола. Обработанная поверхность, после сушки, обрабатывается мелкой наждачной бумагой для достижения ровности. Внешний вид и облицовка материала восстанавливаются при помощи краски или декоративной плёнки с имитацией древесной структуры.

    Видео описание

    В следующем видео показано, как заделать дырку на примере двери:

  • Как заделать дырку в межкомнатных дверях

    При настиле материала из древесного композита на деревянный пол из-за выпирающих досок также может образоваться сквозное отверстие. Если дефект слишком обширный и не поддаётся ремонту, лучше всего полностью заменить плиту, при этом устранив неровности на полу с помощью рубанка. При небольших повреждениях потребуется аккуратно обрезать отверстие монтажным ножом под размер вставляемой части материала. В получившееся гнездо устанавливается заплатка из древесного композита. Закреплять лучше всего клеем или саморезами.

    Читайте также:
    Как подобрать наиболее удачную имитацию бруса для отделки внутри дома

    Таким образом, подробно изучив нюансы и подготовив соответствующие инструменты с материалами, можно без особых навыков осуществить самостоятельный ремонт ДВП и ДСП в домашних условиях.

    Коротко о главном

    ДВП распространён и популярен среди материалов для строительства и отделки помещений. Применяется при производстве мебели. Он имеет ряд достоинств перед строительными аналогами, но при этом считается наиболее доступным. ДВП – это качественный, прочный и простой в обработке материал, с помощью которого достигается как тепло-, так и звукоизоляция в помещении. Многообразие видов позволяет выбрать ДВП на любой вкус и для множества целей. Обработка и ремонт ДВП не требуют специальных навыков и доступны даже неопытному пользователю.

    Отделка потолка ДВП: технология

    Давайте сначала кратко вспомним, что собой представляет древесно-волокнистая плита (ДВП). Состоит она из кусков древесины, пропитанных специальным клеящим составом и спрессованных под высоким давлением и при высокой температуре. Эта технология производства характерна для всех видов ДВП. Каждый конкретный вид отличается плотностью, материалами пропитки и шлифовкой поверхности (рисунком). В этой статье мы рассмотрим такое применение этого материала, как отделка потолка ДВП. Для того чтобы сделать потолки из ДВП своими руками, не нужно иметь каких-то специальных навыков или особых знаний.

    Для каждого помещения нужно подбирать подходящий вид материала. Для жилой комнаты можно взять мягкие сорта ДВП, которые будут лучше пропускать воздух, иначе говоря, «дышащие». Чтобы обшить потолок ДВП в комнатах с повышенной влажностью, рекомендуется заказывать листы повышенной плотности (они впитывают влагу гораздо меньше) и пропитанные специальным антигрибковым раствором, который предотвратит появление плесени на потолке.

    Некоторые «специалисты» практически не обращают внимания на массу плиты из древесного волокна, а она порой достигает 30 кг. Представьте, какая создаётся нагрузка на потолок, обшитый такими «невесомыми» плитами ДВП! Поэтому еще раз напоминаем – обращайте внимание на марку плиты: чем меньше плотность, тем легче плита. Следует заметить, что плотность материала прямо пропорциональна степени влагоустойчивости и прочности.

    Технология обшивки потолка древесноволокнистыми плитами

    Давайте рассмотрим, как обшить потолок ДВП. Процесс обшивки делится на два важных этапа:

      Предварительные работы. В том случае, если у вас на потолке остались старые отделочные покрытия, необходимо полностью их удалить во избежание появления плесени и неровностей. Также в остатках старого материала могут завестись мокрицы или жуки-червоточцы. Все эти незваные гости будут постоянно размножаться и создавать антисанитарные условия в квартире. Поэтому перед установкой ДВП не пожалейте времени на подготовительные работы по зачистке поверхности от предыдущих облицовочных материалов. Обязательно проведите работы по дезинфекции потолка антисептиками, даже если, на ваш взгляд, нет никаких предпосылок к образованию на потолке плесени или потеков. Необходимость таких подготовительных строительных работ вы особенно оцените в дальнейшем, после того как вы закончите обшивку потолка ДВП и полностью закроете ими площадь потолка, между плитами ДВП и бетонным перекрытием всё равно останется небольшой промежуток, где будут идеальные условия для размножения патогенной микрофлоры. Поэтому не стоит экономить средства на дезинфекции.

  • Установка обрешётки. Все плиты монтируются на обрешетку. Иногда применяется деревянная основа, причем намного проще распланировать расположение деревянных брусов на полу, а затем монтировать их на потолке. При разметке создавайте квадраты размером примерно метр на метр. Таким образом, собранный каркас легко можно проверить на соответствие размеру листа ДВП, благодаря чему его гораздо проще закрепить. Сверху укладываем лист ДВП, выравниваем его и проверяем, чтобы на поверхности не создавались волны. После этого закрепляем материал на деревянном каркасе.
  • Но чаще всего устанавливают строительные профили для подвесных потолков. Они лучше всего сохраняют ровную поверхность, довольно легко купить цельный профиль размером до 4 метров (благодаря этому не будет изгибов по всей длине комнаты). Также преимуществом профилей для подвесных потолков является их небольшая масса.
  • Будьте очень внимательны, когда монтируете каркас под установку потолка из плит ДВП. Следует выбирать качественные крепежи, делать расстояния между ними исходя из веса предполагаемого ДВП. Не рекомендуется в жилых комнатах клеить листы ДВП к потолку. Во-первых, неровная поверхность (даже перепад в 1 мм) не даст полностью приклеить поверхность листа к потолку. Во-вторых, при таком способе монтажа полученная поверхность не будет ровной, а это уже никак не скрыть дальнейшими работами. С другой стороны, можно приклеивать кусочки листов приблизительно метр на метр, если вы сочтёте это целесообразным.

    Итак, вы завершили подготовительные работы и закупили листы ДВП. Их необходимо положить на ровную поверхность и оставить эти листы в комнате, в которой будет обшиваться потолок из ДВП, примерно на сутки-двое, дабы уравнять температуру и влажность листов с микроклиматом в комнате.

    Работу по монтажу лучше всего проводить вдвоем – это оптимальный вариант. Работу одному проводить не стоит – можете сломать лист или лист ДВП свалится на вас или вместе с вами.

    Способы крепления

    Для фиксации к обрешетке можно использовать строительные скобы (в случае монтажа на деревянный брус и с использованием строительного степлера), гвозди или саморезы. Обратите внимание, что в последнем случае нужно зенковать каждый «пробой» (делать углубление под шляпку). Способы крепления к потолку зависят от плотности листа. Мы помним, что чем плотнее лист ДВП, тем тяжелее он, и соответственно, более крепкие материалы для крепления. Выступающее железо от скоб или гвоздей нужно тщательно зашпаклевать, потому что со временем эти железные части будут ржаветь и проступят сквозь краску или обои.

    Порядок фиксации листа ДВП

    Сначала нужно зафиксировать лист соответственно направляющим рейкам. Для этого лист необходимо поднять, прижать к направляющим профилям и зафиксировать несколькими крепежами по краям листа. Важная деталь: это предварительная фиксация. Поэтому не применяйте для этого скобы. Фиксируйте листы длинными гвоздями или тонкими шурупами, которые будут выступать из ДВП. То есть не полностью забивайте их, чтобы затем можно было безболезненно вытащить. Закрепленный таким образом лист проверяется веревкой, которую натягивают через всю комнату. Если лист неровно прикреплён, то можно сравнительно легко вытащить гвозди и подровнять его.

    Читайте также:
    5 хитростей чтобы вклеить незаметную заплатку на обои

    Теперь переходим к фиксации выровненного листа. Окончательно прибивать лист к потолку нужно начинать с одного края с шагом 15 см. Таким способом мы постепенно проходим весь лист, и на материале не будет выпуклостей.

    Финишные работы:

    Наконец-то вы закончили монтировать потолок из ДВП, все у вас получилось ровно и без трещин. Теперь с чистой совестью приступаем к финишным работам.

    Здесь у нас есть несколько вариантов:

    • оставить как есть;
    • поклеить обои;
    • покрасить краской;
    • наклеить плитку ПВХ.

    В заключение подробнее рассмотрим третий вариант, как покрасить ДВП на потолке краской.

    Внимательно осматриваем наш потолок на предмет заусениц, выступающих частей, и других неровностей. Подчищаем аккуратно наждачкой или плотерным ножиком. Рекомендуем прогрунтовать поверхность олифой. Во-первых, расход краски будет меньше – она не будет впитываться, – а во-вторых, это важно для последующей равномерной окраски всей поверхности.

    Теперь планируем, чем покрасить потолок из ДВП, исходя из следующих принципов: глянцевая краска подчеркивает даже малейшие неровности и шероховатости. А вряд ли потолок из ДВП будет идеально ровным. Поэтому не стоит покупать глянцевую краску для нашего потолка. Значит, останавливаемся на матовой краске. Цветовая гамма в этой области самая разнообразная. Вы не забыли, какой вид ДВП покупали: влагостойкий или пористый? Если влагостойкий, то водоэмульсионная краска будет скатываться, ведь все, что на водной основе, влагостойкий ДВП будет отталкивать. Если вы купили пористый ДВП, то, еще раз повторяем: грунтовка олифой обязательна, так как меньше краски будет впитываться.

    Если вы не знаете, чем покрасить ДВП на потолке, то советуем использовать поролоновый валик. Он хорошо прокрасит микрорельеф поверхности, равномерно распределит краску и от него не отстанут волоски. Если вы купите меховой валик, то нет гарантии его качества. К тому же, меховой валик оставляет микрорисунок от волосков, который на потолке не всегда рассасывается., а наоборот, под силой тяжести становится более выпуклым и заметным. Используйте специальную телескопическую ручку, и вам будет легче производить работы.

    И вот, наконец, все готово, покрашено, инструменты убраны. Подождите день до полного высыхания и можете любоваться своим творчеством.

    Можно ли наносить штукатурку на ДВП и будет ли она держаться

    Древесноволокнистая плита ранее использовалась как альтернатива гипсокартону. Материалом и сейчас обшивают помещения. Но без покрытия ДВП выглядит малопривлекательно. Поэтому поверху ее отделывают штукатуркой.

    1. Будет ли держаться штукатурка на ДВП
    2. Как подготовить поверхность
    3. Надо ли наносить шпатлевку
    4. Какую смесь выбрать
    5. Гипсовая штукатурка
    6. Акриловая
    7. Минеральная
    8. Сравнительная таблица штукатурок
    9. Ошибки и способы их избежать

    Будет ли держаться штукатурка на ДВП

    Штукатурный раствор надежно пристанет к плитам. Но у ДВП есть недостаток — высокая гигроскопичность. Под действием влаги в растворе древесные волокна разбухают, обшивка деформируется. Отделка будет держаться, только если мастер правильно подготовит плиту к работе.

    Как подготовить поверхность

    Выполняются следующие действия:

    • очистка поверхности от масляных пятен, высолов, грибка и плесени;
    • снятие старых отслоившихся покрытий (если есть);
    • удаление лишних предметов — гвоздей, шурупов;
    • просушку;
    • обработка краев панелей клеем ПВА;
    • заделка швов, мест крепежей акриловой шпаклевкой и серпянкой.

    ДВП очищают от пыли, устраняют неровности. Поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы древесные волокна не впитывали влагу. Без такой подготовки лист увеличится, провиснет, пойдет волнами.

    Готовая к отделке поверхность должна быть сухой, чистой, немного шероховатой.

    Для ДВП берут акриловые грунтующие составы глубокого проникновения. Используют строительный ПВА. Мастера с опытом рекомендуют смешивать поливинилацетатный клей пополам с акриловой грунтовкой.

    Стены и потолки часто отделывают облицованной ДВП. Такие поверхности перед грунтованием зашкуривают, чтобы повысить сцепление со строительными растворами.

    Надо ли наносить шпатлевку

    Этот этап работ проводится, когда нужно выровнять рельеф стен и потолка. Новые панели ДВП дают ровную поверхность. Поэтому этап шпаклевания пропускают. Заделывают швы и места, где расположены крепежи.

    Старую обшивку можно шпаклевать полностью. Чтобы раствор лучше закрепился, используют липкую монтажную сетку и, для надежности, закрепляют ее степлером.

    Какую смесь выбрать

    Для отделки используются три вида штукатурки — гипсовая, акриловая, минеральная.

    Гипсовая штукатурка

    Штукатурки на гипсовой основе содержат наполнители и полимеры, которые повышают сцепление с ДВП.

    • экономно расходуется;
    • обладает хорошей паропроницаемостью;
    • обладает достаточной пластичностью;
    • не поддерживает горения;
    • быстро затвердевает (но в этом есть и недостаток — работать нужно с малым участком);
    • высыхает за 2–3 дня.

    Недостатки гипсовой штукатурки:

    • не подходит для помещений с высокой влажностью (но есть и влагостойкие растворы);
    • цена выше, чем у цементного раствора.

    Гипсовую штукатурку берут для ДВП, обработанных смолой. Под эти составы всю стену или потолок покрывают монтажной сеткой-серпянкой.

    Акриловая

    Акриловые штукатурки изготавливают на основе смол акрила и функциональных добавок — смачивающих, диспергирующих, нейтрализующих, загустителей, коалесцентов, пеногасителей, биоцидов.

    Полимерные штукатурки ценят за такие свойства:

    • эластичность — трещины от температурных скачков и механических вибраций появляются редко;
    • устойчивость к механическому истиранию, когтям домашних животных;
    • водонепроницаемость, позволяющая влажную уборку стен;
    • цветовая палитра;
    • легкость в работе;
    • быстрое схватывание.

    Но материал не лишен недостатков. Отделка притягивает пыль и плохо пропускает воздух.

    Минеральная

    Штукатурка содержит мел, глину, каменную крошку, цемент, и после высыхания образует воздухопроницаемое и негорючее покрытие. Материал обладает рядом полезных свойств:

    • крепко сцепляется с рабочей поверхностью;
    • сохраняет тепло;
    • выдерживает механическое воздействие средней силы;
    • паропроницаем;
    • стоек к высоким температурам;
    • переносит влажный уход, иногда и мытье;
    • производится в разных текстурах и фактурах.

    Минусами минеральной штукатурки считаю:

    • чувствительность к нарушению пропорций при приготовлении смеси;
    • трудоемкость — работы нужно выполнять только вручную;
    • ограниченный выбор цветов;
    • относительно невысокий срок эксплуатации — 10 дней.

    Сравнительная таблица штукатурок

    Свойства Гипсовая Акриловая Минеральная
    Палитра + +
    Влагоустойчивость +
    Устойчивость к трещинам + +/-
    Простота в работе +

    Ошибки и способы их избежать

    Штукатурят только правильно закрепленные листы. Если плиты плохо зафиксированы, возникает риск, что штукатурка потрескается и осыплется.

    ДВП при оштукатуривании жидкими растворами набухает, искривляется. Поэтому для работы используют густые смеси с низким содержанием влаги. Они должны быстро сохнуть. Наносят их слоем не более 5 мм.

    Древесноволокнистую плиту можно штукатурить, и многие так поступают. Но большинство мастеров говорят, что ДВП стоит снять и обшить помещение ГКЛ или другим современным материалом.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: