Почему нельзя утеплять стены изнутри дома

Почему нельзя утеплять дом изнутри – советы строителя на пенсии

Если посмотреть на картинку по тепловизору, то станет понятно, что большая часть тепловых потерь прогреваемых помещений будет происходить через стены снаружи.

Требуемый уровень сопротивления, тепловой передаче получают при применении утеплительных материалов, которые при возведении дома устанавливают внутри многослойных конструкций для ограды – между каркасными стойками, на фасаде, как слоистую кладку и пр.

Многим соотечественникам выпало жить в строениях, выстроенных в эпоху довольно недорогого отопления и низкого стандарта энергоэффективности. Это будет касаться и многоквартирных построек, так и домов внутри частного сектора.

Общие сведения

И в том, и во втором случае следует заниматься дополнительной тепловой изоляцией, но это не всегда можно делать с уличной части дома. В загородных домах появляются трудности с утеплением подвала и углубленных этажей на цоколе. За прохладной стенкой квартиры может быть шахта, лестница, температура разрыва или власти попросту не способны утеплять фасад. Рассмотрим, почему нельзя утеплять стены изнутри дома.

Почему важно избегать утепления внутри дома

Все правила (как писанные, так и неписанные) говорят о том, что в наружной части стен более «теплые» слои должны быть размещены поближе к улице, а прохладные к помещению. Дополнительная стеновая теплоизоляция с комнатной стороны не рекомендуема, но допустима. В СП (Своде Правил) «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) написано следующее:

«Не рекомендовано использовать тепловую изоляцию со внутренней части из-за вероятного накапливания влаги в слое тепловой изоляции, но в случае, если требуется применять поверхность с части помещения должна быть с долговечным и сплошным пароизоляционным слоем».

Важно то, что слой паровой изоляции должен быть долговечным и сплошным.

Косвенными факторами для запрета можно назвать:

Потерю полезной площади.
Трудовую емкость.
Высокую стоимость.

Но основной проблемой внутреннего вида утепления будет

крыться в дальнейшей неграмотной работе конструкция для ограждения. После монтажа со внутренней части стен материалов для утепления – можно искусственного переместить линию разграничению между холодом на улице и энергией, которая будет вырабатываться отопительной системой. При подобных условиях в зимнее время утеплительный материал станет барьером для теплого воздуха, и потому остальной стеновой массив достаточно быстро промерзает. Если до определенного уровня воздух насыщен водяными парами, то на прохладной поверхности может появиться капельная влага, когда начинают «плакать» ПВХ окна низкого качества. Выпадение конденсата может быть при условии соответствия температура поверхности, которая проблемна – температуре воздуха в помещении и определенной относительной влажности. Эта зависимость (равно как и процесс) называют точкой росы.

По действующим СП по проектированию тепловая изоляция дома выведены таблицы с точными цифрами. В таком случае прохладная поверхность будет находиться около помещения. зона с точкой росы при реализации утепления изнутри попадает, как правило, между несущей стеной и утеплительным материалом. По этой причине довольно часто под слоем тепловой изоляции стена станет намокать, из-за чего конструкция начинает постепенно разрушаться. Еще утеплитель, напитавшись водой, перестанет работать, и в питательной среде развивается плесень, а еще разрастутся грибковые колонии. Единым вариантом избежать этого будет максимальная степень паровой изоляции, чтобы не допускать влагу до прохладной стены. В ПЗ-2000 (специальное пособие) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство тепловой изоляции конструкций для ограды жилых помещений» будет пункт 7.2.2, где сказано:

«Утеплительные системы должны быть обустроены с наружной (т.е. прохладной) стеновой поверхности. Внутреннее утепление стен снаружи допускается выполнять в разных квартирах многоэтажных построек, причем к сохранности фасадов предъявлены особые требования от органов гос.управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом обязательно важно разрабатывать конструктивные мероприятия, что исключит выпадение конденсата на стыках слоев утепления и стенового материала, в месте пересечения слоя для утепления с плитами перекрытий и поперечными внутренними стенами, а еще на грани проемов, что должно быть подтверждено расчетом полей температур».

Такая цитата крайне интереса тем, что разработчики обращают внимание на то, что важно увлажнять не просто самую плоскость, но еще и утеплительные грани, примыкания, стыки.

Подробности

Какой метод тепловой изоляции и материал выбрать

Если нельзя утеплять изнутри деревянный дом, то для дополнительной тепловой изоляции со стороны помещений можно выполнять сразу 2 методами:

Как и на фасаде, иногда можно применять способ скрепленной тепловой изоляции, когда плотные уплотнители наклеивают на основание, прибуривают его к стеновой части посредством тарельчатых дюбелей, а после примазывают на поверхности сетку для армирования и поверх накрывают все финальным декоративно-защитным слоем (это обязательно должно быть слой, который паронепроницаем – плитка, полимерная штукатурка и пр).
Около конструкции для ограды собирают пристенный тип каркаса, а утеплителя закладывают в полости сделанной фальшивой стенки.

К слову, второй вариант куда более популярный, потому что несмотря на большую толщину пирога для утепления вы получите более устойчивую к повреждениям механического вида стенку, и будет возможность делать все финишные отделки, в том числе и окрашивание интерьерным лакокрасочным составом или оклеивание обоями. Применяя утепление в пристенном каркасе, не требуется упираться в точку с наивысшей плотностью материалов для тепловой изоляции, но все-таки это должны быть плиты. Работать можно только с материалами, которые разрабатывали для эксплуатации в вертикальном виде без нагрузки на них. получается, что рулонные модели минеральной ваты стоит сразу исключать.

Стекловолоконный материал и базальтовая вата удобны за счет эластичности и упругости. Их можно легко подогнать под размеры, они отлично держатся на месте при фиксировании между стоек враспор. Но еще стеновое утепление внутри сопряжено с увлажнением массива из-за конденсата, и тогда волокнистые ватные материалы будут не идеальным вариантом. Они имеют способность к поглощению воды, из-за чего после промокания станут теплопроводными. На таком фоне более предпочтительным будет ЭППС и пенопласт. Слой тепловой изоляции со стороны помещения будет именно те местом, где обычный недостаток полистиролов плит обернется для человека плюсом. ЭППС и вовсе вне конкуренции.

Экструдированный пенополистирол имеет практически нулевое поглощение воды за счет того, чтобы структура пор закрытая.
Более того, ЭППС паронепроницаемый материал, и он не будет пропускать влагу в месте, где есть точка росы.
Еще плиты экструдированного пенополистирола с толщиной больше 3 см обычно можно приобрести со ступенчатым кромочным исполнением, что поможет как можно лучше загерметизировать швы в тепловой изоляции.
Экструзионный пенополистирол покажет одни из лучших цифр в плане коэффициента тепловой проводимости среди остальных видов утеплительных материалов.

Есть и другой вариант, который тоже заслуживает внимания – напыляемые разновидности тепловой изоляции. Пеноплиуретаны, наносимые под давлением, будут создавать слой изоляции без швов, а еще они отлично заполняют неровности, плотно скрепляются с базой и смежными видами конструкций, герметизируют примыкания. Если утеплительный напыляемого типа не будет поврежден в дальнейшем, то поры будут оставаться закрытыми, и он не станет пропускать пары воды, а еще не будет насыщать влагой.

Порядок действий при утеплении стен внутри

Рассмотрим алгоритм пошагово.

Подготовка основания

Почему нельзя утеплять стены изнутри дома пеноплексом? Если сделать все правильно, то проблем не будет. Несущую стену до начала работ следует очищать, а после стоит заделывать все вероятные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендовано обрабатывать основание противогрибковыми составами. Для деревянного дома отлично подойдет такой состав, как Нортекс-Люкс. С аналогичным наименованием есть средства-антисептик, которое предназначено для обработки каменных и бетонных стен иного вида.

Провешивание стен

До начала установка каркаса следует определить вероятные неровности на стене несущего типа. Внутри комнат это можно делать, применяя длинное правило с длиной от 2.5 до 3 метров, где интегрированы уровень пузырькового типа. Если стены очень длинные, то перепады можно легко найти посредством натягивания контрольного шнурка. Его следует натянуть вдоль обследуемого основания около пола, потолка и по диагонали. При выявлении локализованных зон, которые выпирают – отступ каркаса важно брать конкретно от них. в определенных случаях, если изъян основания мал, его будет удобнее сбивать, чем выходить фальшивой стенкой очень далеко в комнату.

Установка кронштейнов

При утеплении с части помещения каркас собирают из «потолочных» оцинкованных профилей. В доме из древесины это бывают обрезные сухие доски, сечение которых 5*5 см, что подвергается тщательному антисептированию. Всегда важно использовать перфорированные кронштейны прямого подвеса. Для монтажа кронштейнов на стеновые поверхности вначале стоит выбрать их местоположение. Из-за того, что профили будут расставлены с дистанцией в 0.4 или 0.6 метра (это кратно ширине гипсокартонных плит), то именно с таким интервалом будут размещены ряды креплений по осям. В каждом ряду вертикального вида дистанция между П-образными кронштейнами должна быть от 0.6 до 0.75 метров. Фиксирование прямого подвеса на стенах производится при помощи быстромонтажных дюбелей, размер которых будет 0.6*4 см по бетону, или 0.6*6 или 0.6*0.8 см по кирпичам. К стене из древесины прикрепляют их самонарезными нержавеющими винтами с плоской и большой шляпкой от 4.5 см. На все кронштейны будет идти по 2 метиза, а еще они должны проходить через проушины по бокам.

Обратите внимание, что установка прямого подвеса на стены рекомендовано выполнять через прокладку для термоизоляции, и тогда выйдет прервать тепловую передачу через металл, а после свести к минимуму мостики холода.

Крепление гипсокартонных листов

Можно было бы применять тут материалы наподобие блокхауса, брусовой имитации или вагонки. Но для того, чтобы делать герметичность, идеально подойдут плитные материалы. Утепляя стены в доме/квартиры внутри – гипсокартон следует приобрести с толщиной в 1.25 см, влагоустойчивый. Речь идет про плиты зеленого цвета, имеющие маркировку ГКЛВ. На плитный каркас устанавливают по всем системным правилам для гипсокартона. фиксирование происходит саморезами с длиной в 2.5 см по металлу, с обычным шагом между винтов и традиционным отступом от плитного края. К шпаклевке и финишной отделке нет особых требований, и тут следует соблюдать только обычные общестроительные требования. Но если доступны вариации выбора – лучше отдавать предпочтение материалам с паровой проницаемостью с идеальной устойчивостью ко влаге.

На что еще важно обратить внимание

Не будет лишним сказать о том, что утепление следует делать комплексно. В таком случае при проведении работ внутри помещения рекомендовано утеплять с отличной паровой изоляцией еще и потолки, полы, по крайней мере, в малых зонах около проблемных стен. если на стенах есть окошко, то очень важно делать отличную тепловую изоляцию зоны возле подоконника и откосов. Чтобы по максимуму сохранять целостность утеплительного материала и полотен для паровой изоляции – лучше не разместить на такой стене розеток, выводов сантехники, а также светильников встроенного вида и остальных аналогичных элементов. Герметизация стены, которая утеплена таким образом иногда может вызвать резкое увеличение влажности воздуха в жилье. По этой причине важно тщательно подходить к тому, чтобы обеспечивать вентиляцию. Решение будет заключаться в монтаже вытяжных вентиляторов на канале для вывода, в монтаже приточных клапанов на стенах/окне, выдержке требуемого зазора под полотнами дверей между комнат, что обеспечит идеальный воздушный переток.

Можно ли утеплять дом изнутри: аргументы за и против

В том, что свое жилище нужно тщательно утеплять, сегодня никого убеждать не нужно.

Но вот вопрос: где именно располагать утеплитель – снаружи или внутри?

Люди, плохо разбирающиеся в вопросах строительства, вполне могут решиться на второй вариант, считая его по ряду причин более удобным. Можно ли утеплять дом изнутри, и какой теплоизолятор подходит для этого лучше всего?

Внутреннее утепление: «за» и «против»

Если не знать некоторых теплотехнических тонкостей, то внутреннее утепление может показаться вполне приемлемым вариантом. Вот какие аргументы в его защиту приводят далекие от строительной тематики граждане:

Расположенный внутри теплоизолятор не будет страдать от воздействия погодных условий,соотвественно, и прослужит дольше.
Можно смело применять неустойчивый к воздействию влаги материал, не тратясь особо на его гидроизоляционную защиту.
Фасад снаружи имеет гораздо большую площадь, чем стена изнутри, а значит теплоизолятора при наружном утеплении потребовалось бы больше.
При внутреннем утеплении не придется городить подмостки или леса, если только высота потолков в доме не превышает стандартного значения.
Также некоторые думают, что кирпичная или бетонная стена, всегда холодная на ощупь, забирает на себя много тепла и если ее отгородить утеплителем от помещения, затраты на отопление значительно уменьшатся.

Что можно противопоставить всему сказанному? Не имеющий специального образования человек может привести только два возражения:

При утеплении изнутри уменьшается жилое пространство.
При внутренних работах в доме разводится грязь и пыль, а жильцов на время приходится отселять.

Итак, перевес явно в пользу внутреннего утепления – 5 аргументов против двух. Но не будем торопиться с выводами: посмотрим на данный вопрос глазами профессионального строителя.

Чаще всего стены утепляют снаружи, но бывают ситуации, когда сделать это невозможно, тогда прибегают к внутреннему утеплению. Как утеплить стены изнутри в частном доме — рекомендации по выбору утеплителя и выполнению работ.

Материалы для наружного утепления дома и их свойства представлены в этом обзоре.

Даже если в вашем доме качественная отопительная система, при отсутствии утепления потолка все тепло будет уходить на улицу через крышу. По этой ссылке https://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/chem-uteplit-potolok-v-chastnom-dome.html вы можете ознакомиться с особенностями утепления потолка частного дома.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

То же самое говорят нормативные документы, например, СП 23-101-2004, посвященный проектированию тепловой защиты.

Обычно данный способ считают оправданным только для жильцов многоквартирных домов, которым не удается убедить соседей скинуться на утепление всего фасада.

Если же наружное утепление все-таки возможно, установка теплоизолятора внутри является большой ошибкой.

Почему специалисты столь категоричны? О неудобствах внутренних работ для жильцов и сокращении жилого пространства уже говорилось. Но есть и более серьезные негативные эффекты. Вот они:

Срок службы стены ощутимо сокращается

Если стена утеплена снаружи, она обогревается системой отопления и никогда не замерзает. Если же утеплитель расположить внутри, стена окажется в зоне низких температур и с изменением погоды будет то замерзать, то оттаивать.

В любом строительном материале имеется небольшое количество воды, поэтому такой режим эксплуатации является для него губительным.

В характеристике материала, обозначающей его морозоустойчивость, например, М100, число обозначает именно предельно допустимое количество циклов замораживания-оттаивания.

Внутри стены может образовываться конденсат

Если в стену из помещения проникает воздух, содержащий обычно большое количество водяного пара, важное значение имеет положение так называемой точки росы.

Прежде чем рассказать о ней подробнее, напомним читателю, что растворимость пара в воздухе зависит от температуры последнего.

Чем теплее воздух, тем больше пара он может в себя вместить. Если же воздух остынет, то избыток пара превращается в конденсат.

Очевидно, что в толще стены температура в направлении изнутри наружу постепенно снижается. Точка росы соответствует такой температуре, при которой относительная влажность проникающего из помещения воздуха достигает 100% и избыток пара в нем начинает конденсироваться. Многое зависит от того, в какой части стены пар превращается в воду и в каких количествах.

При определенных условиях результатом внутреннего утепления может стать обильное выделение конденсата на границе теплоизолятор-стена или внутри самой стены. В зоне сырости теплопроводность резко возрастает, а если она находится на поверхности стены, то здесь вдобавок появляется плесень. Если же влага сконденсировалась внутри несущей конструкции, то при замерзании она вызовет появление трещин.

Чтобы утеплиться изнутри и не столкнуться при этом с проблемой сырости, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па. Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Если вы решили утеплить дом изнутри, необходимо знать технологию работ, ведь при неправильном выборе и монтаже утеплителя могут пострадать стены здания. Чем утеплить стены изнутри дома: обзор теплоизоляционных материалов — штукатурка, пенопласт, минеральная вата и другие утеплители.

Пошаговое руководство по утеплению лоджии своими руками смотрите по ссылке.

Видео на тему

Утепление стен изнутри — в чем недостатки?

Довольно часто встречается ситуация, когда отопительный прибор в доме работает на полной мощности и тем не менее, комфортная температура не достигается. Это значит, что через стены уходит достаточно много тепла и их нужно утеплить. При этом, многие пытаются сделать это не по правилам, а в нарушение всех норм и традиций – со стороны комнат, а не улицы. Однако, после утепления стен изнутри многие очень жалеют об этом и почему это происходит, узнаем далее.

Зачем так делают

Самой существенной и учитываемой причиной метода теплоизоляции внутри, а не снаружи – банальная простота выполнения таких работ. Если все осуществлять со стороны фасада, то потребуется намного больше операций, включая разборку и последующую сборку декоративного покрытия. Внутри же можно совместить создание теплоизолирующего слоя с косметическим ремонтом. Тем не менее, делать так нельзя и результаты таких работ могут оказаться весьма плачевными. Так в чем же заключаются минусы утепления стен изнутри?

Почему так делать нельзя

Для выяснения, отчего все же не стоит этим заниматься, нужно разобраться в некоторых особенностях подобной теплоизоляции. При таком подходе к созданию теплоизолирующей конструкции происходит смещение границы между холодом с улицы и теплом дома ближе к жилой зоне. Изоляция, смонтированная в комнате, создает своеобразный барьер для холода и это – хорошо. Однако, в тоже время он создаёт и точно такой же барьер для тепла, которое не доходит до поверхности стены.

Если наступают сильные холода, участки стен и другие конструкции, со стороны комнат закрытые утепляющим материалом, попросту промерзают насквозь. Плоскость становится холодной и от разницы температур на ней начинает образовываться конденсат. Он становится источником грибка и плесени. Кроме того, влага воздействует и на теплоизоляцию. Слой утепляющего материала намокает и теряет свои изолирующие свойства. Вся работа становится бесполезной и все придётся переделать заново.

При этом, нужно учитывать и такой аспект, как уменьшение площади комнат. Если собирать все качественно и создать достаточно эффективную конструкцию, это не может не сказаться на площади помещений – они уменьшатся и заметно это будет даже визуально. Вам также придется полностью обновлять отделку изолируемой поверхности что влечет дополнительные затраты и потерю времени.

В каких ситуациях это можно сделать

Разобравшись, почему многие жалеют об утеплении изнутри, нужно разобрать ситуации, когда метод работ по созданию теплоизоляционных конструкций со стороны жилых помещений все же можно применить. Они нечасты, но, все же встречаются:

Невозможность произведения работ с внешней стороны стен. Такое случается в высотных многоквартирных домах. Иногда нет средств нанять верхолазов, работа которых стоит недешево и приходится создавать изоляцию неправильно.
Нельзя менять внешний вид фасада здания. Такое – тоже не редкость. Если менять на внешних конструкциях дома ничего нельзя, приходится использовать внутреннее утепление.
Технология утепления подразумевает создание сплошного покрытия, не пропускающего влагу. Это современный способ утепления напыляемым пенополиуретаном. Однако, даже такой способ не дает гарантии, что отрицательные последствия вас не затронут.

С учетом всего сказанного, можно смело сделать выбор в сторону наружного утепления. Вопрос, что лучше – утепление стен изнутри или снаружи, вообще не должен стоять. Однозначно только наружное утепление. Даже с учетом того, что в большинстве случаев работы с внешней стороны обойдутся дороже и выполнить их будет сложнее.

Что следует учесть

Если рассмотренные негативные моменты, связанные с внутренними работами по теплоизоляции вас не останавливают, следует учитывать некоторые особенности такой теплоизоляции:

Плоскости, которые вы будете изолировать, должны быть сухими. Нельзя работать, если поверхность будет влажной – сразу же все можно будет начинать переделывать.
Обязательно провести обработку поверхностей антисептиками для уменьшения риска появления плесени и грибка.
После обработка антисептиком обязательно оборудуется гидро и пароизоляционный слой.
Создаваемый слой изоляции должен быть совершенно сплошным Никаких щелей и зазоров быть не должно.
Изолятор должен подходить для использования внутри жилых помещений. Например – минеральная вата, а вот пенопласту в доме делать нечего.

Если выполнить все эти условия, есть шанс, что собранная конструкция прослужит какое-то время и будет выполнять свою функцию. Однако, всегда стоит помнить, что минусы, свойственные такому методу, перекрывают все имеющиеся плюсы и сводят любую возможную выгоду к нулю.

«Привет, грибок!»: об утеплении стен изнутри дома

Утеплять стены изнутри дешевле и проще. На первый взгляд, минус в таком утеплении только один. Площадь помещения становится меньше на десяток-другой сантиметров. Но если комната большая, почему бы и нет? «Все равно нельзя» говорят специалисты. И дело здесь вовсе не в драгоценных сантиметрах жилплощади, с которыми многие готовы расстаться.

Утепление стен изнутри – прямой путь к сырости и плесени в доме!

3 факта против

Не имея финансовой возможности нанять мастеров и утеплить стены снаружи, многие решают пойти легким путем. Плиты пенопласта и пеноплекса доступные. А как они легко монтируются! Намазал плитку клеем и прилепил на стену. Потом другую. И так снизу доверху. Пустоты задуваются монтажной пеной. Пара часов, и в квартире тепло. Негативные последствия обнаруживают себя не сразу.

После неправильного утепления стен в сильные морозы можно наблюдать небольшие лужицы у плинтуса. Конденсат, образующийся между насквозь промерзшей стеной и теплым пенопластом, стекает по микротрещинкам. Появляется сырость, а вместе с ней дом атакует грибок.

Смещается точка росы

«Точка росы» – термин, связанный с конденсацией пара. Вода является источником жизни на Земле и окружает нас всюду. Если вода не течет, это не значит, что ее нет. Она витает над кипящим чайником, парогенератором. Вода присутствует в воздухе, который выдыхает человек.

Как и все газы, водяной пар обладает парциальным давлением. То есть, он давит на стену с определенной силой. Если сила давления внутри и снаружи одинаковая, пар никуда не двигается. Но стоит ему «почувствовать» что рядом сухо и холодно, он тут же туда устремится. При этом, остывая, будет переходить в жидкое состояние.

Точка росы –температура, при которой пар становится водой (конденсируется). Это может происходить снаружи, внутри или в центре стены. Соответственно, капельки влаги появляются в помещении, на улице или прямо в стенке. Точка росы зависит от влажности и температуры в помещении.

При +20℃ и 60% влажности пар превратится в воду при температуре +12℃. При такой же температуре и влажности 40% капельки влаги появятся на участке, охлажденном ниже +6℃. В обычной, неутепленной стене, место образования конденсата находится примерно по центру. Если на улице резко холодает, стена промерзает глубже, и точка росы смещается внутрь помещения. Тогда мы наблюдаем сырость и плесень.

При наружном утеплении стена становится теплее, и конденсат образуется ближе к улице.

При утеплении изнутри все происходит ровно наоборот. Отопительные приборы греют утеплитель. Поэтому дома тепло. Стена тем временем промерзает на большую глубину. Точка росы оказывает как раз между ней и пенопластом, который чаще всего используют для утепления стен.

Многие видят решение проблемы в том, чтобы создать вентиляционный зазор между стеной и утеплителем. Якобы при движении воздуха конденсат будет высыхать. Действительно, так и происходит. Но при этом монтаж в разы усложняется, а комната становится еще меньше.

Пенопласт пожароопасный

Малейшее искрение проводки, и квартира, обшитая изнутри утеплителем, вспыхнет, как спичка!

А если не вспыхнет, вся семья рискует угореть от токсичных веществ, выделяющихся при горении. Дело в том, что пенопласт и пеноплекс относятся к горючим материалам (Г3 и Г4 соответственно). Поэтами они обрабатываются антипиренами – веществами, которые не горят. Но есть одно «но». При нагреве более +70℃, утеплители с пропиткой выделяют яд. К тому же они превосходно тлеют.

Стена «не дышит»

Многие не задумываются над тем, что стенам свойственно «дышать». То есть, пропускать пар. То есть, удалять избытки влаги из воздуха. Чтобы понять, зачем это нужно, попробуйте провести день в деревянном или кирпичном доме, а другой день – под стеклянным колпаком. Сравнение грубое, но все же.

Утепляя дом пенопластом, мы запираем влагу в помещении, и превращаем его в сауну. Хорошо, если вентиляция работает исправно. Тогда водяной пар успешно находит выход. Но если помещение вентилируется плохо или вовсе не вентилируется (а это часто бывает в старых домах), находиться в комнате становится не слишком комфортно. Плюс ко всему потеют окна, сыреют стены (по причинам, не связанным со смещением точки росы).

Как утеплять стены правильно?

Утеплитель устанавливают только с наружной стороны стен!

Причем сделать это нужно правильно. Нюансов много. Так или иначе, любое вмешательство отразится на микроклимате в доме. Важно не нарушить баланс.

Позаботится о том, чтобы стены были ровные, без пустот. Такие зоны промерзают быстрее, соответственно, в них образуется конденсат.
Правильно рассчитать количество утеплителя. Его толщина должна быть достаточной для того, чтобы точка росы переместилась в середину утеплителя. Если точка росы окажется на точке соприкосновения утеплителя и стены, конденсат, не найдя выхода, пропитает стену. А мокрая теплая стена – это не только любимое лакомство грибка, но еще и прямой путь к разрушению постройки.
Подбирать утеплитель индивидуально, согласно материалу и толщине стен, климата в регионе, температуре и влажности в помещении. Например, для кирпичной стены толщиной 40 см понадобится больше утеплителя, чем для пеноблока 40 см.

Грамотное утепление стен подразумевает создание «пирога», который будет «дышать», то есть, за счет парциального давления выводить излишнее количество влаги. Точка росы должна находиться в середине утеплителя снаружи дома.

Пример правильного утепления:

Вопросы и ответы

Вопрос: А может ли утепление стен изнутри пройти успешно?

Ответ: Может. Но в исключительных случаях. Для этого должно быть соблюдено 8 условий. В помещении постоянно проживают. Вентиляция выполнена согласно норме. Отопление тоже. Все конструкции утеплены. Стена толстая и теплая. Согласно расчетам, для ее утепления требуется не больше 50 мм пенопласта. Сопротивление теплопередаче меньше 30%. Говоря простым языком, в теплом регионе с хорошей вентиляцией и отоплением, в жилом доме с толстыми стенами утеплять стены изнутри можно!

Вопрос: Что можно сделать, если стены уже утеплили изнутри?

Ответ: В первую очередь необходимо наладить вентиляцию (проверить и почистить вытяжки). Пластиковые окна следует открывать на проветривание минимум на полчаса в день. Также поможет уменьшить образование конденсата дополнительный источник отопления. Однако важно понимать, что полностью проблема исчезнет только после правильного утепления стен дома снаружи.

Последствия неправильного утепления стен заметны не сразу. Поначалу дома тепло, и на первый взгляд, сухо. Появление грибка жители дома обнаруживают примерно на 2-3 год, когда он захватывает значительную площадь и перекидывается на отделку. Обычно всплески активности плесени приходятся на холодное время года, когда случаются сильные перепады температур. Попытка сэкономить оборачивается полным крахом. Приходится все переделывать «по уму». Поэтому и говорят, что утеплять стены изнутри – гиблое дело.

Почему не рекомендуется утеплять стены квартиры изнутри?

admin
17.02.2020Статьи

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ПРОТИВ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ?

Как показала практика, люди, утепляя стены квартир изнутри самостоятельно либо силами квалифицированных мастеров, не проинформированы, о том, что утеплив наружные стены внутри квартиры, они сознательно закладывают в свой дом начало разрушительных процессов, которые начнутся в стенах с запуском отопительного сезона.

К сожалению, утеплив квартиру лишь с внутренней стороны, Вы не решите проблему, связанную с промерзанием и сыростью стен, но допустите грубейшую ошибку. В этом случае точка росы смещается внутрь квартиры и находится между стеной и утеплителем. А значит, со временем под утеплителем начинает скапливаться конденсат, появляется грибок и дальше будет только хуже.

Точка росы – это место, в котором холодный воздух, сталкиваясь с теплом, образует конденсат.

Какой же способ утепления стен выбрать, чтобы не допустить нарушение физических законов?

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ:

К плюсам относится то, что не нужно использовать дорогостоящее специализированное оборудование и провести работы можно в любое время года, не зависимо от погоды. По итогу в помещении действительно становится теплее.

Минусы и нежелательные последствия утепления помещения изнутри:

⚠Со временем образуется конденсат в местах примыкания утеплителя к стене. Утеплитель напитывается влагой, которая конденсируется в точке росы и перестает исполнять свои прямые функции.

⚠ Важно понимать, что нельзя дополнительно использовать пароизоляционные материалы, которые еще больше герметизируют пространство внутри помещения. Воздух становится перенасыщенным влагой и на стенах появляется грибок.

⚠ Грибок, размножаясь, выделяет токсины и споры, и проникая через дыхательные пути, подрывает здоровье жильцов.

⚠ Уменьшается внутреннее пространство комнат.

⚠ Использовать такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт или минеральная вата рекомендуется только снаружи.

Как мы видим, утепление стен жилого помещения изнутри имеет больше минусов, чем плюсов.

Чтобы избавиться от промерзания и протечек стен, а также снизить их теплопроводность так, чтобы точка росы оказалась за пределами Вашей стены мы предлагаем оптимальный вариант – наружное утепление фасада дома.

Для эффективности наружного утепления стен материалы должны обладать такими свойствами, как пористость, низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость.

Плюсы наружного утепления стен домов:

Возможность обеспечить комфортный тепловлажностный режим в помещении в любое время года.
Снаружи утепляют стены дома вместе со всеми неоднородностями, имеющимися повреждениями фасада, герметизируют межпанельные швы и стыки.
Повышается сохранность стеновых конструкций от разрушений.
Утеплитель и облицовка не опасны для несущих стен здания.

Изнутри, конечно же, можно утеплить квартиру или дом, но только после того, как Вам произвели утепление фасада снаружи. И, как правило, люди отказываются от утепления внутренних стен сразу после того, как увидели положительный эффект от внешнего утепления стен. И уже нет причин уменьшать площадь своего помещения, как минимум на 7 см, которые могли бы уйти на обустройство слоев утепляющей конструкции.

Наша компания «Теплофасад-ДВ» предлагает гарантированно качественное наружное утепление стен и решение Ваших проблем с фасадом по оптимальным ценам и подобрав наиболее подходящую технологию и материалы . Таким образом, мы обеспечим Вам сухие теплые стены, надежно защищенные от атмосферных осадков и низких температур, а также постоянный благоприятный тепло-влажностный режим в помещении.

Специалисты «Теплофасад-ДВ» с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам!
Звоните по телефонам:
+7(924) 004-22-66

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
если стена выходит в стык между двумя зданиями;
стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома

Нашел на форуме множество обсуждений, как лучше утеплить изнутри наружную стену дома.
Открываю тему где предлагаю выложить результаты уже выполненной работы.
Что было до-?
Как утеплили-?
Каков результат-?

Большая просьба высказываться ТОЛЬКО людей практически выполнивших утепление изнутри стены дома. (теоретики могут обсуждать в другом месте)

Торцевая холодная стена была утеплена гипсокартоном с минватой. После 3-х лет вс стена зацвела, плесень поселилась не только на самой стене, но и пропитала насквозь всю штукатурку как самой стены, так и стены которая примыкает рядом и не была утеплена. Весь угол был в сырости и цвёл.
При капремонте пришлось не только сдирать весь гипсокартон с ватой и выкидывать, но и сдирать всю штукатурку.

И попрошу про теоретиков не ёрничать. Вся описываемая теория построена на практике, на основе практических опытов, исследований и открытий. Теория описывает практику.
Совсем не обязательно каждому наступать на грабли и получать по лбу, достаточно поверить человеку, который объяснит, почем наступив на грабли получишь в лоб.
Так что аффтар за эту фразу – выпей йаду.
Много вас тут таких псевдопатриотов обитает насмешливых.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Здравствуйте все!
Геннадий ответил может быть и резко, но абсолютно правильно и точно. Сколько раз встречался с таким утеплением (изнутри), везде была одна и та же картина- влажность воздуха в помещении высокая, вплоть до мокрого режима, на стеклах окон постоянный конденсат, плесень на внутренней поверхности наружной стены. При разборе одной жалобы выяснилось, что конденсат был даже в сентябре! , когда температура еще порядка +10-15 градусов. Один раз вообще видел картину Репина «Не ждали» – с шляпки гвоздя, которым был прибит к стене пенопласт, капала вода на пол. Это конденсат с поверхности стены вытекал по наклонно прибитому гвоздю наружу.
При этом практически не зависит от того, какой утеплитель – минваты, пенопласты.
Происходит это по одной простой причине. Паропроницаемость слоя утеплителя выше, чем кладки стены, а сопротивление теплопередаче у слоя утеплителя в несколько раз выше, чем у кладки. Поэтому температура внутренней поверхности утепляемой таким образом кладки зимой опускается до -1–-20 градусов. Естественно на ней конденсируется вся влага, содержащаяся в воздухе, которая проходит через утеплитель.
Мать природа давно все придумала, недаром у всех зверей шуба мехом наружу, и у нас волосы тоже только на поверхности растут. Все это придумано для вентиляции утепляющего слоя.
Поэтому самым простым в эксплуатации способом утепления стен является утепление СНАРУЖИ здания.
Ник_Ник

Уважаемые джентельмены прошу высказыватся по существу:
Какая стенка была?
Какие симптомы?
Как и чем утеплили (материал, толщина, отделка)?
Каков результат.

Ну а резюме какое?
Не утеплять стены?

Утеплять но снаружи. Если нет возможности, то либо смирится, либо сменить жильё. Хотя. некоторые выбирают путь непрекращающихся ремонтов.

Ник_Ник написал :
Паропроницаемость слоя утеплителя выше, чем кладки стены, а сопротивление теплопередаче у слоя утеплителя в несколько раз выше, чем у кладки.

Поэтому пароизоляция обязательна.

Кошка мур написал :
какая стенка была, какие симптомы,
как и чем утеплили (материал, толщина, отделка)
каков результат

Кирпичный парапет, кирпичные боковые стены в тёплые помещения, ж/б пол над остеклённой алюминием лоджией, ж/б потолок на чердак с положительными температурами.
ЭППС (пенофол в качестве дополнительной пароизоляции):
парапет 15см ;
пол 10см;
боковые стены и потолок 5см.
Отделка ГКЛВ в 1-2 слоя, облицовка пробкой, пол деревянный.
Конденсата и плесени нет.

Утепление заведомо избыточное, всё равно теплопотери через остекление несравнимо больше.

Универсальных ответов нет.

Отказ от утепления из нутри в категорической форме – это странный совет.

Стены в квартире, в которой живу после ремонта уже 10 лет в прекраснейшем состоянии.
Не могу сказать насколько это помогло сохранить тепло, т.к. в квартире
2 отопления (пол с подогревом и центральное отопление-батареи).

Предполагаю, что проблемы могут возникать:
1) Неправильной установке или выборе утеплителя.
2) Плохое утепление внешних стен (ну это по возможности. впрочем это
отдельная песня. Хорошо известно, что панельные дома обшитые пенопластом
дали плохой результат. Хотели тепла и сократить расходы на отопление, а получили
конденсат на стенах и плесень. а “утеплять” продолжают. массовый психоз что ли?
3) Сырость и плохая вентиляция внутри помещения

Я также зашил дом снаружи. Пенополистирол толщиной 5 см, плотность 15 кг/м. куб. Клеил на церезит, как обычную кафельную плитку, дюбеля-парашюты не применял. В результате углы и северная стена высохли, плесень больше не появляется. Дом старый, следовательно гидроизоляция – никакая. Поэтому утепление стен снаружи позволило их высушить, смог поклеить новые обои. Расход газа на отопление уменьшился на 20%, в доме теплынь зимой.
Читал в одном из российских журналов, кажется “Дом”, что если утеплять дом изнутри, то с обязательным устройством вентиляции между стеной и утеплителем. Прикинул к своему дому – невыгодно и геморно. Снаружи утеплять – самый лучший вариант. Ведь не даром высотные дома утепляют снаружи, болтаясь на веревках. Я не думаю, что это строители-экстремалы.

Народ, вы хоть слышали что такое точка росы и откуда берется конденсат? Такое ощущение что вы пропускаете всё значимое и читаете только себя.

)) Автор задал тему: варианты утепления наружных стен ИЗНУТРИ
Мой пост- утеплила стандартным методом (брус к стене + утеплитель) и все ок
Поясняю для ВТР: с точками росы мне не пришлось ознакомиться за 10 лет))

Поэтому высказывания Доки, о том, что утеплять надо исключительно снаружи или менять квартиру – более чем странное)) Ведь утепление изнутри дает хороший результат!
А если не дает, то значит были допущены ошибки.

Логично найти промахи, которые можно допустить.
Вот об этом было бы недурственно узнать.
Мне это интересно в связи с новыми строительными работами))

Не уклоняйтесь от темы)) Примеры, технологии пожалуйста
будем вам признательны

2Кошка мур Насчёт точки росы – ребята правы. Тема довольно-таки долгоизучаемая, но без неё можно так наутеплять. А изнутри всё же можно Только муторнее и менее рационально, но иногда снаружи совсем невозможно (например угловая квартира в многоэтажном доме).

Безусловно, каждый случай индивидуален.
Надо еще учесть, что есть строительные материалы (у нас они называются columbia-kivi) которые ТРЕБУТ утепления как снаружи, так и изнутри.
Другое дело какого утепления.
Разговаривала с восьми строителями – и каждый дает разные советы Причем 3 человека из одной же
фирмы, которые строили, дали 3 разных совета:
-не утеплять и так хорошо. Гипрок не устанавливать
_установить только плиты ветрозащиты под гипрок
_ сделать стандартный “сэндвич”.

Большая просьба высказываться ТОЛЬКО людей практически выполнивших переход. (теоретики могут обсуждать в другом месте).

Если серьезно, то изнутри утеплить можно, выполнив ОЧЕНЬ качественную пароизоляцию без малейшего дефекта, заодно утеплив примыкающий пол и потолок (с пароизоляцией), которые станут промерзать, и смирившись с полным промораживанием наружной стены.

GAP написал :
изнутри утеплить можно, выполнив ОЧЕНЬ качественную пароизоляцию без малейшего дефекта

Преувеличение, в особенности для кирпичных стен. Идеал не требуется.

утеплив примыкающий пол и потолок (с пароизоляцией)

которые станут промерзать, и смирившись с полным промораживанием наружной стены

Если это парапет, пол и потолок лоджии, которые так и так промерзали, то с этим нетрудно смириться.

Не вдаваясь в тонкости о точке росы, можно “на пальцах” так сказать. Если стены утеплять изнутри, то зимой они не прогреваются теплым воздухом из комнаты. В результате контакт теплого воздуха (из комнаты) с холодным (с улицы) происходит внутри стены, из-за чего появляется конденсат и стена отсыревает, т.е. температура точки росы перемещается с внутренней стороны стены во внутрь. Никакая пароизоляция тут не поможет.
По своему опыту, повторяюсь, убедился – у меня в доме мокрая стена и углы полностью высохли, несмотря на прогнившую гидроизоляцию. Приведу простой пример. В первый год я успел зашить пенополистиролом только половину кухни. Зимой, когда на кухне что-то варилось, на кафельной плитке четко была видна граница конденсата, где плиты пенополистирола отсутствовали.

Да уж! Видимо действительно туго все. Высунусь из окопа и постараюсь популярно объяснить, хотел было выложить расчет в картинках, но ведь его надо делать, а это мне, читая такие посты влом, поэтому приведу на память только результаты расчетов, выполненных ранее по долгу службы.
Имеем: температура внутреннего воздуха +20, наружного -35.
Влажность внутреннего воздуха 60% (нормальная).
Стена – кирпич 64 см ( кирпич не расписываю, потому что вид и свойства кирпича на результаты практически не влияют).
Утепление – минплита 100 кГ/м3,140 мм.
Вариант, когда минплита (или любой другой эквивалентный по сопротивлению теплопередаче утеплитель) находится с внутренней стороны.
Температура наружной поверхности стены порядка -33.
Температура внутренней грани кладки и контактирующего с ним утеплителя -23.
Температура внутренней поверхности утеплителя +17.
Точка росы – определяем по психрометрической таблице при влажности 60% при +20 будет около +11,6. Кто не «умеет» по таблице, может попробовать определить по диаграмме равновесного состояния газов , результат будет тот же.
При +11,6 относительная влажность воздуха станет равной 100% и содержащаяся в воздухе влага конденсироваться в воду. В народе называется «выпала роса», а в строительной физике ввели понятие – температура, при которой начинает конденсироваться влага , содержащаяся в воздухе при понижении температуры воздуха – точка росы.
Так вот из приведенных выше цифр видно, что точка росы находится внутри утеплителя. При конденсации влаги уменьшается относительная влажность воздуха внутри утеплителя и по законам равновесного состояния начинается ее приток из окружающего объема. Догадайтесь, откуда попрет влага в утеплитель? Дак конечно из помещения! Вот так за долгий зимний промежуток в утеплителе происходит накопление влаги в утеплителе. Деваться ей некуда, потому что снаружи мороженная стена, а внутри помещения избыток влаги, выделяемый людьми, при мытье полов, поливе цветов и т.п. Ведь выписываете Вы все влаги гораздо меньше, чем выпиваете, поэтому основная масса влаги, потребляемой человеком, выделяется при дыхании.
Куда же денется влага из стены? Да никуда. Она там будет жить до лучших времен в замерзшем состоянии. Я уж не упоминаю про то, что сконденсировавшаяся влага ухудшает теплоизолирующие свойства утеплителя. Процесс достаточно сложный, чтобы его вот так просто взять и доступно на пальцах описАть, тем не менее картина примерно такая. Лучшие времена наступают весной и растопленная влага лезет наружу стены и вовнутрь помещения обратно. Куда ей легче пролезть? Туда 64 см кирпича, обратно- от 3 до 5 см утеплителя. Конечно вовнутрь помещения. Начинается испарение и повышение влажности в комнате, то есть как уже тут правильно и точно сказали в 3ем посте «любители устроили себе баню». Влага не уходит, и как Вам на фактах , а не на пальцах показал Геннадий – плесень и высолы.
Другой вариант, когда все то же самое, только утеплитель снаружи стены.
Температура наружной поверхности утеплителя -33, внутренней поверхности утеплителя и наружной поверхности кладки +10,температура внутренней поверхности стены +17.
Сразу видно, что конденсат будет образовываться на наружной поверхности стены. Влагоемкость стены на порядок больше, чем влагоемкость утеплителя, поэтому внутренняя поверхность стены НИКОГДА не увлажнится, так как за летний период вся сконденсировавшаяся в утеплителе влага уйдет в наружный воздух. Для улучшения удаления влаги из утеплителя даже зимой (процесс испарения льда называется сублимацией) делают воздушную прослойку между наружной поверхностью утеплителя и наружным декоративным слоем.
Кроме того, есть еще понятие тепловой инерции, так вот при наружном утеплении температура внутри помещения будет более стабильна, за счет большей инерции кладки.
Если учесть, что в стенах есть еще оконные проемы, и рассмотреть какая картина получается на откосах при внутреннем утеплении, то там вообще ж..па, простите , не вообще, а ва-а-ще.
Если у Вас еще не отпало желание утеплять изнутри, тогда дерзайте, только крепите гипсокартон на осиновых брусках, на них изумительно растет вешенка, попутно и полакомитесь.
Ник_Ник.