С какими трудностями вы столкнетесь при монтаже вагонки

7 ошибок, которые допускают при обшивке стен и потолка вагонкой

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Читайте также:
Какие ремонтные работы можно доверить новичку

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Какие ошибки лучше не допускать при работе с вагонкой?

Вагонка славится разнообразием дизайна, отличными эксплуатационными качествами и простейшим способом монтажа «шип – паз», поэтому даже неопытные мастера без опаски берутся за такую работу. Но самоуверенность никого не доводила до добра. Перечислим 5 основных ошибок, допускаемых при самостоятельной укладке вагонки, чтобы вы не примкнули к числу разочарованных новичков.

  1. Пренебрежение акклиматизацией
  2. «Гуляющий» каркас
  3. Неверный шаг
  4. Ошибки монтажа
  5. Ошибки обработки

Пренебрежение акклиматизацией

Натуральная древесина — материал живой и капризный. Под воздействием факторов окружающей среды он будет меняться. Если в обшиваемом помещении прохладнее и суше, нежели было на складе, где хранилась вагонка, после установки ламели сожмутся, и между ними образуются некрасивые зазоры. Но последствия будут хуже в условиях сырости и высоких температур — дерево расширится, и готовое покрытие пойдет волнами.

Как избежать: прежде чем начинать работу, выдержите вагонку там, где собираетесь ее укладывать, не менее 72 часов, удалив упаковку.

«Гуляющий» каркас

Ламели монтируются к легкой алюминиевой или брусовой обрешетке. От того, насколько ровно она была установлена, в наибольшей степени зависит итог мероприятия, и это тот досадный порог, о который спотыкается большинство отделочников-пионеров.

Мало выставить каркас по уровню, нужно проконтролировать положение лаг друг относительно друга. Представим себе, что одна из них располагается ближе к стене, чем нужно. Тогда рисунок укладки получится вогнутым. Если западение невелико, его сможет компенсировать надежный крепеж, но несчастный саморез будет постоянно подвергаться нагрузке и через какое-то время вырвется с мясом. А выпуклая лага сразу приведет к возникновению «домика».

Как избежать: тысячу раз перепроверьте обрешетку перед монтажом. У начинающих и спешащих мастеров обычно «гуляет» не одна, а все лаги.

Неверный шаг

Рекомендуемое расстояние между лагами зависит от толщины, веса и формы вагонки. Не произойдет ничего страшного, если вы сделаете шаг слишком частым, зато прореживание каркаса обязательно приведет к непрочности и недолговечности обшивки. Критический показатель — суммарное увеличение промежутков более чем на 50 см в пределах одной обшиваемой стены или потолка.

Как избежать: ознакомьтесь с указаниями производителя относительно конфигурации обрешетки и четко следуйте им.

Ошибки монтажа

В этот раздел определим «косяки», часто допускаемые в процессе установки ламелей:

  1. Не используйте кляймеры при обшивке влажных и теплых помещений (бани, сауны, кухни). Это наилучшие крепежные элементы для вагонки, они обеспечивают необходимую пластичность покрытия, но в таких условиях нужна жесткость — лучше обойтись саморезами или гвоздями.
  2. Проверяйте на прочность сцепления и выравнивайте по уровню каждую монтируемую ламель, прежде чем крепить следующую, особенно это касается самой первой плашки. Если она встанет неровно, вся работа получится кривой, и чем дальше, тем кривее.
  3. Когда вагонка очень сухая, насверливайте в ней отверстия диаметром чуть меньше, чем у саморезов, прежде чем их вкручивать, иначе плашки могут расколоться.
  4. Места для розеток и осветительных приборов обустраивайте сразу, как только дойдете до них в процессе монтажа, иначе потом вы рискуете не найти и не вытащить провода.

Ошибки обработки

А здесь обозначим два главных прокола на завершающем этапе:

  1. Не пренебрегайте антипиретиками, антисептиками, влагозащитными и противогрибковыми средствами. Какие из них вам потребуются, зависит от сорта древесины и условий эксплуатации вагонки. Обработайте уложенный материал, чтобы он прослужил предусмотренный изготовителем срок.
  2. Красить или морить ламели разумнее не после монтажа, а до него. Конечно, это муторно, и придется искать подходящее просторное место для сушки. Но помните, что если оформленное по окончании укладки покрытие даст усадку, в нем образуются непрокрашенные щели, хорошо видные глазу.

Не хотелось бы вселять в вас неуверенность этим очерком и толкать к найму высокооплачиваемых специалистов. Вагонка любима за доступность, красоту, надежность, экологичность и быстрый несложный монтаж. При внимательном и аккуратном отношении к делу вы обязательно с ним справитесь!

Montazh vagonki

Ошибки при монтаже вагонки – разбираем основные нюансы процесса

Вагонка – это натуральный отделочный материал, с которым работать достаточно просто и комфортно, но, не зная определенных тонкостей, можно совершить критические ошибки, из-за которых сразу или со временем испортится внешний вид отделки, либо она вообще может быть испорчена. В сегодняшней статье мы постараемся разобрать самые частые и опасные ошибки, а также дать некоторые советы, благодаря которым, результат вашей работы будет еще более качественным.

Читайте также:
Как сэкономить на отделке и не потерять в качестве ремонта

Список наиболее частых ошибок при построении обрешетки

Начнем, давайте, с того, что опишем проблемы основания, на которое вагонка должна монтироваться.

Неровное основание

Основанием для вагонки является каркас, состоящий из параллельно идущих поясов, отстоящих друг от друга на определенном расстоянии. Первые ошибки у новичков начинаются именно с него.

  • Очень важно, чтобы все элементы конструкции формировали собой единую плоскость без перекосов и искривлений.
  • Допустим, вы не уследили, как очень часто бывает, что один из поясов (щадящий вариант предположения, так как обычно «пляшут» все пояса) западает к стене по отношению к плоскости остальных поясов. Что происходит при креплении к такому каркасу вагонки?
  • Фактически, у обшивки получается вогнутая волна, в результате чего упругая древесина вагонки будет «пытаться» выровняться, то есть в конструкции образуется внутреннее напряжение.
  • В результате этого на крепеж, присоединенный к этому поясу, будет оказываться дополнительная нагрузка.
  • Вагонке свойственно впитывать в себя влагу, и также ее отдавать в окружающее пространство, из-за чего она постоянно меняется в размерах. То же самое происходит при перепадах температуры воздуха.
  • Все это увеличивает давление на итак уже напряженный крепеж, и иногда его просто вырывает. Отделка испорчена – необходима полная переделка.

Каркас из бруса для вагонки на ровной стене

  • В меньшей степени этот эффект будет выражен, если рассматриваемый пояс будет выступать за плоскость, но повторимся, случаев с одной единственной неровностью каркаса на практике практически не случается – если мастер «косячит», то сделает он это не один раз.
  • Неровный каркас – это такая же неровная обшивка, причем этот момент очень важен для вагонки, ведь швы у нее очень часто ярко выраженные, а значит, все эти неровности будут заметны невооруженному глазу.
  • Также основание может отклоняться от уровня, что приведет к завалам плоскости, в результате чего усложнится стык элементов по углам.
Как правильно поставить каркас

Чтобы не быть голословными, давайте вкратце опишем технологию создания ровного каркаса.

  • Для начала определитесь, из какого материала вы будете его делать. Самым лучшим решением будет металлический каркас из профиля для гипсокартона – он имеет идеальную геометрию, не подвержен деформациям, как дерево. Далее идет вариант из бруса, и, наконец, обрешетка из деревянной рейки.

Совет! Последний вариант лучше всего использовать тогда, когда стены изначально либо ровные, либо имеют незначительные перепады, но мы все-таки советуем остановиться на одном из первых двух вариантов.

  • Допустим, выбрали мы брус. При покупке сего материала очень важно осмотреть все брусья на предмет кривизны, ведь если сами пояса будут изначально сильно поведенными, выставить их в одну плоскость будет намного сложнее.
  • Смотрим на брус с торца, проводя взглядом по всей его длине, проворачиваем его и осматриваем все ребра.
  • Убедитесь, что пиломатериал достаточно сухой, иначе он начнет сохнуть прямо на стене, и его будет коробить. Также не стоит брать явно пересушенные брусья – они будут отличаться слишком легким весом. Не берите также брусья с большими сучками и содержащие большие вкрапления коры.

Уличное хранение пиломатериалов

  • Дерево на базах часто хранится под открытым небом, и если брусья неправильно уложены и не вентилируются, они начинают покрываться плесенью – такой пиломатериал вам тоже не нужен.

Отобрав качественные брусья, приступаем к установке каркаса:

  • Пояса могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Направление определяется согласно направлению ламелей вагонки – они перпендикулярны.
  • Итак, мы знаем, что может быть три типа неровности: отклонение от уровня, пропеллер и волна, а также абсолютно любое смешение этих огрехов. Чтобы разом избавиться от них всех, действуем так.
  • На противоположных стенах (если нет лазерного осепостроителя) по отвесу рисуем вертикальные линии.
  • Устанавливаем крайние пояса, по полученному ориентиру (крепить их можно разными способами, но не суть, главное, понять принцип выставления каркаса).
  • Перепроверяем их ровность отвесом, выполняем окончательную фиксацию.
  • Снизу и сверху между ними туго натягиваем капроновую нить. Также ее потребуется натянуть посредине, но сделаем это мы чуть позже.
  • Согласно запланированному шагу ставим промежуточные пояса. Крепим их только с концов, оставляя центральную часть свободной.
  • Теперь пояса следует в центре подтянуть к стене – это можно сделать подвесами или временно зафиксировать на не полностью закрученный дюбель.
  • Вот теперь натягиваем нить в середине и поочередно отпускаем пояса, выставляем их и крепим.

Совет! Для получения большей ровности нить можно натягивать с меньшим шагом.

Потолочный каркас собирается по точно такому же принципу, но будьте внимательны, натягивая нить, так как она может провиснуть.

Читайте также:
Почему на штукатурке могут появляться ржавые пятна

Прочие ошибки с каркасом

Помимо названного, новички могут допустить следующие ошибки:

  • Между поясами оставляется слишком большое расстояние. Как результат вагонка может начать прогибаться при оказании на нее давления. Обычно этот параметр выбирается согласно толщине ламелей, но вы никогда не ошибетесь, если не превысите значение в 50 сантиметров.

Прямой подвес

  • Толстые брусья крепятся насквозь длинными дюбелями – такой вариант допустим, но он не позволит нормально выровнять поверхность, так как длина крепежа ограниченна. Намного правильнее крепить пояса в таком случае на прямые подвесы.
  • Неправильно выставленные основные вертикали и горизонтали. Таковыми являются пояса, формирующие очертания дверных и оконных откосов. В идеале они должны образовывать прямой угол по отношению к этим элементам. Тогда с установкой откосов проблем не возникнет.
  • Не устанавливаются основные вертикали и горизонтали, параллельные направлению обшивки. Такой подход допустим, но в месте с возможной механической нагрузкой обшивка будет слабой, да и крепить ламели при наличии этих элементов намного проще.
  • Каркас не сориентирован по двери, окну, смежным стенам. В результате получаются откосы разной ширины и неправильные углы в комнате.

Схема вентилируемой обрешетки

  • Не предусмотрена вентиляция каркаса изнутри. Отдельные профили вагонки имеют на оборотной стороне вентиляционные каналы – вот посмотрите следующее фото.

Борозды на обратной стороне – это вентиляционные каналы

Но имеют их не все. В таком случае каркас отодвигается от стены, между рейками, пристреленными к стене, оставляется зазор, как показано на схеме выше, в шахматном порядке, либо пояса ставятся вертикально.

Если этого не сделать, то влаге некуда будет испаряться и обшивка с обратной стороны начнет цвести, а если под вагонкой находится минераловатный утеплитель, то от избытка влаги он потеряет свои свойства.

Ошибки на этапе монтажа вагонки

С каркасом разобрались. Как видите, ничего сложного, просто нужно проявить внимание и не забывать перепроверяться. Подобным образом дела обстоят и с самой вагонкой – далее пойдет список ошибок, связанных с ее монтажом.

Полный перечень ошибок

Идем в той же последовательности – указываем на ошибку и сразу пишем, как действовать, чтобы ее не допустить.

Вагонка без деформационного зазора

  • Перед установкой ламель обычно подрезается по длине, чтобы поместиться в отведенное под нее место. Ошибка в этом случае может возникнуть тогда, если она будет обрезана впритык, или того хуже — будет расклинена.
  • Напоминаем, материал может как ссохнуться, так и расшириться – второе приведет к тому, что на крепеж будет оказываться значительное дополнительное усилие и его может вырвать.

Деформационный шов вокруг дымохода отделан плетеной веревкой

  • Поэтому, чтобы такого не случилось, всегда смотрим за наличием деформационного шва. Его не обязательно делать большим, особенно, если ламели не очень длинные – достаточно и 0,3 — 0,5 сантиметра. Щели обычно перекрываются смежными поверхностями и накладными декоративными элементами – планками, веревками. Последний вариант особенно красиво смотрится с вагонкой Блокхаус, имитирующей бревенчатую кладку.

Чтобы все полотно смотрелось красиво, нужно точно выставить первую ламель

  • Следующая распространенная ошибка среди новичков – неправильно установленная первая доска. Она в обязательном порядке должна стоять по уровню (горизонтальному или вертикальному, в зависимости от направления обшивки), а при диагональной установке, четко определяется нужный угол наклона.
  • Если этим правилом пренебречь, вагонка визуально, да и фактически, будет наклоненной. И чем дальше вы будете идти, тем сильнее будет заметен этот эффект.
  • Поэтому предварительно по поясам обрешетки делается разметка, по которой выставляется панель, после чего она с ближнего к углу края крепится на гвоздики.
  • А вот представьте себе ситуацию, что мастер не выставил по уровню плоскость каркаса на смежной стене. Если мы установим первую ламель по уровню, то в углу образуется щель, если мы прижмем вагонку, то получится наклон швов! Как быть?
  • Тут вариантов немного – либо переделываем упомянутый каркас и выставляем его как положено, либо под углом подрезаем всю ламель вдоль, чтобы нивелировать имеющийся перепад. Да, в таком случае наклон будет заметен в углу, но это намного лучше, чем он будет посредине стены, перед глазами.
Читайте также:
Какой способ укладки плитки легко освоит даже новичок

Вагонка плотно подбивается

  • Иногда случается так, что вагонка отрывается от каркаса из-за того, что между ламелями отсутствовали компенсационные зазоры. Подобный эффект, как вы уже знаете, вызван деформацией древесины при ее контакте с окружающей влажностью.
  • Чтобы такого не произошло, перед сборкой совместите два профиля, как они будут в сборе, и посмотрите, остается ли внутри шва какое-нибудь пространство. Если его нет, тогда при сборке полотна нельзя ламели до конца вгонять друг в друга.

Совет! Обычно любой европрофиль рассчитан на такие моменты, так что в этом плане с ним проблем не возникает.

Также большой ошибкой можно назвать отсутствие защитного покрытия. Какой бы красивой вам ни казалась вагонка без лака и краски, она потеряет свой лоск за очень короткое время. Поспособствуют этому частые прикосновения, ультрафиолет, влажность и прочее. Поэтому всегда должна быть хоть какая-то пропитка, только тогда вагонка будет служить вам верой и правдой много лет.

Как крепить вагонку к стене: пошаговая статья-инструкция

Трудно найти более распространенный отделочный материал, чем вагонка, который полюбился народу во многом из-за своей универсальности и невысокой цены. Между тем, у него есть еще один заметный плюс, мимо которого пройти невозможно – это простота крепления. Практически каждый человек, вооружившись необходимыми инструментами и материалами, может самостоятельно прикрепить ее к стене. Однако для того, чтобы точно быть уверенным в результате, тем более, если делаете это в первый раз, нелишним будет узнать об основных тонкостях этой несложной операции. Тому, как правильно крепить вагонку к стене, посвящена наша сегодняшняя пошаговая инструкция.

Характеристика материала. Все плюсы и минусы

  • осина;
  • кедр;
  • липа;
  • хвойные породы.




Также в последнее время особую популярность снискала вагонка из пластика. Она имитирует древесину, но обходится дешевле. Кто-то на такой “суррогат” смотрит с изрядной долей пренебрежения, но как показывают продажи отделочного материала, их незначительное меньшинство.


Взглянем на основные ее козыри:

  1. простая обработка;
  2. длительное сохранение эксплуатационных свойств;
  3. маскировка инженерных коммуникаций;
  4. высокие звукоизоляционные показатели;
  5. визуальная привлекательность.



Что можно сказать о недостатках? Они есть у каждого материала, и вагонка в этом смысле исключением быть не может.

  1. восприимчивость к влаге и температурным перепадам;
  2. возможность ссыхания и растрескивания под воздействием специфических температурных условий;
  3. потенциальная возможность появления грибка (как избавиться от грибка на стенах);
  4. горючесть:
  5. наличие вредных веществ (для пластиковой вагонки)


  • стальная;
  • алюминиевая.




Такой материал точно не сгниет и не деформируется, не будет выделять опасных для жизни веществ. Однако он имеет обыкновение нагреваться, поэтому следует избегать его размещения на открытых для солнца местах, а также вблизи источников света и водопроводных труб (читать о том, как спрятать трубы, не монтируя в стену).

4 совета для правильного выбора


Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке – куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.

  1. старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
  2. в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
  3. оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
  4. главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Подготовительный момент. Разметка и подсчет


Он присутствует при каждом виде монтажных работ.

  • сделайте все необходимые замеры в помещении;
  • рассчитайте необходимое количество материала для отделки;
  • определитесь с тем, сколько нужно докупить расходников для каркасной конструкции;
  • оборудуйте свою рабочую зону, избавившись от всего лишнего, если есть какая-то габаритная мебель рядом, то лучше накройте ее пленкой во избежание загрязнений.
Читайте также:
Почему пол липнет, когда высохла краска?

Подготовка инструментов и материалов


Тут даже новичка, еще ни разу не бравшегося за какой-либо домашний монтаж, трудно чем-то удивить. Все тот же классический набор инструментов:

  • перфоратор;
  • отвертка;
  • уровень;
  • шнуровой отвес;
  • метр;
  • карандаш.

А вот и необходимые материалы:

  • бруски для обрешетки;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • кляймеры.


И, собственно, сама вагонка. Без нее уж точно ничего не получится!

Монтаж каркаса


Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.

  • горизонтально;
  • вертикально.


Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

  • если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
  • если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.




  1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
  2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
  3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
  4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Монтаж вагонки


Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

  • зрительно увеличивает высоту помещения;
  • раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
  • рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы.


Нюансы монтажа:

  1. начинать фиксацию следует с угла;
  2. после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
  3. закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
  4. последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.




Горизонтальное расположение

  • увеличивает помещение в ширину;
  • подходит для высоких помещений;
  • подчеркивает визуальный объем комнаты.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы.


Нюансы монтажа:

  1. начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
  2. через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
  3. последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
  4. все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
  5. стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.



Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

Рекомендации для успешного монтажа


Конечно, внимательно изучив предложенную пошаговую инструкцию, вы вряд ли станете профи, однако для своего первого “знакомства” с материалом, определенно, подготовитесь. Вот вам вдогонку еще парочка-другая хороших советов, которые помогут избежать распространенных среди новичков ошибок при креплении популярного материала к стене:

  1. купленная в магазине вагонка должна быть распакована и положена лицевой стороной на любую ровную поверхность – желательно дать ей выстояться пару дней и только затем приступать к монтажу;
  2. минимальная допустимая температура в помещении при непосредственном монтаже – 5 градусов тепла, если ниже – следует отложить любые операции с материалом до “лучших времен”;
  3. после того, как вагонка уже закреплена на обрешетке, рекомендуется покрыть ее лаком – так можно добиться разного типа фактуры на поверхности: глянцевой, матовой, с эффектом мокрого асфальта, камня и т.д;
  4. не стоит крепить к стене вагонку из лиственных пород дерева, если речь идет о наружных работах – для этой цели используются только хвойные породы;
  5. если вы планируете использовать вагонку в ванной комнате, туалете, балконе или же кухне, то лучше всего использовать альтернативный вариант из пластика или алюминия – прослужит куда дольше;
  6. а вот для спальни, зала, прихожей классическая деревянная вагонка – идеальный вариант;
  7. не используйте в парилке элементы из пластика – высокая температура провоцирует выделение химических реагентов, которые могут негативно повлиять на здоровье вас, ваших гостей и близких.






Заключение

Безусловно, знание того, как правильно крепить вагонку к стене, может не раз пригодиться вам в жизни. Особенно если вы обзаведетесь собственным домом – и будете планомерно обустраивает все эти бесчисленные квадратные метры под себя. Сложного в этом нет абсолютно ничего – монтаж вагонки на стену является одной из самых простых операций по отделке, а видимые сложности – не более чем мимолетные моменты, которые легко уходят с накапливанием вашего опыта.
Совершенствовать свои навыки можно всю жизнь – и почему бы не начать учиться новому с той операции, о которой мы вели речь сегодня? Для еще большего расширения ваших монтажных навыков советуем вам ознакомиться со статьей: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа с фото и видео”.




Фото: vk.com

Читайте также:
Какая штукатурка для ванной категорически не подойдет

Инструкция по монтажу и уходу за вагонкой: каких ошибок нельзя допускать?

Использование во внутреннем обустройстве домов и коттеджей отделочных материалов из дерева – классика. Лидирует в негласном рейтинге материалов для интерьерной отделки вагонка – строганная доска, устойчивая к износу и неприхотливая в уходе.

В производстве этого материала используется экологически чистая древесина из северных регионов, прошедшая специальную обработку. Широкое применение в отделке интерьеров загородных домов находит вагонка штиль из лиственницы, о монтаже которой мы вам сейчас и расскажем.Нередко в отделке помещений применяется вагонка штиль из сосны – способ работы с ней аналогичный.

С чего начать монтаж вагонки штиль?

Монтаж вагонки своими руками – дело, требующее ответственного подхода, знаний, навыков и расчетов. Главное – рассчитать степень влажности вагонки, иначе проблем с эксплуатацией будет не избежать.

Несоблюдение требований к влажности – грубая ошибка, которую категорически нельзя допускать, чтобы избежать растрескивания или плесени. Уйти от проблем на стадии подготовки поможет устройство для замера влажности – влагомер.

Показатели влажности вагонки штиль:

– для интерьерного обустройства = 12-14%;
– для работ по фасадной отделке = 45-60%.

Если вы обустраиваете вагонкой штиль из лиственницы интерьер коттеджного дома, максимально допустимый показатель влажности не должен превышать 14%. В противном случае доска быстро потеряет свой первозданный вид, растрескается или деформируется. В наружном благоустройстве дома лучше использовать строганную доску 60-процентной влажности.

Перед непосредственным монтажом доски снаружи дома, необходимо дать вагонке отлежаться, чтобы дерево привыкло к температуре, при которой будет эксплуатироваться. Самой неприхотливой в эксплуатации по праву считается сосна ангарская.

Шаг 1: установка каркаса.

Итак, вы рассчитали влажность и готовы выполнить монтаж листов вагонки внутри дома. Первое, что нужно сделать – соорудить решетчатый каркас, используя рулетку, молоток, пилу и отвертку с метизами.

Закрепите деревянные бруски 20х30 см к стене саморезами, как изображено на рисунке ниже. Чтобы исключить неровности стен в монтаже каркаса, используйте подложку. В идеале у вас должна получиться ровная конструкция из брусков. Проверьте ровность брусков с помощью уровня, если в том есть необходимость.

Шаг 2: укладка утеплителя.

Завершив конструирование каркаса, переходите к укладке листов утепления. Это необходимо для сохранения благоприятных климатических условий. Используя рулетку, рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала, уложите листы между брусками, не оставляя щелей и зазоров. Закрепите углы деревянными рейками, как на фото. Лучшими теплоизоляционными свойствами обладает минеральная вата российского производства.

Шаг 3: крепление листов вагонки.

Заключительный этап обустройства интерьера вагонкой штиль своими руками – монтаж листов к утепленной каркасной основе. Благодаря креплению «шип-паз», листы вагонки укладываются друг на друга, не вызывая трудностей и проблем. Главное – определиться с вопросом: чем крепить листы к брускам каркаса?

Существует 3 способа крепления:

  • шурупами;
  • гвоздями;
  • кляймерами.

Самым распространенным способом монтажа вагонки штиль является крепление саморезами, путем ввинчивания в пазы отверткой или шуруповертом.

Второй способ – прибивка досок к стене тонкими оцинкованными гвоздями. Третий – применение стальной скобы потайного крепления, предусматривающий фиксацию шурупами.

Независимо от метода, в крепеже вагонки действуют определенные правила, несоблюдение которых может привести к трудностям монтажа.

Правила монтажа вагонки штиль

  • вкручивайте шурупы в пазы вагонки под углом 45 градусов;
  • используйте декоративные гвозди с оцинкованным покрытием;
  • чтобы избежать проблем с эксплуатацией, размещайте панели вертикально.

Финишная обработка

Как и любой другой отделочный материал, вагонку штиль из лиственницы или сосны необходимо покрыть слоем защитного лака – это увеличит практичность и эксплуатационный срок. В вопросе, чем обрабатывать вагонку, руководствуйтесь особенностями микроклимата.

Читайте также:
Как самостоятельно снять все замеры перед ремонтом

Чем покрасить внутри и чем покрасить вагонку снаружи? В наружном покрытии лучше использовать огнеупорные лаки, при внутреннем обустройстве вагонку обычно покрывают биологическим лаком. Если вы не знаете, чем покрыть вагонку, используйте лак с водоотталкивающими свойствами, который защитит дерево от воздействия стандартных средств бытовой химии.

Монтаж вагонки на стены внутри дома: способы и порядок выполнения работ

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Читайте также:
5 предметов, без которых не удастся аккуратно покрасить стены

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

  1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
  2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
  3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
  4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Читайте также:
Как самостоятельно снять все замеры перед ремонтом

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

  • при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
  • легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Распространенные ошибки при монтаже вагонки

Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

Неровная обрешетка

Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

Если поверхность каркаса не является ровной, евровагонка также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании “Евровагонка Дом” рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.

2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

Особенно важным это является при отделке вагонкой потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

Читайте также:
Как сэкономить на отделке и не потерять в качестве ремонта

Ошибки при монтаже вагонки

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании “Евровагонка Дом” настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» – производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным ценам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: