Типичные ошибки в монтаже стеновых панелей из профнастила

10 ошибок, которые допускаются при установке металлосайдинга

На длительность службы вентилируемого фасада влияет не только толщина стали и качество материала. Большое значение имеет технология монтажа. При неграмотном выполнении работы нарушается геометрия панелей. Это приводит к попаданию влаги в замок, провоцируя намокание утеплителя и быструю коррозию металла. Поэтому, приступая к установке металлосайдинга, следует изучить технологию и усвоить, что делать не нужно.

Распространенные ошибки при монтаже металлического сайдинга

Популярность материала обусловлена кажущейся простотой монтажа. Это толкает многих домовладельцев обшивать постройки самостоятельно. Принебрегая технологическими нормами, люди совершают массу ошибок, которые сокращают срок эксплуатации обшивки.

1. Монтаж на стену без использования каркаса

Технология применима в Канаде, Америке или других странах, радующих теплым климатом. В условиях российских холодов подобный монтаж не допускается. Между фасадом и обшивкой должен оставаться вентилируемый зазор, порядка 40-50 мм. Это обеспечивает естественное испарение конденсата. Соответственно, установка обрешетки относится к обязательному этапу.

2. Неровность подконструкции

В функции обрешетки входит выравнивание кривых стен здания. Независимо от степени кривизны, подсистема должна иметь безупречную ровность поверхности. Иначе все перекосы и дефекты станут заметными при обшивке.

3. Использование деревянной обрешетки, не обработанной антисептиком

При монтаже сайдинга используются стальные подконструкции либо деревянный брус, выступающий в роли обрешетки. При выборе второго варианта требуется обязательная обработка пиломатериалов пропиткой, предотвращающей гниение и размножение плесени и грибков.

4. Большой шаг между крепежами обрешетки

Монтаж выполняется саморезами с расстоянием между ними не более 50-60 см. Чтобы компенсировать температурные расширения, саморезы вкручиваются в самом центре крепежного отверстия. Большой шаг между крепежами приводит к деформации панелей, что портит внешний вид отделки.

5. Слишком затянутые саморезы

Для каждого материала предусмотрены определенные показатели температурных расширений. Чтобы предотвратить деформацию сайдинга, вызванную перепадами температуры, в панелях предусмотрены монтажные отверстия, которые имеют овальную форму. Это позволяет обеспечить требуемый люфт. При фиксации обшивки, саморезы оставляют недотянутыми на 0.8-1 мм.

6. Не оцинкованный крепеж

Чтобы предотвратить образование ржавых потеков на фасаде, продлить срок службы конструкции, монтаж металлосайдинга рекомендуется выполнять оцинкованными саморезами.

7. Установка панелей плотно к углам или планкам

Монтаж производится с использованием сложных доборов. Поэтому панели выравнивают, чтобы между ребрами планок и непосредственно панелью оставались зазоры около 1 см. Если планируется установка простых доборов, также оставляется расстояние возле стыковочных планок и по углам.

8. Монтаж сайдинга без Н-профиля

Не рекомендуется соединение панелей без применения Н-профиля по следующим причинам:

• стык всегда остается заметным;
• места соединения будут заполняться грязью, что сделает их еще заметнее;
• панели будут загибаться, отходить с течением времени, портить внешний вид строения.

При желании создать единое покрытие либо с целью сэкономить, монтаж металлосайдинга выполняется внахлест.

9. Неправильное расположение панелей

Бывает, по неопытности устанавливают панели наоборот. Благодаря характерному профилю, сайдинг «Корабельная доска» не вызывает сложностей при монтаже. С установкой панелей Woodstok (под бревно) или «Эльбрус» дела обстоят гораздо сложнее. Укладывать их нужно сверху вниз, чтобы замок не оказался перевернутым. Неправильный монтаж приведет к скоплению влаги и образованию коррозии.

10. Неправильный расчет материалов

Эту работу должны выполнять специалисты. Для правильного проведения расчетов нужно указать размеры здания, обмерять выступающие элементы, дверные, оконные проемы, цоколь. При выполнении расчетов, к полученному количеству материалов добавляется около 10% на неправильную обрезку или непредвиденный брак. Это обеспечит запас, избавляя от долгих ожиданий при дополнительном заказе.

Качественный сайдинг и доборные элементы производства компании «Металл Профиль» вы можете приобрести у нас. С ассортиментом металлосайдинга Металл Профиль можете ознакомиться на нашем сайте.

Последствия неправильной установки заборов и ворот: 11 ошибок и способы их избежать

Возвести забор вокруг своего участка, кажется, не так уж и сложно, с этой задачей может справиться практически любой. Но если вы недооцениваете важность соблюдения технологий, то уже в первый-второй дачный сезон с новым забором начнутся проблемы. Ведь даже использование качественных материалов не всегда дает ожидаемый результат. Расскажем о самых распространенных ошибках в строительстве заборов, чтобы ограждение вокруг вашего дома было действительно надежным и долговечным.

При возведении забора нет мелочей, которыми можно было бы пренебречь. Важны и качество материалов, и соблюдение правил монтажа. Фото автора

1. Промялся забор из профлиста

Сегодня особенную популярность получил профлист. Но покупая его, вы уверены, что присмотрели качественный товар? Как всегда, популярность продукции порождает появление массу низкопробного эрзаца. В таком ассортименте бывает сложно сориентироваться.

Чтобы купить действительно качественный профлист для забора и при этом не переплатить, нужно понимать, что толщина листа имеет важное значение не только для вас, но и для продавцов. С вашей точки зрения, это качество, долговечность, надежность. С точки зрения недобросовестного продавца — средство наживы. Проблема в том, что на глаз точно определить толщину профлиста невозможно, так как разница измеряется в десятых долях мм. Тем не менее чем толще лист, тем он дороже. Вот и пользуются некоторые несознательные граждане этими тонкостями, продавая меньшее по цене большего. Не попасться на эту уловку можно, захватив с собой микрометр и самостоятельно измерив толщину. Кстати, у ответственных продавцов такой инструмент имеется, и пользоваться им они умеют. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. От толщины профлиста зависит жесткость забора. Оптимальная толщина — 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит — а вот толще можно, но тут встает финансовый вопрос.

Важно! В толщину профлиста не входят слой краски и покрытие цинком!

Деформировавшийся забор из тонкого профлиста. Фото автора

2. Новый забор из профнастила начал ржаветь уже через год

Долговечность зависит от слоя цинка. Его толщина — важный параметр, от которого зависит срок службы вашего забора. В экономсегменте толщина варьируется от 40 до 180 г на 1 м². Чем показатель выше, тем больше прослужит забор. Разница может достигать 5-10 лет. Но сложность в том, что ни производитель, ни продавец не могут точно определить, какое количество цинка осталось на листе. И получается, что за одну и ту же цену в одном и том же месте можно приобрести как качественный материал, так и не очень. О долговечности ограждения можно говорить только при покупке профлиста премиум-сегмента.

Дешевый профлист быстро начнет ржаветь

3. Деревянный забор обрушился из-за подгнивания опор

Деревянный забор предъявляет к монтажу особые правила. Следует избегать контакта между деревом и грунтом, например выдержать расстояние от земли до забора. Это не очень удобно, так как под ограждением могут пролезать животные. Еще один вариант — сделать цоколь, что, конечно, скажется на стоимости и продолжительности работ.

Отсутствие зазора между досками и землей значительно сокращает срок службы забора. Кроме того, деревянные опоры должны быть обработаны защитными составами. В противном случае они сгниют

4. Забор начал заваливаться. Его перекосило

Такое может случиться из-за неправильной фиксации столбов. Глубина скважин под столбы должна быть не менее 1,5 м. При этом 20 см уйдет на щебенение. Важно, чтобы скважины были ровными, не заваленными. Расстояние от стенки столба до края траншеи — не менее 20 см. Для засыпки нельзя использовать слишком крупные камни.

Надежность забора зависит от качества монтажа его опор. Фото с сайта perfograd.com

Особое внимание нужно уделить качеству раствора. Кроме того, не используйте песчано-глиняную смесь вместо бетона. Она не обеспечит должной фиксации. Также на стойкость забора влияет и материал опор. В качестве основы для забора предпочтительнее использовать металлические столбы. Если же опоры будут деревянными, заглубляемую в землю часть столба необходимо обработать защитными составами. Это могут быть смола и противогрибковые средства. Желательно, чтобы гидроизоляция выступала над грунтом. В противном случае дерево быстро начнет гнить, а столб потеряет устойчивость.

Металлические и каменные опоры являются самыми долговечными. Фото автора

5. Ограждение не выдержало порывов ветра, покосилось или упало

Владельцы загородных участков зачастую возводят слишком высокие заборы, забывая о ветровой нагрузке. Если забор сплошной и высокий, возникает парусность. Чтобы такое ограждение устояло перед ветром, необходимо сократить шаг между опорами, увеличить количество горизонтальных профилей.

Нельзя забывать, что сплошной забор подвергается повышенным ветровым нагрузкам

6. Неправильно подобрана ширина ворот

Рекомендуемая ширина ворот — не менее 3 м. Это связано с тем, что въезжать на участок, скорее всего, будут не только легковые машины, но и грузовые, например машина-ассенизатор.

Монтаж профнастила на крышу: как избежать основных ошибок

Профнастил – отличный кровельный материал, который отличается комплексом неоспоримых достоинств: долговечностью, привлекательным внешним видом и хорошими прочностными характеристиками. Однако важно помнить, что все «плюсы» раскрываются только при правильном монтаже материала. Именно поэтому нужно понимать, какие бывают распространенные ошибки при укладке профнастила и уметь их избегать.

Основные сведения

Главное предназначение крыши – защита помещений зданий от влияния различных факторов окружающей среды «сверху». Иными словами – изоляция внутреннего пространства. Таким образом, все возможные дефекты в процессе монтажа или эксплуатации характеризуется именно потерей изоляции, в меньшей или большей степени.

Каждый дефект на кровле – следствие ошибок, допущенных на этапах:

• Проектирования и расчета материалов;
• Подбора типоразмера профлиста;
• Монтажных работ.

Ошибки при расчете

При расчете количества профнастила существует несколько распространенных ошибок. Первая, от которой идет дальнейшая погрешность – неправильные замеры крыши. Нужно помнить, что идеально ровные размеры существуют только на картинке. Для измерения размеров поверхности проводят два диагональных замера. Если расхождение менее двух сантиметров, измерения считаются точными, если нет – габариты перемеряют.

Второе правило при проектировании: не забывать о величине нахлеста. Распространенная ошибка при монтаже – пользоваться усредненными данными. Нужно помнить, что величина перекрытия рассчитывается по специальным формулам с учетом целого ряда факторов: угла наклона кровли, типа профлиста, климатических особенностей региона и существенных факторов эксплуатации.

При подборе профлистов по результатам расчетом следует руководствоваться простым правилом: меньшего количества резов. Пренебрежение им приводит к неоправданному расходу в обрезь, а также увеличению риска образования ржавчины из-за нарушения целостности фабричного покрытия.

Простая аксиома: длина листов должна равняться высоте крыше (или быть кратна ей с учетом нахлеста) поможет избежать проблем с эксплуатацией.

Выбор материала

В маркировке профнастила уже дана подсказка о том, какой его тип нужно использовать для крыши. Несущий (второе название – кровельный) имеет большую трапециевидную волну с ребрами жесткости, которые обеспечивают стойкость под действием снеговой, ветровой или иных нагрузок и обеспечивают нормальное схождение осадков.

Опытные строители иногда рекомендуют остановить свой выбор на универсальном (и даже стеновом) профнастиле. Нужно помнить, что такие шаги выполняются только после расчетов несущей способности листов в комплексе с обрешеткой. Простое стремление сэкономить без адекватной оценки факторов может привести к деформациям и, как следствие, необходимости в капитальном ремонте.

Правильный монтаж

У монтажников профлиста одна задача – закрепить профнастил для кровли надежно: так чтобы его не сорвало ветром, а во внутренние слои не попала влага. Несмотря на кажущуюся простоту, здесь существуют свои секреты.

Первый, профнастил только кажется одинаковым с двух сторон. В реальности одна его полка шире, а другая уже. Чтобы при стыковке соседних профлистов не возникла зазора, меньшая всегда должна накрываться большей.

Вторая причина возникновения зазоров – тоже в неправильной стыковке соседних элементов. Если вначале притянуть волны, а затем соединять листы заклепками, в львиной доле возникнет зазор. Если соединить профлисты до притягивания хотя бы одного из них, его не будет.

Еще один фактор – недооценка преобладающего направления ветра. Если уложить листы со стыком «по ветру» возможно как забивание влаги, так и срыв материала при сильном шторме.

Список ошибок можно продолжать до бесконечности. Лучший способ избежать их – неукоснительно соблюдать рекомендации и правила по монтажу, особое внимание при этом уделяя зоне всех стыков и крепежей.

Статьи по теме:

Украина, г. Харьков,
пр. Московский, 142, офис 42

10 наиболее распространённых ошибок при монтаже металлосайдинга

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться.

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» – придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.

Десять ошибок монтажа

В чем халтурят строительные бригады при монтаже сайдинга? Чего может не знать даже опытный монтажник? И как правильно обшить дом сайдингом? ТОП-10 ошибок при монтаже сайдинга, к чему они могут привести, и как нужно было сделать правильно.

Ошибка 1: Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию

Плотно вкрученный саморез (или прибитый гвоздь) будет препятствовать возможному расширению (сжатию) материала при температурных колебаниях. Это может привести к деформации панелей. Если сайдинг «ведет», на нем появляются волны, в большинстве случаев это происходит из-за нарушения данного правила.

Длина перфорации сайдинга неслучайна: она соответствует коэффициенту линейного расширения панели. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.

Ошибка 2: Монтажники вкручивают саморез не в центр перфорации

При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.

Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30-40 см.

Ошибка 3: Монтажники перетягивают панели при монтаже

Из-за резкого понижения температуры панели могут «расстегнуться».

Панели должны монтироваться без натяжения. Так при резком понижении температуры замки не расстегнутся. Кстати, соблюсти это правило поможет пластиковая система крепления фасадов «Альта-Профиль», которая будет хорошим подспорьем для неопытных монтажников.

Ошибка 4: Монтажники не используют обрешетку

Монтаж сайдинга без обрешетки может привести к повреждению фасада, возникновению плесени и грибка. Так как идеально ровных стен не бывает, отсутствие обрешетки приведет к тому, что и сайдинг будет смонтирован неровно, ведь одна из функций обрешетки – выравнивание фасада.

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Циркуляция воздуха под ним препятствует возникновению плесени и грибков, скапливанию влаги. Поэтому при монтаже сайдинга обязательно используйте обрешетку – деревянную, металлическую или пластиковую. Только в этом случае фасад дома будет защищен.

Ошибка 5: Монтажники используют неоцинкованные саморезы (гвозди)

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

Для монтажа сайдинга используются только оцинкованные крепежи – они значительно продлевают жизнь вашему фасаду.

Ошибка 6: Монтажники монтируют панели сайдинга вплотную к планкам

При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.

Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).

Ошибка 7: Монтажники используют не все планки или не те, которые нужно

Часто длина здания больше длины панели сайдинга. В таких случаях для соединения панелей по длине рекомендуется использовать соединительную планку. При этом панели монтируются стык в стык. Но есть и другой распространенный способ – монтаж панелей внахлест. Тогда соединительная планка не используется. Это допустимо, но через несколько лет между панелями, смонтированными внахлест, может появиться зазор. Если смотреть на стену под углом, он будет очень хорошо заметен.

Еще одна распространенная ошибка – монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее. Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее «поведет», что, в свою очередь, может стать причиной разрушения панели во время морозов. Еще одно неприятное последствие – это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.

Примером неправильного использования планок может быть также оформление окна с помощью планок J-trim, когда откос монтажники закрывают сайдингом. Это выходит значительно дороже: там, где достаточно 1 околооконной планки, потребуется 2 планки J-trim. И, конечно, в большинстве случаев неправильное использование планок влияет на эстетический вид здания.

Прочитать инструкцию по монтажу конкретного вида сайдинга, узнать о наличии всех необходимых планок и использовать именно те элементы, которые рекомендует производитель.

Ошибка 8: Монтажники закручивают саморез в «тело» панели

При вкручивании самореза в «тело» панели материал, из которого она изготовлена, не может свободно расширяться при колебаниях температуры. Это приводит к деформации. Ухудшается внешний вид фасада здания и значительно сокращается срок службы сайдинга.

Саморезы вкручиваются в центр перфорации ровно настолько, насколько она рассчитана. Если же вам необхо-димо закрепить панель в том месте, где перфорация не предусмотрена, используйте специальный перфоратор для сайдинга, который продается во многих магазинах. Можно попытаться сделать отверстие, похожее на перфо-рацию, подручными средствами.

Ошибка 9: Монтажники не учитывают температурные и климатические условия во время монтажа

При колебаниях температуры размеры сайдинга будут меняться. Если этого не учесть при монтаже, сайдинг может «выходить» из планок или, наоборот, упираться в них настолько, что панель «поведет».

Устанавливая сайдинг при отрицательных температурах, монтажники должны понимать, что панели находятся в сжатом состоянии, летом они будут расширяться. Поэтому зазор между планками должен быть немного больше, чем при монтаже в теплое время года. При монтаже сайдинга летом нужно понимать, что зимой панели будут сжиматься, большой зазор оставлять нельзя.

Ошибка 10: Монтажники неправильно просчитывают необходимое количество панелей и доборных материалов

Неправильные расчеты могут привести к нерациональному использованию материалов, большому количеству обрезов. Вам либо придется несколько раз съездить на рынок за недостающими материалами, либо переплачивать за «запасные» (читайте – «лишние») панели и элементы.

Для просчета нужного количества панелей необходимо знать площадь всей отделываемой поверхности. Для этого разделим дом (в той части, которая будет обшита сайдингом) на простые геометрические фигуры и их сочетания. Как правило, достаточно треугольника и прямоугольника. Затем нужно просто посчитать их площади. Окна и двери обычно не вычитаются из площади стен, кроме тех случаев, когда они очень большие (например, гаражные или скользящие стеклянные двери). Сложив площади всех участков здания и прибавив еще 10% на подгон и возможные ошибки, получаем общую площадь отделываемой поверхности. Полезная площадь одной панели сайдинга «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» составляет 0,84 кв.м. Исходя из этих расчетов, можно посчитать количество панелей сайдинга.

Вот, в принципе, и все. Доверяйте монтаж сайдинга профессиналам – и наслаждайтесь результатами качественно выполненной работы.

Подпишись на нашу рассылку

Вы будете получать полезные статьи о том, как улучшить свой дом

Как избежать 10 самых распространенных ошибок при монтаже металлосайдинга.

Как долго прослужит вентилируемый фасад? На этот вопрос влияет множество факторов: качество используемого материала, производитель, толщина применяемых листов и другие.

В основе долгой службы фасада лежит правильная технология монтажа металлосайдинга. Несоблюдение правил установки приведет к тому, что владельцу придется разбираться с негативными последствиями. Основные из них – неправильная геометрия панелей, появление очагов коррозии вследствие попадания влаги в замковое соединение, проникновение воды внутрь и намокание утеплителя. Все это, в конце концов, может привести к полной замене фасада.

В статье мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки при монтаже металлосайдинговых панелей.

Отсутствие каркаса.

Такую технологию применяют в США и Канаде, крепя сайдинг непосредственно на стену каркасного дома. В России это делать не рекомендуется в регионах с повышенной влажностью. Чтобы избежать коррозии, необходимо оставлять зазор для вентиляции (минимум 4 см), в котором будет происходить естественное испарение конденсата.

Кривые поверхности.

Не стоит экономить на выравнивание поверхностей, где планируется закрепить сайдинг. Каркас должен быть сделан по уровню, чтобы при монтаже не были заметны неровности и перекосы.

Обработанный деревянный каркас.

Обрешетка бывает металлической или деревянной. При выборе второго варианта следует обработать конструкцию антисептическими средствами, чтобы предотвратить плесень и грибок. А вот металлоконструкция прослужит дольше, она прочнее и удобна в применении.

Деформация панелей, вследствие большого расстояния между креплениями.

Законы физики никто не отменял. Если панели сайдинга закрепляются саморезами на расстоянии более 50 см, то вследствие температурных расширений возникнет их деформация и внешний вид будет навсегда испорчен. В итоге все сэкономленные деньги придется вложить на переделку.

Плотно закрученные саморезы.

Любой материал обладает своим коэффициентом температурного расширения. Несмотря на то, что у стальных метизов он небольшой, саморезы не следует затягивать слишком сильно во избежание возникновения деформаций панели.

В каждой панели из сайдинга есть специальные отверстия, которые имеют овальную форму, для обеспечения необходимого люфта. Поэтому саморезы нужно недокручивать на 1 мм.

Неоцинкованный крепеж.

Неоцинкованный крепеж вызывает появление ржавых потеков на сайдинге. Это портит его внешний вид, поэтому нужно применять только оцинкованные метизы. Например, Компания «Металл Профиль» предлагает саморезы «в цвет» для сайдинга и доборных элементов.

Отсутствие зазора между планками и углами.

Между панелями и ребрами планок нужно оставлять зазор до 10 мм.

Отсутствие стыковочной планки.

Специалисты не советуют производить монтаж сайдинговых панелей без стыковочной планки. Так как стык между сайдингом все равно заметен. К тому же со временем в стыковые места набьется пыль и грязь, что сделает их еще виднее. Особенно это будет заметно на светлом фоне. Отсутствие необходимой жесткости в данном месте приведет к загибанию панелей и порче общего внешнего вида.

Неправильно выбранное направление монтажа.

Эта ошибка встречается редко. Она случается, когда решают сэкономить на мастерах и сделать все самостоятельно. Некоторые панели с определенным рисунком должны укладываться строго сверху вниз, в противном случае перевернутый замок может стать причиной скопления мусора, пыли и очагом распространения коррозии.

Халатное отношение к предварительным расчетам материала и дополнительным элементам.

Расчеты лучше производить в специализированном магазине, прибегнув к помощи консультантов. Это позволит уменьшить вероятность появления ошибок.

Перед походом в магазин следует провести все замеры здания. Необходимо замерить окна, двери, выступающие части у дома (если есть) и не забыть про цоколь. Лучше всего сделать детальный эскиз дома, на котором целесообразно проставить необходимые размеры. Чтобы мастерам было проще произвести расчеты, можно подготовить несколько видов эскизов.

К полученным данным следует добавить более 10-15% на непредвиденные ситуации. К последним относится неправильно отрезанная деталь, подгонка панелей, механическое повреждение и т.п. Это позволит исключить заказ новых деталей и ожидание их прибытия. Лучше брать материал из одной партии, так как в другой могут отличаться тона. В таком случае экономия обойдется дороже.

6 распространенных ошибок в установке ворот из профнастила на даче

Профилированный лист – легкий, износостойкий и доступный по цене материал, который с успехом применяется в дачных постройках. Листы из гнутого металла разнообразных цветов и фактур отлично подходят для установки ворот и забора вокруг дачного участка. Однако, важно не допускать ошибок при изготовлении и монтаже, чтобы через 2–3 дачных сезона ворота не превратились в ржавую и покосившуюся конструкцию.

Выбор материала

С будущими воротами не случится такая же неприятность, как на картинке, если сделать правильный выбор на этапе закупки материала. Не стоит заглядываться на дешевый профнастил. Важно выбрать стройматериал из премиум-сегмента толщиной не менее 0,45 мм без учета слоя цинка и краски.

Совет! У хороших продавцов всегда в наличии микрометр, но лучше понадеяться на себя и захватить прибор перед походом в магазин.

Покрытие цинком защитит будущие ворота от коррозии. В эконом-сегменте продают профнастил с цинковой защитой от 40 до 180 граммов на 1 кв. м. Это минимальные показатели, добрый слой цинка — около 270 граммов на 1 кв. м, он увеличит срок службы ворот от 5 до 10 лет.

Высота и ширина

Не стоит в целях экономии места и денег устанавливать узкие ворота. Минимальная высота конструкции – 2 м, а ширина – 3 м.

Внимание! Если на участке есть дачный туалет, то для проезда машины ассенизаторов нужны ворота шириной 4 м. А если будет масштабная стройка, то лучше сразу установить конструкцию шириной 6 м без верхнего перекрытия.

Каркас

Хозяева по принципу «И так сойдет!» устанавливают облегченный каркас. Частая ошибка – пренебрежение дополнительными лагами, которые устанавливаются по диагонали и придают створкам непробиваемую прочность.

Фиксация столбов

Дачники часто спрашивают, почему скрипят ворота и не закрываются задвижки. Перекос конструкции происходит из-за неправильной фиксации опорных столбов. Глубина траншеи должна быть около 1,5 м, из которых 20 см отводится на щебенку, диаметр ямы – 40–50 см. И главное — качественный бетон для заливки: не рекомендуется подменять хороший состав песчано-глиняным наполнителем.

Свободный край и низкая посадка

Хозяева опасаются проникновения животных и недоброжелателей на территорию дачи, поэтому устанавливают ворота впритык к земле. Вдобавок экономят на фиксации нижнего края железным каркасом.

В итоге профнастил гнется и превращается в неряшливый кусок жести, а зимой такие ворота не открываются из-за высоких сугробов. Высота от земли до нижнего края должна быть не менее 15 см. А профилированные листы нужно в обязательном порядке со всех сторон фиксировать надежными профилями.

Петли

Дачников беспокоят скрипы в каркасе и трение петель, но эта проблема возникает из-за ошибки в расчетах. Необходимо на этапе изготовления рассчитать вес готовой конструкции и узнать допустимую нагрузку на одну петлю. Опираясь всего лишь на 2 цифры, легко подобрать добротные механизмы и определиться с их количеством.

Совет! Чтобы ворота не терлись и не скрипели, петли до сварки нужно обмотать специальной вязальной проволокой, обеспечив зазор до 3 мм.

Многих проблем можно избежать, если установить современные откатные ворота. Они не требуют тяжелых каркасов и навесов. Экономят пространство, отъезжая в сторону вдоль забора, не мешают машинам и хозяевам на участке.