Установка надежной двери

Обращаясь к нам, вы получаете возможность воспользоваться полным спектром услуг по недорогой цене и гарантию на выполненные работы.

Этапы установки дверей

Сколько стоит установка дверей «под ключ»

Наличие собственного производства, отсутствие в цепочке поставок и реализации продуктов посредников, позволяет нам поддерживать гибкую ценовую политику и разрабатывать для наших клиентов выгодные предложения. На общую стоимость услуг оказывают влияние следующие факторы:

Цены на установку входной двери под ключ

Дополнительные услуги при установке

Установленные входные двери

Как мы работаем

На предварительном этапе производится выезд замерщика на объект. При заключении договора вызов мастера по установке и замерам осуществляется на бесплатной основе! Наш сотрудник произведет обследование проема и поможет с выбором наиболее походящей конструкции. При отказе от монтажа результаты замеров заказчику не предоставляются. Установка входных металлических дверей осуществляется следующим образом:

Приемку работ выполняет непосредственно покупатель или его доверенное лицо. Процесс проходит в присутствии мастера бригады и включает в себя проверку плавности открытия створки, соответствие параметров зазоров допустимым нормам, исправности и правильность работы фурнитуры.

При выявлении несоответствия параметров или других недостатков мастер принимает необходимые меры для их устранения.

Секреты проверки правильности монтажа дверной системы

При наличии неровных стен следует убедиться, в том, что было выполнено их выравнивание так как кривизна поверхности препятствует плотному прилеганию наличников, что негативно сказывается на функциональности конструкции.

Как заказать установку входной двери

Оформить заказ на покупку и монтажные работы вы можете по телефону +7 (495) 180-46-50 или оставить заявку на звонок менеджера. Наш специалист оперативно с вами свяжется для обсуждения деталей проекта и организации выезда замерщика на объект. После изготовления изделия монтажная бригада прибудет в назначенное время и произведет профессиональную установку.

Установка межкомнатных дверей

1. На каком этапе ремонта вставляют двери в квартире?
2. Какие лучше вставить и из какого материала?
3. Какие инструменты и материалы понадобятся?
4. Делаем замеры
5. Готовим проем
6. Как самому собрать изделие?
7. Как правильно поставить петли?
8. Варианты крепления
9. Монтаж своими руками: пошаговая инструкция
   • Установка короба
   • Как вставить с доборами?
10. Отделка
11. Как проверить правильность установки?
12. Красивые интерьеры

Установка межкомнатных дверей – очень важный процесс в ремонте квартиры или частного дома. Он достаточно прост и не требует особых навыков, но все же стоит признать, что сделать двери прочными, надежными и долговечными – очень важная работа, к которой стоит подойти максимально ответственно.

На каком этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:

• Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
• Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

• Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.

Какие лучше вставить и из какого материала?

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

• Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
• Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:

• Выбор двери также зависит и от ее дизайна и расцветки. Естественно, классические, очень простые дизайны будут стоить меньше по цене и подойдут в подавляющее число стилей интерьеров, но при этом не будут обладать особой индивидуальностью и не станут украшением для дома или квартиры. Так что разумным вариантом станет вложиться в красивый, самобытный дизайн двери, так как она может сделать атмосферу жилища еще более уютной и приятной. Не стоит забывать, что сочетание данного изделия с интерьером и стилем квартиры очень важно, и неправильный его подбор может испортить внешний облик дома.
• Следующим параметром является, конечно же, конструкция. Естественно, в большинстве своем дверь имеет классическую, стандартную прямоугольную форму и среднюю толщину, но она, как и форма, может различаться. Нужно ориентироваться на ширину, высоту и другие измерения дверного проема, а также, как и в остальных случаях, на интерьер жилища. По конструкции также двери бывают: двойные, откатные, сдвижные, двухстворчатые, скрытые, распашные, складные, однорельсовые, на роликах, а также телескопические и звуконепроницаемые.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл.

Строительный уровень и отвес.

Набор отверток и шуруповерт.

Рулетка и угольник для измерений.

Зубило, молоток и кувалда.

Болгарка и электропила для деревянных срубов.

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

Набор торцевых ключей.

Монтировка или лом.

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

• Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
• Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
• Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
• В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
• Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Как выбрать входную дверь для квартиры и дома: советы эксперта

Дверь — первое, что видят гости, так что желание хозяина выбрать вариант поэффектнее можно понять. Однако дверь должна быть не только стильной, но и надежной, ведь от нее зависят безопасность квартиры и сохранность имущества. Разбираемся, как выбрать входную дверь, какие моменты обязательно нужно предусмотреть и как дверь соотносится с остальным интерьером.

Эксперт в этой статье:

Алина Шатанюк, руководитель проекта «Установка дверей», СТД «Петрович»

Виды входных дверей в квартиру

Металлические

Самая популярная конструкция, гарантирующая надежную защиту входа в помещение. Стальные двери позволяют сохранить тепло — во многих моделях между листами металла прокладывают поролон, полипропилен, минеральную вату или гофрированный картон. Можно выбрать дополнительные опции: производители предлагают пуленепробиваемые, противопожарные, противоударные и звукоизолирующие двери.

Пластиковые

Такие двери значительно дешевле стальных и деревянных. Важно, чтобы при изготовлении был задействован качественный профиль, тогда дверь прослужит долго. Пластик часто компонуют с металлом и алюминием, встречаются также полупрозрачные вставки из закаленного стекла.

Деревянные

Дверь из натурального дерева выглядит стильно и красиво, подходит как для квартиры в многоэтажке, так и для загородного дома. Как правило, модели изготавливают из шпона: бука, клена, вишни или липы. Материал обрабатывается специальными составами, защищающими дверь от непогоды и перепадов температур.

Стеклянные

Редко кто из владельцев квартир выбирает дверь со стеклом. Но этот вариант может хорошо смотреться в загородном доме или, например, в тамбуре подъезда. Обычно останавливаются на комбинированном варианте: металлическая дверь со вставками — ковкой и стеклопакетом. Стеклопакет можно покрыть напылением, которое закрывает обзор снаружи, — как при тонировке окон в машине.

Алюминиевые

Больше всего этот вариант подходит для домов в стилях модерн и хай-тек. Существует стереотип, что алюминиевые двери непрочные и их легко сломать, но это не так — они не уступают по устойчивости моделям из стали.

Как выбрать металлическую входную дверь

Важно учитывать основные параметры входных дверей:

• конструкция. Абсолютно любая дверь состоит из каркаса и профиля. Первый должен быть сделан из прочных материалов;
• вес. Основной минус стальных дверей — ускоренный износ петель из-за нагрузки. Бронированные модели весят до 130 кг. При открывании и закрывании таких дверей создается высокая инерция, поэтому не стоит ставить их в доме, где есть пожилые люди и маленькие дети;
• толщина листов. Чем выше этот показатель, тем надежнее защищен вход в помещение. Сталь толщиной менее 1 мм можно вскрыть даже консервным ножом. Кроме того, чем толще листы, тем выше звукоизоляция;
• дверные петли. Скрытые элементы находятся в специальных пазах и, в отличие от внешних петель, не позволяют открыть дверь более чем на 90°. Несмотря на то что дверь с внутренними петлями смотрится более эстетично, вскрыть ее будет проще. Специалисты советуют выбрать петли с 2–4 антисрезами, такая конструкция максимально надежна;
• ребра жесткости. Расположенные на боковых поверхностях двери, они защищают ее от открытия с помощью лома. Ребра бывают продольными, поперечными и комбинированными, иногда их дополняют горизонтальными;
• усиление и бронирование. Толстостенная сталь шириной 3–5 мм и металлические вставки выдерживает нагрузку до 12 тонн. Такие двери не исключают стеклянных элементов, если последние сделаны из усиленного, закаленного материала;
• класс взломостойкости. Есть 13 классов устойчивости дверей. Стандартные входные конструкции — 1–4 класс, тяжелые бронированные — 5–13 класс (к последнему относятся сейфовые банковские двери, которые не выбирают для жилых помещений);
• сторона открывания двери определяется в соответствии с расположением петель (с правой или с левой стороны) при открывании двери на себя.

Как выбрать входную дверь с шумоизоляцией

Чтобы шум лифта и разговоры соседей в подъезде не нарушали тишину в квартире, стоит заранее позаботиться о звукоизоляции.

Проблема решается по нескольким направлениям:

• наполнители. Производители заполняют внутреннее пространство двери различными наполнителями, перекрывающими шум и дающими дополнительную теплоизоляцию. Уплотнитель должен быть размещен не только в самом полотне, по и по периметру короба входной двери. Особенно популярны резина и силикон — помимо шумоизоляции, они обеспечивают мягкое закрывание двери;
• контуры. Контуры уплотнения бывают разных типов — резиновые, кулон, шлегель. От количества и качества контуров зависит, как сильно в помещение будут проникать посторонние запахи и звуки;
• толщина и герметичность. Не менее важны толщина двери и герметичность зазоров при закрытой конструкции. Чем плотнее дверь примыкает к коробу, тем меньше шансов услышать внешние звуки, находясь в квартире.

Конечно, одна только дверь не обеспечит абсолютную тишину в помещении. Учитывать надо и толщину стен, и наличие в них шумоизоляции, и качество и герметичность окон. Многое зависит от поведения соседей: ни одна дверь (как и стены) не изолирует квартиру от шума перфоратора.

Как выбрать входную дверь с терморазрывом

Металлические двери отличаются высокой теплопроводностью, поэтому могут промерзать. В результате образуется конденсат, обледенение портит замок. Высокая влажность — причина коррозии и разгерметизации контура. Эта проблема особенно актуальна для загородного дома, но такое случается и в многоквартирных подъездах — например, если в мороз открыть там окна.

Модели с терморазрывом позволяют удержать тепло и исключают риск образования конденсата. С помощью прослойки с низкой теплопроводностью — терморазрыва — исключаются контакты металлических частей двери. Вставка из полимерных материалов (реже — из дерева) помещается между металлическим каркасом и слоем утеплителя. Система эффективна, если перепады температур не превышают 40 °С. Когда эти значения выше, конденсат все же может проникать внутрь квартиры. Но его точно будет меньше по сравнению с конструкцией без терморазрыва.

Алина Шатанюк:

— Двери с терморазрывом обычно покрыты атмосферостойкой краской. Чтобы снизить вероятность образования конденсата, рекомендуется в холодное время поддерживать в прихожей влажность порядка 40%. Также есть смысл утеплить откосы дверного проема минеральной ватой.

Входная дверь для хрущевки

Алина Шатанюк:

— В хрущевках во время ремонта можно столкнуться с множеством проблем, которые связаны со скромными габаритами жилья. Проемы в этих многоквартирных домах имеют размеры, отличающиеся от сегодняшних норм. Это стоит учитывать при подборе дверей. Близкое расположение соседних квартир на площадке вызывает трудности в процессе установки.

Материал, из которого построен дом, как правило, сказывается на размерах дверных проемов. Если дом из кирпича, ширина проема обычно не превышает 80 см, а высота — 200 см. У панельных домов дверные проемы еще уже: ширина не более 74–76 см, а высота — 198 см. Для домов старого фонда (хрущевок и «кораблей», как называют панельные дома 600-й серии) обычно подходит входная дверь размером 78 см.

• Перед покупкой двери стоит сделать замер, так как проем в старом доме может быть и нестандартным.
• Предпочтение стоит отдавать дверям из металла с надежными петлями и замками, с ребрами жесткости.
• Важно обратить внимание на уплотнитель — он защищает от холода, уличного шума и посторонних запахов.
• Желательно, чтобы модель включала противосъемные штыри, два замка, дверной глазок и цепочку с внутренней стороны.
• Не лишним будет шумо- и теплоизоляционный материал, например минеральная вата или пенопласт.

Как подобрать входную дверь к интерьеру

Современные двери вписываются в большинство стилей интерьера. Выбор внешнего вида двери — вопрос вкуса и бюджета. Дверь можно обить деревянным массивом либо нанести на поверхность порошковые краски, создающие прочную пленку. Производители выпускают и двери с винилискожей; такой вариант дешевле, но менее износостойкий. Внешние МДФ-панели могут окрашивать, покрывать шпоном или пленкой с различным оформлением, например, имитирующим деревянную поверхность.

Выбирая внешний вид входной двери, стоит учитывать не только стиль интерьера, но и превалирующие цвета. Квартирам в скандинавском стиле больше подойдут светлые тона, а жилью, оформленному в стиле лофт, — массивная металлическая дверь с грубыми деталями. Для неоклассики лучше выбрать нейтральные оттенки и декоративные элементы (узоры и вензеля), для хай-тека — хромированные металлические поверхности, для кантри — тяжелые деревянные конструкции.

Советы эксперта

Алина Шатанюк, руководитель проекта «Установка дверей», СТД «Петрович»:

• При транспортировке не нужно переворачивать дверь вверх ногами, так как можно повредить ночную задвижку.
• Обязательно проверьте дверь и комплектацию во время получения товара.
• Дверь нужно выставлять по уровню, иначе она может неправильно работать и быстро выйти из строя.
• Обязательно запеньте зазоры между стеной и рамой (включая порог), чтобы достичь максимальной тепло- и шумоизоляции.
• Если дверь уличная, над ней нужно поставить навес или козырек, который будет защищать от осадков.
• Не устанавливайте финальную входную дверь в процессе других строительных работ и в первый год эксплуатации здания, когда образуется обильный конденсат (высыхают бетонные стяжки и стены, постепенно выравнивается влажность). Из-за конденсата отделка двери может быть испорчена, появится ржавчина на фурнитуре, отслоится пленка. На этот период лучше ставить временные двери.
• После установки двери обязательно снимите защитное покрытие.

Установка металлических дверей. Какая цена?

Металлическую дверь должна устанавливать бригада профессионалов, которая имеет в своем арсенале необходимый инструмент и оборудование, а так же умело владеет всеми этими приспособлениями. Наша компания осуществляет комплекс работ, связанных с доставкой и установкой дверей Гардиан, а так же гарантийное и послегарантийное обслуживание дверных блоков. Вы всегда можете отказаться от наших услуг и установить металлическую дверь самостоятельно или Вашей бригадой.

Стоимость наших услуг:

• Стандартная установка вместе с доставкой по Москве и до 10 км от МКАД всего 4 500 руб.;
• Доставка без услуг по установке и подъему дверного блока на этаж по Москве и до 10 км. От МКАД — 1 200 руб., свыше 10 км от МКАД —40 руб. /км. (за каждый дополнительный км от МКАД);

Стандартная установка(Базовый монтаж) стоимостью 4 500 рублей включает в себя:

• Доставка по Москве и в пределах 10 км от МКАД;
• Подъем на грузовом лифте;
• Демонтаж деревянной или МДФ двери;
• Установку в подготовленный дверной проем;
• Запенивание монтажных зазоров.

Все дополнительные работы оцениваются согласно прайс листа на дополнительные работы.

Все работы по установке не займут более 2 часов, при базовом монтаже и при дополнительных работах, связанных, например, с расширением проема, переноса проема, закладкой проема — 2-3 часа. При планировании всех работ, по согласованию с заказчиком, мы учитываем время «тихих часов», установленных правительством. Так же просим Вас заранее обговорить и согласовать с соседями проведение монтажных работ.

Мы можем расширить проем

Проектная документация домов некоторых серий(П-ЗМ, П-44 и др.) требует установки деревянных дверей внутреннего открывания на бетонных четвертях — так называемых выступающих частях бетонного проема. Мы рекомендуем вырубать данные четверти или срезать их перед монтажом новой металлической двери. Данные работы позволят расширить существующий проем и установить более широкую дверь, так же это необходимо для соблюдения противопожарных норм.

Стоимость таких работ:

• Срезание четвертей с трех сторон — 4 000 руб.;
• Срезание четвертей с порогом — 6 000 руб.

Можно просто расширить существующий проем под дверь нужного, увеличенного размера или дверь со склада, если Вам необходим срочный монтаж. Мы можем увеличить существующий проем с одной или двух сторон за 1 000 руб. за сторону.(точная стоимость оценивается инженером-замерщиком на месте при изучении материала стен)

У Вас стены из гипсолита — не проблема

В старых домах применялся материал для стен – гипсолит. Он не предназначен для монтажа стальных дверей, дверь просто вывалится от тяжести. Мы можем провести работы по усилению дверного проема металлическими уголками, швеллерами или трубами. Точную оценку стоимости можно осуществить на месте при замере.

Установка входных дверей

Мы можем произвести отделку откосов. После установки металлической входной двери необходимо облагородить внутреннюю сторону проема.

Мы поможем Вам в этом:

• С помощью штукатурки и шпатлевки, после этих работ вы сможете поклеить обои или покрасить. Стоимость таких работ вместе с материалами — от 4 500 руб.;
• Отделка наличниками и доборным брусом. Данные работы выполняются с применением наличников и доборов из того же материала и цвета, что и выбранная вами внутренняя отделка двери. Стоимость работ по установке доборов – от 4 000 руб., наличников – 3 500 руб. цены на эти работы указаны без учета стоимости материалов.

Способы установки железных дверей

Способ Б1

Данный способ установки железных дверей самы распространненный. Дверь устанавливается с наружной стороны проема, наличник двери полностью закрывает зазор между дверной рамой и стеной. Основное преимещуство данного способа установки — дверь имеет возможность открываться до 180°, так же отделку откосов нужно будет произвести тольк внутри.

Дверь крепится к стене при помощи “монтажных ушей” и штырей, которые вбиваются в стену. Применение “монтажных ушей” снижает нагрузку на раму.

Данный способ установки рекомендуется для проемом с толщиной стен без штукатурки от 160 мм.

Способ А1

Самый устойчивый к взлому способ установки. Дверь устанавливается примерно по середине дверного проема при помощи монтажных пластин. Из минусов при данном способе монтажа — придется отделку выполнять с двух сторон, так же угол ткрывания двери немного больше 90°.

Основное ограничение при данном способе установки — минимальная толщина стены без штукатурки – 210 мм.

Способ А2

Дверной блок устанавливается в середине дверного проема и крепится стержнями через специальные отверстия в раме двери. Металлические стержни привариваются к раме. Данный способ применим в случаях когда толщина стены минимальна и применения для установки монтажных ушей невозможна. В других случаях лучше использовать монтажные уши для утсановки.

Способ Б2

Данный способ применим для тонких стен, а так же для гипсолитовых проемов с дополнительным усилением при помощи труб, швелеров и др.

Смешанный способ установки

Такой способ установки металлической двери применяется, если одна сторона дверной коробки упирается в стену, а другая при этом прислоняется к краю дверного проема наличником дверной рамы. Возможны различные комбинации такого способа установки. Все зависит от конкретной ситуации и места где будет устанавливаться дверь.

Мы подготовили ознакомительное видео по установке металлических дверей Гардиан

Установка входной двери самостоятельно – реально ли?

Входная дверь обычно служит десятилетиями, поэтому на ее покупке и установке не принято экономить. В дома и квартиры устанавливаются прочные, надежные модели из толстых листов стали, оборудованные разными элементами безопасности, представляющие собой крепкий орешек для грабителей любого ранга. Установкой тоже обычно занимаются профессионалы, соблюдающие все стандарты и пожелания производителя. Но реально ли установить входную дверь самому и при этом не нарваться на множество проблем при ее эксплуатации? В этой статье мы пошагово расскажем, как установить входную железную дверь самостоятельно, каких ошибок важно избежать, какие особенности монтажа нужно обязательно соблюсти.

Подготовка

Как известно, семь раз отмерь и только один раз отрежь. Поэтому чем ответственнее вы подготовитесь к монтажу, тем более качественным он будет. Для начала нужно обзавестись материалами и крепежами.

Материалы и крепежи

Список приблизительный и зависит от особенностей двери и дверного проема:

• анкерные болты – иногда они идут в комплекте с дверьми, и это нужно уточнить при заказе,
• силиконовая смазка для подшипников,
• стальная арматура – пригодится, если дверь будут приваривать к проушинам,
• распорные клинья из дерева или пластика – они используются, чтобы удержать дверь в нужном положении,
• монтажная пена.

Следующие два пункта необязательны, но очень пригодятся, если на генеральную уборку в квартире после монтажа у вас нет сил и времени. Закупите большие мусорные мешки для строительных отходов и полиэтиленовую пленку для защиты мебели от пыли.

Инструменты

Правильно установить входную дверь вам помогут инструменты – здесь список тоже может измениться в зависимости от сложности монтажа. Предлагаем универсальный перечень:

болгарка – пригодится, если нужно расширить дверной проем,

сварочный аппарат – чтобы закрепить проушины двери к арматуре,