Железобетонные перемычки для оконных и дверных проемов

Виды и размеры железобетонных перемычек

Одна из наиболее распространенных в строительстве готовых конструкций – железобетонные перемычки. Это стандартные изделия, залитые на заводах из тяжелого бетона, укрепленного армирующим каркасом. Они хорошо выдерживают изгибающую нагрузку, поэтому укладываются в дверные и оконные проемы. Все нормативы по изготовлению и эксплуатационным требованиям для железобетонных перемычек изложены в ГОСТ 948-2016.

Что это такое?
Виды и маркировка перемычек
Размеры
Армирование ЖБП
Монтаж

Что это такое?

Бетонные перемычки согласно нормативным требованиям состоят из нескольких элементов:

арматурного каркаса, повышающего прочностные характеристики, предотвращающего растрескивание при нагрузке;
прочного бетонного монолита, размеры которого определены ГОСТом;
элементов для строповки, необходимых для погрузо-разгрузочных работ, быстрого и безопасного монтажа.

В местностях с холодным климатом для производства применяются морозостойкие бетоны. Прочность армирующей части рассчитывается в зависимости от изгибающих нагрузок, под которыми будут эксплуатироваться конструкции.

Этот тип железобетонных изделий используется при строительстве, и выполняет такие задачи:

дверные и оконные перемычки увеличивают нагрузку, которую выдерживают проемы;
являются компенсаторами при действии разных типов нагрузок, например, над дверными проемами;
помогают создать силовой контур, увеличивающих несущую способность конструктивных элементов;
являются надежным контуром, на котором монтируется кровля.

В зависимости от размеров и прочностных характеристик изделий, они могут использоваться при монтаже эстакад, путей для подъемных кранов или городских трамваев.

В строительстве железобетонные перемычки над окнами или дверными поемами могут устанавливаться в кирпичных, блочных (в том числе из пено- и газобетона), каменных или монолитных зданиях.

Виды и маркировка перемычек

Согласно нормативам ГОСТ 948-2016, промышленностью предлагается несколько основных видов ж/б перемычек:

Брусковые (ПБ) со стороной сечения не более 25 см. В зависимости от марки изделия, его длина может быть от 1030 до 5960 мм. Стандартизированная брусковая перемычка может иметь 10 разных длин, каждая из которых имеет два подвида с разной массой и системой армирования.
Плитные (ПП) составляются из нескольких брусковых и имеют ширину более 250 мм, имеют прямоугольное сечение.
Перемычки Г-образного типа (ПГ) делаются с выемкой в четверть по всей длине, что позволяет использовать их в местах примыкания плит перекрытий.
Фасадные (ПФ) закрывают проемы снаружи зданий за счет четвертного уступа.

В особых случаях нормативы допускают использование наклонных граней и торцов, но при этом площадь опорной плоскости может незначительно снижаться. Для заливки бетонных перемычек применяются бетоны марки М250 (В20) и выше.

Как и для любых других железобетонных изделий, для перемычек разработаны маркировки, согласно действующим ГОСТам. Эти обозначения представляют собой буквенно-цифровой набор, и наносятся на одну из сторон каждого изделия:

цифра вначале показывает порядковый номер поперечного сечения;
сочетание букв ПП или ПБ указывает не тип сечения элемента;
число после буквенного обозначения указывает на длину в дециметрах;
следующая цифра указывает на нагрузку, которую выдерживает элемент в кН/м;
индекс, отвечающий за материал применяемого арматурного каркаса;
индекс «п» говорит о наличии петель для монтажа, выступающая арматура для крепления выступов и балконов обозначается «а», такелажные проушины или закладные элементы обозначаются буковой «б».

Любая железобетонная перемычка, брусковая или плитная укрепляется арматурным каркасом. В этих конструкциях используются несколько типов продольной и поперечной арматуры, качество материалов регулируются ГОСТами.

Плитные и брусковые виды имеют свои стандартные типоразмеры, указанные в нормативной документации. При подборе можно использовать такую схему:

Например, в технической документации указывается, что в оконных проемах используются железобетонные балочные несущие перемычки 3ПБ-25-8Aт800п. Это означает, что нужно устанавливать элементы с поперечным сечением 12 на 22 см, длиной 246 см, расчетная нагрузка 8 кН/м, металлический каркас сделан из стали Aт800, с монтажными петлями.

Варианты для перегородок имеют меньшую прочность, а для арочных дверей и окон этот конструктивный элемент рассчитывается отдельно, в зависимости от радиуса кривизны и других особенностей.

Размеры

Перемычки ЖБИ имеют стандартные размеры, утвержденные ГОСТом. Сечение определяется соответствующим индексом маркировки, например 2ПБ-13-1п. При этом размеры перемычек этого типа составляют 1290х120х140 мм. В зависимости от типа и марки этого конструктивного элемента его геометрические размеры могут изменяться. Для ПБ:

длина от 1 до 6 м;
ширина от 120 до 250 мм;
высота от 65 до 585 мм.

Для плитных перемычек ПП размеры составляют:

длина от 1,1 до 3 м;
ширина от 380 до 510 мм;
высота от 65 до 220 мм.

Элементы, маркированные ПГ, имеют такие габариты:

длина от 1,5 до 6 м;
ширина от 250 до 510 мм;
высота от 290 до 585 мм.

Фасадные железобетонные конструкции ПФ имеют стандартную ширину 250 мм и такие размеры:

длина от 0,8 до 4,3 м;
высота от 140 до 290 мм.

Сведения о стандартных маркировках перемычек, включая размеры, массу и затраты бетона, с разными типоразмерами, сведены в таблице:

Наименование	Объем, м³	Вес, кг	Размеры, мм
1ПБ-10-1п	0,008	20	1030х120х65
1ПБ-13-1п	0,01	25	1290х120х65
1ПБ-16-1п	0,012	30	1550х120х65
1ПП-12-3	0,028	72	1160х380х65
2ПБ-16-2п	0,026	65	1550х120х140
2ПБ-10-1п	0,017	43	1030х120х140
2ПБ-13-1п	0,022	54	1290х120х140
2ПБ-16-2п	0,026	65	1550х120х140
2ПБ-17-2п	0,028	71	1680х120х140
2ПБ-19-3п	0,033	81	1940х120х140
2ПБ-22-3п	0,037	92	2200х120х140
2ПБ-25-3п	0,041	103	2460х120х140
2ПБ-26-4п	0,044	109	2590х120х140
2ПБ-27-4п	0,045	110	2690х120х140
2ПБ-29-4п	0,048	120	2850х120х140
2ПБ-30-4п	0,05	125	2980х120х140
2ПГ-39-31	0,317	792	3890х250х440
2ПГ-44-31	0,359	897	4410х250х440
2ПГ-48-31	0,391	977	4800х250х440
2ПГ-50-31	0,693	1733	5000х380х440
2ПП-14-4	0,076	190	1420х380х140
2ПП-17-5	0,089	223	1680х380х140
2ПП-18-5	0,096	241	1810х380х140
2ПП-21-6	0,11	280	2070х380х140
2ПП-23-7	0,124	310	2330х380х140
2ПП-25-8	0,131	327	2460х380х140
3ПБ-13-37п	0,034	85	1290х120х220
3ПБ-16-37п	0,041	102	1550х120х220
3ПБ-18-37п	0,048	119	1810х120х220
3ПБ-18-8п	0,048	119	1810х120х220
3ПБ-21-8п	0,055	137	2070х120х220
3ПБ-25-8п	0,065	162	2460х120х220
3ПБ-27-8п	0,072	180	2720х120х220
3ПБ-30-8п	0,079	197	2980х120х220
3ПБ-34-4п	0,089	222	3370х120х220
3ПБ-36-4п	0,096	240	3630х120х220
3ПБ-39-8п	0,103	257	3890х120х220
3ПП-14-71	0,117	293	1400х380х220
3ПП-16-71	0,13	325	1550х380х220
3ПП-18-71	0,151	378	1810х380х220
3ПП-21-71	0,173	433	2070х380х220
3ПП-27-71	0,227	568	2720х380х220
ЗПП-30-10	0,249	623	2980х380х220
4ПБ-30-4п	0,104	259	2980х120х290
4ПБ-44-8п	0,154	384	4410х120х290
4ПБ-48-8п	0,167	418	4800х120х290
4ПБ-60-8п	0,207	519	5960х120х290
4ПГ-30-40	0,301	753	2980х380х290
4ПП-12-4	0,038	95	1160х510х65
5ПБ-18-27п	0,1	250	1810х250х220
5ПБ-21-27п	0,114	285	2070х250х220
5ПБ-25-27п	0,135	338	2460х250х220
5ПБ-25-37п	0,135	338	2460х250х220
5ПБ-27-27п	0,15	375	2720х250х220
5ПБ-27-37п	0,15	375	2720х250х220
5ПБ-30-27п	0,164	410	2980х250х220
5ПБ-30-37п	0,164	410	2980х250х220
5ПБ-31-27п	0,171	428	3130х250х220
5ПБ-32-20п	0,176	440	3200х250х220
5ПБ-34-20п	0,185	469	3370х250х220
5ПБ-36-20п	0,2	500	3630х250х220
5ПП-17-6	0,12	300	1650х510х140
5ПП-23-10	0,166	416	2330х510х140
6ПБ 35-37п	0,254	630	3500х250х290
6ПГ-60-31	0,826	2065	5960х380х440
6ПП-30-13	0,334	830	2980х510х220
7ПП-12-3	0,04	100	1160х380х90
8ПБ-10-1п	0,011	28	1030х120х90
8ПБ-13-1п	0,014	35	1290х120х90
8ПБ-16-1п	0,017	42	1550х120х90
8ПБ-17-2п	0,018	45	1680х120х90
8ПБ-19-3п	0,021	52	1940х120х90
8ПП-18-71	0,131	327	1810х380х190
8ПП-21-71п	0,149	374	2070х380х190
8ПП-23-7	0,168	421	2330х380х190
8ПП-27-71п	0,196	491	2720х380х190
9ПБ-13-37п	0,029	74	1290х120х190
9ПБ-16-37п	0,035	88	1550х120х190
9ПБ-18-37п	0,041	103	1810х120х190
9ПБ-18-8п	0,041	103	1810х120х190
9ПБ-21-8п	0,047	118	2070х120х190
9ПБ-22-3п	0,05	125	2200х120х190
9ПБ-25-3п	0,056	140	2460х120х190
9ПБ-25-8п	0,056	140	2460х120х190
9ПБ-26-4п	0,059	148	2590х120х190
9ПБ-27-8п	0,062	155	2720х120х190
9ПБ-29-4п	0,065	162	2850х120х190
9ПБ-30-4п	0,068	170	2980х120х190
9ПП-17-6	0,077	193	1680х510х90
10ПБ 21-27п	0,098	246	2070х250х190
10ПБ-25-37п	0,117	292	2460х250х190
10ПБ-27-37п	0,129	323	2720х250х190

Армирование ЖБП

Выбор типа армирования и диаметр прута зависит от вида перемычки. Согласно ГОСТ для ж/б перемычек, применяемых в частном строительстве, используется напрягаемая арматура диаметром от 6 до 8 мм. Для перекрытий, рассчитанных на большие нагрузки, применяется арматура большего диаметра.

Для продольного армирования применяется:

в качестве напрягаемой арматуры могут использоваться стали термически упрочненные типа Aт800 или Aт600C, горячекатаный стальной прут класса A800 или А600;
ненапрягаемая арматура изготавливается из стали A400 или А500, термоупрочненной стали Aт-IIIC, проволоки В500 или Вр500.

Для изготовления поперечных частей каркаса для железобетона применяются горячекатаные стали A240, A400, А500, арматурные проволоки В-500, Вр500. Изготавливая брусковый или плитные элементы стандартных типоразмеров, необходимо учитывать, что при толщине 12 см делается плоский стальной каркас, а при 25 см — пространственный.

При напряжении арматуры, необходимо, чтобы фактические отклонения в железобетоне не превышали значений, указанных в таблице:

Ширина и высота:

Стальные пруты армирования перед заливкой укладываются вдоль опалубки и закрепляются проволокой, чтобы получилась прочная армирующая сетка. Ячейки получившегося каркаса должны быть 20-50 мм, это оптимальный показатель для обеспечения нужной прочности.

Монтаж

Для установки перемычек над проемами требуется соблюдать определенные правила, чтобы избежать перекоса и растрескивания. В частном строительстве, элементы длиной менее 2 м, можно устанавливать вручную, для больших проемов потребуется автокран. Монтаж зависит от типа перемычек:

ПБ – применяется в проемах несущих стен, поскольку они обладают повышенной прочностью на изгиб и берут на себя нагрузку верхних перекрытий.
ПП – менее прочны, поэтому ставятся на самонесущей стене, принимая нагрузку только той стены, в которую упираются.

Установка производится после завершения кладки, на утвержденных в проекте отметках. Перед этим проверяется надежность поверхности и уровень выведенной кладки.

Важно при монтаже правильно определить глубину, на которую происходит опирание перемычки. Этот показатель для несущей стены должен быть не менее 250 мм с каждой сторон, а для самонесущих стен достаточно 120 мм. Чтобы закрыть всю ширину кладки, укладывается несколько железобетонных брусков, но они не должны выходить за плоскость стены.

Правила

При укладке железобетонных перемычек нужно учесть несколько важных моментов, которые помогут избежать проблем в дальнейшем:

высота балочной перемычки должна быть не меньше 5% от высоты перекрываемого проема;
ширина конструкции из этих элементов должна соответствовать ширине кладки проема;
можно использовать перемычки, залитые не менее чем за месяц до установки, чтобы бетон набрал расчетную прочность;
перед монтажом бетонную смесь нужно тщательно утрамбовать, чтобы избавиться от воздушных пазух;
после установки ее правильность проверяется уровнем, поскольку конструкция должна быть строго горизонтальна.

Правильно установленные в проемы перемычки обеспечат нужную прочность конструкции здания и его долговечность. Эти элементы должны быть изготовлены из бетона высоких марок с надежным армированием, поскольку к их прочности предъявляются повышенные требования. При выборе типа необходимо учитывать величину нагрузки, на которую она рассчитана. Самый популярный тип – брусковые перемычки, недорогие, простые в изготовлении, выдерживающие высокие нагрузки. Но для экономии материалов, в проемах самонесущих стен используют и другие типы этих конструкций.

Перемычки плитные под плиты перекрытия. Укладки железобетонных плит перекрытия и перемычек

При возведении кирпичных стен неизбежно возникает необходимость установки над оконным проемом железобетонной перемычки. Они представляют собой железобетонные балки с различным сечением и длиной, изготовленные на заводе. Чтобы выбрать необходимый типоразмер изделия, необходимо произвести предварительные расчеты, которые будут учитывать такие данные как нагрузка на перемычку и ширина проема.

При этом, говоря о нагрузке, имеют в виду собственный вес перемычки суммарно с весом стены и перекрытия. В случае с жилыми домами, где нагрузки не так высоки, все случаи принято разбивать на три группы:

На стену опирается перекрытие.
Перекрытие на стену не опирается, а сам она является самонесущей.
Перемычку укладывают в перегородке из кирпича толщиной 12 см.

Виды железобетонных перемычек

Прежде чем приступить к расчетам, давайте немного ознакомимся с видами самих перемычек. Чтобы понимать, какие варианты вам доступны, следует открыть сайт любого производителя ЖБИ и посмотреть, какие виды перемычек железобетонных присутствуют в их номенклатуре. Перейдя по ссылке, вы увидите длинный список типоразмеров с их характеристиками. Чтобы научиться быстро ориентироваться в нем, следует научиться расшифровывать маркировку. Сделаем это на примере перемычки 2ПБ 16-2 :

2ПБ – эта часть маркировки означает принадлежность изделия к какому-то виду и типу сечения. В данном случае – перемычка брусковая второго типа сечения .
- Брусковые перемычки (ПБ) могут иметь ширину 120 или 250 мм, что делает необходимым использование сразу нескольких изделий в случаях, когда толщина перегородки превышает 120 мм. Производят также плитные перемычки (ПП), ширина которых бывает 380 и 510 мм.
- Второй тип сечения (2ПБ) имеет размеры 120х140 мм. Другие типы имеют следующие габариты: 1ПБ – 120х65 мм, 3ПБ – 120х220 мм, 4ПБ – 120х290 мм, 5ПБ – 50х220 мм.
16 – эта часть шифра говорит о длине изделия, которая равняется 1550 мм. Размер выражен в дециметрах и округлен.
2 – последняя цифра условного обозначения означает нагрузку, на прием которой рассчитана перемычка. В данном случае это 200 кг/м. Приблизительно понимать эти данные следует так: перемычки с индексом нагрузки 1 обычно используют для перегородок; индекс 8, говорит о том, что такие изделия с легкостью справляются с самонесущими стенами; индексом 27 обладают перемычки, применяемые в стенах, на которые опираются перекрытия.

Теперь, зная разнообразие железобетонных перемычек, можно переходить непосредственно к расчету.

Как подбирать железобетонные перемычки

Итак, давайте сперва введем какие-то исходные данные. Допустим, нам надо рассчитать, какую перемычку следует брать для перекрытия пролета шириной 1350 мм в самонесущей стене толщиной 240 мм при высоте стены над проемом – 800 мм. Стройка ведется в зимних условиях.

Толщина стены 240 мм говорит о том, что нам понадобятся две брусковые перемычки шириной по 120 мм. В зимний период на самонесущую перемычку берут нагрузку от высоты стены, равной расчетному пролету. Расчетный пролет считается так:

1350 + 2*100/3 = 1420 мм

100 мм в данном случае – это минимальная глубина опирания перемычки. Так как высота кладки оказалась меньше расчетного пролета, в дальнейшем в расчетах будем использовать именно ее – 800 мм.

0,24*0,8*1,8*1,1/2 = 0,19 т/м = 190 кг/м

В этих расчетах 1,8 т/м3 – это вес кирпича, 1,1 – коэф. надежности, 2 – количество перемычек. Итак, нам необходимо выбирать перемычку из тех, чей индекс нагрузки не менее 2-х.

Как мы уже говорили выше, минимальная глубина опирания данных перемычек составляет 10 см, значит наименьшая возможная длина перемычки в нашем случае равна:

1350 + 100*2 = 1550 мм

Из списка типоразмеров нам могла бы подойти перемычка 2ПБ 16-2 длиной как раз 1550 мм и расчетной нагрузкой до 200 кг/м. Однако нам еще следует учесть нагрузку от собственного веса балки, которая равна 70/1,55 = 45 кг/м. То есть суммарная нагрузка будет составлять 190 + 45 = 235 кг/м, что превышает максимально допустимую для данной перемычки.

В нашем случае подойдет перемычка 2ПБ 19-3. Собственная нагрузка для нее составляет 80/1,94 = 41 кг/м. Тогда суммарная будет равна 190 + 41 = 231 кг/м, что не превышает допустимые 300 кг/м для этой балки. Длина перемычки составляет 1940 мм, и это тоже подходит для наших условий.

Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

Для заливки армопояса подготавливают опалубку для бетона, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости укладывают арматуру.

Если опирание плит осуществляется на внутренние стены дома, стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как происходит распределение нагрузки по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная кирпичной кладкой на газобетон, а также усиление газобетонной кладки армированной сеткой.

Для опирания плит перекрытия предъявляют следующие требования:

перекрытия и покрытия должны устанавливаться на антисейсмические пояса;
соединение плит и пояса должны выполнятся механически прочными с применением сварки;
пояс должен выстраиваться во всю ширину стены, для наружных стен в 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
для укладки пояса необходимо применение бетона классом не ниже В15.

Глубина опирания

Опирание плиты перекрытия на стену должно составлять не менее 120 мм, так же должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

Для заливки армопояса предварительно устанавливают арматуру, количество и место установки которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон не будут утеплять,а только штукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такого мостика может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не стоит забывать о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

при опирании по контуру не менее 40 мм;
при опирании по двум сторонам с пролетом 4,2 м и меньше не менее 50 мм;
при опирании по двум сторонам с пролетом более 4,2 м не менее 70 мм.

При соблюдении этих расстояний вы можете быть уверены, что ваш дом не разрушится.

Назначение армопояса

При обустройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические показатели стен и материалов из которых они возведены.

Так необходим ли на самом деле армопояс для опирания плит перекрытия на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает сопротивление конструкции вашего дома от деформирования нагрузками разного рода. Например, усадки конструкции, осадки почвы под ней, перепадов температур в течении суток и смены сезона.

Газобетон не выдерживает высокие нагрузки и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не происходило, устанавливают армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс принимает на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение строения. Газобетон не выдерживает и точечную нагрузку, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши очень усложняется.

Выход из ситуации предоставляет армопояс. Второе название армопояса – разгрузочный (из-за своей способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширятся, это может привести к движению плит перекрытия.

Учитывая указанные факторы, можно твердо сказать, что армопояс для опирания плит перекрытия следующего этажа или крыши просто необходим. Иначе при любом отклонении уровня на газобетон выкладывается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

Процесс строительства армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
арматура для сборки каркаса;
сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опирание плиты будет неполным, так как перекрытие нависает над пустотой. Для опирания плиты возводят столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возвести при помощи кирпича, блоков. Каждый столб выкладывается в полтора кирпича.

Между столбами проводят возведение перемычек из железобетона. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет составлять 0,1 м. Ширина балок будет определятся, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами составляет 2 м, а высота балок – 0,1 м, то ширина железобетонных балок составляет 0,07 м. Для заливки балок используют съемную опалубку из досок.

В настоящее время в строительстве, сборное железобетонное перекрытие, является самым распространённым. Перекрытие из железобетонных плит выполняется по кирпичным и монолитным стенам. А также по стенам из пенобетона, предварительно укреплённого монолитным поясом.

Укладка железобетонных плит перекрытия.

После того как стены выполнены под отметку верха этажа, можно приступать к перекрытию.

Основным правилом при укладке плиты перекрытия , это соблюдение глубины опирания плиты. Опирания плиты перекрытия на кладку стены должно быть 80–120 мм, а на бетонную стену или консоль балки, 65–120 мм.

Перед укладкой плит, на стену накладывается цементный раствор марки 100 и разравнивается до толщины 8–13 мм. Плиты, с помощью крана, поочерёдно и плотно «друг к другу» укладываются на раствор, при этом должен вестись контроль по соблюдению уровня низа плит. Перепады плит, за счёт толщины растворного шва – недопустимы.

За счёт конусообразных торцов, между плитами остаются швы, которые забиваются цементным раствором марки 100.

Железобетонные плиты, которые имеют длину более шести метров, свариваются между собой арматурными прутьями толщиной 10–12 мм, для этого в верхней зоне таких плит предусмотрены специальные металлические детали. Также к закладным деталям плит привариваются выпуска из гладкой арматуры толщиной 12 мм, для закладки их в стену. Такие выпуска должны быть загнуты в стене и длина их рассчитывается таким образом, чтобы они полностью «прятались» в несущей стене.

В том случае, если перекрытие этажа ведётся в два ряда плит, то эти ряды свариваются между собой.

Укладка железобетонных перемычек.

Железобетонные перемычки укладываются над оконными и дверными проёмами, для дальнейшего продолжения стен. Перемычки бывают несущие и ненесущие (заполнитель). Отличаются они между собой своей несущей способностью.

Несущие перемычки укладываются над проёмами несущих стен, такие перемычки способны нести нагрузки, уложенной на них несущей стены и перекрытия. Глубина опирания перемычки на кирпичную стену – 250 мм.

Ненесущие перемычки укладываются над проёмами перегородок и ненесущих стен, такие перемычки служат заполнением стены или перегородки и несут они только нагрузку уложенной на них кирпичной кладки. Глубина опирания железобетонных перемычек на кирпичную стену, 250 мм, на кирпичную кладку перегородки, 200 мм.

Все железобетонные перемычки укладываются на раствор марки 100, с толщиной шва 8–12 мм.

Я сам просматривал это видео несколько раз чтобы понять что же рабочие делали не так и пришел к выводу что свою роль сыграли сразу несколько факторов. Раствора под плиту нужно было класть меньше и раствор должен лежать равномерно и одинаково с одной и другой стороны, крановщику нужно было давать более точные команды чтобы он в самый последний момент очень медленно и аккуратно опускал плиту, возможно раствор был немного жидковат. Эти плиты сильной кривизны не имеют они ПК 220. Но забегая в перед скажу что принял решение перекрывать второй этаж ПНО они 160 мм они немного дешевле и для доставки потребовался один длинномер, а не два. И немного пожалел вот ПНО кривые оказались с ними намучились еще больше об этом тоже будет видео. Песок то они сеяли только скорее всего бетономешалку не отбили или плохо очистили не подготовились в общем.

Делать армопояс под плиты или нет?

Я с начало расскажу как я сделал, а потом объясню почему.
Армопоясом это назвать нельзя по этому нет не делал. Я сделал по другому, мы проверили гидроуровнем и поставили маяки положили кладочную сетку и сделали стяжку но не во всю ширину стены, а только в местах опирания плит (у меня опирание не более 140мм). Это помогло избежать проваливания раствора в пустоты блока при укладке плит тем самым облегчило их выравнивание по уровню и друг относительно друга.
Теперь о том почему я сделал так. Немного истории, на стадии проектирования тоже задумался об армопоясе, но поротерму в отличие от газоблока по рекомендациям производителя нет необходимости устраивать армопояс. На просторах интернета нашел информацию о том что некоторые делают армопояс но из двух трех рядов обычного рабочего кирпича. Когда начали класть блок Porotherm я убедился что блок может нести достаточно большие вертикальные нагрузки и разница в прочности с рабочим кирпичом не существенная у поротерма М100 у кирпича М150, а некоторый кирпич может и уступать блоку по прочности. Так зачем же устраивать мостик холода подумал я ведь теплопроводность блока и кирпича разная, значит будет присутствовать разность температур, а это вызывает выпадение конденсата.

Важно!

Если вы проектируете или строите дом сами. Учитывайте что пустотные плиты перекрытия нельзя укладывать на перемычки над перемычкой должно быть как минимум 3-4 ряда кирпича. Если такой возможности нет, например вы решили сделать высокие окна, выход есть, нужно устраивать тогда не перемычку, а балку. Разуметься она должна быть толще перемычки вместо стандартной 220мм делайте 308мм что равняется 4 рядам кирпича, армируйте по всем правилам арматурой большего диаметра используйте бетон марки не ниже М350.

Проем в перекрытии: перемычки-железобетонные, кирпичные

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проём — называется перемычкой.

Если тяжесть от перекрытий передается на стену над проёмом — применяют несущие сборные железобетонные перемычки.

При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проёмов шириной менее 2 м применяют ж/б ненесущие (самонесущие) или рядовые кирпичные перемычки, в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями, для поддержания кирпичей нижнего ряда кладки над проёмом.

Перекрытие оконных проёмов несущими и самонесущими или рядовыми перемычками показано на рис.1.

Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой целью при пролётах до 3,5…4 м часто возводят арочные перемычки.

Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

Перемычки бывают рядовые железобетонные, балочные (стальные), клинчатые и арочные.

Арочные и клинчатые перемычки выполняют из кирпича, кладку их ведут по опалубке. Наиболее эффективны рядовые перемычки, выполненные из сборных железобетонных элементов — брусков и плит.

Варианты устройства рядовых железобетонных, балочных, клинчатых и арочных перемычек в кирпичных стенах показаны на рис.2

По выполняемой работе в кладке перемычки подразделяют на несущие и ненесущие:

Несущие перемычки, помимо массы расположенных над ними участков кладки, несут нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки.
Самонесущие (ненесущие) перемычки несут нагрузку только от собственного веса и участков кладки, расположенных над ними.

По толщине стены железобетонные перемычки набирают обычно из нескольких элементов, ширина которых кратна размерам кирпичной кладки:

в самонесущих стенах — только из брусковых перемычек;
а в несущих стенах — из брусковых и одной- двух балочных перемычек, воспринимающих нагрузку от перекрытий.

Фасадную перемычку (один брус) смещают на один кирпичный ряд вниз для образования четверти под крепление оконного блока или используют перемычки фасадного типа марки ПФ (перемычки фасадные).

Для перекрытия проёмов в каменных стенах применяют в основном брусковые и плитные железобетонные перемычки, а также рядовые, клинчатые и арочные перемычки, выполняемые из неармированной каменной кладки. Оконные, дверные и другие проёмы в кладке из кирпича и камней правильной формы перекрывают перемычками различной конструкции.

Варианты установки элементов перемычек в проёмах несущих и самонесущих стен показаны на рис.3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для перекрытия проёма стены нельзя подобрать перемычку нужной ширины, то перемычку выполняют из двух или трёх элементов, в том числе и разнотипных (см.рис.4).

При подборе длины перемычки нужно учитывать, что их опирание на кладку стен должно быть:

в несущих стенах — не менее 250 мм (усиленные перемычки укладывают со стороны опирания перекрытия),
в самонесущих — не менее 120 мм.

Под опорной частью перемычек на кирпичной кладке следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте на строительство дома.

Характеристики перемычек можно посмотреть в разделе сайта «Перемычки железобетонные брусковые, плоские, балочные с четвертью и фасадные для жилых зданий с кирпичными стенами».

2. Перекрытие проёмов железобетонными перемычками.

Брусковые перемычки применяют для перекрытия проёмов в несущих стенах, воспринимающих нагрузки от перекрытий, плитные — в самонесущих стенах, воспринимающих нагрузки только стены, на которую плиты не опираются.

Узел установки перемычки в проёме под оконный блок показан на рис.5

Узел установки перемычки в проёме под дверной блок показан на рис.6

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах и заделывают в простенки на глубину:

для стен — не менее 250 мм;
для перегородок — не менее 200 мм или арматуру диаметром 5-6 ммс запуском300 мм.

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах в процессе кладки.

В соответствии с проектом строительства дома, в необходимых случаях, швы кладки под опорами перемычек для повышения прочности армируют сетками.

Рядовые перемычки представляют собой расположенные над проёмами и выкладываемые на опалубке участки на растворе повышенной прочности марки не ниже М-25.

3. Перекрытие проёмов стальными перемычками.

Стальные перемычки представляют собой прокатные равнополочные или неравнополочные уголки, которые опирают на кладку не менее чем 250 мм с каждой стороны.

Вариант устройства перемычки из стальных уголков в проёме из кирпичных стен показан на рис.7

Выступающий уголок перемычки снизу и сбоку защищают оштукатуриванием по сетке или облицовкой.

В рядовых перемычках во избежание выпадения кирпичей или камней из нижнего ряда под ними укладывают слой раствора толщиной 2,0…3,0 см и арматуру — не менее одного стержня сечением 0,2 см 2 на каждые 13 см толщины стены.

4. Перекрытие проёмов кирпичными рядовыми перемычками.

Рядовые кирпичные перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки.

Высота рядовой перемычки 4…6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проёма. Для кладки перемычки применяют раствор не ниже М-25.

ВНИМАНИЕ! Участки стен между перемычками при простенках шириной менее 1 м следует выкладывать на том же растворе, что и перемычки.

В рядовых перемычках во избежание выпадения кирпичей или камней из нижнего ряда кладки под ним в слой раствора толщиной 20…30 мм устанавливают арматуру в виде одного стержня сечением не менее 20 мм 2 на каждые 130 мм толщины стены и арматуру диаметром 5…6 мм с запуском за грань проёма не менее 300 мм, обычно из расчёта по одному стержню на каждые полкирпича толщины стены, но не менее трёх стержней на перемычку, если по проекту не требуется более сильное армирование.

ВНИМАНИЕ! Концы круглых стержней пропускают за грани проёма не менее 250 мм (они должны заканчиваться крюком), т.е. их анкеруют в кладке. Концы стержней из арматуры периодического профиля анкеровать НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Для проёмов шириной не более 2 м (в свету) и отсутствии сосредоточенных нагрузок от балок допускается устройство рядовых перемычек. Рядовые перемычки выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки, установленных для обычной кладки.

При ширине проёмов до 1,5 м, при условии, что высота перемычки до низа балок или плит перекрытия составляет не менее 7 рядов кирпичной кладки, устройство металлических или железобетонных брусчатых перемычек НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В этом случае допускается устраивать армокирпичные перемычки.

Вариант устройства армокирпичной перемычки в проёме шириной до 1,5 м для кирпичных стен показан на рис.8

Перемычки выкладывают с применением опалубки из досок толщиной 40…50 мм. По ней расстилают раствор толщиной 2…3 см, в которой затем втапливают арматурные стержни, укладываемые под нижний ряд кирпича рядовой перемычки.

Концы опалубки опираются на кирпичи, выпущенные из кладки. После снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проёмов, которые закладывают после снятия опалубки. При устройстве опалубки в проемах шириной более 1,5 м — под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).

При кладке любых перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит разрушение отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

5. Перекрытие проёмов кирпичными клинчатыми и лучковыми перемычками.

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича с клинообразными швами, уложенными на ребро. Толщина этих швов должна быть внизу не менее 5 мм, вверху — не более 25 мм.

Схемы устройства кирпичных клинчатых (рис.9) и лучковых (рис.10) перемычек показаны на рисунках ниже .

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную её часть (пяту) из подтёсанного кирпича. При этом шаблоном определяют направление опорной плоскости — пяты (рис.9 поз.2 и рис.10 поз.2), т.е. угол её отклонения от вертикали.

Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами.

На опалубке размечают ряды кладки с таким расчётом, чтобы число их было нечётным, учитывая при этом толщину шва.

Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали.

Центральный нечётный ряд кирпича называют замковым (рис.9 поз.1 и рис.10 поз.1). Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладку выполняют по опалубке с кружалами одновременно с двух сторон к середине. Число рядов должно быть нечётным, чтобы можно было заклинить (замкнуть) перемычку нечётным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укреплённым в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).

Пролёты неармированных каменных перемычек при марке кирпича или камня М-75 и выше не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1: МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОЛЁТЫ ПЕРЕМЫЧЕК.

п/п	Марка раствора	Ед. изм.	Максимальные пролёты перемычек
			рядовых	клинчатых	арочных — при высоте подъёма
			рядовых	клинчатых	L= 1 /₈… 1 /₁₂ пролёта	L= 1 /₅… 1 /₆ пролёта
1	2	3	4	5	6	7
1	М-50…100	м	2,0	2,0	3,5	4,0
2	М-25	м	1,75	1,75	2,5	3,0
3	М-10	м	—	1,5	2,0	2,5
4	М-4	м	—	1,25	1,75	2,25
Где L= длина пролёта.

Наименьшая конструктивная высота неармированных каменных перемычек указана в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2: НАИМЕНЬШАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ВЫСОТА НЕАРМИРОВАННЫХ КАМЕННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК.

п/п	Марка раствора	Наименьшая конструктивная высота перемычек, в долях от пролёта
		рядовых перемычек		клинчатых перемычек	арочных перемычек
		из кирпича	из камня	клинчатых перемычек	арочных перемычек
1	2	3	4	5	6
1	М-25 и выше	0,25	0,33	0,12	0,06
2	М-10	—	—	0,16	0,08
3	М-4	—	—	0,20	0,10
Примечание:

Под конструктивной высотой перемычки понимается:

Сроки выдерживания на опалубке перемычек из неармированной кладки должны быть не менее приведенных в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3: МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК НА ОПАЛУБКЕ.

п/п	Температура наружного воздуха, в градусах (°C)	Марка раствора	Продолжительность выдерживания перемычек, суток
1	2	3	4
1	Рядовые перемычки:	М-25 и выше	*
	Т= 1…5°C		24
	Т= 6…10°C		18
	Т= 11…15°C		12
	Т= 16…20°C		8
	Выше Т= 20°C		5
2	Клинчатые и арочные перемычки:	М-25 и выше	*
	Т= 1…5°C		10
	Т= 6…10°C		8
	Выше Т= 10°C		5
3	Клинчатые и арочные перемычки:	М-10	*
	Т= 1…5°C		20
	Т= 6…10°C		15
	Выше Т= 10°C		10
Примечание:

Продолжительность выдерживания на опалубке перемычек, выложенных в зимних условиях, принимают:

Опалубку при пролёте до 1,5 м опирают на кирпичи и выпуски кладки длиной 60 мм. Если ширина проёма больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку.

При пролёте более 2 м кладка клинчатых перемычек НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Перерывы в работе при кладке перемычек НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6. Перекрытие проёмов кирпичными арочными перемычками.

Кладку кирпичных арочных перемычек, а также арки и своды выполняют в той же последовательности, как и клинчатые перемычки, из кирпича поперечными рядами по опалубке, устроенной на кружалах, которым придают полукруглое очертание.

Схема кладки кирпичной арочной перемычки показана на рис.11

Для каждой кирпичной арочной перемычки требуется три кружала, одно в пределах четверти, а два остальных между торцами простенков.

Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу.

Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усиление от нагрузки действует по касательной к кривой арки и постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений.

Кладку кирпичных арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы от пят к замку одновременно с обеих сторон.

Швы кладки целиком заполняют раствором. Верхнюю поверхность сводов толщиной 1 /₄ кирпича в процессе кладки затирают раствором. При большей толщине свода из кирпича или камней швы кладки дополнительно заливают жидким раствором, при этом верхнюю поверхность сводов не затирают.

Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру (рис.11 поз.3), закреплённому в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником (рис.11 поз.4), одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

При кладке многоцентровых арок направление швов кладки в пределах каждого участка кривизны проверяют шнуром, закреплённым в её центрах.

Конструкции опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание её при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья (рис.11 поз.5), при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

ВНИМАНИЕ! Применение рядовых, клинчатых и арочных перемычек в стенах домов, которые могут подвергаться вибрационным или ударным воздействиям (землетрясениям), а также в случаях, когда возможна неравномерная осадка стен (на участках с крутыми уклонами), НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки кладочного раствора от 7 до 20 суток, а рядовых — от 5 до 24 суток (см. табл.3).

Монтаж перекрытия в доме

Эта статья расскажет о том, что такое перекрытие, зачем оно нужно, как должно быть выполнено, из каких материалов делается, в каких случаях можно обойтись без перекрытия.

Что такое перекрытие?

Перекрытием называют несущий элемент здания, разделяющий верхнее и нижнее пространство, например, первый этаж от второго, второй от третьего. Перекрытием также называют несущий элемент, разделяющий первый этаж и крышу или подвал и первый этаж.

Зачем нужно перекрытие?

Из объяснения выше становится понятно, что основная задача перекрытия — разделить несколько пространств по горизонтали. Но не просто разделить, а создать площадку отпирания, на которую свободно можно поставить определенный вес, и она будет держать этот груз.

Опереть можно многое. Например, перекрытия для жилых помещений должны выдерживать 200 кг/м 2 , а для нежилых помещений только 150 кг/м 2 . Бывают временные перекрытия, выполняемые для монтажа (при строительстве), с несущей способностью 100 кг/м2.

Что такое 100 кг/м 2 ? Это означает, что на квадратный метр перекрытия вы можете положить 100 кг. Как только вы положите 200 кг — перекрытие провалится.

Но не пугайтесь. Проектировщики, как правило, для перекрытий жилых домов используют для расчета цифру в 400 кг/м 2 . Подобную нагрузку в жилом помещении практически нереально представить.

Из каких материалов делаются перекрытия?

Перекрытия можно разделить на 2 типа: 1-й — самонесущая плита, 2-й — плита, опирающаяся на несущие балки. В чем разница? В весе!

Плита, как правило, в разы тяжелее, чем балочное перекрытие, потому что плитное перекрытие выполняют из бетона и арматуры. Оба этих материала тяжелые. А в балочном перекрытии тяжелые элементы применяются только в основных несущих балках. Фактически вес перекрытия несут балки, а верхняя обшивка только передает усилие на них.

Для лучшего понимания надо понять одну особенность: чем меньше пролет между элементами, тем большую нагрузку может вынести материал. То есть балка 50 х 50 при опоре на стены, находящиеся друг от друга на 2-метровом расстоянии, выдержит вес больше, чем если стены будут на 3-метровом расстоянии.

Виды перекрытий

1. Плитные:

монолитно-железобетонная плита— самое надежное и самое дорогостоящее перекрытие, оно должно в обязательном порядке рассчитываться конструктором перед началом строительства. Это перекрытие не может быть выполнено на деревянном или каркасном доме из-за особенностей несущей способности древесины, применяемой в данных домах как каркас (дерево не выдержит железобетон). Для монтажа подобного перекрытия надо использовать бетононасос (иначе невозможно перебросить несколько десятков кубов на 2–3 этаж);

сборное монолитно-железобетонное перекрытие — немного другой тип. Основное отличие от монолитной плиты в том, что перекрытие собирается из готовых железобетонных плит, произведенных на заводе и рассчитанных на определенную нагрузку. Это перекрытие тоже нельзя применять в деревянных и каркасных домах. Для монтажа подобного перекрытия нужно использовать автокран (плиту перекрытия невозможно поднять силами работников).

2. Балочные:

из дерева. Оно более дешевое по материалам, но трудозатратнее. Основное отличие перекрытия в том, что нагрузка не распределяется сразу на монолитный пояс, а сперва ложится на несущие деревянные балки. Само собой, и это перекрытие надо рассчитывать. При монтаже необязательно применять спецтехнику (достаточно пары крепких мужиков);

из металла. Балки ставятся и рассчитываются так же, как и в деревянном. Единственное — вместо дерева ставят металл. Так делают, если пролеты между стенами очень большие или по какой-то другой причине не хватает несущей способности перекрытия. Грубо говоря, металлические балки применяют в случае, если надо повесить на конструкцию больший вес.

существуют варианты, когда балки выполняются из бетона, а потом сверху идет настил. Но это уже касается принятых проектных решений.

Что такое покрытие на балочное перекрытие?

По большему счету, покрытие можно выполнить из чего угодно, главное — чтобы материал мог нести на себе нагрузку (метал, закаленное стекло, пластик, металл и т. п.), ниже описаны наиболее популярные в строительстве загородных домов.

1. Деревянное. Применяют чаще всего именно его. Толщина бывает разной и определяется по расчету. Как правило, для пола используется шпунт 45 мм. Этой толщины хватает при условии расстояния между балками 560 мм.

2. Бетонная (стяжка). На балки укладывается фанера около 15 мм, используемая в данном случае как несъёмная опалубка. А сверху с армированием льется стяжка 4—5 см. В результате получается неплохое перекрытие. В стяжку можно заложить трубы теплого пола, и получаем ровный и теплый пол второго этажа.

Но подобное покрытие надо обязательно рассчитать, иначе, если не хватит несущей способности балок, перекрытие просто рухнет. Как правило, на крупных стройках такое покрытие выполняется на металлические или бетонные балки по несъёмной опалубке.

3. Бетонное покрытие. Как правило, выполняется на металлические или бетонные балки, по несъёмной опалубке но это как правило на крупных стройках.

В каких случаях можно обойтись без перекрытия?

1. Есть такой способ строительства, при котором крыша дома выполняется слегка приподнятой и перекрытия делать не требуется. Можно так делать? Можно, но только осторожно: по контуру надо обязательно сделать монолитный пояс в месте смыкания крыши со стеной.

2. Дизайн дома предполагает удаление части перекрытия для увеличения пространства. Подобный элемент тоже можно спокойно выполнять, и тоже при условии усиления конструкции по периметру монолитным поясом.

(вариант выполнения без перекрытия второй свет)

Что еще полезного и нужного надо знать о перекрытиях?

Самым дорогое перекрытие — бетонное, самое дешевое — деревянное.

Но присутствует и обратная закономерность. Монолитное перекрытие служит и 100, и 200 лет. А вот с деревянным бывают сложности: дерево имеет свойство гнить, усыхать и т. п. Как правило, раз в 25–30 лет деревянное перекрытие как минимум надо вскрыть и проверить, а чаще всего заменить. С монолитным перекрытием нет таких проблем.

Монолитное перекрытие намного сложнее выполнить, чем деревянное.

Для монтажа монолитного перекрытия требуется специальная опалубка.

Кроме этого, выполняя бетонирование монолитного перекрытия в зимний период, требуется его дополнительный обогрев (дополнительные денежные траты).

Да и работы по вязанию арматуры не так просто выполнить непрофессионалу.

Это, пожалуй, самый важный фактор в доме, где есть больше одного этажа. Если «по голове» будут постоянно топать — это дискомфорт и больные нервы. Что делать, чтобы перекрытие было тихим?

Прежде всего надо понять, что разные перекрытия по-разному проводят звук. Например, монолитная плита практически не проводит, тогда как деревянное балочное проводит очень хорошо.

Для монолитной плиты делать-то, собственно, ничего и не надо. Залил и забыл. А вот для того чтобы добиться хорошей звукоизоляции деревянного перекрытия, требуется сильно постараться.

Что касается деревянного перекрытия, существует много возможных решений. На самом деле самым простым способом является разделение одного перекрытия на два. На первое укладывается мелкозернистый сыпучий материал слоем 10–15 см (например, песок или керамзит 0-20), и все — звук просто исчезает.

Можно ли нарушать целостность перекрытия?

Ни в коем случае! Вы спросите, а как тогда водопровод и канализацию тянуть? Начнём с того, что решение по нарушению целостности перекрытия должен принимать конструктор вашего дома.

Пример

В монолитном фундаменте для прохода сетей предусматриваются проходки в перекрытии. В сборном железобетоне нарушение конструктива готового заводского изделия без расчета вообще недопустимо — можно такое наделать, что плита вам же на голову и рухнет.

В деревянном (балочном) перекрытии сети планируются так, чтобы проходить между балок и нарушать целостность только покрытия.

Какое перекрытие выбрать?

В деревянном доме. Лучше применить балочное, 2-ярусное деревянное перекрытие с покрытием из шпунта 45 мм, с шагом балок 580 мм и обязательной огне-, биозащитой всех несущих элементов.

Из нюансов отмечу, не надо намертво закреплять балки. Достаточно выполнить, например, направляющие уголки, чтобы деревянная балка никуда не съехала при высыхании или в процессе эксплуатации. Закрепление намертво допустимо, если оно предусмотрено проектом. В остальных случаях делаем направляющие, и все.

В каменном доме. Если развязаны руки, то конечно монолитное: 10 см толщиной с 2-ярусным армированием рифленой арматурой 12 мм толщины.

Иногда добавляют пластификаторы и пенетроны, все зависит от специфики объекта строительства.

С монолитной плитой возни больше и цена выше, но не настолько, чтобы экономить на надежности перекрытия. Собственно, как я уже было сказано, залил и забыл. Заливка монолитной плиты не сильно отличается от заливки бетонного фундамента, за исключением применения специальных видов опалубки.

После заливки монолитное перекрытие должно отстояться минимум 7 дней при условии +20 °С на улице и тем самым набрать 70 % прочности. И только после этого ее можно начинать нагружать (хотя такое решение должно быть просчитано проектировщиком).

Выводы

К разным видам домов применяются разные перекрытия, и лучше их просчитать проектировщику.

Понятно, что после прочтения статьи останутся еще люди, думающие, что проектирование — ненужное вымогание денег. В принципе это их проблемы.

Но для остальных должно стать законом — без проекта строители не строят! Все, кто строит без проекта, — не строители!

Познакомьтесь с нашими статьями по строительству домов

Введение в строительство домов
Что такое комбинированный дом
О домах – элементы (укрупненно).
Бетонирование фундаментов
Газгольдер
Гидроизоляция фундамента
Строительство дома из керамического блока
Строительство дома из газоблока
С чего начать строить дом !
Как залить поэтапно бетонный фундамент?
Монолитный пояс
Монтаж перекрытия в доме
Крыша

Послесловие

Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.

Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.

Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.

Когда применяются и как подбираются перемычки для газобетонных блоков

Выясняем, что такое перемычки для газобетонных блоков, их основные виды и как они подбираются. Правильное использование и монтаж перемычек во время строительства дома из газобетонных блоков. Читайте статью до конца, и вы узнаете о том, какие виды перемычек существуют, на какие варианты обращать внимание при покупке и каких правил требуется придерживаться при монтаже изделий.

Что это такое

Перемычка представляет собой конструктивный элемент, который чаще всего используется для создания дверных и оконных проёмов. Изделие устанавливается в верхней части проёма, после чего на него осуществляется дальнейшая кладка кирпича, газобетонного блока или любого другого строительного материала. Среди задач, которые решает перемычка, выделяют:

придание максимальной надёжности конструкции стены;
создание формы оконной выемки;
создание основания для дальнейшего строительства.

На перемычку оказывается крайне высокая нагрузка, поэтому к данному изделию выдвигаются крайне высокие требования по прочности.

На рынке реализуются разные по прочности и несущей способности балки. Расчёт всех материалов и конструктивных элементов, которые потребуются при строительстве, производится заранее. Специалисты учитывают, какая нагрузка будет давить на перемычку и подбирают подходящий вариант.

Основные виды

Оконные перемычки классифицируются по материалу исполнения и типу сборки. Существуют готовые варианты, которые изготавливаются в монолитном виде на производстве. Также выделяют сборные перемычки, которые создаются прямо во время монтажно-строительных работ.

Для создания оконных проёмов во время строительства дома из газобетонных блоков могут использоваться следующие варианты:

монолитные железобетонные;
монолитные газобетонные;
сборные из металлического уголка;
сборные из U-образных элементов.

У каждого вида перемычек имеются свои преимущества и конкретные условия, в которых он может применяться.

Железобетонные

Железобетонные перемычки отличаются высокой несущей способностью, большой массой и повышенной сопротивляемостью к неблагоприятным внешним воздействиям. При создании конструкция дополнительно армируется для получения максимально высоких прочностных характеристик.

Маркировка и размеры железобетонной перемычки отражаются в названии. Маркировка даёт информацию об основных характеристиках. Сокращения, которые используют все производители монолитных изделий, регламентированы ГОСТом. Например, в названии 2ПБ10-1 цифра 2 означает размер поперечного сечения, ПБ – тип изделия (бывают брусковые – ПБ, плитные – ПП, балочные – ПГ), цифра 10 – длину в дециметрах, цифра 1 – расчётную нагрузку в кН/м.

Минусом данного вида балок является высокая теплопроводность. Их можно использовать, только если в дальнейшем планируется создавать качественное утепление стен и всей конструкции в целом.

Газобетонные

Для создания оконных проёмов в частном доме достаточно часто используются брусковые газобетонные изделия. Среди их плюсов выделяют маленький вес, высокую несущую способность, низкую теплопроводность (такая же, как и у газобетонных блоков), простой монтаж.

Недостатком перемычек из газобетона является их более высокая цена по сравнению с аналогами. Однако при возведении частного дома не требуется создание большого количества оконных проёмов (как, например, в многоквартирном доме), поэтому покупка нескольких балок по чуть более высокой цене не приводит к существенному увеличению общих затрат на строительство.

Сборная конструкция из U-блоков

Сборные конструкции отличаются гораздо более низкой стоимостью, однако при их монтаже потребуется прилагать больше усилий. U-образный блок представляет собой несъёмный опалубочный элемент, который имеет свободную полость внутри.

Перемычка из U-блоков создаётся следующим образом:

Осуществляется сборка блоков и их соединение друг с другом.
В полости размещается арматурный каркас.
Внутрь блоков заливается бетон. Заливку можно осуществлять как на земле, так и на месте конечной установки.

Из U-блоков можно создавать конструкции нужной ширины и длины без каких-либо проблем. Минусом использования блоков являются временные затраты. После заливки бетона нужно будет ждать, пока он наберёт прочность, и только потом продолжать строительство.

Перемычка из металлических уголков

Наиболее простым сборным вариантом считается перемычка, созданная с использованием металлических уголков. Данные изделия применяются для создания основы для укладки газобетонных блоков. Чаще всего для основы используется стальной профиль. Среди преимуществ перемычки из уголка в стене из газобетона выделяют:

крайне низкую стоимость;
быстрый монтаж;
надёжность.

Газобетонные блоки, соединённые друг с другом, после высыхания раствора набирают достаточно высокую прочность. Металлическая основа значительно повышает их несущую способность. Минусом данного решения является подверженность стали коррозии.

Видео описание

Подробнее о возведении конструкции из уголков в видео:

Перемычка своими руками в доме из газобетона за 220 рублей

Как правильно подобрать

Чтобы правильно подобрать наиболее подходящее решение, необходимо обращать внимание на характеристики перемычки. Среди наиболее важных параметров выделяют:

материал исполнения;
уровень прочности;
габариты.

После определения требуемого размера и прочностных характеристик необходимо обратиться в компанию, которая занимается производством различных строительных материалов и элементов. Для работ можно приобретать готовые варианты, заказывать создание монолитной конструкции под индивидуальные параметры или покупать сборные элементы. Подбор размера железобетонной перемычки осуществляется под каждый оконный проем индивидуально.

Необходимый уровень прочности определяется, исходя из веса всех элементов перемычки и массы оставшейся части стены, которая будет возведена над изделием. Стоит отметить, что при расчёте нужно учитывать, что в зимний период времени на дом давит снег, поэтому нагрузка на конструкцию становится больше.

Какие перемычки лучше всего подходят для газобетонных блоков

Часто подбор оконных перемычек для газобетона отнимает слишком много времени при планировании. Окончательное решение можно принять, учитывая следующие факторы:

имеющийся бюджет;
этажность будущего дома;
квалификацию строителей.

Железобетонный вариант позволит получить максимально надёжное перекрытие, однако для его подъёма потребуется спецтехника. Балка из ЖБИ может выступать основой для дальнейшего строительства двух- или трёхэтажного дома. Сборная перемычка из U-блоков может быть создана сразу же в нужном месте без использования подъёмника и крана. Данное решение после набора прочности бетона тоже будет отличаться высокой несущей способностью.

Выбор перемычки над окнами в доме из газобетона должен осуществляться профессиональными строителями. Выбирать максимально простые варианты можно, если планируется одно- или двухэтажная постройка.

Для максимальной экономии можно использовать металлические уголки. Блоки могут укладываться и без использования уголков и дополнительного укрепления нижнего слоя, если ширина проёма не более 1,7 м. В таком случае оконный проем создаётся при укладывании блоков на временное основание. После того как раствор засыхает, подпорка убирается.

Основные правила монтирования

Конкретные этапы по установке перемычки над окнами зависят от того, какой вид изделия используется. Монолитные конструкции обычно устанавливаются без какой-либо подпорки с нижней части проёма. Сборные конструкции из U-блоков требуют создания временного деревянного помоста на уровне стенового проёма. Это позволяет избежать прогибов до момента, пока залитый бетон не наберёт прочность. Обычно помост держат под сборной балкой около 22 дней.

Среди правил, которых обязательно требуется придерживаться при монтаже, выделяют:

при кладке на уголки или на временную опалубку требуется использовать раствор с повышенным уровнем прочности;
для монтажа тяжеловесных конструкций необходимо использовать кран;
при заливке бетона обязательно применяется арматура;
все расчёты производятся заранее и с запасом по прочности;
готовые решения приобретаются только в проверенных строительных компаниях, которые предоставляют товар, соответствующий государственным стандартам.

Если перемычка над оконным проёмом будет недостаточной прочности, то дом может начать разрушаться. Создание или монтаж готовой балки – наиболее ответственный момент при кладке стены, от которого зависит общая прочность будущей постройки и её срок службы.

Строительством жилого дома из газобетонных блоков должны заниматься квалифицированные специалисты. Во время расчёта определяются размеры перемычек и их несущие возможности. При формировании оконных и дверных проёмов ни в коем случае нельзя торопиться. Если выбор был сделан в пользу заливки бетона, то нужно обязательно дождаться момента набора полной прочности раствора, прежде чем продолжать работы.

Видео описание

Подробнее о самостоятельном создании и дальнейшем использовании U-блока:

Перемычки своими руками для газобетона

Перемычки для дверных и оконных проемов в стенах из газобетона

Армированные перемычки являются неотъемлемой частью технологии строительства из газобетона. Задача перемычки – удерживать нагрузку от вышестоящих блоков, армопоясов и всего что давит на перемычку. Так что армирование должно проводится строго по технологии и по расчетам.

При возведении самодельной перемычки нужно учитывать следующие моменты:

Какой длины планируется проем.
Нужно ли его утеплять.
Какого диаметра арматуру использовать.
Какова схема армирования.
На какое расстояние перемычка должна опираться в стену.
Нужно ли армировать ряд газоблока под перемычку.
Как сделать опалубку для перемычки.
Какой марки бетон использовать.
Сколько времени ждать затвердения бетона.

На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в данной статье.

Начнем с того, что у вас есть несколько вариантов устройства перемычек, а именно:

Залить бетонную перемычку в U-блоки.
Залить бетонную перемычку в деревянную опалубку.
Приобрести готовую газобетонную перемычку.

Армирование ряда под перемычкой

Ряд газобетона, на который опирается перемычка, необходимо армировать двумя прутками арматуры 8 диаметра. Армирование должно быть минимум на 900 мм по обе стороны от перемычки.

Делается это потому, что перемычка и вышестоящие элементы стены точечно давят на места опирания перемычки, создавая точечные сильные нагрузки на газобетон. И во избежание трещин, эти места необходимо армировать.

Также напомним про армирование подоконного ряда, почитать про это вы можете по ссылке.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

На этапе строительства дома из газобетонных блоков требуется дополнительное усиление дверных и оконных проемов. Это необходимо для укрепления всей конструкции, предотвращения образования на стенах здания трещин или других недостатков, которые могут обнаружиться при дальнейшей эксплуатации. Для этой цели используются различные виды строительных перекладин, различающиеся стоимостью, быстротой и удобством монтажа, долговечностью. Перемычки над окнами в доме из газобетона решают множество насущных проблем, однако перед их использованием следует ознакомиться с некоторыми нюансами и важными характеристиками.

Схема армирования газобетона

Толщина перемычки должна соответствовать толщине стены. Перемычки делаются как для несущих толстых стен, так и для тонких внутренних перегородок. Учитывая это, нужно определить способ возведения перемычек.

Если проем во внешней несущей очень длинный, и требуется максимальна прочность перемычки, то лучше сделать перемычку по съемной деревянной опалубке с утеплением пенополистиролом.

Утеплитель должен находится со стороны улицы, а его толщина должна быть минимум 50 мм, чтобы избежать мостиков холода.

Сама опалубка должна быть очень жесткой и прочной, чтобы не провисала под тяжестью бетона, и чтобы ее не разорвало под распирающей нагрузкой жидкого бетона.

Нижняя часть перемычки работает на растяжение, то есть, основная работа арматуры приходится на нижние прутки арматуры. Из этого следует, что нижнее армирование перемычки должно быть более мощное, что обеспечивается использование арматуры большего диаметра, а также большим количеством прутков.

Так как газобетон является хрупким материалом, перемычка должна создавать высокую жесткость, с минимальным прогибом, во избежание трещин в кладке.

Армирование ответственной (длинной) перемычки нужно делать строго по расчетам! Но мы напишем вам некоторые рекомендации.

Для проемов длиной более 1500 мм нужно использовать качественную ребристую арматуру 10-14мм диаметра, количество нижних прутков должно составлять от 3 до 6, количество верхних прутков – 2-4. Чем меньше диаметр арматуры, тем больше прутков нужно применять.

Арматурный каркас обычно вяжется проволокой. Не вся арматура предназначена для сварки.

Для рамки (поперечная арматура) подойдут прутки 6 диаметра. Задача рамки – это удерживание рабочей арматуры в правильном положении. Расстояние между рамками должно составлять от 150 до 400 мм.

Сама перемычка должна опираться на стену минимум на 250 мм, а если перемычка длинная, то опирание должно быть еще больше.

Для заливки перемычек нужно использовать густой бетон марки М300-М350, с последующим уплотнением.

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.

Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из этой статьи.

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про изготовление армопояса. Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.

Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз». Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.

Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Перемычки с U-блоками

Для обычных оконных и дверных проемов лучше всего подойдет вариант с U-блоками, так как они представляют из себя готовую несъемную опалубку, а утепление для них нужно минимальное – от 20 до 30 мм.

U-блоки можно заказать в готовом виде, а можно сделать самостоятельно, выпилив в обычном газоблоке желоб нужного размера. Выпиливать нужно кусками, пилой по газобетону, а потом откалывать эти куски.

Для U-блоков нужно соорудить простую, но жесткую подпорку, которая будет их удерживать + нужно учесть вес арматуры и бетона.

Само армирование в таких перемычках представляет из себя рамку из 4-6 прутков арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Расстояние между рамками – 150-300 мм.

Опирание перемычки на стену должно составлять минимум 200 мм. Не забывайте про защитный слой бетона – 40мм.

Глубина опирания

Данный параметр, как правило, зависит от типа перемычек.

Несущая конструкция из газобетона с армированием: максимальный проём – 1 м 75 см, глубина опоры – 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
Несущие железобетонные конструкции с неразборной опалубкой из U-блочных конструкций: максимальный проём – 3 м, глубина опирания на кладку – 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
Монолитные несущие конструкции из железобетона. Должны соответствовать длинам балок – 35 см. Требуется дополнительное утепление. Выполняется армирование – 1 м 20 см. Арматура выступает за габариты проёма на 50 см. Рекомендуется осуществления рядового армирования выше проёмов.
Монолитные ненесущие железобетонные конструкции 200 см 35 см: максимальный проём – 1 м 20 см, глубина опирания на кладку – 20 см. Требуется дополнительное утепление. Является ненесущей конструкцией с использованием в качестве основания металлического уголка. Необходимо заглубление в основании кладки.

Через сколько дней можно нагружать перемычку

Начнем с того, что когда вы залили бетон в опалубку, его нужно накрыть пленкой, чтоб влага из бетона не выходила, и бетон смог набрать требуемую прочность. Также саму перемычку нужно иногда проливать водой.

В таком состоянии перемычка должна простоять минимум 5-7 дней. Отметим, что чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В холодную пору опалубку лучше оставить на две недели.

Если погода теплая, опалубку можно снимать и проводить последующую кладку газобетона можно продолжать уже через неделю после заливки. Если опалубка не мешает кладке, то ее лучше оставить на 28 суток.

Использование упаковки

Во время производства строительных работ рекомендуется распаковывать поддоны и вынимать из них столько блоков, сколько можно уложить в течение одного рабочего дня. Блоки, которые остались на поддоне, нужно укрыть пленкой.

Пленка может быть успешно использована для защиты сооружаемых стен от воздействия осадков.

Готовые газобетонные перемычки

Готовые газобетонные перемычки являются хорошим решением, которые экономят много времени при строительстве. Ведь вам не нужно готовить опалубку, вязать арматуру, заливать бетон и ждать пока он наберет прочность.

Но стоит отметить, что длинные и толстые перемычки весят довольно много, и без крана смонтировать их вряд ли получится. Хотя есть и тонкие перемычки, которые весят по 70 кг, их можно установить усилием двух человек.

Армирование готовых перемычек делается из сварной арматуры, покрытой специальным антикоррозийным покрытием.

Подготовка кладочного раствора

Для подготовки раствора YTONG® для тонкошовной кладки требуются простые инструменты: электродрель с установленной перемешивающей лопастью, пластиковая емкость для размешивания раствора и вода. В чистую емкость наливаем необходимое количество воды в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке. Добавляем сухую растворную смесь YTONG® и размешиваем до однородной массы. Рекомендуется затворить водой сразу весь мешок раствора. Этого количества готовой смеси хватает для возведения приблизительно 1,5 м3 кладки газобетонных блоков. Консистенция раствора должна быть пластичной, т.е. чтобы при нанесении раствора зубчатой кельмой бороздки сохраняли свою форму, не растекались. В то же время раствор не должен быть слишком густым.

Размеры газобетонных перемычек

Шириной такие перемычки бывают от 100 до 400 мм.
Высотой от 200 до 400 мм.
Длина от 1300 до 3000 мм.

Применение готовых газобетонных перемычек очень оправдано, если вам нужно возвести дом в максимально короткие сроки, а также если количество перемычек в доме очень большое.

Тонкости монтажа

Газобетонные перемычки армированного вида отличаются прочностью по причине наличия каркаса из стали. Также из-за того, что используются подобные перемычки во время возведения стен из газобетона, получается оптимальная поверхность, которая впоследствии послужит целям декорирования.

Такие перемычки представляют собой однопролётную балку, получающую нагрузку на всю свою поверхность. Оптимальный вариант при укладке газобетона – это четыре уголка из стали, уложенные должным образом.

Рекомендуется налегание уголков на кладку на расстоянии около 30 см. Использовать перемычки такого вида – довольно сложное дело.

Процесс монтажа металлической перемычки проходит так:

выбирается необходимая высота;
монтируются арматурные прутья;
выполняется монтаж опалубки;
осуществляется укрепление опалубки;
происходит укрепление прутьев из арматуры;
выполняется бетонная заливка прутьев из арматуры.

Когда создается кладка над проемами, обязательно должна учитываться его ширина и высота. Эта информация будет очень полезна, когда будет рассчитываться конструкция. Если их монтаж произведен верно, это сильно повлияет на прочность всей конструкции.

О том, как сделать перемычки в стенах из газобетона, смотрите в видео ниже.

Подготовка ниш

При подготовке ниш сначала помечаем на блоках размеры выреза. Ручной или электрической ленточной пилой делаем перпендикулярные врезки на необходимом расстоянии друг от друга. По горизонтали обозначенные места вырубаются молотком-киркой. Ниша подготовлена и может быть использована, например, для канализационного стояка.

Вследствие ослабления теплоизоляции не рекомендуется делать ниши в наружных стенах.