Как стыковать ламинат с ламинатом: между комнатами, с порожком и без

Как соединить ламинат между комнатами

Чем отличается хороший ремонт от плохого? Продуманностью деталей. Очень хороший и дорогой материал можно испортить мелочами. В случае с ламинатом, это верно на 100%. Даже такой нюанс, как шов в покрытии между двумя комнатами, стык двух разных по высоте или способу укладке ламинатов. Все это требует продуманного подхода. Как стыковать ламинат, какие методы и материалы использовать и поговорим дальше.

Стык ламината между комнатами: нужен или нет

Ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Для того чтобы при изменении температуры или влажности он не поднимался, покрытие не должно иметь мест жесткого крепления. Для компенсации изменения размеров, по периметру комнат оставляют зазор до стен около 1 см. Впоследствии он закрывается плинтусом. Плинтуса при этом крепят к стене, а не к полу.

Не всегда и не везде можно обойтись без швов и стыков

Даже если в комнатах укладывается один и тот же вид ламината, при больших площадях лучше в дверном проеме сделать шов. Он нужен все для тех же целей: чтобы при увеличении размеров планок швы не вспучивались. Шов обычно проходит под дверью. Когда она закрыта, вообще ничего не видно. Даже когда двери открыты, правильно подобранный стыковочный профиль или порожек внимания не привлекают.

Как соединить ламинат между комнатами

Где сделать стык ламината между комнатами? Логичнее всего соединить ламинат с ламинатом так, чтобы шов находился под дверным полотном. Тогда при закрытой двери стыки не видны. Если в помещение выходит несколько дверей, все соединения желательно оформить одинаково.

Как стыковать ламинат между комнатами

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

соединительных профилей;
порожков;
пробковым компенсатором.

Соединительный профиль и порожек — это не одно и то же. Это два разных типа соединителей. Порожки могут использоваться с любым напольным покрытием, но они отличаются по внешнему виду, так как сделаны, обычно, из другого материала. Соединительные профили производят те же фирмы, что делают ламинат. Покрывают их той же пленкой, которую используют для ламинации плашек. Это позволяет подобрать соединительную планку под ламинат с точным совпадением цвета и рисунка (если повезет).

Соединительные профили

Как стыковать ламинат, чтобы шов был минимально заметным? Используя ламинированные стыковочные профили. Их делают из алюминиевого сплава или МДФ, покрывают пленкой, которой покрывают ламинат. Состоят соединительные профили для ламината из направляющей и декоративной планки. Направляющая может быть пластиковая или металлическая. Она крепится к полу при помощи клея (пластиковые) или дюбелей (металлические).

Декоративная планка может быть металлической или из МДФ. В любом случае материал заламинирован пленкой. Этот тип погонажа выпускают те же кампании, что делают ламинат. Цвета и фактуры соответствуют ламинату. Если ваша фирма таких планок не выпускает, придется брать образец и пытаться найти у других производителей.

Виды стыковочных профилей для ламината

По форме верхней планки, соединители могут быть прямыми (на фото сверху по центру) или скругленными (на фото слева). Менее заметны прямые, но стыковаться должны материалы одинаковой толщины. Скругленные можно установить под небольшим углом, что дает возможность стыковать ламинат разной толщины.

Примой стыковочный ламинированный профиль

Прямые стыковочные профили для соединения ламината бывают одной толщины. Они называются прямыми или соединительными. Есть варианты для покрытий разной толщины, их называют «переходными». Высота полочек у них разная. Подбирается по толщине используемого покрытия.

Разной может быть также и ширина планки. Чем она шире, тем больше можно сделать компенсационный зазор. Минимальная ширина планки 22 мм, максимальная — 44 мм. Возможно, есть и больше или меньше, но они очень редки.

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Порожки для соединения напольных покрытий — это планка из износостойкого материала. От соединительных профилей их отличает то, что это только планка. Она просто закрывает зазор сверху.

Делают порожки из следующих материалов:

Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Чтобы порожки смотрелись нормально и не «царапали» глаз, их подбирают в тон одного из стыкуемых покрытий. Перед тем как стыковать ламинат, возьмите образцы своих покрытий и отправляйтесь на поиски порожков. Ни «на глаз», ни по фото вы не поймете, который из вариантов будет оптимальным. Только приложив к конкретному материалу можно выбрать.

Без «примерки» не поймешь какой из них лучше

По типу крепления порожки бывают скрытого или открытого монтажа. Открытого монтажа — со сквозными отверстиями в планке, в которые устанавливается крепеж. Крепеж — саморезы. Их цвет желательно подбирать в тон окраски порожка, а форма шляпки должна быть конической и сверху прямой. Если в комплекте нет крепежа, лучше берите с собой планку или ее отрезок с отверстием в магазин. Там можно «примерить» разные саморезы и выбрать оптимальный вариант.

Пороги скрытого монтажа обычно делают из металла. Чаще из алюминия и латуни, можно найти из нержавеющей стали (по цене крыла от самолета). Лучше, если алюминий анодированный — он дольше не меняет цвет. Алюминий может быть ламинированным пленкой «под дерево», что повышает шансы сделать стык менее заметным. В комплекте с планкой идет крепеж. Он должен иметь определенной формы шляпки — чтобы они заходил в паз.

Читайте также:

Частые ошибки при сгибании гипсокартона

Пробковые компенсаторы

Если порожки вам не нравятся, в шов можно проложить пробку. Есть специальные пробковые компенсаторы. Их обычно используют при укладке паркета. По ширине они могут быть 7-12 мм, по высоте — 15, 18, 20 и 22 мм. Полоски пробки покрашены, отшлифованы. Продаются пробковые компенсаторы кусками по 90 см, 120 см. Можно найти и планки длиной 3 м.

Пробковые компенсаторы укладывают, когда одно из покрытий уже уложено, а второе будет монтироваться. Это удобно, если двери выходят в коридор, и соединяются два покрытия из разного ламината, причем с разными направлениями укладки.

Пробка в стыке ламината с ламинатом

Для установки пробкового компенсатора понадобится клей для дерева и силиконовый герметик (лучше прозрачный, его почти незаметно). Клей наносим на пол зигзагом или двумя параллельными полосками, устанавливаем полосу пробки и прижимаем. Берем силикон, отгибаем пробку, промазываем стык с ламинатом, возвращаем компенсатор на место, прижимаем.

Когда второе покрытие дойдет до стыка, срез ламината обязательно надо промазать силиконом — это защитит от попадания влаги и мусора. Излишки силикона обязательно удаляйте сразу же, иначе потом их от пробки можно оторвать лишь повредив поверхность. Итак, еще раз: низ пробковой полоски клеим на универсальный клей, который склеивает древесину и бетон (если у вас бетон), а бока приклеиваем при помощи герметика к срезам напольного покрытия.

Монтаж порожков в шов ламината

Перед тем как оформлять стык ламината с ламинатом порожком, прочтите инструкцию по установке. Она обычно вложена в упаковку. Могут быть некоторые нюансы, но в общем, порядок одинаков. Общую последовательность действий и опишем.

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

При установке порожка со скрытым монтажом, планку отрезают нужной длины. В шве, посередине между двух покрытий сверлят отверстия. В них устанавливают дюбельные заглушки. Шляпки дюбелей заводят в паз на планке и распределяют по планке так, чтобы они были напротив отверстий. Удобнее прижать планку к одному из дверных косяков, повернуть ее боком, в таком положении выставить шурупы.

Если на планке есть самоклеящийся слой, защитную пленку снимают. Если такого слоя нет, на края наносят тонкую полоску силиконового герметика. Герметик лучше выбрать такой, который после высыхания остается эластичным, а не жестким. Такое уплотнение не разрушится от периодических нагрузок (когда кто-то на порог наступает).

Как стыковать ламинат с ламинатом при помощи порожка скрытой установки: пошаговые фото

Дальше переворачиваем планку с установленным крепежом, и аккуратно, сверху вниз, опускаем в отверстия. Если неверно выставили крепеж, потребуется помощник. Один человек держит планку, второй корректирует положение шурупов. Когда все шурупы попали в отверстия, берем резиновую киянку или молоток и кусок деревяшки и, с их помощью, усаживаем порожек на место.

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Закрыть стык ламината можно и обычным порожком. Прежде всего отмеряем нужную длину планки, отрезаем при помощи ножовки. Очищаем место стыка от мусора. Прикладываем порог так, как он будет лежать. При помощи карандаша или маркера ставим метки на полу через отверстия для установки крепежа. Карандаш держим строго перпендикулярно. Даже небольшое отклонение может принести проблемы при установке.

Берем дрель, вставляем сверло. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра крепежа. В каждой из отметок сверлим отверстия. Сверло, снова-таки, вертикально.

Пороги для ламината между комнатами

В отверстия устанавливаем пластиковые заглушки дюбелей, забиваем их так, чтобы они были на одном уровне с полом. По бокам планки порожка наносим слой силиконового герметика. Переворачиваем планку и укладываем ее на место. Опускать ее надо сверху вниз. Боковые передвижения нежелательны из-за возможности размазывания силикона. Берем винты, вставляем их сверху, закручиваем.

Если при установке из-под планки выдавился силикон, сразу берем влажную тряпку и вытираем все без остатка. Пока он не полимеризовался, удаляется без проблем. Через несколько минут уже может быть сложно добиться чистой поверхности.

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.

Беспороговая укладка ламината имеет ограничения

Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.

Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.

Как правильно стыковать ламинат между комнатами?

Решая, как лучше стыковать ламинат, мастера исходят из структуры соединяемых материалов: однотипные планки проще собрать в единое полотно, чем, к примеру, подогнать их под плитку и линолеум. Профильный рынок предлагает ряд приспособлений, облегчающих оформление пола из разных покрытий.

Зачем нужно качественное соединение?

До того, как состыковать ламинат между комнатами, важно учесть оптимальные условия для применения данной методики укладки напольной отделки:

разномастные участки ламината легче соединить между собой в дверном проеме, чем выкладывать сплошняком;
чтобы обеспечить возможность для естественного температурного расширения планок, ряды через каждые 7-8 м должны содержать в себе компенсационные зазоры шириной 1-1,5 см;
если в разных помещениях применяются неодинаковые типы панелей, замковые соединения могут не совпадать;
зонирование комнаты также подразумевает тщательное оформление стыков, чтобы выбранные оттенки и фактуры ламелей гармонично сочетались;
если запланирован подиум, без подобного обрамления ступени будут выглядеть неаккуратно.

Замковое соединение отличается надежностью и прочностью, оно крепко удерживает все детали покрытия. При этом в зависимости от температурных и влажностных условий ламинат способен менять габариты, он сужается и расширяется. Деформационные зазоры позволяют сохранить целостность древесной структуры при смене микроклимата. Если грамотно состыковать материал, будет замаскирован тот участок щели, который выпадает на дверной проем.

Как правильно стыковать ламинат?

Соединение может быть выполнено с применением порожков, клеевых составов, пробковых компенсаторов, монтажной пены. Выбор зависит от типа покрытия и особенностей помещения.

Замковый метод

Актуален в отношении одинаковых планок, совпадающих по высоте и структуре. Замки в ламелях, взятых из одной партии, в точности совпадут, поэтому данный способ отделки применяется в небольших комнатах, не нуждающихся в обустройстве дополнительных деформационных зазоров.

Замковый метод стыковки ламината

Соединительные планки – порожки

Наиболее распространенные элементы, привлекающие дешевизной, простотой монтажа, повсеместным наличием в продаже. В зависимости от исполнения изделие можно приклеить или прикрутить поверх зазора, который нужно скрыть между разноформатными участками покрытий. Такой щели будет достаточно для естественного расширения ламелей, древесная структура не будет коробиться и вздыбливаться.

Порожки выполняются из широкого ассортимента материалов, самые универсальные – металлические с варьируемой длиной. Они помогают состыковать разнообразные покрытия, в том числе ламинат с линолеумом и керамической плиткой.

Пробковые компенсаторы

Обычно позволяют соединить между собой ламели, реже их применяют для работы с несовпадающими типами напольной отделки. Из-за мягкой структуры пробки можно уложить покрытие без зазоров: при расширении древесины компенсатор будет сжиматься, а в процессе усадки панелей материал обретет исходную форму.

Изделие внедряется после завершения сборки пола: небольшой шпатель поможет уложить его в оставшуюся полость. Пробку сложно увидеть, если не знать точно, где она находится, так как по цвету она совпадает с основной отделкой. При необходимости компенсатор подкрашивают краской или маркером.

Пены и герметики

Используются нечасто, так как пачкают окружающие поверхности. Их преимущество – возможность маскировки щелей любой ширины, с их помощью можно состыковать участки сложной формы. Важно после нанесения удалить излишки состава, иначе останутся следы. В этом случае не получится демонтировать окружающие панели без разрушения, герметик не позволит древесине расширяться, поэтому метод не применяется в обширных помещениях.

Часто соединительные компоненты поставляются вместе с партией ламината. Они отлично вписываются при компоновке отличающихся материалов, хотя и стоят на порядок дороже универсальных планок. Подобные элементы производят лишь крупные бренды, выпускающие ламинат.

Виды соединительных порожков (планок)

В зависимости от материала изделия делятся на:

ламинированные. В основу закладывается прессованная древесная стружка, снаружи предусмотрено ламинированное покрытие, имитирующее фактуру ламелей. С их помощью обеспечивается эстетичная стыковка, но они уязвимы перед влагой;
резиновые. Обычно имеют угловое исполнение, применяются для оформления граней подиумов и лестниц. Резина лишена острых краев, долговечна и прочна;
металлические. Изготавливаются из алюминия, стали, латуни, наружный декоративный слой выполняется в древесной, золотой, серебристой гамме. Высокая прочность позволяет их использовать в зонах с большой проходимостью;
деревянные. Встречаются реже из-за дороговизны материала, их применяют для декорирования зоны сопряжения участков, собранных из натуральной древесины. Нуждаются в тщательном уходе, регулярной шлифовке и обновлении слоя лака.

Соединительный порог для ламината металлический

Распространены следующие формы профилей:

прямые. Стандартные вариации, востребованные для оформления стыков между покрытиями, обладающими одной высотой;
переходные. Разработаны специально для работы с разноуровневыми материалами;
угловые. Применяются для объединения перпендикулярных поверхностей, например, при отделке лестниц, подиумов;

С помощью завершающих планок декорируют край последней ламинированной панели.

Нюансы монтажа соединительных профилей

На качество итогового стыка влияет ровность чернового покрытия: перепады по высоте крайне нежелательны. Максимально допустимое отклонение от горизонтали в этом случае составляет всего лишь 2 мм.

Важно, чтобы перед укладкой ламинат и все комплектующие акклиматизировались в помещении в течение 48 часов, в противном случае велик риск вспучивания покрытия даже при соблюдении деформационных зазоров.

Монтаж производится при плюсовой температуре воздуха. Ламели и зоны стыков в квартире-студии желательно ориентировать вдоль попадающих в помещение лучей света, в этом случае соединения будут менее заметными.

Варианты и технологии стыковки

Процесс оформления соединительных зон разнится в зависимости от того, с какими материалами предстоит работать. Чаще всего возникает задача сопряжения ламината в двух смежных помещениях, а при укладке пола в студии древесное покрытие может сочетаться с линолеумом и плиткой.

Между комнатами

Алгоритм использования порожков:

Производят замеры соединительной планки и дверного проема. Важно убедиться, что порожек не только впишется во входную зону, но и полностью покроет всю длину компенсационного зазора.
Планку прикладывают к будущей локации, сквозь отверстия в изделии наносится разметка: по ней дальше будут высверлены дырки под дюбели в черновом основании. Точки крепления не должны затрагивать ламинированное основание, они подготавливаются в центре зазора. Также нужно обвести расположение порожка.
В соответствии с разметкой в черновом полу формируют отверстия, при этом диаметр сверла подбирают в соответствии с габаритами дюбелей, поставляемых в комплекте с соединительной планкой.
В отверстия помещают дюбели, сверху укладывают порожек.
Планку фиксируют саморезами, аккуратно вкручивая их и плотно затягивая в пластиковых дюбелях.

Порожки со скрытым крепежом монтируют следующим образом:

По аналогии с предыдущим случаем производятся замеры и разметка.
Изнанка изделия оснащена канавкой, в которую помещают шляпки саморезов с уже накрученными дюбелями.
В соответствии с разметкой формируют отверстия.
Порожек удерживают над маскируемым зазором, при этом передвигают дюбели с саморезами по канавке так, чтобы они попали в созданные перфоратором отверстия.
Планку простукивают молотком через сложенную ткань или деревянный брусок так, чтобы она вплотную просела до уровня ламината.

Также встречаются порожки на самоклеящейся ленте, их проще устанавливать, но велик риск их смещения в процессе эксплуатации.

С плиткой

Если в приоритете металлические порожки, алгоритм их установки описан выше. Также здесь можно воспользоваться пробковым компенсатором в качестве стыковочного профиля.

Для аккуратного внедрения гибкого пробкового компенсатора его обрезают не только по длине дверного проема, но и по высоте напольного покрытия, чтобы он не выступал над ламинатом и плиткой.
После укладки ламината с помощью строительного клея фиксируют соединительный элемент. Сначала черновое основание покрывают клеящим составом, прикладывают пробковую планку, но на данном этапе ее не прижимают.
Чтобы уплотнить зазоры, наносят акриловый герметик, затем прижимают фиксатор к ламинату и черновому полу. Излишки герметика снимают влажной губкой, поверхность подчищают с помощью сухой ветоши.
С другой стороны укладывают керамическую плитку.

Стыковка ламината и плитки

Подобный способ стыковки целесообразен не только с точки зрения эстетики, он позволяет защитить пол от проникновения воды, увеличить эксплуатационный ресурс покрытий.

С линолеумом

Материалы имеют разную толщину, поэтому здесь необходимо визуально сгладить перепад по высоте. Многоуровневые стыки проще организовать с применением металлических порожков – этот классический способ по силам даже новичкам.

Если хочется обустроить пол без отклонения от горизонтали, можно подложить под тонкий линолеум плотный материал и использовать при соединении удобный Т-образный молдинг.

Щели в ламинате. Как заделать или убрать щели между ламинатом

В этой статье расскажу о всевозможных причинах появления щелей между ламинатом при укладке и в процессе эксплуатации. Возможностях их устранения (как заделать или убрать) и как это повлияет на дальнейшее использование напольного покрытия.

Предлагаю начать с легкого и для меня очевидно-понятного. Недавно мне в «Контакте» поступил вопрос с двумя изображенными фотографиями. На одном фото ламинат без скошенной грани, на втором с фаской. Заданный вопрос был такого содержания: «Ламинат с фаской так и должен быть или это щели из-за не защелкнутых до конца замков?»

Фаска – это не щель в ламинате

Давайте дадим своеобразное определение понятию «щель».

Щель в ламинате – это незапланированный зазор, образовавшийся не в следствии технологического решения, а по причине бракованного материала или неграмотных действий мастера. Так же появляется из-за продолжительной эксплуатации или температурно-влажностных факторов, влияющих на изменение размеров ламинированной доски.

Фаска же является технологическим решением обработки кромки планки, поэтому не является щелью.

Щель между ламинатом по причине невнимательности мастера — устранение

При настиле плавающего пола с фасочной гранью вполне возможно упустить из вида не защелкнутое до упора замочное соединение. Это можно сделать, так как гребень замка окрашивают в цвет фаски. И при сборке эти два элемента сливаются в один сплошной тон. Сложнее отследить данную особенность на ламинате темных цветов и при плохом освещении.

Определить такой зазор можно, внимательно осмотрев весь продольный шов в ряду. По ширине он должен быть везде одинаков. Если наблюдается неравномерность грани рассмотрите еще раз – либо на фаске неровно окрашена кромка, либо есть наличие щели.

Устранение такого брака в ламинате подразумевает разборку покрытия до проблемного места и дальнейшие действия согласно инструкции по укладке.

У некоторых брендов ламината туго заходящие торцевые замки и при соединении возможна неполная стыковка панелей. Особенно это касается ламинированных полов китайских фабрик и других марок с обильной смазкой водоотталкивающими составами. Дело в том, что наличие парафина мешает полной состыковки планок. Вроде, по созданному усилию вставил до упора, а оказывается, можно еще. Отсутствие достаточного количества света и темный цвет ламината с фаской может способствовать такому бракодельству.

Щель на ламинате с фаской менее заметна

Хорошее освещение помещения способствует более качественному выполнению строительно-отделочных работ.

Устранение торцевой щели в ламинате легче осуществить, не прибегая к разборке всего покрытия. Убрать зазор можно двумя способами:

Подбивка ламината с торца при помощи стальной скобы

Сняв пристенный плинтус, если таковой установлен, взять стальную скобу для укладки ламината. Приставить загиб струбцины широкой стороной в зазор между стеной и торцом панели. Молотком по пятке плотно прижатой железной кочерги нанести несколько ударов. Повторно осмотреть щель, она должна сдвинуться. Предварительно рекомендую в расщелину залить немного клея «момент» или аналогичного, если несоединенный просвет достаточно широк. Инструмент для укладки ламината.
Второй способ предполагает использование простого отструганного деревянного бруска с наклеенным двухсторонним скотчем. Предварительно на ламинированную поверхность стоит прилепить малярный скотч. Брус с усилием прикладывается к ламинированной плашке, которую необходимо состыковать. Наносить удары нужно по стороне деревяшки, ближайшей от стены.

Еще вариант образования щелей в ламинате — это несоблюдение инструкции и пренебрежение установки распорных клиньев между стеной и первым рядом покрытия.

Клинья нужны не только для обеспечения необходимого зазора между ламинатом и стеной, но и для регулировки ровности укладки первой линии пола. Распорки можно регулировать по глубине, выставляя прямую линию под настил покрытия.

Регулировка отступа ламината распорными клиньями

При отсутствии клиньев настилаемые панели обязательно упрутся в стену при сборке следующих рядов. И повторяя неровность перегородки между панелями ламината образуются щели. Встречал такое несколько раз, последний из них недавно. Не было возможности переложить полностью пол, так как после частичного настила люди зашили стену дополнительно гипоскартоном.

Щель в ламинате – нарушение геометрии планок. Исправление

Самая частая причина появления щели в ламинате – это не небрежная работа мастера, а плохая геометрия ламинированных панелей. Работая на одном из последних заказов, обратил внимание заказчиков на расхождение уложенных досок покрытия.

Щели из-за кривого ламината

При настиле материала даже из одной упаковки панели заворачивали в разные стороны. Спросив, сколько ламинат пролежал в помещении, а укладка была в частном доме, получил ответ – около месяца.

Представьте. Лето, жара, а бетонное основание первого этажа холодное. От перепада температур и нестабильной влажности произошло искривление планок — их выгнуло. При чем такая ситуация может случиться не только в загородном коттедже, но и в квартире. Ламинат не следует держать на балконе или лоджии, у батареи отопления. Да и на складе хранения условия так же полностью могут не соответствовать надлежащим.

Выложив первый ряд ламината и тщательно выставив распорные клинья приступил к дальнейшей укладке покрытия.

На первых уложенных рядах щели обычно не видны. Планки прижимаются между собой по длинной и торцевой части по пути наименьшего сопротивления, формируя линию. Когда нарушена геометрия панели эта прямая может быть кривая.

И вот к этой, оформившей жесткость части уложенного пола, производим присоединение нового ряда. А так как панели выгнуты при состыковке проявляются щели между ламинатом. Они до окончательного сопряжения могут быть по длинной и короткой части замка. Но при подбивке длинная часть притягивается (часто не до конца) и торцы полностью не стыкуются, образуя расщелину.

Щель по торцам бывает разных размеров, в зависимости от расхождения геометрии ламинированных досок и в менее значительной степени от умения мастера. Задача специалиста в таких случаях заключается в своевременной подбивке скобой с торца уложенного ряда для минимизации щели.

Нарушение геометрии планки, влияющих на образование щели, может быть нескольких типов:

Доска выгнута лодочкой, концы смотрят вверх. (В таком случае зазоры по короткой части ламели обычно небольшие). Они равномерные по всей длине. Их можно узнать, прижав пальцем стык двух торцов. Если под давлением доска проседает и просвет устраняется, то ничего делать не нужно. Со временем ламинированный пол уляжется под собственным весом.
У планки отсутствует угол в 90 градусов. Такой брак встречается. При сборке покрытия по торцевой части образуется щель, которую невозможно устранить. Даже максимально простучав, можно лишь частично убрать зазор. Он перераспределится между торцевой и длинной частью, став менее заметным.
Плашка, если смотреть сверху на лицевую часть, выгнута таким образом, что концы не соосны середине. Такой брак не может быть выпущен из станка. Это результат неправильного хранения или транспортировки. При укладке необходимо края ряда простукивать скобой с торцов для уменьшения зазора. Полностью устранить дефект редко удается.

Щели в ламинате из-за плохой геометрии планок

С точки зрения практичности, ламинат лучше приобретать с фаской и/или не белых тонов. На средних и темных цветах наличие такого дефекта менее заметно. Какой ламинат лучше с фаской или без!

Щель на ламинате светлых тонов

Щели между досками ламината – причина неровное основание

Довольно часто укладка ламината приходится на неровное основание. Наверное, каждый третий-четвертый мой заказ происходит в таких условиях. Причина проста: чаще всего людям некогда заниматься такими работами. Ведь настил ламинированного пола в комнате с плинтусами производится за 3-4 часа, а выравнивание подразумевает целый комплекс отделочных процедур. Весь цикл которых может занять от недели до месяца, в зависимости от используемых материалов.

Но основание тоже может быть неровным по-разному.

Уклон стяжки от горизонта в какую-либо сторону без перелома в плоскости на образование щели не влияет.
Так же не столь значительно действует излом пола в одной проекции, например, по стыкам плит. Недавно был заказ, жаль не заснял на камеру телефона. Основание пола в доме-хрущевке было все в ямах. Штучный дубовый паркет был положен на мастику, а основанием служил старый советский гипсокартон. Приехав на адрес, мы отказались стелить ламинат на такой пол. Как вариант предложили настелить фанеру толщиной 15 мм, чтобы во второй смежной комнате не снимать старый паркет, а монтаж ламината произвести на него.

Было оговорено, что фанера может не полностью притянуться к ГКЛ, образуя пустоты. Но ситуация была безвыходная по времени и бюджету, поэтому это был единственный вариант. И вы знаете, грамотно разложив фанеру, в нужных продавленных местах подложив обрезки старого ламината, получили очень неплохой пол без щелей. В целом результат вышел много лучше ожидаемого.

Больше всего на образование щелей между досками ламината влияет неровность основания такого типа… Например, в панельных домах 70-х годов, с черновым полом и паркетом плита бетонного перекрытия чашеобразной формы. Лаги в то время особо не выравнивали и щитовой паркет крепили как есть. Покрытие повторяло вогнутую форму бетонной плиты.

Поэтому длина поверхности менялась в разных краях комнаты и середине за счет большего провиса. И при укладке ламината в центре помещения между досками образуются щели.

Такие зазоры сомкнуть не представляется возможным. Их можно только заделать герметиком или зашпатлевать.

Щели между досками ламината — возможные причины и устранение

Случается, что в процессе эксплуатации ламината между досками появляются щели. Один из таких случаев – это слом замочного соединения и разрыв с образованием зазора на стыке планок по короткой части.

Такие казусы неприятны и могут произойти по нескольким причинам:

У многих марок ламинированного покрытия перегородка, которая сцепляет соседнюю доску пола очень тонкая. Не буду перечислять все марки, а приведу конкретные примеры: Ламинат «Дебют» по цене 150 руб/м2. Это производный продукт от «Кроностар», который я еще не описывал.

Был на этом объекте через год и заметил в одном месте разрыв по торцу. На помещение 25 м2 и цене ламината 150 рублей это нормально.

А что случилось? В процессе эксплуатации и вероятном проникновении влаги началось разрушение замковой перегородки, а так как она очень мала, то процесс произошел быстро. Бортик сцепления сломался и во время смены сезона отопления произошел разрыв. По таким причинам может образоваться хруст и скрип панелей.

Или вот еще случай. В одной квартире поэтапно производился ремонт квартиры. После настила ламината в первой комнате и перед укладкой покрытия в коридоре прошло несколько недель.

Мне указали на разрыв по торцам в ламинате «Таркетт». Это было неприятно, я такого не ожидал, тем более его же и рекомендовал, как разумный вариант по цене и качеству. А случилось, скорее всего, вот что.

Периодически попадаются немного бракованные торцевые замки, на них частично сломана фиксирующая перегородка. И по всей видимости при укладке упустили брак из вида.

Может быть еще повлияло не очень ровное основание и ножка тяжелой кровати, находившаяся на соседней в ряду доске и пережавшей всю линию.

Процесс исправления проходил таким образом. Снял плинтус. Налил в зазор клей «Bostik Clic Protekt» и железной скобой и молотком добил с торца планку ламината на место. Снял остатки клея. При помощи данного герметика можно произвести герметизацию ламината.

Заливка клея в щель и подбивка — похожее изображение

На текущий момент информацией о дальнейшей судьбе стыка не обладаю.

Вот еще одно любопытное образование щелей между планками ламината, описание которого не встречал.

У родителей стелил ламинат «Кроностар Суперриор» в квартире и достаточно давно. Наступили холода, включили отопление. А брат любит открывать лоджию.

Ламинированное покрытие держит температуру комнаты, а с открытой балконной двери по низу идут потоки холодного морозного воздуха. И температурная пила воздействует на покрытие. Как известно по законам физики – горячее расширяется, холодное сужается. На замочное соединение приходится значительная нагрузка и замок начинает ломаться, образуя зазор.

Щели между досками ламината в результате постоянного сквозняка с лоджии

Видели с моим коллегой и другом такую ситуацию еще в нескольких квартирах с более дорогим ламинатом. По-хорошему, эти щели уже не устранить.

Как заделать щели между ламинатом

В этом заголовке опишу, как заделать щели между ламинатом. Если предыдущие способы не помогли или стало понятно, что при помощи молотка и струбцины их не устранить, остается еще один способ – заделать щель герметиком.

Самое простое при выборе герметика – это набрать в браузере «купить акриловый герметик для дерева» в вашем регионе. Поисковик в интернете предложит варианты, которые есть в Вашем городе.

Я использовал для заделки шва безусадочный силиконизированный герметик Quilosa. В двух словах объясню выбор этого материала.

Герметик – это пастообразная масса на основе полимеров и олигомеров. При нанесении, содержащийся в композиции растворитель испаряется, и состав затвердевает.

Силикон, содержащийся в Quilosa, обеспечивает эластичность нанесенного ремонтного состава. Это важно! От перемены температурно-влажностного режима ламинированный пол начинает дышать, щели в размерах увеличиваться и уменьшаться.

Обычная шпатлевка по дереву через непродолжительное время растрескается и отвалится. Поэтому необходимо выбрать состав с хорошей адгезией и эластичный. После отвердевания Quilosa можно окрашивать. Хотя в моем случае эта процедура не понадобилась.

Как наносить герметик на ламинат

При помощи монтажного пистолета из тюбика на щель между ламинатом выдавить герметизирующую массу. Края ламината по краям зазора предварительно оклеить бумажным скотчем. Это лучше сделать для предотвращения размазывания герметика по ламинированным панелям.

Оклейка скотчем щели для заполнения герметиком — пример

Производитель рекомендует состав наносить пальцем, смоченным в мыльном растворе. Соответственно, после выдавливания из тюбика. Я предпочел на палец надеть полиэтиленовый пищевой пакет. Скользящими движениями втереть Quilosa в щель и разровнять.

После чего снять малярную ленту и ждать высыхания и затвердевания мастики. Таким же образом можно заделать скол, удар, вмятину.

Послесловие

Рано или поздно в ламинате, между досками, образуются щели. Сначала они небольшие, но со временем увеличиваются в размерах. Я за это не переживаю, так как во время эксплуатации процесс разрушения неизбежен.

Но чтобы как можно дольше избегать появления щелей между ламинатом, следуйте инструкции по уходу. Основное – вовремя убирать пролитую воду, мыть полы хорошо выжатой тряпкой. Остальные процессы, к сожалению, от нас не зависят.

10 самых распространенных ошибок при укладке ламината своими руками

Подавляющее большинство проблем с ламинатом происходить из-за ошибок при укладке покрытия. Устранить последствия таких упущений не всегда получается из-за особенностей материала. Поэтому если вы планируете своими руками выполнить укладку этого напольного покрытия или хотите проконтролировать нанятых мастеров, лучше знать самые распространенные ошибки, чтобы их избежать.

1-я ошибка. Отсутствие зазоров между ламинатом и стенами помещения.

В зависимости от сезона температура и влажность в помещении может меняться. Из-за этого происходит расширение или сжатие ламината. Если уложить ламели вплотную к стенам или не оставить зазоров около проходящих коммуникаций, то при сезонном увеличении размера покрытие упрется в препятствие и начнет подниматься. Обычно вздутие происходит там, где на нем ничего не стоит, т.е. посередине комнаты.

Чтобы этого избежать необходимо оставлять зазор 10-15 мм вдоль всех стен и около труб отопления. Проще всего это сделать, используя деревянные или пластиковые клинья из наборов по укладке ламината. Также подойдут куски ламелей. После завершения укладки перед монтажом плинтуса их следует убрать.

2-я ошибка. Отсутствие швов при укладке на большой площади.

Часто владельцы квартир стремятся сделать ламинатное напольное покрытие в разных комнатах сплошным, без порогов и стыков. В погоне за этой целью они забывают о том, что зазоров 10-15 мм вдоль стен достаточно только в небольшом помещении. На больших пространствах их будет недостаточно при сезонном расширении материала. Если размер ламината в длину превышает 8 метров или в ширину 6 метров, то необходимо делать дополнительный компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Обычно они монтируются в дверном проеме между комнатами. Так визуально шов выглядит менее заметным. Сделать стык совсем незаметным помогут декоративные молдинги.

3-я ошибка. Укладка на плохо подготовленную, неровную поверхность.

Критично важную роль играет качество подготовки поверхности, на которую будут укладывать ламинат. Допустимыми считаются перепады в 2 мм на один квадратный метр. Однако многие эксперты утверждают, что лучше постараться и добиться перепадов не больше 1 мм. Это продлит срок службы напольного покрытия. Финишная шпаклевка и шлифовка помогут достигнуть нужного качества поверхности.

Выявить неровности легко с помощью строительного уровня длиной от 1 метра. Устанавливая его в разных направлениях, хорошо видно все волны на поверхности.

Если не соблюсти эти требования, то после укладки ламинат очень быстро начнет прогибаться при ходьбе и скрипеть. В дальнейшем это приведет к разрушению замков и увеличению щелей между ламелями.

Никакой подложкой плохо подготовленную поверхность не исправишь. Применение более толстого материала также не поможет. Это всего лишь отсрочит появление проблем.

Не забудьте перед укладкой пропылесосить поверхность базового пола. Каждая оставленная соринка приведет к неприятному скрипу или прогибанию ламината при ходьбе.

4-я ошибка. Не дать материалу отлежаться в помещении.

Ламинат в силу своей природы чувствителен к влажности и температуре окружающей среды. Поэтому перед укладкой он должен отлежаться в помещении и привыкнуть к микроклимату комнаты. Обычно для этого требуется 2-3 суток (точное значение производитель указывает на пачке). Пачки лучше вскрыть и удалить защитную пленку.

Если привезти материал, пролежавший на холодном складе магазина, в теплое помещение и сразу приступить к монтажу, то это приведет вспучиванию панелей и разрушению замков. Даже зазоров вдоль стен в 15 мм будет недостаточно для компенсации расширения материала.

5-я ошибка. Укладка ламината без подложки.

Применения подложки преследует следующие цели:

Уменьшение неровностей поверхности, на которую укладывается ламинат;
Защита от влаги, которая может проникнуть под покрытие и повредить панели;
Шумо-, звуко- и теплоизоляция помещения;
Улучшение амортизации при ходьбе.

Отсутствие подложки приводит к появлению скрипов, снижается теплоизоляция помещения, все звуки становятся отчетливо слышны соседям, а влага из перекрытий может конденсироваться на внутренней стороне покрытия и привести к его быстрому разрушению.

Поэтому применение подложки жизненно необходимо при монтаже ламината.

6-я ошибка. Применение стандартного ламината в помещениях с высокой влажностью.

Основой ламината является спрессованная древесно-стружечная плита. Поэтому он плохо переносит долгое присутствие в помещениях с повышенной влажностью и частыми колебаниями температур больше 5 градусов: кухня, ванная, сауна, подвал, беседка и т.п. Панели материала набухают, коробятся и раньше срока приходят в негодность.

Для таких помещений лучше использовать специальные влагостойкие или водостойкие модели ламината. Они разрабатывались специально для применения в помещениях с повышенной влажностью.

7-я ошибка. Применение слишком толстой подложки.

Пытаясь исправить недостаточно хорошую подготовку основания многие применяют толстую подложку, надеясь, что она компенсирует оставленные перепады высоты. Однако на практике это лишь приводит к тому, что ламинат начинает чересчур амортизировать при ходьбе и сильно прогибаться под мебелью. В результате, через некоторое время разрушаются замки панелей, появляются щели, в них попадает пыль, ламели начинают двигаться друг относительно друга и в конечном итоге все покрытие приходит в негодность.

Чтобы этого избежать необходимо тщательно проводить подготовку основания и правильно выбирать толщину подложки по рекомендациям производителя ламината.

8-я ошибка. Крепление покрытия к полу.

Ламинат относится к напольным покрытиям «плавающего» типа. Это означает, что материал укладываю на пол без крепления его к основанию. Такой способ необходимо соблюдать из-за сезонного расширения и сжатия панелей покрытия. Зазоры вдоль стен оставляют именно для того, чтобы не ограничивать движение материала.

Если прикрепить ламинат к полу, то сезонное изменение размеров покрытия будет невозможным. Это приведет к вздутию уложенного ламинатного пола в тех местах, где нет мебели, и разрушению ламелей.

9-я ошибка. Использование поврежденных ламелей

Перед монтажом ламината необходимо осмотреть каждую панель. Если будет найден дефект защитного покрытия или замка, то лучше ее не использовать. Поврежденные панели ламината впоследствии станут большой проблемой. Рано или поздно их придется менять, но сделать это не так уж просто. Не имея специального инструмента и навыков, заменить только одну поврежденную ламель не получится. Проще снять все покрытие, но это весьма трудоемкий способ.

10-я ошибка. Выполнять подбой обычным железным молотком.

Соединение панелей ламината происходит с помощью специальной замковой системы. У разных моделей и разных производителей она своя. Чтобы замки хорошо защелкнулись и ряды панелей плотни прилегали друг к другу необходимо сделать подбой. Выполнять его лучше резиновой киянкой или молотком через специальный подбойный брусок из мягкой древесины. Подбой обычным железным молотком приведет к слому замков и сколам краев панели. Поврежденный материал придется выбросить.

Бонус – 11-я ошибка. Покупка материала без запаса, впритык.

При укладке ламината неизбежно появляются обрезки. Особенно много их будет если применить диагональную укладку. Кроме того, при монтаже одна или две панели могут быть нечаянно повреждены. Если купить материала точно по площади укрываемой поверхности, то его не хватит. Работа завершается ночью или магазин находится не близко – это может стать проблемой.

Поэтому необходимо рассчитывать материал с запасом от 5 до 15%. Подробнее как это сделать читайте в статье «Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами».

Бонус – 12-я ошибка. Не следовать инструкции на пачке ламината.

Нет единого стандарта на размеры и замковые системы ламината. Поэтому после приобретения материала необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу, которую производители печатают на пачке. Обычно в ней приводятся рекомендации по выбору подложки, укладке и уходу за напольным покрытием. Соблюдение предписаний гарантирует долгий срок службы нового пола.

Инструкцию по укладке ламината в хорошем качестве можно скачать тут.

Как правильно стыковать ламинат?

Ламинированные напольные покрытия – одни из самых распространенных на рынке за счет их практичности, привлекательного внешнего вида и простоты монтажа. Укладка ламината происходит по технологии плавающего пола, что позволяет доскам свободно сужаться и расширяться при сменах температурного режима и уровня влажности.

Чтобы ламинат служил долгие годы, следует придерживаться основных правил, и главное из них – соблюдение технических зазоров между стенами и материалом, а также стыковка между покрытиями в разных комнатах. Таким образом, удается избежать «поднятия» пола, так как отсутствуют места жесткого крепления.

Еще один из частых вопросов, возникающих у покупателей, которые самостоятельно решили заняться настилом – нужно ли соединять и как стыковать ламинат между комнатами? Определенного ответа на дынные вопросы нет, так как все зависит от условий эксплуатации, выбранного покрытия. Рассмотрим, что нужно знать о соединениях, и когда без них можно обойтись.

Нужен ли стык ламината между комнатами

Укладка стандартного ламината в единый настил возможна на площадях до 60 кв. м., если длина помещения не превышает 10 метров. Если же необходимо провести монтаж на большем пространстве, тогда следует учитывать необходимость компенсационных швов.

При укладке ламинированных полов в квартире, необходимо позаботиться о стыковочных швах между смежными комнатами. Почему это важно? Если шов отсутствует, на замковые соединения будет действовать повышенное напряжение в различных направлениях. Такие действия могут привести к образованию щелей между планками или «подъемом» пола.

Также для разделения ламината могут служить следующие ситуации:

в соседних комнатах используются покрытия разных брендов, в этом случае могут отличаться замки;
выделение зон в помещении;
для обустройства подиумов, ступеней;
стыковка разноуровневых полов;
крепление к другим материалами для отделки пола.

Хотите избежать проблем на этапе монтажа и продлить срок службы покрытия, тогда необходимо знать, как стыковать ламинат правильно.

Виды стыковки ламината между комнатами

Учитывая частую потребность в стыковке ламината, производители предлагают широкое разнообразие вариантов решения данной задачи. Большая часть фирм, специализирующихся на продаже напольных покрытий, выпускают аксессуары, среди которых порожки и плинтуса в цвет ламинации.

Стыкоперекрывающие порожки

Основная задача данной планки – соблюдать температурный режим между ламелями. До того, как стыковать ламинат с ламинатом, стоит позаботиться о покупке правильного порожка:

угловой – закрывает места крепления на углах;
прямой – скрывает шов между ламинатом одного уровня;
переходной – соединения разноуровневых по высоте ламелей.

Стыковочные планки отличаются не только геометрией, но и материалом, из которого изготовлены:

пластик – доступный по цене вариант, не отличающийся особой прочностью. Гибкость изделия позволяет использовать его для криволинейных соединений;
металл – в основе латунь или нержавеющая сталь, отличаются прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям;
мдф, ламинированный пленкой в цвет покрытия.

Пробковый компенсатор

Как стыковать ламинат с помощью компенсатора? Изделие представляет собой полосу из упругого материала (пробка). Компенсатор укладывают в швы, технические зазоры, и он занимает пространство между покрытиями. Несмотря на его присутствие деталь позволяет беспрепятственно расширяться и сужаться ламелям. Из поверхности пола материал не выпирает, при необходимости его можно закрасить в цвет покрытия, что сделает его совершенно незаметным.

Герметик

Данный способ закрытия швов один из самых простых, учитывая то факт, что на рынке представлен широкий ассортимент продукции. Использование заключается в нанесении на шов, а затем мастеру остается убрать излишки. Остается только одна трудность – найти подходящий цвет.

В качестве более удачного варианта может служить жидкая пробка. Она более гибкая, поэтому функции температурного шва выполняются, но снять покрытие без деформации ламелей все равно не удастся.

Укладка ламината без порожков

Стыки на напольном покрытии, закрытые специализированными перекрытиями, нравятся далеко не каждому владельцу частного жилья. В связи с этим, возникает вопрос, как стыковать ламинат без порогов? Это возможно, но при условии, что сплошное покрытие по длине не будет превышать 10 м. Указанные величины являются средними, каждый производитель предоставляет свои допуски на укладки сплошным полотном.

При укладке без порожков трудно выполнять ремонт напольного покрытия, если одна из досок потерлась или на поверхности появились трещины. В таком случае нужно полностью разбирать настил, чтобы добраться до деформированной части.

Если все же желание уложить ламинат без порогов становится приоритетным, тогда следует обратить внимание на варианты продукции с клеевым основанием. Материал помимо замка обработан с нижней части фиксирующим составом. Процесс укладки выполняется, как и в случае со стандартным ламинированным покрытием, но риск образования зазоров и трещин между плашками сводится к нулю. Важно отметь звукоизоляцию такого пола, при ходьбе отсутствуют характерные звуки, так как панель менее амортизирует и отсутствует воздушная подушка.

Купили стандартный ламинат для укладки без порожков? И в этом случае найдется решение – диагональная укладка. Технология позволяет снизить напряжение между ламелями и риск деформации замков, но стоит понимать, что расход на запилы будет в разы выше.

Правила монтажа

До того, как стыковать ламинат с ламинатом, плиткой, линолеумом, важно понимать уровень перепада и ровность линий соединения. Если уровень покрытий отличается, тогда лучше использовать порожки, для криволинейных соединений подойдет герметик или пробка.

Установить соединения не составит труда даже человеку без опыта, главное следовать последовательности:

между различными вариантами напольных покрытий соблюдается зазор порядка 7-10 мм;
при монтаже металлического профиля, если стыковка будет с плиткой, желательно установить его на этапе укладки плитки, так как имеются специальные планки, требующие заведения под материал;
при установке пластика требуется бурить отверстия в основании пола для фиксации нижней части порожка. Затем монтируются клипсы на верхнюю часть.

С помощью перечисленных материалов удастся оформить швы между любыми материалами. Важно не забывать о температурных швах, и, если присутствует такая возможность выводить все в одну плоскость.

Как правильно и красиво состыковать плитку и ламинат

Способы стыковки плитки и ламината — варианты без порожка и с порогом. Как красиво состыковать плитку и ламинат. Какие материалы использовать для оформления соединения.

1. Стык между плиткой и ламинатом: особенности решения

Дизайн квартир и частных домов предполагает применение комбинаций различных напольных материалов.

Монтировать напольные покрытия вплотную запрещается, поскольку материалы обладают тепловым расширением. Влажность и температура воздуха влияют на линейные размеры покрытия, поэтому наличие компенсационных и технологических зазоров обязательно для всех видов напольных покрытий. В зависимости от материала размеры зазора от 2мм до 10мм. В инструкции производителя указываются рекомендуемые размеры зазоров.

Чаще всего необходимо оформить стык соединения (компенсационный зазор) между:

плиткой и ламинатом;
плиткой и паркетом;

различными видами ламината или паркета

Существует два способа оформить стык — при помощи разделительного профиля (порожка) и без него. Если стык плитки и ламината находится под дверью, можно установить дверь с порогом.

Дверь с порогом

Оформление стыка без порожка требует высокого качества подрезки соединяемых материалов, одинакового зазора между двумя материалами на протяжении всего стыка, а также материалы должны находиться на одной высоте. Только при выполнении этих условий получится достойный результат.
Оформление стыка с использованием порожка — более простой способ в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при установке.

2. Формы стыков ламината с плиткой

1. Прямая линия

Самый простой стык. Оформляется при помощи порожка, можно без него.

2. Изогнутый стык

Более сложный, чем прямая линия, в оформлении стык. Сложность заключается в точной подрезке материала, для которой потребуется профессиональный инструмент, а также наличие определенных навыков. Стык можно сделать без порожка или с ним.

Если при подрезке были допущены ошибки или появились дефекты (сколы) на покрытии, придется декорировать стык при помощи порожка, который скроет образовавшиеся дефекты.

3. Ломаная линия

Для оформления ломаной линии, также как и в случаи с изогнутым стыком, потребуется точная подрезка материала. В данном случае рекомендуется стык делать без использования порожка.

3. Способы стыковки без порожка

1. Установка пробкового компенсатора

В местах соединения напольных покрытий можно уложить пробковый компенсатор. Это узкая полоска пробки, которая с одной стороны покрыта слоем защитного лака либо отделана шпоном.

Существует богатый выбор оттенков шпона, есть возможность подобрать оттенок под напольное покрытие (плитку или ламинат).

Сложность заключается в точной подрезке материала, для которой потребуется профессиональный инструмент и время, а также наличие определенных навыков. Стоит также помнить о том, что влажность и температура воздуха влияют на линейные размеры покрытия, и со временем между пробковым компенсатором и напольным покрытием возможно образование щелей.

2. Использование затирки для швов

Один из самых простых методов. После установки напольных покрытий, стык заполняется затиркой для плиточных швов, предварительно наклеив малярную ленту с двух сторон шва. Процесс желательно производить одновременно с затиркой швов плитки.
Важно помнить, что покрытия должны быть на одной высоте (разница высот максимально 1 мм). Также при установке напольного покрытия надо добиться одинакового зазора между двумя материалами на протяжении всего стыка.

3. Использование пробкового герметика

Работы по использованию пробкового герметика аналогичны работам с затиркой для плиточных швов.

4. Демпферные шнуры

Демпферные шнуры в основном используются в строительстве для уплотнения зазоров при монтаже стен, перекрытий, окон и дверей. Шнуры обладают высокой эластичностью, низкой теплопроводностью. Удобный материал
для заполнения стыка между плиткой и ламината, широкий выбор толщины материала от 2мм и более. Из минусов можно отметить довольно скудный выбор цветовых оттенков, а также низкая износостойкость материала.

4. Способы стыковки c использованием порожков

Виды порожков для стыка материалов

Порожек из алюминия

Один из самых распространенных способов оформления стыка между напольными покрытиями является установка разделительного профиля (порожка из алюминия). Профиль поможет скрыть дефекты при подрезке покрытий, а также разницу высот. Профиль состоит из двух частей:
• нижняя часть, которую необходимо просверлить или приклеить к черновому полу.
• верхняя часть. Бывает как с отверстиями, так и без них. Широкий выбор оттенков и текстуры.

Установка различных типов алюминиевых порожков пошагово показана на двух видео ниже.

Самоклеющиеся порожки

Самый легкий способ оформления стыка между напольными покрытиями является использование порожков из алюминия с нанесенным на обратную сторону клеем. Легко монтируются, не требуются инструменты.

Перед началом установки такого порожка необходимо разметить его местоположение, так как потом выровнять его будет невозможно.

Гибкий порожек из металла

Гибкий порожек из металла подходит для оформления изогнутого стыка. Порожек гнется за счет эластичности металла и фигурного края. Существуют порожки Т-образной и Г-образной формы.

Гибкий порожек из ПВХ

Читайте также:

Как лучше объединить комнату с балконом

Гибкий порожек из ПВХ также подходит для оформления изогнутого стыка. Состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Основание монтируется после того, как уложена плитка, но перед укладкой ламината. После завершения укладки ламината вставляем декоративную накладку в основание. Существует широкий выбор оттенков декоративной накладки.

5. Что учесть при выборе порожка

1. Конфигурация шва

Для оформления прямых стыков может быть использован любой из вышеупомянутых вариантов. Проще всего использовать самоклеящиеся порожки.
Для оформления ломаной линии придется выбрать вариант без порожка.
Оформить изогнутый стык можно при помощи гибких порожков из металла или ПВХ.

2. Материал порожка

Существуют порожки из различных материалов. Самыми широко используемыми являются порожки из алюминия, так как обладают высокой износостойкостью. Менее популярны порожки из ПВХ, они довольно хрупкие. Деревянные порожки используются крайне редко, поскольку влажность и температура воздуха влияют на их линейные размеры.

3. Способ закрепления

Порожки устанавливаются открытым или скрытым способом. При открытом способе используются шурупы, шляпки которых остаются на виду (шляпки шурупов должны быть в цвет порожка). При скрытом способе используют порожки, состоящие из основания и декоративной накладки, основание крепится при помощи клея или шурупов.

Как состыковать ламинат с разными замками. Как соединить ламинат между комнатами с порожками и без порогов

Зачем нужно качественное соединение?

разномастные участки ламината легче соединить между собой в дверном проеме, чем выкладывать сплошняком;
чтобы обеспечить возможность для естественного температурного расширения планок, ряды через каждые 7-8 м должны содержать в себе компенсационные зазоры шириной 1-1,5 см;
если в разных помещениях применяются неодинаковые типы панелей, замковые соединения могут не совпадать;
зонирование комнаты также подразумевает тщательное оформление стыков, чтобы выбранные оттенки и фактуры ламелей гармонично сочетались;
если запланирован подиум, без подобного обрамления ступени будут выглядеть неаккуратно.

Необходимость оформления

Укладка напольного покрытия в виде ламината может быть осложнена правильным оформлением стыков этого материала.

Первоочередная необходимость качественно и грамотно состыковать

ламинированные плиты возникает в следующих ситуациях:

оформление соединений в межкомнатном пространстве, стыковка ламинат между комнатами, на участках дверных проёмов;
отделка ламинатом значительных площадей, когда места соединений выполняют функции демпферных зазоров;
в результате укладки в помещении материала, оснащённого разными видами замковых соединений, которые заведомо не совпадают конфигурацией и размерами;
при необходимости обустроить ступени или любые перепады поверхности по высоте.

Иногда, в силу желания воплотить в жизнь дизайнерские решения, выполняется оформление зонирования напольного пространства посредством контрастной цветовой гаммы ламината. Такие соединения также нуждаются в грамотном оформлении стыков.

Как правильно стыковать ламинат?

Замковый метод

Замковый метод стыковки ламината

Соединительные планки – порожки

Пробковые компенсаторы

Пены и герметики

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

В обычной квартире нужно стыковать ламинат 5-7 раз. Это переходы с ламината на ламинат между комнатами. А также соединение плитки с ламинатом в ванной, туалете и прихожей.

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

Читайте также:

Частые ошибки при сгибании гипсокартона

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Виды соединительных порожков (планок)

В зависимости от материала изделия делятся на:

ламинированные. В основу закладывается прессованная древесная стружка, снаружи предусмотрено ламинированное покрытие, имитирующее фактуру ламелей. С их помощью обеспечивается эстетичная стыковка, но они уязвимы перед влагой;
резиновые. Обычно имеют угловое исполнение, применяются для оформления граней подиумов и лестниц. Резина лишена острых краев, долговечна и прочна;
металлические. Изготавливаются из алюминия, стали, латуни, наружный декоративный слой выполняется в древесной, золотой, серебристой гамме. Высокая прочность позволяет их использовать в зонах с большой проходимостью;
деревянные. Встречаются реже из-за дороговизны материала, их применяют для декорирования зоны сопряжения участков, собранных из натуральной древесины. Нуждаются в тщательном уходе, регулярной шлифовке и обновлении слоя лака.

Соединительный порог для ламината металлический
Распространены следующие формы профилей:

прямые. Стандартные вариации, востребованные для оформления стыков между покрытиями, обладающими одной высотой;
переходные. Разработаны специально для работы с разноуровневыми материалами;
угловые. Применяются для объединения перпендикулярных поверхностей, например, при отделке лестниц, подиумов;

С помощью завершающих планок декорируют край последней ламинированной панели.

Нюансы монтажа соединительных профилей

Варианты и технологии стыковки

Между комнатами

Алгоритм использования порожков:

Производят замеры соединительной планки и дверного проема. Важно убедиться, что порожек не только впишется во входную зону, но и полностью покроет всю длину компенсационного зазора.
Планку прикладывают к будущей локации, сквозь отверстия в изделии наносится разметка: по ней дальше будут высверлены дырки под дюбели в черновом основании. Точки крепления не должны затрагивать ламинированное основание, они подготавливаются в центре зазора. Также нужно обвести расположение порожка.
В соответствии с разметкой в черновом полу формируют отверстия, при этом диаметр сверла подбирают в соответствии с габаритами дюбелей, поставляемых в комплекте с соединительной планкой.
В отверстия помещают дюбели, сверху укладывают порожек.
Планку фиксируют саморезами, аккуратно вкручивая их и плотно затягивая в пластиковых дюбелях.

Порожки со скрытым крепежом монтируют следующим образом:

По аналогии с предыдущим случаем производятся замеры и разметка.
Изнанка изделия оснащена канавкой, в которую помещают шляпки саморезов с уже накрученными дюбелями.
В соответствии с разметкой формируют отверстия.
Порожек удерживают над маскируемым зазором, при этом передвигают дюбели с саморезами по канавке так, чтобы они попали в созданные перфоратором отверстия.
Планку простукивают молотком через сложенную ткань или деревянный брусок так, чтобы она вплотную просела до уровня ламината.

С плиткой

Для аккуратного внедрения гибкого пробкового компенсатора его обрезают не только по длине дверного проема, но и по высоте напольного покрытия, чтобы он не выступал над ламинатом и плиткой.
После укладки ламината с помощью строительного клея фиксируют соединительный элемент. Сначала черновое основание покрывают клеящим составом, прикладывают пробковую планку, но на данном этапе ее не прижимают.
Чтобы уплотнить зазоры, наносят акриловый герметик, затем прижимают фиксатор к ламинату и черновому полу. Излишки герметика снимают влажной губкой, поверхность подчищают с помощью сухой ветоши.
С другой стороны укладывают керамическую плитку.

Стыковка ламината и плитки
Подобный способ стыковки целесообразен не только с точки зрения эстетики, он позволяет защитить пол от проникновения воды, увеличить эксплуатационный ресурс покрытий.

Подготовительные работы

Подложка под ламинат
Начальным этапом является проведение замеров помещения. Здесь нужно вычислить правильность его геометрии, потребуется замерить не только стороны, но и диагональ.

После этого следует выполнить такие действия:

Составить подробную схему в масштабе. Целесообразно нанести на нее расположение каждой панели и стыка. Это позволит правильно рассчитать потребность в материалах и укладывать панели без проведения предварительных измерений.
Подготовить основание. Если старый деревянный настил находится в удовлетворительном состоянии, его нужно обследовать, починить, обработать антисептиком, выровнять шлифовальной или строгальной машиной, листами фанеры или ДСП. Коррекция бетонной плиты выполняется стяжкой на основе цемента или гипса.
Положить подложку. Ложится она полосами, которые скрепляются обычным или алюминиевым скотчем. Чтобы материал не сдвигался в процессе монтажа ламелей, его целесообразно приклеить к основанию.

В заключение по периметру помещений устанавливается мягкая демпферная лента толщиной 8-10 мм