Как правильно ориентировать крышу дома

Крыши, снег и ветер.

Однажды я обмолвился о том, что при планировании крыши желательно учитывать и такой фактор, как снеговая нагрузка. Но ведь количество снега может быть совсем разным на различных конструкциях. Крутизна скатов, конечно, влияет, но не только это.

Сейчас февраль, крыши закрыты снегом и еще будет добавляться. Практически каждый год наибольшее количество снега выпадает именно в феврале. По крайней мере, в наших местах.

Так вот, если пройтись по поселку не просто так, а со вниманием присмотреться к различным крышам и количеству снега на них, то можно сделать очень даже полезные выводы о том, в каком направлении следует при планировании позиционировать скаты крыши, каким образом закрывать пристройки.

Насколько можно судить по нашим крышам, так наиболее интенсивен снегопад с южными ветрами. Я не знаю, может быть, это везде так. По крайней мере, у нас это хорошо угадывается по виду практически всех крыш.

Вот, например, интересная постройка-времянка, которую приспособили под небольшой магазинчик. Синяя стрелка указывает на север, красная, естественно, на юг.

Крыша очень пологая, не крутая, поэтому снег на ней хорошо задерживается. На плоскости крыши, которую на снимке не видно, снег тоже есть, хотя и менее толстый слой. А вот на видимой стороне его наметает порядочно.

И это только начало февраля, а уже полметра снега. К концу наверняка было бы не меньше метра, но хозяева, думаю, будут вынуждены заняться очисткой раньше.

А вот образец того, как не надо строить. Обращаем внимание на стороны света: солнце практически никогда не заглядывает в окна этого домика. Пристроенный с южной стороны огромный двор скапливает на своей крыше несметное количество снега, несмотря на то, что это южная сторона. Не могут ветры перебросить снег через конек крыши, так он здесь и оседает.

Но и на северной стороне этого же домика дела обстоят ничуть не лучше. И здесь завихрения уплотняют снег на шиферной крыше, где он сидит плотным слоем, надежно.

А березовый пень, прислоненный к крыше (ну и хозяин!), еще и помогает снежному слою удерживаться на шифере.

А вот домик, крыша которого ориентирована коньком с севера на юг. Очень даже неплохо расположен, потому что на скатах крыши снега почти нет. Я далеко не первый год хожу мимо этого домика, знаю: на его крыше снега никогда не бывает. Вот только, если зима не очень холодная, наметает вот такие завихрения на фронтоне. Ну, с ними-то справиться несложно, даже с земли можно шестом отбить.

А вот как влияют пристройки с северной стороны. Здесь тоже конек ориентирован с севера на юг, и вроде бы снега на скатах должно быть меньше. Однако, из-за северных пристроек возникают завихрения, сопротивления движению воздуха и на северной части скатов снега очевидно больше, чем на южной их половине. К тому же, крутизна скатов оставляет желать лучшего.

Совсем неплохо. Конек ориентирован с севера на юг, и на обоих скатах снега практически нет, хотя и крыша шиферная. Почти все сдувает. Единственный недостаток, это изменение уровня крыши, где все же остается намет. Но и он не столь велик. А если бы такого уступа не было, крыша вообще была бы чистой.

Многим кажется: ну что тут такого? Подумаешь, снег! Его и сбросить в удовольствие, да и крыша, если правильно спланирована, вполне выдержит.

Сбросить, может быть, и в удовольствие, но это до поры, как говорится. Потом это становится не только в тягость, но и злит, раздражает. Кроме того, весь сброшенный снег лежит потом долго, не тает. Вокруг уже все зеленеть начинает, а с северной стороны еще сугроб лежит, тает, мокнет, стену размачивает. Что ж тут хорошего?

Можно, конечно, и не сбрасывать, раз крыша прочная. Только надо помнить, что по весне этот слой снега становится в два-три раза тяжелее, намокает. Ночные заморозки примораживают его нижний слой к кровле, а днем это все начинает подтаивать.

И однажды наступает момент, когда весь этот слой срывается и с грохотом скатывается с крыши. Практически каждый раз при этом возникает необходимость в ее ремонте, особенно, если крыша крыта шифером. Просто срывает и стаскивает некоторые листы.

Но и для других видов кровли ничего хорошего в этом нет. Образованный лед в нижней части слоя не везде успел подтаять, и его рвет общей массой, отрывает от кровли, и далее он также при движении повреждает покрытие. Приятного в этом, конечно же, мало.

Есть еще один момент, правда, к увеличению веса это не относится: если крыша не просто двускатная, а с покрытым двором с одной из сторон, то тут хочешь-не хочешь, а снег сбрасывать полезешь. На кровлю двора весной давит не только снег, лежащий на ней, но и тот, что стремится вниз со ската. Такой фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов при проектировании крыши.

А если крыша покруче, так на оцинковке снег вообще не скапливается, сдувает его.

Каким должно быть дерево для крыши — от нормативов до сорта

То, как долго прослужит крыша дома, в первую очередь зависит от прочности и долговечности ее каркаса — стропильной системы. Это основа кровли, и если с ней возникнут проблемы, понадобится дорогостоящий капитальный ремонт. Как бы качественно ни был сделан кровельный пирог. Поэтому расчет стропильной системы заказывайте у профессионалов, для ее монтажа нанимайте опытных кровельщиков, а дерево для крыши выбирайте придирчиво.

И здесь возникает сложность: если проектирование и монтаж можно всецело доверить грамотным специалистам, хотя и их крайне желательно контролировать, то лес для крыши придется выбирать самостоятельно. Иначе рискуете получить проблемную древесину по цене первоклассных пиломатериалов. Впрочем, если знать, на что смотреть, выбрать хорошее дерево несложно.

Содержание

Соответствие требованиям нормативов

Требования к пиломатериалам для кровли есть сразу в нескольких нормативах. Это и СП 64.13330.2017, и ГОСТ 20850-2014, и целый ряд ГОСТов по пожарной безопасности. В этих нормативах четко указано, какое дерево использовать для крыши можно и в каких случаях.

Основные требования к древесине для несущих частей стропильной системы такие:

Влажность не более 12%. Если лес для кровли плохо высушен, то он может растрескаться и выгнуться под нагрузкой. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус или доску скручивает вокруг оси — такой дефект кардинально снижает прочность древесины.
Обработка огнезащитой — обязательна. Сухое дерево легко вспыхивает, поэтому все деревянные конструкции в жилых домах, кроме тех, что утоплены в стяжке или оштукатуренной стене, обрабатывают антипиренами. Это вещества, которые значительно увеличивают время возгорания и заставляют древесину затухать, если источника огня больше нет.
Не должно быть критических пороков древесины. На дереве для крыши не должно быть сквозных трещин, обзола, червоточин, гнилых и несросшихся сучков, грибковых и бактериальных очагов, а также других дефектов, которые сильно снижают прочность древесины и ее срок службы.

Для общественных, коммерческих, производственных и многоквартирных зданий выполнение этих требований обязательно. При строительстве частного дома вы сами решаете, какую древесину использовать для крыши — теоретически, она тоже должна соответствовать этим критериям, но на практике это не проверяют. Если, конечно, дом не строится под продажу.

Тем не менее, рекомендуем соблюдать требования нормативов. Они возникли не из воздуха, и под каждым пунктом есть серьезные основания.

Для ограждающих элементов стропильной системы, то есть для внутренней и внешней обрешетки, требования не такие жесткие. Нагрузка на обрешетку минимальная, поэтому для нее можно использовать древесину с грибковыми и бактериальными поражениями. Конечно, очаги поражений при этом нужно выжечь хлорсодержащими или подобными составами. Влажность леса для крыши также может быть больше — вплоть до 20%.

Деревянные доски, пораженные грибком, до и после выбеливания хлором

Независимо от задачи, для которой будет использоваться древесина, перед монтажом ее нужно обработать антисептиком. Это защитит дерево от поражения грибком и насекомыми на 1-7 лет в зависимости от типа антибактериального состава, метода его нанесения и конструкции крыши.

Как выбрать лес для крыши

Пиломатериалы для строительства крыши выбирайте самостоятельно — не доверяйте это прорабу и не верьте на слово продавцу. Прорабы зарабатывают на программах лояльности, по которым они получают процент от суммы заказа. То есть они заинтересованы в размещении заказа не у лучшего поставщика, а у того, который отдаст им больший процент, и у кого материалы дороже.

При выборе поставщика дерева для крыши учитывайте отзывы и репутацию. Посетите 2-4 склада, чтобы лично оценить качество пиломатериалов. В реальности один и тот же сорт древесины может выглядеть очень по-разному, в зависимости от того, где спилили дерево и как его обработали.

Когда определились с поставщиком, следуйте трем простым правилам, которые подскажут, какой лес выбрать на крышу вашего дома:

Тщательно осмотрите каждый брус и доску для несущих конструкций. Выбирайте пиломатериалы с минимумом сучков и других дефектов. Для мауэрлата, конька и стропил подходит только древесина, сучки у которой занимают не более 2/3 сечения.
Проверьте размеры и влажность пиломатериалов инструментально. Небольшие погрешности допустимы, но они не должны превышать значения, приведенные в нормативах.
Проследите за загрузкой выбранных пиломатериалов. Иначе часть выбранных досок или брусьев могут заменить пиломатериалами худшего качества.

Если вы не собираетесь пускать пиломатериалы в ход сразу после доставки, организуйте их правильное хранение. Для этого выберите ровное место на участке и сделайте на нем настил. Дальше выложите пиломатериалы штабелями, разделите ряды брусками сечением 20-25 мм. Это нужно для вентиляции древесины. Сверху дерево накройте клеенкой, при этом торцы и боковые части штабеля оставьте открытыми.

Доски или брус?

Для устройства стропильной системы всегда используют и брус, и доски. Но для разных задач:

стропила делают из досок;
прогоны — из бруса;
мауэрлат — из бруса, реже — из уложенных друг на друга досок;
конек — из бруса или доски, зависит от расчетной нагрузки;
стойки — из бруса;
подкосы, ригели, затяжки, кобылки — из досок;
лежни, балки перекрытия — из бруса;
обрешетку — из бруса, доски, фанеры или OSB-плит.

Как видно из списка, многие элементы стропильной системы можно сделать как из бруса, так и из досок. Какой лес лучше для строительства крыши в этом случае?

Учитывайте свойства пиломатериалов: брус прочнее, но существенно тяжелее и дороже, доски немного уступают по прочности, но дешевле. Кроме того, доски можно скрепить ребром к ребру, чтобы получить очень прочные на изгиб балки высотой 300-400 мм, в то время как брус может быть максимум 200 мм.

Если какой-то элемент стропильной системы из досок нужно делать составным, для него лучше использовать брус. Если же брус можно заменить одной, пусть и более широкой доской, то лучше использовать ее. Так вы и сэкономите, и уменьшите нагрузку от стропильной системы на стены и фундамент.

Виды досок для крыши

Доски для крыши бывают трех основных видов: необрезные, обрезные и калиброванные.

У необрезных досок кромки не обрабатывают на циркулярном станке, поэтому на них остается обзол — слой коры. В обзоле могут быть яйца насекомых, очаги грибка и бактериальных поражений. Поэтому перед использованием необрезные доски нужно зачистить от коры до чистой древесины.

У обрезных досок кромки обработаны. Хотя частично обзол на них может сохраняться, и его тоже нужно счищать. Доски без коры называют чистообрезными, и они самые дорогие в категории. Для стропильной системы такое дерево для крыши используют чаще всего — его не нужно обрабатывать на стройплощадке.

Калиброванные доски — это чистообрезные доски, которые доведены на станке до эталонных размеров. Дело в том, что обрезные доски очень неравномерны по ширине: разница в несколько сантиметров на разных концах — скорее, правило, чем исключение. У калиброванных досок эта разница значительно меньше, поэтому их намного проще вывести в плоскость.

Какой лес лучше для кровли дома? Безусловно, калиброванный. Но стоят такие доски дорого, поэтому оптимальный вариант — это чистообрезные пиломатериалы, которые уже на месте можно довести до эталонных размеров на рейсмусе.

Какой брус лучше подходит для крыши

Брус для крыши тоже бывает трех видов: цельный, строганый, клееный.

Цельный брус — самый дешевый вариант. Это ствол дерева, спиленный с четырех сторон так, чтобы получился брус приблизительно квадратного сечения.

Строганый или калиброванный брус получают так же, как и калиброванные доски: его срезают на специальном станке так, чтобы сечение пиломатериала соответствовало эталонному. Строганые бруски — хороший вариант для обрешетки, поскольку они дают ровную плоскость.

Клееный брус — это несколько досок или ламелей, которые склеены вместе так, чтобы волокна древесины были направлены в разные стороны. Такой брус не усаживается, не растрескивается и не коробится. Но стоит он в разы дороже обычного цельного, поэтому в стропильной системе его используют редко.

Какой лес лучше использовать для кровли? Как ни странно, самый дешевый цельный брус — оптимальный выбор. Обычно из него делают мауэрлат, конек и балки перекрытия, поэтому его не нужно с точностью до миллиметра выводить в плоскость. Следовательно, строганый и, тем более, клееный брус — это просто неоправданные расходы.

Выбор породы древесины для кровли

Чаще всего, для устройства стропильной системы используют:

Сосну — дешевую, прочную, очень распространенную. Но древесина сосны очень смолистая, склонна к растрескиванию и довольно сучковатая.
Ель с легкой, менее смолистой и сучковатой древесиной, чем у сосны. Но она сильнее деформируется под нагрузками на изгиб.
Лиственницу — очень дорогую, но не менее долговечную породу дерева. Но у нее есть серьезные проблемы с сортностью.

Для стропильной системы лучше выбирать лес из сосны. Он повсеместно доступный и недорогой. А еще большая часть калькуляторов рассчитана именно под сосновые пиломатериалы.

Как выбрать правильную кровлю для снежных зим

Снег в России – это визитная карточка зимы, поэтому кровля любого коттеджа должна быть рассчитана на значительные снеговые нагрузки. «Параметры кровли, позволяющие ей удержать на себе вес снега, закладываются на этапе строительства дома, – говорит Василий Десятун, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России. – Стропильная система, а также стены дома, на которые она опирается, должны выдерживать не только вес самой кровли с покрытием и людей, которые будут подниматься на крышу для проверки ее состояния и ремонта, но и вес снега зимой, а также нагрузку, создаваемую порывами ветра».

Всё сказанное – более чем серьезно, поэтому никогда не следует возводить кровлю «на глазок»: последствия подобного подхода могут быть печальны. Лучше всего доверить расчет стропильной системы и всей кровельной конструкции специалистам. Мы же остановимся на некоторых общих моментах, о которых полезно иметь представление любому домовладельцу.

Инженерные «хитрости»

Вопреки распространенному среди обывателей мнению, скаты на кровле делаются не «для красоты». «Крыша у нас на доме плоская, поэтому после каждого снегопада ее приходится чистить, иначе может и не выдержать», – делится опытом домовладелец Владимир Харитонов (Владикавказ).

Увеличение уклона кровли помогает существенно снизить снеговую нагрузку. Например, для двускатной кровли с уклоном 45° снеговая нагрузка на севере Московской области равна 130 кгс/м2, что вдвое ниже нагрузки на кровлю с уклоном 30°. При уклонах больше 60° снеговая нагрузка вообще не учитывается. Однако при этом нельзя забывать и о ветровой нагрузке: она, напротив, растет с увеличением уклона. В регионах с сильными и порывистыми ветрами стропильной системе придется противостоять периодическим рывковым нагрузкам в горизонтальной плоскости. Так, совсем недавно, в конце декабря 2011 года, в Ставрополе ветер срывал кровли с многих домов, зачастую – вместе с обрешеткой. Поэтому для каждого региона приходится искать «золотую середину».

Кроме того, если угол будет слишком большим, кровля получится «золотой» за счет увеличения расхода материалов. Например, площадь кровли с уклоном 60° в 1,7 раза больше площади аналогичной кровли с уклоном 30°.

Имеет значение и тип кровельного покрытия. Если угол будет слишком маленьким для данного типа материала, через стыки отдельных его фрагментов может просачиваться вода. В общем случае уклон может колебаться в широких пределах – от 5° до 60°. Для наиболее распространенных двускатных крыш рекомендуется выбирать угол в диапазоне от 20° до 45°. Если при этом используется покрытие из тонколистовой стали (например, металлочерепица), то угол следует делать не менее 12°.

Вообще, металлочерепица – предпочтительный вариант для регионов с продолжительной зимой и обильными снегопадами. Этот кровельный материал отличается нулевой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу) и, в отличие от покрытий на битумной основе, прекрасно выдерживает низкие температуры. Именно поэтому он популярен в скандинавских странах, где не такой мягкий климат, как в центральной и южной Европе. Опасения же некоторых домовладельцев относительно протечек между листами металлочерепицы беспочвенны. «Правильно смонтированные листы кровельного покрытия плотно прилегают друг к другу, поэтому влага между ними не просачивается. Кроме того, гидроизоляция под кровельным покрытием укладывается внахлест, – объясняет Василий Десятун (ГК Металл Профиль). – А применение специальных саморезов с окрашенной головкой и гидроизоляционной ЭПДМ-прокладкой полностью исключает проникновение влаги через крепежные отверстия. Поэтому правильно смонтированная кровля не боится протечек».

Если крыша имеет сложную конфигурацию, это также необходимо учесть в расчетах. Особенно это важно, если на кровле много так называемых «снежных мешков». «Такие участки подвержены наибольшей нагрузке в течение всей зимы, поэтому необходимо уделить особое внимание прочности несущих конструкций в этих местах, – говорит специалист. – Не менее важна гидроизоляция: обычно в ендовах делают дополнительный перехлест мембраны, а ее стыки проклеивают монтажной лентой. То же самое делается и под элементами сопряжения. Тогда во время оттепелей и весной вам не придется бороться с постоянными протечками».

Вообще, качество гидроизоляции утеплителя – очень важный фактор. Монтировать пленки и мембраны нужно с провисом, т.к. они могут натягиваться из-за температурной деформации, затрудняя сток воды. Однако дешевые пленки с микроперфорацией имеют свойство промокать при соприкосновении с утеплителем, а поскольку зазор между ним и кровельным покрытием невелик, уследить за соблюдением дистанции по всей площади кровли практически невозможно, поэтому протечки неизбежны. Победить их позволяет применение лишенных вышеописанного недостатка гидроизоляционных мембран: например, Tyvek, которые к тому же обладают хорошей паропроницаемостью.

«Спроектировать усиленную конструкцию кровли, учитывающую по стропильной системе снеговую нагрузку – не проблема, – добавляет частный архитектор Николай Васенев. – Есть технические требования, есть соответствующие знания. Более того, во многих архитектурных стилях снег на крыше является дополнительным украшением. К примеру, шале проектируют так, чтобы снег оставался на кровле, ведь это еще и дополнительное утепление, а зимы в России суровые».

Снег на голову

Итак, снегу на кровле быть. Однако если его выпадет слишком много, тогда вся эта масса может сползти с крыши. А масса, как мы помним, совсем не маленькая. Поэтому необходимо заранее, при возведении кровли, позаботиться о безопасности людей и сохранности имущества: например, о припаркованных у дома автомобилях. Для этой цели служат трубчатые снегозадержатели, которые разрезают снежную массу. В этом случае она не обрушивается с крыши лавиной, а сходит равномерно, небольшими частями.

Трубчатые снегозадержатели монтируют по периметру кровли выше карнизного свеса (чтобы снеговая нагрузка распределялась выше карниза), а также над мансардными окнами (для этого используются специальные снегозадержатели длиной 1 м) и на каждом уровне многоуровневых кровель. При большой длине ската крепят еще один дополнительный ряд снегозадержателей, т.к. один ряд может не выдержать большой снеговой нагрузки. Также можно установить планку снегозадержателя, которая предотвращает осыпь мелкой ледовой и снеговой крошки. «Подробные инструкции по монтажу снегозадержателей и других элементов безопасности можно найти на нашем сайте», добавляет Василий Десятун.

Не снегом единым

Как известно, периоды холодов иногда сменяются потеплениями, и тогда скопившийся на крыше снег начинает постепенно превращаться в воду. Если кровельное покрытие обладает высокой гигроскопичностью (например, как популярная в Европе цементно-песчаная черепица), то оно впитывает влагу, которая при следующем похолодании замерзает, разрушая хрупкий материал. Конечно, результат этого явления проявляется не сразу, но после определенного числа циклов замерзания-оттаивания – обязательно.

Таким образом, для подготовки крыши к русской зиме необходимо не просто правильно ее рассчитать, но и грамотно подобрать кровельное покрытие, которое не побоится холода и высоких нагрузок зимой, а также влаги по весне. «Кровля – это система, где все элементы взаимосвязаны друг с другом. От срока службы кровельного покрытия напрямую зависит срок эксплуатации всей кровли. В условиях русской зимы покрытие должно быть одновременно и прочным, и защищенным от атмосферных воздействий, в частности – коррозии. Популярная в прошлом оцинковка, к сожалению, не отвечает второму требованию. Ее способность противостоять коррозии не превышает 10 лет. Поэтому сегодня на смену оцинковке пришла сталь с современными полимерными покрытиями, из которой изготавливают профилированный лист и металлочерепицу», – рассказывает Василий Десятун.

Современные технологии позволяют создавать материалы, на которые производитель дает расширенную гарантию. Например, металлочерепица NormanMP сопровождается 10-летней гарантией, при этом, благодаря нормированным характеристикам и жесткому контролю качества, реальный срок ее службы может исчисляться десятилетиями. Существуют и варианты для домовладельцев, которые хотят иметь аутентичную кровлю: например, металлочерепица с покрытием Granite Cloudy, имитирующим натуральную черепицу.

Чудеса погоды предсказать невозможно. И чтобы каждый приход холодов и снегопадов не был похож на неожиданное стихийное бедствие, нужно задуматься о грядущих зимах еще на этапе строительства дома. Избежать возможных проблем, связанных со снегом на кровле, позволит грамотный расчет стропильной системы, правильный выбор кровельного покрытия и конфигурации кровли, а также использование элементов безопасности.

Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль

В качестве небольшого упражнения давайте проверим, действительно ли так велика снеговая и ветровая нагрузка на кровлю. Для этого вычислим ее в пересчете на квадратный метр «классической» двускатной кровли дома, расположенного на севере Московской области, скаты которой имеют уклон α=30° к горизонту. Практика показывает, что для двускатных крыш с таким уклоном существенную роль играет увеличение снеговой нагрузки за счет работы ветра, переносящего значительные массы снега на подветренную сторону кровли. Так что расчет позволит нам получить максимальную оценку для снеговой нагрузки на двускатную крышу с металлическим покрытием, соответствующую рекомендуемому диапазону углов наклона

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» предписывает рассчитывать значение снеговой нагрузки перемножением расчетного веса S снегового покрова на квадратном метре горизонтальной поверхности земли на коэффициент μ, позволяющий перейти в расчетах от горизонтальной поверхности к наклонной. Для кровель различной конфигурации коэффициент μ рассчитывается по-разному. Это связано с тем, что в общем случае снег не образует равной толщины покров по всей поверхности кровли: он имеет тенденцию скатываться с кровли, скапливаться в снежных мешках над ендовами, в углублениях, нишах, около декоративных и функциональных элементов, а также на подветренной стороне кровли. Там, где окажутся дополнительные сугробы, будет повышенная нагрузка на несущие конструкции, которую необходимо учитывать при строительстве. Подробные разъяснения по методике расчета можно найти в пп. 5.3-5.6 и обязательном Приложении 3 к СНиП 2.01.07-85.

Всем ветрам назло

Особенности коттеджного строительства в зоне сильных ветров

Шквалистый ветер, а то и ураганы – не редкость для многих областей Центрального, Южного, Дальневосточного и некоторых других федеральных округов России, а также для Казахстана. В последние годы климатическая обстановка стала ещё тревожней. Смерчи невиданной доселе для этих мест силы проносятся в Краснодарском крае и на юге Сибири, ломают деревья в Архангельске и Воронеже, срывают крыши в Магадане и Новосибирске. В такой ситуации необходимо позаботиться о защите от сильных ветров ещё на этапе строительства дома.

Чтобы крышу не срывало

Кровля – это та часть любой постройки, которая в наибольшей степени подвержена воздействию воздушных потоков. А потому при её проектировании возможные ветровые нагрузки необходимо учитывать всегда, даже если особо сильные ветра не характерны для данного региона.

Известно, что парусность кровли (восприимчивость к ветровой нагрузке) растёт с увеличением площади поверхности, на которую действует давление ветра. Таким образом, чем выше скаты, тем большую нагрузку они испытывают, что, в свою очередь, повышает вероятность повреждения кровли. Поэтому для районов, где скорость ветра превышает 10 м/с, иногда рекомендуют устанавливать кровлю с минимальным уклоном – в диапазоне от 9° до 20°.

Однако пологая крыша – тоже не панацея. Если кровлю с высокими скатами ветер может опрокинуть, то пологую при ураганном ветре или торнадо может сорвать – всё зависит от того, как распределяются ветровые нагрузки по кровле.

Кроме того, пологая крыша будет подвержена повышенной снеговой нагрузке, о которой тоже не следует забывать. Особенно памятуя об обильных снегопадах, которые в зимнее время случаются практически на всей территории РФ. Учитывая данное обстоятельство, необходимо искать компромиссное решение для конструкции кровли исходя из особенностей конкретного региона. Так, для ветреных и одновременно снежных областей разумный выбор уклона скатов лежит в диапазоне от 20° до 45°.

Помимо уклона имеет значение и ориентация дома относительно розы ветров. Например, если ветер дует не в скат, а во фронтон, то на кровлю постоянно действует подъёмная сила, которая может сорвать её при сильном ветре.

Необходимость расчёта ветровой и снеговой нагрузок связана с проектированием стропильной конструкции, поскольку её технические характеристики (сечение стропил, шаг их установки и пр.) напрямую зависят от нагрузочных значений.

В соответствии со СНиП 21.014.07-85* «Нагрузки и воздействия» приблизительно ветровую нагрузку (W) на скат кровли (при ветре в скат) можно вычислить по формуле:

W = W0 *k(z)*C, где

W0 – нормативное значение ветровой нагрузки (кгс/м2), принимаемое по таблице ветрового района РФ в соответствии с картой ветровых нагрузок; k(z) – коэффициент, учитывающий ветровое давление на высоте z, которое определяется в зависимости от типа местности; С – аэродинамический коэффициент, который учитывает изменение давления в зависимости от уклона ската.

Однако на практике всё гораздо сложнее. Учитывается конфигурация кровли, направление и пульсация ветров, соотношение ветровых нагрузок в скат и фронтон, а также распределение нагрузок в плоскости скатов, поскольку воздействие ветра на разные участки кровли далеко не одинаково. «Расчёт не так прост, как может показаться на первый взгляд, поэтому лучше довериться профессиональным проектировщикам. А чтобы конструкция была надёжной, целесообразно заказать комплектную кровлю, все элементы которой соответствующим образом рассчитаны и подогнаны друг к другу», – советует Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, крупнейшего российского производителя фасадных и кровельных систем.

В целом можно сказать, что для областей с сильным ветром по совокупности характеристик предпочтительнее вальмовоя кровля с четырьмя скатами. Конструктивно она представляет собой соединение двух трапециевидных фронтальных и двух треугольных торцевых скатов. Треугольные плоскости – это и есть вальмы. Подобная форма позволяет снизить парусность и предотвращает возникновение слишком большой подъёмной силы в области высокого давления во время сильных воздушных потоков. Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровую нагрузку и имеют презентабельный внешний вид, однако их стропильная система довольно сложна и требует наличия профессиональных навыков при монтаже.

Стальной щит от песчаных бурь

Правильный выбор кровельного покрытия для эксплуатации в сложных климатических условиях – задача не менее важная. В настоящее время дефицита материалов для кровли не наблюдается, а их выбор ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями домовладельца. В регионах с обильными снегопадами и сильными ветрами в качестве универсального решения можно использовать металлическую черепицу со специальным полимерным покрытием. Если она уложена правильно, без нарушений технологического процесса – никакие погодные сюрпризы ей не страшны.

В отличие от покрытий на битумной основе металлочерепица не разрушается из-за аномально низких температур, да и холодный влажный ветер, характерный для прибрежных районов (Дальний Восток, например), тоже ей не страшен. Особая технология монтажа позволяет выдерживать значительные ветровые нагрузки, а специальное полимерное покрытие надёжно защищает сталь от коррозии и механических повреждений. «В летний сезон сильный ветер нередко перемещает большое количество песка, – продолжает тему Андрей Мальцев (ГК Металл Профиль), – поэтому в ветреных районах мы рекомендуем использовать черепицу из стали с особым износостойким покрытием: например, Colorcoat Prisma». Материал, о котором говорит специалист, это инновационная разработка компании TATA Steel (Великобритания). Его полиуретановое покрытие толщиной 50 мкм обеспечивает длительную эксплуатацию: гарантия производителя составляет 20 лет.

Конечно, надёжность и прочность дешёвыми не бывают, но есть и более экономичные варианты, сомневаться в качестве которых также не приходится. Так, например, металлочерепица PURETAN, которая выпускается из стали с покрытием на основе полиуретана, но с меньшей толщиной лакокрасочного покрытия (35мкм), разработанным шведским концерном Akzo Nobel, имеет 12-летнюю гарантию. Для сравнения: стандартная гарантия российских производителей на широко распространенные кровельные материалы с покрытием на основе полиэстера составляет всего 1 год.

Строго говоря, для определения устойчивости полимерных покрытий к механическим повреждениям существует специальный стандарт – так называемая «твёрдость по карандашу». Воздействуя на покрытие карандашными грифелями разной твёрдости, определяют, какой из них будет оставлять на поверхности существенные повреждения. Например, обычная металлочерепица из полиэстера имеет показатель «B» (мягкий карандаш), металлочерепица PURETAN – «H» (твердый карандаш). В общем случае показатели твёрдости кровельных материалов с полиуретановым покрытием варьируются в пределах от «H» до «2H», но при этом Colorcoat Prisma, также имеющая в основе покрытия полиуретан, характеризуется показателем «3Н». Это даже превосходит требования российского стандарта, который регламентирует для особо стойких покрытий твёрдость по карандашу, равную «2H».

Выбирая кровельное покрытие для ветреных районов, в особенности для степей и пустынных местностей, а также прибрежной полосы, следует учитывать износостойкость. Как известно, скупой платит дважды, и если речь идёт о местности, где воздушные потоки переносят большое количество песка, то лучше немного переплатить, но зато быть спокойным за свою крышу долгие годы.

Дела фасадные

Всё сказанное выше о кровельном покрытии справедливо также и для фасадов, которые также подвержены воздействию переносимого ветром песка. Поэтому фасад нуждается в защите ничуть не меньше, чем кровля.

Современный строительный рынок не испытывает недостатка в различных средствах облицовки: это и фасадные краски, и штукатурные системы, и всевозможные облицовочные материалы. Однако не все они обладают достаточной износостойкостью, которая так необходима при их использовании в ветреных зонах. Так, например, краски и штукатурные покрытия, находясь под постоянным воздействием ветра и песка, довольно быстро приходят в негодность: на поверхности появляются трещины и царапины, материал начинает осыпаться, и вскоре возникает необходимость дорогостоящего ремонта. Существуют, правда, особо прочные штукатурные системы на карбоновой основе, но стоимость их довольно велика для среднестатистического домовладельца.

Получивший в последнее время благодаря своей относительно невысокой стоимости распространение виниловый сайдинг вообще сложно рассматривать как подходящий вариант для суровых климатических условий. Данный материал очень плохо переносит мороз (становится хрупким и часто лопается), поэтому в регионах с низкой зимней температурой (особенно в сочетании с сильным ветром) применение его нецелесообразно. Если же говорить о другой группе ветреных областей – южной, то здесь злейшим врагом винила является интенсивное солнце, буквально выжигающее декоративный слой своей ультрафиолетовой составляющей и заставляющее винил деформироваться из-за нагрева, который он тоже не любит.

Однако существуют и более интересные решения. Например, стальной сайдинг, изготавливаемый из той же стали с полимерным покрытием, что и металлочерепица. Её способность противостоять износу уже была охарактеризована выше. К тому же стальной сайдинг не боится перепадов температуры и устойчив к воздействию ультрафиолета. Последнее обстоятельство позволяет выпускать его не только в пастельных тонах, как виниловый, но практически любых ярких расцветок, что оставляет большой простор для дизайнерских фантазий домовладельцев. Особый интерес представляют решения «под дерево».Так, сайдинг L-брус® повторяет форму, цвет и рисунок поверхности бруса, используемого для строительства срубов, а сайдинг Woodstock® – оцилиндрованного бревна.

Важно и то, что стальной сайдинг может использоваться не просто как отделочный материал, но является универсальной облицовкой для облегчённой версии навесных вентилируемых фасадов, используемых в частном и малоэтажном домостроении. Сильный ветер в сочетании с низкими зимними температурами требует серьёзного утепления стен. Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем, 10-сантиметровый слой которого по своим теплоизоляционным свойствам соответствует кирпичной кладке метровой толщины, будет оптимальным выбором по соотношению цена/эффективность. «Сайдинг – это лёгкая и долговечная облицовка, позволяющая использовать облегчённую подконструкцию вентфасада. В результате домовладелец сможет сэкономить на материалах не в ущерб качеству», – добавляет Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций ГК Металл Профиль.

Строительство в зоне сильных ветров требует особого подхода. При этом имеют значение как проектные решения, так и материалы, используемые для защиты и облицовки строений. При правильном выборе того и другого дому не будут страшны ни ураганы, ни песчаные бури, ни стужа, он прослужит долго и будет надёжным пристанищем для своих обитателей.

Читайте также:

5 весомых недостатков гонтовой кровли

Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль

Зимняя стройка: что можно, а что нельзя

Какие виды строительных работ можно проводить в морозы и в чем особенности такого процесса?

Конечно, стройка — это предпочтительно летнее занятие. При плюсовых температурах желательно проводить и земляные работы, и бетонирование, и укладывать мягкую кровлю, и делать еще миллион вещей. Но что делать, если что-то не успели, а времени на ожидание не остается? Некоторые виды строительных работ можно проводить и зимой. Но есть в этом процессе разнообразные нюансы. Их и разберем в этой статье. Оговоримся сразу: зимнее строительство деревянного дома мы рассмотрим в отдельном материале.

Земляные работы

Промерзший грунт не подарок: работать с ним очень сложно по двум причинам. Во-первых, чисто физически это требует больших усилий. Во-вторых, разрыхленный мерзлый грунт представляет собой смесь комков каменной твердости, между которыми остаются воздушные пустоты. Он не так пластичен, как летом, поэтому утрамбовать его вообще не представляется возможным. Когда грунт оттает, он неизбежно просядет, причем очень сильно. Поэтому зимой категорически не рекомендуется делать насыпи или устраивать обратную засыпку пазух фундаментов вдоль стен .

Но «каменную» твердость промерзшей земли можно использовать себе во благо. Например, некоторые будущие домовладельцы идут на риск и роют зимой траншеи и котлованы: поскольку все промерзло, откосами можно пренебречь, а вертикальные стенки выемок не закреплять. Таким образом, объем земляных работ становится меньше. Другое дело, что сами работы могут стать дороже, потому что рабочие вполне логично запросят усиленный тариф.

Способы разработки мерзлого грунта можно разделить на несколько основных типов:

механическое рыхление делают с помощью тракторных рыхлителей или экскаваторов;
если нужно оттаять грунт, используют ТЭНы, тепляки, костры, электроподогрев и растворы солей;
если надо максимально замедлить замерзание грунта, можно пропитать его раствором соли. Это может понадобиться, если работ осталось совсем немного, а неожиданно грянул мороз. Таким образом можно на несколько дней продлить процесс «окаменения» земли.

Но в общем случае эксперты говорят: земляные работы зимой можно проводить, только если в этом возникает крайняя необходимость.

Фото ustanovkasvai.ru

Свайные работы

Чисто технически вворачивать зимой сваи можно. Но при этом мы столкнемся с проблемой, описанной выше, — с мерзлым грунтом. А ведь вам нужно пробурить скважину. Конечно, есть технические методы, которые облегчат этот вопрос, но все это будет дорого и сложно.

Если на дворе плюсовая температура и грунт еще не успел промерзнуть, сваи можно вкрутить. Если за окном минус, придется долбить грунт перфоратором, а это крайне трудозатратно. Конечно, специалисты находят способы — устанавливают в скважины ТЭНы, сжигают на месте закручивания сваи ацетилен (чтобы нагреть землю). Но все это настолько сложные танцы с бубном, что стоит десять раз подумать, а стоит ли оно того и нельзя ли все же подождать до начала традиционного строительного сезона.

Кирпичная кладка

А вот с этим проще: есть умельцы, которые кладут кирпич даже при серьезных морозах. Температура выполнения работ определяется тем, при какой температуре схватывается цементный раствор и какие в него добавлены присадки . А раствор твердеет и сразу же во время кладки (пока не замерзнет), и во время оттепелей. Весной, когда температура выходит в устойчивый плюс, твердение продолжается. Если класть кирпич «на замораживание», вполне можно попасть на деформацию конструкции при оттаивании. Впрочем, при малоэтажном строительстве за зиму можно безболезненно построить стену до 15 метров в высоту.

Во-первых , при зимней кладке надо использовать раствор марки повыше проектной.

Во-вторых , нужно следить за температурой раствора: если на улице минус 10°С, она должна быть не ниже 5°С. Если на улице от -10 до -20°С, температуру раствора надо повысить до +10°С. И, наконец, если на дворе еще холоднее, то раствор должен быть теплее 15°С. В раствор надо добавить специальные добавки. Правда, среди них самый популярный тип — солевые присадки, а они впоследствии приведут к тому, что на поверхности кирпича появятся некрасивые высолы. Поэтому лицевую кладку зимой делать не советуют.

В-третьих , желательно устроить тепляк — под ним и работать комфортнее, и рисков меньше.

Фото stroy-montag.org

Кладка газоблоков

Как рассказывают опытные строители, это тоже можно сделать. Но подобная работа выйдет очень дорогой.

Во-первых , блоки нужно будет нагревать. Например, делать вокруг поддона каркас, накрывать тепляком и ставить внутрь обогреватель (и вот это будет чудовищно дорого по электричеству). Один поддон газоблоков нагревается порядка часа. Если блоки не греть, вода и клей будут сразу же замерзать.

Во-вторых , нужен будет кипяток на стройке: блоки при кладке смачивают водой для повышения адгезии. Если же поливать их на морозе холодной водой, то на поверхности просто будет образовываться корка льда. А на лед укладывать нельзя.

В-третьих , надо будет запастись пластиковой емкостью с толстыми стенками и крышкой, чтобы клей замерзал медленнее. И, кстати, разводить его нужно будет тоже горячей водой (но не кипятком — он «убьет» весь раствор).

Разумеется, клей должен быть зимним (с пластификаторами), а в цементе должны быть специальные добавки.

Бетонные работы

Это один из самых больных вопросов строителей: можно ли заливать бетон зимой? Ведь в наших широтах зима продолжается полгода, и так не хочется ждать до апреля, если к началу ноября не успели! Теоретически и бетонные работы зимой тоже можно производить. Но ни в коем случае не допускать того, чтобы раствор замерз, не успев набрать необходимой прочности. А значит, место работы нужно будет тоже обогревать. Тем более если вы собираетесь нагружать конструкции (например, ставить дом на фундамент) еще до того, как наступит весна: нужно дать бетону полностью набрать проектную прочность, прежде чем он замерзнет.

Следовательно, температура всех ингредиентов, из которых замешивается бетон, должна быть выше нуля, а сам бетон в опалубку нужно закладывать теплым (а значит, очень, очень, очень быстро!). Так что бетонную смесь разводят на подогретом заполнителе, с горячей водой. А потом создают условия для набора критической прочности. Как это? Сейчас расскажем.

Метод термоса: сначала надо сделать утепленную опалубку, потом залить теплый бетон, а затем аккуратно и скрупулезно, как ребенка одеялом, укрыть все открытые забетонированные поверхности. Получается своеобразный термос: в нем бетон остывает медленно, и за это время успевает набрать прочность.
Подогрев внешними средствами (обогревателями, к примеру).
Химические присадки в бетон могут, во-первых, существенно снизить температуру его замерзания, а во-вторых, ускорить отвердевание.
И, наконец, опять наш любимый тепляк, с которым стройке никакие морозы не страшны (а вот кошельку страшны).

Фото setkafasadnaya.ru

Внутренняя отделка

Если дом уже в целом готов и в него подведено отопление, вопросов вообще никаких не возникает: можно хоть до весны возиться с обустройством. Общие требования к проведению отделочных работ — поддержание адекватных температур и влажности в помещении. Температура воздуха у наружной стены должна быть не ниже +15°С, температура отделываемой поверхности — не ниже +5°С. Клеи, растворы и мастики надо держать минимум при +15°С.

Если на стене есть промерзшие участки поверхности, их перед отделкой надо прогреть и высушить. Ни в коем случае не допускайте сквозняков в помещении.

А вот снаружи дом можно штукатурить только до тех пор, пока температура держится выше +5°С. Зимой этого делать нельзя: все работы пойдут насмарку.

Можно ли крыть крышу зимой?

Устройством крыши желательно заниматься в сухую тёплую погоду. Но многих волнует вопрос: «Можно ли делать кровлю зимой?». Если обстоятельства сложились таким образом, то в этом нет ничего страшного. Единственное, чего придётся придерживаться – ряд необходимых условий.

Можно ли крыть крышу зимой?

Если строительство дома задержалось до наступления холодов, заказчик пытается решить – можно ли строить крышу зимой. В целом это возможно, но существует ряд правил, которых придется в обязательном порядке придерживаться. Это касается температуры воздуха, влажности, наличия осадков. Например, на вопрос: «Можно ли перекрывать крышу зимой, если идёт снег?», ответ очевиден – нужно подождать, пока снегопад прекратится. Также работы желательно прекратить, если температура воздуха ниже -25°С. На таком морозе большинство мастик и гибких материалов замерзают и работать с ними невозможно.

Температурный режим и проведение кровельных работ

Температурный режим и проведение работ зависят от материала, который выбран для кровли. Например, композитная черепица может монтироваться при температуре от -10 до + 35°С, а металлочерепица от -30 до +50°С, так как она не подвергается воздействию температуры. Таким образом, кровельные работы в зимнее время проводятся, но с учетом материала, используемого при этом.

Основные правила и главные моменты

Кровельные работы зимой на высоте должны выполняться с обязательным соблюдением техники безопасности. Что касается хранения материалов, то оно должно осуществляется в тёплом сухом помещении. В ином случае невозможно будет, например, развернуть рулон промерзшего гидроизола. Ну и конечно нужно учитывать при планировании рабочего времени то, что световой день зимой значительно короче.

Как правильно выбрать материал кровли для зимнего монтажа?

Чтобы разобраться, можно ли делать крышу зимой, очень важно правильно определиться с материалом. Нужно учитывать что, например, мягкая кровля, может монтироваться при температуре, не ниже -5°С.

Но есть и другие типы материалов. Они морозостойкие и с их помощью можно закрывать крышу в холода. Это, в первую очередь, металлочерепица. Она выпускается в виде листов, поэтому строительство крыши зимой с помощью этого материала занимает короткое время.

Есть ещё керамическое покрытие. Оно возводится из довольно мелких элементов, это позволяет заниматься устройством кровли даже в сильный ветер, что затруднительно при монтаже больших листов, например, профнастила.

Таким образом, ответ специалистов на вопрос: можно ли делать крышу зимой, – утвердительный, но при этом нужно правильно выбрать материал покрытия.

Можно ли укладывать мягкую кровлю зимой?

Можно ли делать мягкую кровлю зимой? Это затруднительно, но при желании можно использовать и этот материал.

При этом нужно соблюдать некоторые условия и рекомендации:

Во-первых, монтаж мягкой кровли нужно делать согретым в помещении материалом. Храниться битумная черепица и мастика должны в жилых отапливаемых помещениях.
Во-вторых, для приклеивания битумных элементов придётся воспользоваться тепловой пушкой или промышленным феном. Но нужно понимать, что неправильное и неосторожное использование данных устройств может привести к пожару.

Для монтирования мягкого покрытия в зимний период лучше обратиться к специалистам. Если мастера достаточно опытные, они за данную работу возьмутся. Но не исключено, что стоить это будет гораздо выше, чем летом.

Кровельные работы в зимний период

Строительство крыши зимой выполняется в несколько этапов. Также можно выбрать несколько популярных варианта покрытия.

Читайте также:

В чем сложность поклейки ДВП на стены

Возведение стропильной системы

В целом, дерево хорошо переносит морозы. Более того, оно становится менее влажным, а вредные бактерии, вызывающие гниение при сильном морозе, погибают. Но всё же не стоит монтировать кровельную систему при температуре ниже -20°С и во время осадков, особенно дождя. На этот период работы проводить не рекомендуется, они должны прекращаться.

Обустройство кровельного пирога

Данный вид работ также проводится только в сухую погоду. Гидроизолы на кровле должны быть фольгированы, а теплоизоляция выполнена в виде плит большей площади, чем, например, стеновые. Обычно кровельный пирог – это 3-5 слоёв различных материалов, попадание воды, между ними приведёт к нарушению целостности всей конструкции.

Монтаж гибкой черепицы

Проводятся работы в сухую погоду. Материал доставляется на крышу из тёплого склада малыми порциями, чтобы не произошло промерзания. Мастика и сами элементы черепицы при монтаже прогреваются промышленным феном.

Установка металлочерепицы

Данный материал не боится ни мороза, ни дождя. Но в сильный ветер, из-за большой площади, его трудно удержать в руках.

Монтаж цементно-песчаной и глиняной черепицы

Данный материал выдерживает любую температуру, а большой вес элементов не даёт ветру их унести. Так что монтировать глиняную черепицу можно в любой мороз и ветер.

Часто встречающиеся дефекты

Дефекты в кровле возникают по разным причинам – некомпетентность строителей, неправильный монтаж, некачественный материал.

Фальцевая кровля может монтироваться только профессиональным кровельщиком, так как соединительный шов металлических полос создаётся определённым способом. Неправильно загнутые края и швы быстро расходятся и пропускают воду. Бывает даже так, что листы плохо скреплённой фальцевой кровли уносятся сильным ветром.

Другая распространённая ошибка – неправильный расчёт возможной нагрузки на кровлю. При проектировании крыши обязательно учитывается не только вес кровельного покрытия (металлочерепицы или другого материала), также считается вес снега и наледи на крыше. Порой крыша ломается именно под весом снега.

Очень важно следить за состоянием кровли. Необходимо регулярно проверять её на наличие мусора, растительности, расслоения материалов и ослабления креплений. Любая микротрещина начинает пропускать воду, а зимой жидкость замерзает, и, расширяясь, разрушает крепление и элементы всей конструкции. Поэтому отсутствие контроля за состоянием кровли может привести к её разрушению уже через 1 год эксплуатации.

В зимний период рекомендуется очищать кровлю от снега, чтобы снять лишнюю нагрузку на стропила. Особенно чистка важна для плоской кровли, ведь снег и влага не могут с неё стекать как с наклонной крыши и копятся там всю зиму. Если плоская кровля и выдерживает дополнительный вес, то разрушается битумное покрытие или бетонное основание кровли.

Крыша по всем правилам: какую крышу выбрать для частного дома

Устройство кровли: правильный уклон

устройство крыши подразумевает ее уклон. В зависимости он него, крыши делят на плоские (с углом до 5° по отношению к условной горизонтальной плоскости) и скатные (с углом более 20°). В частных домах чаще всего делают скатные крыши.

Это обусловлено не только традиционным представлением о том, как должен выглядеть уютный дом, но и большей водонепроницаемостью таких конструкций. Кроме того, они позволяют «совместить» крышу со стеной при устройстве мансарды и таким образом сэкономить, ведь по сравнению со стоимостью 1 м2 стены стоимость 1 м2 крыши обычно дешевле.

Наиболее удобный уклон крыши для устройства мансарды – 38- 45°. Если он меньше 30°, внутреннее пространство будет низким и неудобным для эксплуатации, а при слишком крутых скатах образуется нерациональная зона под коньком.

На выбор правильного уклона конструкции также влияет климат региона, в котором строят дом.

При большом количестве дождя и снега (например, в Западной е) крышу делают достаточно крутой (с уклоном 45° и более). При частых порывистых ветрах (например, на юго-востоке ы) крыши делают более пологими (с уклоном до 30°).

Важно помнить, что угол наклона скатов влияет на выбор кровельного материала. При использовании рулонных покрытий уклон должен составлять 5-25°, штучных (черепицы) – не менее 22°, а крупноформатных (металлочерепицы и шифера) – 25° и более.

Технология устройства кровли: основные формы

Односкатная крыша – наклоненная в одну сторону – самая простая в строительстве. Ее обычно применяют для зданий с пролетом 6-8 м. Выбирая направление уклона, стараются использовать его преимущества.

Если крыша наклонена к северу, с южной стороны можно сделать большие окна, а уклон к югу позволяет разместить солнечные коллекторы на всей плоскости крыши. К тому же ровный скат идеально подходит для крупногабаритных листовых кровельных материалов.

Односкатными крышами удобно покрывать пристройки – гаражи, веранды и т. п. Но они пригодны и для больших зданий.

Двухскатная крыша – распространенный и экономичный вариант. Ее наклонные плоскости, расположенные вдоль длинных сторон дома, образуют вверху конек и с двух сторон ограничены треугольными стенами – фронтонами.

Двухскатная крыша подходит для любого прямоугольного объекта, особенно с мансардным этажом: окна во фронтонах обеспечивают освещение и вентиляцию мансарды.

Вид двускатной крыши – ломаная крыша, нижняя часть ската которой имеет больший угол наклона, чем верхняя. Ее используют, чтобы увеличить полезную площадь мансарды. В нижней части уклон составляет 65-80°, а в верхней – 25-30°.

К двухскатным можно отнести и сводчатую крышу, по фронтону очерченную дугой окружности или другой геометрической кривой. Ее обычно делают из штучного или поддающегося изгибу материала. Эффектные полукруглые крыши иногда устраивают над выступающими элементами дома.

Вальмовая крыша (обычно четырехскатная) имеет скаты (вальмы), наклоненные со всех сторон дома. Скаты могут иметь разный уклон, фронтоны отсутствуют. Вальмовая крыша лучше других выдерживает ветровые нагрузки. Обычно ею покрывают большие здания, она придает постройке солидность.

По конструкции такая крыша сложнее двухскатной, а для освещения и вентиляции обязательно нужны мансардные или слуховые окна.

Разновидность вальмовой – шатровая крыша. Она состоит из четырех скатов, которые сходятся в одной точке.

Этот вид крыши подходит лишь для квадратных домов, и используют его нечасто. Как правило, «шатрами» покрывают башни и беседки.

В полувальмовой крыше верхние части торцевых фронтонов срезаны и заканчиваются треугольниками-вальмами.

Мансарду освещают и вентилируют через фронтон. Такая крыша по конструкции незначительно отличается от двухскатной, она экономична и надежна.

Существует также ломаная вальмовая крыша, объединяющая особенности ломаных и вальмовых систем.

Она выгодна с точки зрения использования площади мансарды, но имеет сложную конструкцию. Ее чаще применяют для больших, представительных домов.

Кровельный пирог

В энергоэффективном доме обычно не делают холодный чердак. Как правило, верхний уровень здания представляет собой полноценный этаж или (в большинстве случаев) мансарду. В этом случае крыша представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества слоев.

Сверху находится кровельное покрытие, затем расположен гидроизоляционный материал, далее – один или два вентилируемых зазора (в зависимости от типа гидроизоляционной пленки), а внутри размещен утеплитель, который со стороны помещений защищен от влаги пароизоляционным материалом.

Зимой такая крыша не просто сохраняет тепло, но также препятствует образованию ледяного барьера на выступе свеса крыши и предотвращает так называемый «возврат» воды.

Летом же она прекрасно спасает от жары – свежий воздух, поступающий в вентилируемое пространство, нагреваясь, поднимается вверх и выходит через конек, унося с собой тепло, полученное от кровельного покрытия, и влагу, взятую от утеплителя.

При монтаже кровельного пирога важно следить за порядком укладки слоев: гидро-, тепло- и пароизоляции. Вне зависимости от типа применяемой гидроизоляционной пленки обязательно обустройство воздушного зазора между кровельным покрытием и гидробарьером (в среднем 0,5- 1 см).

При использовании малопропускного гидробарьера нужно организовать второй воздушный зазор – между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Если применять диффузионную мембрану в качестве гидроизоляции, тогда нет необходимости оставлять этот зазор. Мембрана же должна быть уложена таким образом, чтобы нанесенные на ней буквы могли читаться с улицы, а не изнутри чердачного помещения.

Если материал будет уложен неправильной стороной, он не сможет выполнять свои функции. Зазор устраивают с помощью брусков обрешетки и контробрешетки сечением 40 × 50 мм.

При монтаже кровельного пирога особое внимание следует уделять трудным местам: трубам отопления, стенам, окладам мансардных окон и вентиляционным стоякам. Негерметичность стыков слоев пирога с вышеперечисленными конструкциями чревата образованием мостиков холода, а значит, потерями тепла и протечками.

Обустройство крыши в доме

Конструкция стропильной системы

Ее конструкцию (сечение и шаг стропил) рассчитывают исходя из предполагаемого кровельного покрытия, а также в зависимости от ветровой и снеговой нагрузки на крышу. Деревянную стропильную систему обязательно обрабатывают ее антисептиками и огнезащитными средствами.

Стропила бывают висячие и наслонные. Самые простые висячие стропила, образуя конек, опираются только друг на друга, выдерживают небольшие нагрузки и при длине пролетов более 6 м требуют дополнительных затяжек в верхней части. Преимущество висячих стропил – возможность создания под крышей единого пространства, без стен и опор.

Наслонные стропила, кроме наружных стен, опираются на коньковый прогон, лежащий на стойках, которые установлены на внутренней стене дома (реже стену выводят до самого конька).

Стропилами этого вида перекрывают пролеты до 12-15 м, при этом крыша может иметь переломы. При больших пролетах и сложных формах крыш систему усиливают стойками, дополнительными растяжками, диагональными подкосами.

Стропила могут состоять и из нескольких частей, имеющих разный уклон. В этом случае получается ферма.

Конфигурацию и толщину сечений ферм определяют путем расчета. С их помощью можно перекрывать самые большие пролеты, не устанавливая дополнительные опоры внутри здания, и строить крыши сложных форм. В одной конструкции крыши можно использовать разные стропильные системы.

Виды кровли крыш: вес имеет значение

В зависимости от того, какой тип постройки – каркасный или капитальный – выберет хозяин будущего дома, проектировщик предложит соответствующий кровельный материал.

Зданиям каркасного типа больше подходят облегченные крыши, на которых вес кровельного материала равен 7-10 кг/м2. Таким требованиям отвечают, например, битумная черепица, металлочерепица.

Для стропильной системы под легкие материалы используют брус 50 × 150 мм при шаге стропил до 1.

Массивные капитальные сооружения могут быть покрыты более тяжелыми кровельными материалами, например, натуральной черепицей, металлической листовой кровлей, медью. Такие покрытия требуют более серьезной по своей несущей способности стропильной системы, которая, соответственно, должна опираться на более прочные стены.

А мощные стены не смогут стоять на ненадежном фундаменте. Для тяжелых кровель сечение стропил должно быть большим, а шаг их расположения – более частым (минимальный размер стропил – 70 × 150 мм).

Если конструкцию дома подгоняли под легкие кровельные материалы, то после возведения стен заменить их на тяжелые будет сложно. Точнее, принципиальная возможность такой замены существует, но в этом случае домовладелец понесет весьма серьезные финансовые потери.

Водосточная система

Организованная водосточная система играет важную роль в сохранении долговечности конструкций дома. Благодаря ей предотвращаются размывание грунта вокруг фундамента и подтопление почвы на участке.

Для энергоэффективного дома лучше всего подойдут пластиковые водосточные системы.

Обычно их выполняют из поливинилхлорида (ПВХ). Среди достоинств такого варианта – достаточная прочность, высокая устойчивость к атмосферному воздействию, большой выбор форм и расцветок.

Благодаря тому, что материал обладает минимальной шероховатостью, вода по стокам из ПВХ течет быстро, уменьшается вероятность забивания системы, улучшаются возможности ее самоочистки. При этом стоит водосток из пластика дешевле стального. А установить и соединить элементы системы вполне по силам даже непрофессионалу.

Различают клеевые соединения и бесклеевые. При клеевом креплении используется специальный клей для ПВХ – он обеспечивает герметичность системы, но при протечке водостока придется вырезать ту часть склеенной трубы или желоба, где произошла протечка.

Водостоки на бесклеевой основе обеспечивают герметичность соединений благодаря резиновым или каучуковым уплотнителям, которые при правильном монтаже обеспечивают полную герметичность.

Ошибки, которые допускают при монтаже бесклеевой системы, – смазывание уплотнительных резинок клеем, силиконом или прочими веществами, которые разрушают резину, неправильное защелкивание желобов.

При выборе водосточной системы на резиновых уплотнителях следует обратить внимание на ширину резинок и их пористость, поскольку некачественные уплотнители также являются причиной протекания системы.

На сегодняшний день одними из лучших уплотнителей считаются изделия из закрытопористого EPDM-каучука, отличительными чертами которых являются хорошее сопротивление старению, стойкость к воздействию озона, низкая степень отвердевания при низких температурах и превосходные уплотнительные качества.

Довольно востребованы и стальные водосточные системы с полимерным покрытием (из пластизола, полиэстера или пурала), к достоинствам которых относят стойкость к коррозии, механическим повреждениям и выцветанию.