Самодельная приспособа для соединения на косой шуруп

В данном обзоре автор показывает, как изготовить простое самодельное приспособление для соединения заготовок на косой шуруп.

Сделать своими руками — намного дешевле, чем покупать в магазине. Поэтому если есть желание и свободное время, то обязательно сделайте себе такой кондуктор, в мастерской он всегда пригодится.

Для изготовления самодельного кондуктора потребуется деревянный брусок шириной 75 мм, длиной — 80 мм и толщиной 40 мм.

Предварительно нужно разметить места под три отверстия диаметром 10 мм. Для сверления отверстий в бруске под углом 90 градусов автор использует сверлильную стойку.

О том, как изготовить самодельную сверлильную стойку для дрели, можно прочитать в этом обзоре.

Основные этапы работ

После того как все три отверстия просверлены, необходимо отрезать от деревянного бруска (под углом 15 градусов) ненужную часть. Это можно сделать на ленточной пиле.

Распилив брусок таким образом, мы получаем необходимый угол, под которым в заготовках обычно сверлятся отверстия под косой шуруп.

На следующем этапе от стальной трубки диаметром 10 мм и толщиной стенки 2 мм автор отрезает три заготовки длиной по 80 мм.

Затем необходимо будет с помощью молотка забить трубки в отверстия. Выпирающие части трубок мастер отрезает болгаркой заподлицо с плоскостью деревянного бруска.

Процесс изготовления станины

Далее автор приступает к изготовлению станины для данного кондуктора. Для этого используются куски фанеры.

Чтобы менять глубину и высоту засверливания, необходимо пропилить в боковых стенках станины пазы. Мастер делает это с помощью фрезерного станка.

После этого собираем станину. В самом кондукторе по бокам автор сверлит отверстия, в которые запрессовывает столярные гайки. Это необходимо для фиксации кондуктора на требуемой высоте.

На последнем этапе останется сделать только упор с винтом для жесткой фиксации заготовок, в которых будут сверлиться отверстия.

Самоделка готова. Фиксируем кондуктор к столу с помощью струбцины, и можно приступать к работе.

Подробно о том, как изготовить самодельную приспособу для соединения деревянных заготовок на косой шуруп, вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте. Пишите в комментариях, что вы думаете о данной самоделке.

Соединение на косой шуруп с KREG JIG! Пример изготовления Шейкер шкафов

Как изготовить кухонные Шейкер шкафы с помощью кондукторов и приспособлений Kreg. Опыт молодого мастера Bill (Билла). Приспособления Kreg делают соединение на косой шуруп легко и доступно. Проявим фантазию, определимся с выбором и реализуем свои профессиональные или DIY проекты в работе с деревом, используя разнообразные приспособления Kreg Jig. Соединять, ремонтировать с КРЕГ так легко! Просверлим отверстия в нужных местах, ввернем саморезы и Готово. Так просто! действительно настолько просто!

Как сделать скрытое соединение на косой шуруп: пошаговая инструкция

При изготовлении мебели и предметов интерьера из дерева я часто использую скрытое соединение на косой шуруп. Замечательная система Kreg позволяет аккуратно и очень прочно соединять деревянные детали, что качественно облегчило труд столяров по всему миру.

Готовим инструменты и материалы

Приспособление для соединения на косой шуруп. Я использую набор Kreg Jig R3 — в нем есть все необходимое за приемлимые деньги. Мой набор с дюймовой шкалой, но сейчас в продаже есть и метрические.
Струбцина (в данном примере оригинальная Kreg, но можно использовать и обычную быстрозажимную)
Дрель-шуруповерт
Саморезы Kreg. Оговорюсь, что лучше не тратить время и деньги в поисках аналогов (я пробовал и сильно не советую), а сразу брать именно оригинальные креговские саморезы.

Определяем длину шурупа

По таблице (она идет в комплекте) определяем длину шурупа (Screw Length) и глубину отверстия (Slider Setting) в зависимости от толщины материала (Material Thickness). Для этого примера я использовал деревянные заготовки заготовок толщиной 18 мм, поэтому ориентировался на 19 мм, указанные в таблице.

Устанавливаем стопорное кольцо

Используя шестигранник, на сверло надо установить стопорное кольцо на выбранной отметке.

Устанавливаем боковые упоры

На приспособлении отодвигаем боковые упоры также на соответствующую отметку.

Наносим на заготовках отметки карандашом

Подготовленные (оторцованные) деревянные заготовки совмещаем и наносим карандашом отметки. Это надо для того, чтобы не перепутать расположение отверстий — они делаются в поперечных деталях.

Крепим приспособление с заготовке к верстаку

Струбциной зажимаем приспособление с заготовкой к верстаку или рабочему столу. Если ширина заготовки небольшая, то можно сделать сразу два отверстия, не перемещая приспособление. Если ширина деревяшки больше 50-70 мм, то лучше сделать одно отверстие, затем передвинуть приспособление к другому краю и сделать второе.

Сверлим отверстия

Наживляем шурупы в отверстиях

Зажимаем детали струбциной

Если толщина заготовок одинакова, то можно использовать одну струбцину с широким наконечником. Но чаще я использую две быстрозажимные струбцины прижимая к верстаку каждую деталь.

Заворачиваем шурупы

После того, как привёрнуты шурупы, проверяем угол — все ли сделано правильно, не съехали ли детали во время работы.

Совет: если вам необходимо собрать несколько конструкций на косой шуруп с прямыми углами, то предварительно по краям стола можно прикрепить (шурупами или струбцинами) небольшие шины в виде бортика. В качестве шин я использую тонкие алюминиевые профили, но можно взять прямые бруски или обрезки фанеры — главное чтобы они были ровными.

Скрытое соединение на косой шуруп готово! Для большей наглядности предлагаю видео-обзор от производителя. Здесь всё хорошо понятно и без знания английского.

Третий этап

На данном этапе нам понадобятся алюминиевые трубки. Их вы можете приобрести в обычном строительном магазине, но там они продаются от двух метров. Данные трубки склеиваем с деревянной заготовкой, с помощью эпоксидного или обычного суперклея. Клея жалеть не надо, чем больше вы промажете, тем лучше будет держаться деталь.

Оставляем заготовку сушиться.

Четвертый этап

Верхнюю часть бруска отрезаем, это необходимо, чтобы зажимать струбцины.

Выступающие части трубок отрезаем болгаркой, но будьте осторожны, чтобы не повредить деталь и себя. Для данного соединения необходимо ступенчатое сверло, его вы также можете приобрести в строительном магазине или возможно у вас завалялось такое сверло дома. Болгаркой выпиливаем необходимую ступень на нем. Все наш кондуктор готов.

Осталось только отшлифовать его и покрасить краской по дереву.

Купить готовый кондуктор вы можете в обычном магазине инструментов. У компании Kreg представлено множество вариантов по цене от 4-7 тысяч рублей.

Также если хотите сэкономить, можете приобрести такие приспособления в интернет-магазине AliExpress, там они значительно дешевле. Кондуктор приходит в красиво оформленной коробке, в комплекте также идет ступенчатое сверло, бита двусторонняя и небольшое количество пластиковых заглушек. Само приспособление выглядит очень качественно, состоит из двух частей, соединенных винтиками для удобства. Также с краю на кондукторе имеется профрезерованная шкала, так что цифры на нем не сотрутся. Удобна в использовании.

При выполнении данной самоделки соблюдайте технику безопасности. Тем более что вы работаете с колющими и режущими предметами. Также при работе надевайте респиратор, иначе мелкая металлическая стружка и опилки могут попасть в дыхательные пути. Глаза всегда должны быть защищены, не забудьте надеть очки. Их после работы следует промыть, просушить и убрать в свой чехол, дабы избежать царапин.

Теперь пришло время протестировать приспособление. Первым делом попробуем соединить древесноволокнистые плиты (МДФ). Скрепим их с помощью черных саморезов, но как оказалось держат они детали отвратительно, они расщепляют древесину. Не рекомендую их использовать. Лучше в данном случае использовать желтые саморезы, они отлично скрепляют и держат детали. Ступенчатое сверло не обязательно покупать или заказывать, тем более что по цене его нельзя назвать дешевым. Его вы также можете сделать самостоятельно. Покупаете обычное сверло и с помощью болгарки выпиливаете на нем нужную ступень и все.

Подготовка деталей

Точность размеров, контроль прямоугольности. Если изделие или его часть имеет прямые углы (например, корпус или фасадная рама), распилы под прямым углом гарантируют прямоугольность сборки. Прежде чем опилить летали до окончательной длины, установите пильный диск точно под углом 90° к столу и убедитесь, что поперечный (угловой) упор также настроен на угол 90° относительно диска. Даже небольшое отклонение приведет к появлению зазоров на стыках или перекосам. Если вы используете торцовочную пилу, ее также следует точно настроить.

Тщательно планируйте работу и работайте но плану. Когда все детали выпилены, но в них еще нет отверстий, расположите их в требуемом порядке, а затем поставьте метки на задней стороне, как показано на фото внизу. Не забудьте также сделать другие метки, например для выравнивания средних перекладин относительно стоек. Затем можно приступать к сверлению косых отверстий на размеченных гранях, чтобы не сделать их случайно на лицевой стороне.

Учитывайте направление волокон. Желая обеспечить максимальную прочность, располагайте отверстия в деталях так, чтобы шурупы входили в смежную деталь поперек волокон. Избегайте вворачивать их в торец, как показано на фото внизу.

Шурупы, ввернутые в торец, не сделают соединение прочным. Сверлите косые отверстия в перекладинах, чтобы ввернуть шурупы в кромки стоек поперек волокон.

Сборка соединений

Правильный выбор шурупов. Шурупы с крупной резьбой лучше применять для мягких пород, таких как сосна или тополь, а также для хвойной фанеры; мелкая резьба предназначена для твердых порол и березовой фанеры. Длина шурупа определяется толщиной деталей (см. таблицу).

Соединяя царги с крышкой, обеспечьте некоторую свободу для шурупов, чтобы они могли немного смещаться в направляющих отверстиях, когда крышка будет менять свои размеры из-за колебаний влажности. Для этого просверлите косое отверстие-карман, как обычно, затем вверните шуруп в царгу до конца. Выверните его и рассверлите направляющее отверстие, чтобы увеличить его диаметр на 2-3 мм. Наконец прикрепите сборку из ножек и царг к крышке.

Большая часть шурупов для косых отверстий имеет широкую головку с так называемой пресс-шайбой для увеличения площади контакта с дном отверстия. Но выпускаются также шурупы с небольшой цилиндрической головкой, подходящие для неглубоких отверстий, из которых головка с широкой пресс-шайбой будет выступать над поверхностью. Для садовой мебели и построек выбирайте нержавеющие или оцинкованные шурупы. Никогда не применяйте в косых отверстиях обычные шурупы для гипсокартона — они легко ломаются при ввинчивании, а их коническая головка может расколоть дно отверстия.

Не забывайте про клей. Соединения будут довольно прочными, даже если скрепить детали только шурупами, но дополнительное склеивание помогает предотвратить раскрытие стыков из-за сезонных колебаний влажности.

Фиксируйте детали, перед тем как ввернуть шурупы. Сборка соединений производится на ровной плоскости. Если возможно, плотно стяните летали поперек стыка, чтобы они не сдвинулись при вворачивании шурупов. Прижмите их к рабочей поверхности, чтобы выровнять передние стороны. Если одна из деталей должна иметь отступ (платик), подложите снизу подкладку соответствующей толщины. Соединяя детали кромкой к пласти, как при сборке стола, всегда надежно фиксируйте их струбцинами, прежде чем ввернуть шурупы.

Регулируйте усилие затяжки шурупов. Несмотря на то что импульсный шуруповерт очень удобен для работы с обычными шурупами, избегайте пользоваться им при сборке соединений с косыми отверстиями. Так как вы не можете видеть головку шурупа в глубине, высокий крутящий момент способен легко разрушить дно отверстия-кармана. Применяйте обычный аккумуляторный шуруповерт с фрикционной муфтой, регулируя усилие так, чтобы стык плотно сомкнулся, а детали не были повреждены.

Все о кондукторе для соединения «косой шуруп»

Особенности
Обзор моделей
Как работает?

Выяснив всё о кондукторе для соединения «косой шуруп», можно максимально эффективно применять его. Помимо принципа работы с кондуктором на «косой шуруп», необходимо узнать общую характеристику соединений и приспособлений Kreg и других моделей. Ещё стоит разобраться со свёрлами, чтобы получить наилучший результат.

Особенности

Сразу стоит сказать, что такое приспособление, как кондуктор «косой шуруп», применяется только в работе с деревом. Оно оказывается порой эффективнее и нагелей, и саморезов, и шпонок. Речь идёт о ситуации, когда нужно соединить плоские детали, которые слишком тонки для использования шипованных конструкций. При этом и прибегнуть к внешнему крепежу нельзя, главным образом по эстетическим соображениям. Соединение типа «косой шуруп» уже давно не новость в столярном и плотницком деле, однако ничего лучшего именно для этой задачи пока ещё не придумали.

Многие мастера делают кондукторы своими руками. Поступить ли так же или купить готовое изделие — надо решать самостоятельно. С практическими задачами оба варианта справляются неплохо.

Благодаря кондуктору можно сверлить множество различных отверстий для крепления под самыми разными углами и избавиться от мучений. Все, кто хоть раз пробовали «прицелиться» сверлом под точный угол на таком стыке, сразу поймут, о чём речь.

Обзор моделей

Достаточно высокую популярность имеет модель Trend Mini Pocket Hole Jig. Она пригодна для разнообразных соединений с формированием потайных шурупных карманов. Предусмотрено 11 типов стыка.

Прочие параметры:

толщина заготовок не менее 1,6 и не более 3,8 см;

наибольшая ширина зажимаемого изделия – до 3,8 см;

допустимая дистанция между точками сверления – 1,8-5,4 см;

рекомендуемое сечение сверла – 0,95 см;

применение с квадратной битой 2-го номера;

расчёт под шурупы номер 7х30;

точная регулировка зажима;

производство на британском предприятии.

В набор поставки входят:

удлинённая и укороченная зажимные платформы;

сверло 0,95 см с ограничителем;

квадратная бита на 15 см;

50 шурупов с четырёхугольным шлицем;

пара ключей шестигранников — на 0,25 и на 0,4 см.

Стоит обратить внимание и на KMA3220 от Kreg. Основные характеристики:

расчёт на перпендикулярное сверление;

6 направляющих элементов по 0,5 см каждое;

ограничивающее устройство в наборе поставки.

Неплохие результаты даёт и применение Kreg K5MS-EUR. В набор поставки такого кондуктора входят трёхдюймовые клещи, а также база для мобильного кондуктора. Стопорящий узел для сверла при необходимости снимается. В рабочем положении, несмотря на это, он прочно фиксируется стопором.

Прочие особенности:

комфортабельный продуманный механизм очистки от пыли;

возможность регулировки трещоток вручную;

регулировка упора деталей;

3 направляющих элемента;

работа с материалами от 1,2 до 3,8 см;

промежутки сверления – 1,4, 2,2 и 3,6 см;

встраивание зажима в само приспособление.

Набор поставки включает:

кольцо для ограничения;

адаптер поворачивающийся для пылесоса;

деревянные заглушки (5 штук);

портативную кондукторную базу (и ещё несколько предметов, в том числе англоязычную инструкцию).

Под той же маркой поставляется кондуктор K5-EUR. Большую пользу приносят крупные опорные «крылышки» (то есть расширители). Изделие сразу поставляется в собранном виде. У этого кондуктора предусмотрено 9 фиксированных положений. Поставляется сверло ступенчатого вида с хвостовиком-шестигранником.

2-канальный кондуктор «косой шуруп» – это, прежде всего, AL SKRAB 33351. Хотя такое устройство делается в Китае, это точный аналог продукции Kreg. Размеры (толщина) стыкуемых деталей – от 1 до 4,5 см. В набор поставки входит отвёрточная бита из хромованадиевого сплава. Также есть 1 заглушка из дерева.

Как работает?

Кондукторный узел можно использовать и для соединения фанеры, а не только досок из массива. Сначала требуется тщательно замерить толщину конструкций. Необязательно применять точный измеритель — на практике показаний простой школьной линейки вполне хватает. Размеры устанавливают на кондукторе. Затем нужно сразу зажать фиксатором, чтобы исключить произвольное изменение этого параметра.

Следующий шаг — вставка подходящего сверла в кондуктор. Потом точно выставляют ограничитель глубины. Сам кондуктор и обрабатываемую заготовку крепят струбциной. После этого уже можно сверлить по шаблону. Этого достаточно, чтобы появилась пара отличных посадочных отверстий для шурупов или саморезов.

Заготовки требуется соединить. В отверстия можно вставлять самые обычные метизы. То, что нужны какие-то специальные крепежи — не более чем миф, продвигаемый производителями. В любом случае умелая работа позволяет добиться прочного и аккуратного стыка. Планировать работу нужно очень тщательно.

Обязательно требуется учитывать ход волокон. Отверстия в соединяемых деталях следует прокладывать так, чтобы метизы вкручивались поперёк волокна. В противном случае прочность и надёжность соединения гарантировать невозможно. Прочность также зависит от положения стопорящего кольца. Его настраивают строго согласно рекомендациям изготовителя.

Стремиться сделать максимально глубокое отверстие не нужно. Проверять, не излишняя ли заданная глубина, необходимо всякий раз перед сверлением. Ещё лучше, если это будет делаться при настройке самого «кондуктора». Важно: сверлить правильнее на максимально высокой скорости — увеличение числа оборотов повышает качество отверстий.

Есть ещё такие рекомендации:

напылять сухую смазку, облегчающую проходку канала;

почаще вынимать из канала стружку;

выбирать для кондуктора шурупы сообразно твёрдости соединяемого материала.

Подробнее о кондукторе для соединения «косой шуруп» смотрите в видео ниже.

Соединения “шуруп в кармане”

В предыдущих статьях мы говорили о том, как правильно установить дома электрические систем отопления почитать об этом можно effektenergo.ru Сегодня бы обсудим соединения “шуруп в кармане”. Этот способ соединения деревянных деталей используется незаслуженно редко, хотя известен уже довольно давно.

Видимо, поэтому у такого соединения до сих пор нет устоявшегося и общепринятого названия. Встречаются, например, такие, как «шуруп в отверстии-кармане», «шуруп в кармане» или «косое соединение шурупами впотай».

Независимо от такого разнобоя в названиях соединение деревянных деталей наискось ввернутыми шурупами можно смело назвать одним из самых универсальных, так как использовать его можно даже в тех ситуациях, где традиционным столярным способом соединить детали трудно или неудобно. Ну, а по прочности это соединение не только не уступает традиционным соединениям на шкантах и шпонках, но и в большинстве случаев превосходит их.

Однако есть у этого типа соединения и определенные требования, как к подготовке соединяемых деталей, так и к технологии сборки. Самое главное, о чем надо всегда помнить, качество и прочность соединения наискось ввернутыми шурупами (впрочем, как и любого другого столярного соединения) зависит прежде всего от правильности его исполнения. Перечислить же требования, которые нужно соблюдать при выполнении этих соединений не сложно — их не так уж много.

Во-первых, следует правильно выбрать соответствующие материалу и размерам соединяемых деталей шурупы, во-вторых, безукоризненно точно обработать сопрягаемые поверхности деталей, в-третьих, точно высверлить отверстия-«карманы» и правильно выбрать их глубину. И, наконец, правильно выставить и надёжно закрепить детали при сборке.

Одна из первых задач, которую приходится решать при выборе этого соединения, — определить размеры и тип шурупов. Длина используемого шурупа зависит от толщины деталей, которые надо соединить. Так, для мебельных деталей, которые чаще всего изготовлены из панелей, плит, щитов и реек толщиной 16 или 19 мм, обычно используют шурупы длиной 25 и 32 мм соответственно. Причем шурупы с мелкой резьбой в основном применяют для соединения деталей из твердых пород, а с крупной — для деталей из мягких пород древесины, ДСП, МДФ и ДВП.

Чтобы соединения были надежными, никогда не следует определять длину шурупа на глазок. Слишком длинный шуруп пройдет деталь насквозь и повредит её лицевую сторону. А слишком короткий — не обеспечит соединению необходимую прочность. Проверить же, правильно ли выбрана длина шурупа, совсем не сложно. Достаточно вставить его в отверстие-«карман» и приложить деталь, в которую шуруп будет ввинчен. Длина выступающего кончика должна быть равна примерно 2/3 толщины детали.

Вторая задача — точно высверлить отверстия-«карманы» под нужным углом на строго заданную глубину. С помощью специального кондуктора сделать это можно обычной ручной дрелью. Выпускают такие кондукторы многие фирмы. Причём большинство из них прикладывают в комплекте к кондуктору двухступенчатое сверло с ограничителем глубины, которое за один проход позволяет высверлить одновременно и «карман» для шляпки шурупа и соосно с ним тонкое отверстие для тела шурупа — быстро, точно и аккуратно.

При сборке этого типа соединения для совмещения и фиксации деталей можно использовать как клещевые струбцины с широкими губками, так и обычные столярные струбцины, если есть возможность прижать детали к ровной плоской поверхности. В любом случае крепление должно быть прочным и надёжным, чтобы при ввинчивании шурупов детали не могли сместиться друг относительно друга.

Одной из распространённых задач в столярном деле является сборка различных каркасов или рамок из брусков и реек. Как правило, они представляют собой прямоугольные конструкции, в которых все детали соединены друг с другом либо в виде Т-образных, либо L-об-разных угловых стыков. Сборка таких стыков с помощью «шурупов в кармане» существенно проще и менее трудоёмка по сравнению с традиционным соединением на шипах или вполдерева.

Соединение «шуруп в кармане» позволяет сэкономить время и в том случае, когда из нескольких узких досок нужно собрать щит или панель. Во время сборки шурупы прочно стягивают отдельные доски до полного высыхания клея и дают возможность отказаться от использования широких или раздвижных струбцин, вайм и каких-либо других специальных приспособлений.

Ещё один тип широко распространённого столярного соединения деталей — «на ус». Для его сборки также можно использовать соединение типа «шуруп в кармане». Правда, с одной оговоркой — ширина соединяемых «на ус» реек должна быть не меньше 50 мм. При меньшей ширине деталей правильно расположить отверстия-«карманы» для шурупов будет затруднительно.

Соединять детали наискось ввинченными шурупами можно не только под прямым, но и под любым произвольным углом. Так, на фото в качестве примера показан способ соединения реек под углом 45°. Обратите внимание, для этого соединения торец одной рейки должен быть запилен под прямым углом, а у другой — под 45° (в отличие от традиционного для других типов столярных соединений запиливания обоих стыкуемых торцов под углом 22,5°).

Для правильной сборки такого углового соединения придётся сделать несложное приспособление с наклонной опорой. Толщину подкладки нужно подобрать такой, чтобы внутренние кромки торцов обеих реек точно совпадали друг с другом. При этом на лицевой стороне получается выступ, который после высыхания клея надо будет сострогать или сошлифовать. Учитывая, что таким способом можно соединить под любым углом любое число деталей, его можно использовать для изготовления изогнутых элементов мебельных конструкций, для чего потребуется лишь скруглить соответствующим радиусом внешние углы стыков.

Об универсальности соединения деталей с помощью наискось ввернутых шурупов можно судить по фото, где показан узел крепления ножки стола к столешнице. Здесь все без исключения соединения выполнены именно таким способом. Кстати, в стесненных условиях завинчивать шурупы удобнее не отверткой, а торцевым гаечным ключом (желательно с «трещёткой») с соответствующей битой, как показано на фото.

Соединение «шуруп в кармане» упрощает сборку корпусных элементов мебели и даже установку таких деликатных декоративных деталей, как накладные окантовочные рейки и бруски. В некоторых случаях не удаётся спрятать все отверстия-«карманы» на тыльной невидимой стороне деталей. Замаскировать «карманы» и сделать их практически невидимыми несложно, достаточно вклеить в них точно подогнанные по диаметру пробки, выступающие концы которых после высыхания клея срезают и зашлифовывают.

Д. Праулкс, Канада
По материалам журнала “Делаем сами”

Как сделать приспособление для крепления под косой шуруп

Соединение на косой шуруп это очень простой и удобный крепеж для деревянных деталей. Он значительно упрощает работу, экономит силы и время. Не нужно ничего склеивать или вычислять. Нужно просто просверлить отверстия, скрепить деталь шурупами и готово. Но такой кондуктор сложно найти на рынке, и стоит он довольно дорого. Поэтому сегодня мы разберем, как сделать такую приспособу своими руками.

Для начала нам понадобятся следующие материалы:

Алюминиевые трубки с размерами 10×1 и 6×1 миллиметр.
Обрезки древесноволокнистой плиты.
Доски небольших размеров.
Двусторонний скотч.
Брусок из твердой породы древесины размером 45×45 миллиметров, в длину 80 миллиметров.

Инструменты необходимые для работы:

Шуруповерт.
Столярные струбцины.
Ленточная пила.
Напильник.
Строительный нож.
Эпоксидные или обычный суперклей.

Этап первый

Нам понадобится брусок из твердой породы древесины, в данном случае это береза, размерами 45×45, длиной 80 миллиметров.

В торцевой части бруска необходимо просверлить отверстие диаметром 10 миллиметров. Для этого отступаем от края бруска

15 миллиметров, справа и слева отступаем по 13 миллиметров. Карандашом делаем метки, где необходимо просверлить отверстия.

Второй этап

Теперь от бруска необходимо отрезать кусок под углом 15 градусов. Отрезать его можно как ручной ножовкой, так и циркулярной пилой. Образовавшиеся заусенцы убираем строительным ножом.

Третий этап

Оставляем заготовку сушиться.

Четвертый этап

Верхнюю часть бруска отрезаем, это необходимо, чтобы зажимать струбцины.

Осталось только отшлифовать его и покрасить краской по дереву.

Читайте также:

Звонок на дверь из старого мобильника

Как сделать приспособление для крепления под косой шуруп

Для начала нам понадобятся следующие материалы:

Алюминиевые трубки с размерами 10×1 и 6×1 миллиметр.
Обрезки древесноволокнистой плиты.
Доски небольших размеров.
Двусторонний скотч.
Брусок из твердой породы древесины размером 45×45 миллиметров, в длину 80 миллиметров.

Инструменты необходимые для работы:

Шуруповерт.
Столярные струбцины.
Ленточная пила.
Напильник.
Строительный нож.
Эпоксидные или обычный суперклей.

Этап первый

Третий этап

Оставляем заготовку сушиться.

Классификация кондукторов

Главная функция кондукторов — это обеспечение прямолинейности в сверлении деревянных поверхностей на протяжении всей глубины отверстия. Такие приспособления в обработке металла используются довольно часто и, как правило, поставляются прямо со станком. В связи с необходимостью создания подобных отверстий в производстве мебели в большом количестве такие приспособления очень востребованы среди мастеров.

Существуют такие разновидности кондукторов:

Накладные. Подобный вид не требует фиксации перед началом работы. Они практичны и просты, но пользоваться ими следует только одной рукой, если дрель не установлена на специальную станину. Сделать самостоятельно такой кондуктор можно легко и просто, а использовать необходимо в ДСП плитах.

Поворотные. С их помощью можно сделать два отверстия в плоскостях, которые прилегают друг к другу. Выполняется такая операция благодаря откидному кронштейну.

Кондуктор для сверления отверстий под углом. Этот вариант применяется в узкоспециализированных отраслях. С его помощью можно просверлить отверстия под углом. Иногда используется вместе с накидными кондукторами.

Скользящие. Они предназначены для сверления отверстий в нескольких местах, но при этом первичные установки остаются неизменными. Они в основном используются профессионалами, а для успешной работы необходим небольшой опыт.

Если кондуктор имеет достаточную жёсткость, то его можно использовать не только на ровных плоскостях, но и для кривых труб и т. п. В этом случае он закрепляется с помощью струбцины. Но ни в коем случае ее нельзя использовать для крепления на деревянных поверхностях, так как можно испортить мебель. Его можно купить в магазине, а также сделать своими руками.

Кондуктор по факту является шаблоном для проделывания отверстий, с помощью которого такую работу можно сделать с максимальной точностью. В связи с простотой строения конструкции они часто применяются не только в сферах производства мебели. В частности, активно используют в сфере машиностроения для сверления отверстий в различных заготовках и т. п. Не стоит забывать и о мебельной индустрии, где такое приспособление используется для разнообразных нужд при сборке мебельной фурнитуры.

Четвертый этап

Верхнюю часть бруска отрезаем, это необходимо, чтобы зажимать струбцины.

Осталось только отшлифовать его и покрасить краской по дереву.

Самодельный кондуктор для соединения на косой шуруп. Выпекаем аналог Kreg Jig

Здравствуйте! Расскажу как я сделал свой аналог кондуктора Kreg Jig для соединения на косой шуруп. Когда-то давно, для своих домашних самоделок, я изготовил кондуктор для соединения на косой шуруп.

На вид он не очень, но со своей задачей справляется отлично. Для изготовления понадобился отрезок трубки и термоклеевой пистолет. И вот я решил немного модернизировать свой кондуктор и изготовил новый. Материалы и функциональность практически не изменились, а вот внешний вид значительно улучшился. Встречайте! Кондуктор на косой шуруп, версия 2.0.

В сравнении со старым кондуктором

Для изготовления мне понадобилось: — Стальная трубка. — Термоклеевые стержни. — Металлические уголки. — Лента-скотч алюминиевая.

Для трубки я использовал металлический уголок.

Внутренний диаметр 9.1 мм.

Сверло я заказывал в Китае. Диаметр сверла 8,9 мм.

Отпиливаю лишнее от уголка. Трубку разрезаю под углом 75 градусов.

Получилось 2 трубки.

Немного отшлифовал наждачной бумагой и зачистил края трубки

Приступаю к изготовлению формы для заливки. Для этого взял 2 металлических уголка

Получившуюся форму обклеил алюминиевым скотчем.

Следующим шагом нарезаю стержни для клеевого пистолета. Укладываю их в форму.

Беру еще один кусок алюминиевого скотча и приклеиваю на него форму. Когда клей расплавится, это не даст ему вытечь из формы.

Беру старую сковородку, размещаю в ней форму и закладываю кусочки термоклея. Сразу не нужно класть слишком много, т.к. клея может оказаться слишком много и он начать вытекать из формы.

Поставил выпекаться. Температура 200 градусов. Соль, сахар добавлять по вкусу) Когда первая партия расплавится, добавил еще клея. Всего добавлял 2 раза.

Когда весь клей расплавился, убрал пузырьки воздуха зубочисткой.

Кондуктор готов. Оставил в духовке, что бы он остывал равномерно.

Клей застыл и самое время проверить кондуктор в действии.

Фиксирую струбциной и сверлю.

Получилось достаточно неплохо. Входные и выходные отверстия получились на одном уровне.

Соединение получилось ровным и прочным. Разломать руками у меня не получилось.

Подведя итоги, скажу, что кондуктор получился рабочим. Со своей задачей справляется не хуже оригинала. А если сравнивать их стоимость, то мой кондуктор явный фаворит. Я потратил около 10$, оригинал стоит 50$. Идеей я поделился, а изготавливать такой кондуктор или нет, оставляю выбор за вами.

Кондуктор для соединения «на косой шуруп» ( 18 фото )

Метод сращивания далеко не новый, но приспособление, которое мы сегодня рассмотрим для него, простое, надежное и самое главное – его можно сделать самому. Оно избавит вас от лишних хлопот прицеливания сверлами разного калибра под точным углом, что от руки сделать крайне затруднительно. Итак, приступим!

Подготовка деталей

Как сделать своими руками

Самые простые конструкции стоят дешёво, и профессиональные мебельщики не озадачиваются самодельным изготовлением, а предпочитают покупать заводские модели. Но есть и такие мастера, которые хотят именно сделать такое устройство своими руками.

Читать также: Шлифовальная машина для стен и потолков

Для самостоятельного создания кондуктора необходимо воспользоваться чертежами, которых в интернете есть очень много. Своими руками можно сделать и простые конструкции для конфирматов и более сложные для шкантов.

Для производства требуется подготовить инструмент:

дрель;
классический набор инструментов для слесаря;
сварка;
болгарка.

Простейший кондуктор можно изготовить из подручных средств, которые в основном есть в любом хозяйстве, в мастерской на даче или гараже. Для его создания подойдут простейшие материалы, такие как арматура, металлические листы и деревянные бруски и т. п. Они позволяют существенно сэкономить средства при производстве подобного устройства.

Изготовление такого устройства следует проводить в несколько этапов:

Из квадратной арматуры 10х10 миллиметров необходимо сделать несколько отрезков нужной длины.
Отверстия, через которые будет проходить сверло, должно находиться на расстоянии 8 миллиметров от края арматуры.
Согласно общепринятым нормам, расстояние между отверстиями должно быть 3.2 сантиметра, а диаметр отверстия при этом 5 миллиметров. Таким образом, создаётся петля из отверстий.
Когда сделать ещё и дополнительные упоры, то пользоваться таким устройством будет значительно проще. Для его создания понадобится металлическая пластина толщиной в 1 миллиметр, а шириной 20 миллиметров. Пластину следует согнуть под углом 90 градусов, тогда крепить к общей конструкции. После закрепления всех элементов с помощи струбцины их необходимо надёжно соединить болтами.

Для того чтобы при работе было мало пыли, требуется вмонтировать половину пластиковой бутылки. В ней также будет собираться пыль.

Если у вас есть сверлильный кондуктор для таких соединений или вы только собираетесь его приобрести, наши советы помогут вам использовать его со 100%-ной эффективностью.

Сверление косых отверстий-карманов

Правильно настройте глубину сверления. Чтобы соединения были прочными, отрегулируйте положение стопорного кольца по рекомендациям изготовителя. Между направляющим кончиком ступенчатого сверла и торцом детали должно оставаться около 3 мм (см. рисунок внизу). Каждый раз, начиная работу со сверлильным кондуктором, проверяйте настройки, чтобы не сделать слишком глубокие отверстия.

Чем больше обороты, тем лучше. Сетевая электродрель делает более чистые отверстия, чем аккумуляторный шуруповерт, так как с ней сверло вращается намного быстрее. Многочисленные сколы и заусенцы на краях отверстий-карманов указывают на то, что сверло затупилось. Имейте наготове запасное сверло, чтобы продолжить работу, если первое потеряет остроту.

Облегчите работу сверла. Перед сверлением напылите из аэрозольного баллона так называемую сухую смазку, например Bostik DriCotc, чтобы уменьшить трение и увеличить стойкость режущих кромок. Сделав примерно 20 отверстий, повторите процедуру.

Чаше удаляйте стружку. Пройдя отверстие наполовину, вынимайте сверло из направляющей втулки, чтобы удалить стружку и опилки, затем продолжайте сверление. Это позволит уменьшить трение, приводящее к нагреву и быстрому износу сверла.

Учитывайте толщину деталей. Соединяя две доски разной толщины кромкой к кромке или торцом к кромке, настраивайте глубину отверстий-карманов в соответствии с толщиной более тонкой детали. Если соединения делаются торцом к пласти или кромкой к пласти (например, при креплении крышки к царгам), настройка производится по толщине детали, в которой будут расположены отверстия-карманы, независимо от того, какая из деталей тоньше, а при сборке используют, если необходимо, более короткие шурупы.

Сфера использования

Мебельные кондукторы — это приспособления, без которых не обойдётся ни один мебельщик в процессе работы. Такие устройства позволяют избежать основной проблемы при производстве мебели, а именно вхождения сверла не под тем углом. Если сделать подобную ошибку, то её впоследствии очень сложно исправить или вовсе невозможно. Такое приспособление не только даёт возможность правильно направить сверло при работе, но и позволяет инструменту постоянно держать нужную траекторию (ровную, перпендикулярную или под углом).

Подобные приспособления используются как при проектировании и производстве мебели, так и при сборке, когда есть необходимость проделки отверстий для крепления элементов между собой. Зачастую для таких действий используются кондуктора под комфирматы или шканты, без которых ровные отверстия выполнить невозможно. Также без этого устройства не обойтись при необходимости проделки отверстий под углом или в торце тонкой плиты (особенно важно использовать устройство при работе с ДСП плитами).

При сверлении отверстий при помощи такой конструкции сам процесс происходит быстро и просто. Крепёж позволяет делать работу на любом удалении от края плиты, а также независимо от её ширины.

В мебельной индустрии очень часто используются шканты в качестве крепежей. Но в то же время этот вариант уже существует давно, и их использование требует обязательного наличия при работе сверлильного кондуктора. Единственным условием и в то же время проблемой является тот фактор, что соединяемые детали между собой должны иметь прямой угол при работе. Поэтому подобные элементы должны располагаться точно перпендикулярно друг к другу. При изготовлении отверстий для шкантов и присадке деталей очень трудно будет обойтись без кондуктора.

Мебельное производство — не единственная сфера применения таких приспособлений. Зачастую они могут использоваться для проделки отверстий в трубах и других деталях округлой формы. Специальные устройства позволяют сделать качественные отверстия даже в самых маленьких трубках.

Принцип их работы и габариты могут быть разные. Некоторое узкопрофильные модели лучше купить, чем производить самостоятельно. Но, с другой стороны, цена подобных устройств не маленькая, поэтому это является недостатком, если сравнивать с самодельными моделями.

Сборка соединений

Читайте также:

Как сверлить стены абсолютно без пыли

Особенности самостоятельного производства

При проектировании кондуктора под конфирмат необходимо правильно рассчитать, какие функции он должен будет выполнять в последующем. Делать его нужно под наиболее часто используемые крепления в доме. Если такое приспособление требуется мебельщикам для постоянной работы, то лучше купить заводский образец, который отличается большой точностью работы. К тому же производители зачастую в комплекте прилагают дополнительные крепежи, упоры и шаблоны.

Цена подобного устройства для профессионального использования составляет от 400 до 1100 рублей. Зависит она от непосредственных возможностей определённого агрегата, количества проделываемых отверстий, их длине и прочее. Многие интересуются, как сделать мебельный кондуктор своими руками. Чертежи с размерами являются обязательными для начинающих мастеров, поскольку позволяют сделать конструкцию качественно с первой попытки. Подобные схемы можно найти в интернете.

В основном кондуктор имеет такие элементы:

Основа изделия. Она непосредственно прикладывается к плоскости мебели, на которой и будут сверлиться отверстия.
Направляющие втулки. Через них проходит сверло.
Детали для зажима поверхности. Как правило, они находятся на торцевой части кондуктора.

Для начала проектирования собственного кондуктора необходимо правильно выбрать уголок. Лучше делать не равнополочный уголок, поскольку у него будет намного больше возможностей, а толщину полки выбирать максимальной.

Дальше нужно позаботиться о правильном направлении втулки. Её можно сделать из нержавеющей трубы. Длина втулки должна быть как минимум в два раза больше, чем отверстие, в котором она будет находиться на уголке. Втулка в отверстии должна сидеть с натягом. Самый простой и распространённый вариант — это посадка по принципу вала. Под уже известный диаметр втулки сверлится соответствующее отверстие в уголке, а после этого производится посадка. Рекомендуется использовать посадку с маленьким натягом.

Читать также: Из чего состоит сталь в процентах

Бывают случаи, когда кондуктор нужно сделать под сверление глубоких отверстий. Тогда втулка изготавливается с буртиком. Количество возможных отверстий, их длина и расстояние между ними выбирается под определённые потребности каждого мастера.

Для крепления приспособления могут быть использованы несколько вариантов:

Упор с пружины. Кондуктор будет приживаться к обрабатываемому материалу с помощью пружинной силы. Для этих целей можно использовать любую плоскую пружину с необходимой силой.
Крепление к дереву с помощью саморезов. С помощью такого метода кондуктор прижимается и удерживается на рабочей поверхности благодаря силе трения. Подобный метод крепления позволяет использовать образовавшиеся пометки для последующего центрирования детали. При работе с ДСП нужно с большой аккуратностью использовать такой метод.
Струбцины с резиновыми прокладками. Опасен такой метод возможным смещением оси втулки. Происходит это, потому что вес кондуктора увеличивается, а втулки поддаются искривлению. Поэтому нужно сначала приложить кондуктор к поверхности, пометить будущее отверстие, а потом приступать к сверлению.