Как решить проблему с несущими балками без демонтажа конструкций

Усиление деревянного перекрытия – способы как укрепить потолочные и балки второго этажа

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Несущие балки в квартире: 9 способов, при помощи которых недостаток можно превратить в преимущество

Во время ремонта в квартире даже мелкие детали имеют огромное значение, уже не говоря о таких серьезных конструктивных элементах многоквартирных зданий, как несущие балки (ригели). Их непрезентабельный вид заставляет хозяев квартиры задуматься о том, как защитить интерьер от их «тлетворного влияния».

Что это такое?

Несущие балки по своей сущности являются несущими стенами, точнее, их верхней частью. Конструкционно ригели изготовлены из твердого бетона, укрепленного изнутри с помощью стальной арматуры. Их основная роль – служить надежной опорой для межэтажных перекрытий, поэтому снос несущих балок категорически запрещен в целях безопасности. После такого самовольного демонтажа (хотя это очень сложно и потребует невероятных физических усилий), стены и перекрытия, как минимум, покроются сетью трещин, однако не исключен и вариант, когда конструкции просто обвалятся, а это уже может повлечь за собой катастрофические последствия.

Сталкиваться с проблемой ригелей приходится во время ремонта, не только в зданиях сталинской эпохи, но и во время ремонта в новостройках. Владельцам квартиры приходится напрячь всю свою фантазию и дизайнерские умения, чтобы придумать выходы из ситуации и как-то замаскировать эту необходимую, но портящую внешний вид квартиры коварную деталь. Почему коварную? А потому, что зачастую они напоминают о своем существовании неожиданно, например, в процессе объединения лоджии к жилой комнате или увеличения за ее счет территории кухни.

Итак, давайте зафиксируем, что проблема существует. Но решать ее необходимо так, чтобы не пострадала безопасность ремонтируемой квартиры и всего здания. Сделать это вполне возможно и в этой связи предлагаем ознакомиться с некоторыми дизайнерскими хитростями. Но перед этим небольшая ремарка, напоминающая перефразированное выражение из знаменитой советской комедии: «…все уже украдено до нас».

Ситуация следующая: вы собираетесь затеять ремонт в недавно приобретенной квартире и оказалось, что прежние хозяева в обход закона и элементарного здравого смысла успели снести ригели: об этом сигнализируют кусочки выкрошенного бетона с торчащими изнутри остатками арматуры. Что делать в этом случае? Немедленно усилить!

Для этого, во-первых, следует пригласить специалиста, который оценит состояние и предложит оптимальный способ усиления, например, установку дополнительных опор в виде металлических двутавровых балок с укреплением дверного проема. К сожалению, сугубо косметическими мерами в виде приваривания небольшого количества арматуры и маскировки следов цементной замазкой, не обойтись.

Как вписать несущие балки в интерьер?

Перейдем теперь к наиболее эффективным способам маскировки ригелей при ремонте в квартире.

Способ 1: ничего не трогаем

Есть такой популярный психологический прием, известный с незапамятных времен: хотите что-то надежно спрятать? Положите этот предмет на самое видное место и его никто не будет там искать! Нечто подобное мы имеем и в этом случае. К примеру, очень брутально выглядит шлифованный бетон на несущей балке в «сталинке», подчеркивая элитную конструкцию многоэтажки. Впрочем, такой способ трудно назвать самым популярным: он годится лишь для определенных стилей, например, хай тек.

Способ 2: уравновешиваем

Здесь очень кстати вспомнить народную мудрость «клин клином вышибают» или даже, если дать волю фантазии, третий закон Ньютона. Оказавшийся не к месту выступ прямоугольной формы после ремонта в новостройке будет выглядеть довольно презентабельно, если будет уравновешен аналогичными по внешнему виду деталями. Это могут быть поперечные полиуретановые балки, подобранные под цвет римские шторы, фасады мебели и даже орнаменты и узоры на ковре.

Способ 3: зонируем

Если враг не сдается, нужно сделать так, чтобы он стал другом. С помощью несущей балки можно добиться визуального зонирования помещения, сделав, к примеру, ее конструкционным элементом потолка с выделением необходимой зоны.

Способ 4: добавляем функции

Такое, например, интересное дизайнерское решение: подсвечивать нижнюю торцевую часть с помощью светодиодного светильника (можно использовать несколько штук), как это указано на фото. В итоге балки органично впишется в интерьер, практически став его составной частью.

Способ 5: растворяем в пространстве

Один из тех случаев, когда обман служит во благо. В данном случае речь идет об обмане визуальном. Великолепным решением при ремонте в квартире может стать зеркало, расположенное на ригеле. Хитрость заключается в том, что области стыков потолка со стенами отражаются в поверхности зеркала, делая сам ригель незаметным, делая, к тому же, окружающее пространство более светлым. Неплохо исполнит эту ответственную роль также зеркальная плитка.

Способ 6: переносим декор с потолка

Как вариант, можно опустить карниз потолка вдоль внутреннего угла балки, там, где она смыкается с потолком. В итоге вы отвлекаете внимание от нижней области выступа. Правда, при условии по возможности нейтрального оформления внешних углов балки.

Способ 7: еще чуть-чуть перегородки

В находящемся под балками пространстве вполне можно установить разнообразные перегородки – стеклянные, раздвижные, декоративные и так далее. Мало кто догадается без подсказки, например, что под декоративным украшением на верхней части стен – лепниной затаился несущий ригель. А еще несущая балка станет незаметной, если под ней будет располагаться массивный стеллаж либо шкаф.

Способ 8: акцентируем внимание

Несущие балки можно эффективно использовать во время ремонта в квартире, при добавлении в интерьер ненавязчивого акцента в виде материала или цветового решения. Отличным решением станет, к примеру, оформление балки под кирпич: при помощи такого приема гостиная и кухня обретут некую стилистическую связь, что будет выглядеть очень естественно. А если обшить балки деревом, гарантируем, что 100 человек из 100 примут это, как изначальную дизайнерскую задумку.

Способ 9: проводим агрессивный отвлекающий маневр

Здесь также можно дать волю фантазии, например, использовать насыщенный более активный декор с максимальным количеством элементов.

Хотите еще вариант? Соорудите две парные колонны, а стены напротив каждой из них покройте пилястрами в виде аналогичных выступов. Во внутренней части комнаты создается локальное пространство четырехугольной формы, которое можно использовать на любой вкус. Например, превратить пространство в подиум! Необычно и вполне в духе эпохи!

Вместо заключения

Обобщая тему, отметим, что по мнению профессионалов от дизайна, излишние переживания после обнаружения при ремонте в квартире несущей балки совершенно не к месту. При наличии фантазии и знании некоторых особенностей, частью из которых мы с вами поделились, с помощью этого скучного, на первый взгляд, конструктивного элемента можно придать интерьеру креативность и динамичность.

Стены — не помеха: как обойти несущие конструкции

Фото: Идеи вашего дома

Если в гостиной потребуется создать более камерную атмосферу, плафоны потолочных светильников несложно опустить пониже — достаточно снять шнуры-подвесы с фиксирующих их положение потолочных крючков

Жилое строение — двухэтажный дом, расположенный неподалёку от Новосибирска, был приобретён нашими героями (супружеской парой, которая имеет взрослую дочь, регулярно наведывающуюся в гости) спустя несколько лет после его возведения. Обстоятельства благоприятствовали покупателям: здание реализовывалось как подведённая под крышу «коробка» из газобетонных блоков, которая к тому же успела отстояться — просохнуть и усесть. Кроме того, дом возводился в рамках коттеджного посёлка, следовательно, имел «выходы» на централизованные системы водоснабжения и водоотведения, также его оказалось нетрудно подключить к местному «электричеству». Другими словами, к обустройству коттеджа можно было приступать незамедлительно, обживая пространство по собственному разумению. Требования заказчиков — «обновка» рассматривалась как место для постоянного проживания — были весьма определёнными. Так, хозяин мечтал создать на первом этаже единое репрезентативное пространство. Что касается оформления, то клиенты решили придерживаться минимализма, действуя с оглядкой на ценовую доступность, функциональность и практичность выбираемых материалов и предметов обстановки.

Cдержанную природную цветовую гамму компенсируют разнообразные фактуры, имеющие более или менее выраженную текстуру деревянных, оштукатуренных, керамических и гладких окрашенных поверхностей

При непосредственном знакомстве с объектом архитекторы выявили несколько неприятных моментов, из-за которых пришлось отказаться от некоторых замыслов, а реализация других идей затруднилась и затянулась. К примеру, не удалось воплотить пожелание владельца о единстве помещений общего назначения (кухни, столовой, гостиной и даже холла) — все внутренние стены на первом этаже оказались несущими, и их демонтаж привёл бы к нарушению конструкции здания. Тем не менее дизайнеры нашли способ создать иллюзию перетекающего пространства. Для этой цели дверные проёмы между объёмами, которые были отведены под упомянутые зоны, максимально расширили, от их обрамления отказались. Иной приём использовали при организации второго этажа, где запроектировали спальни хозяев и дочери. Увеличивать размеры межкомнатных проёмов не стали, однако для их заполнения вместо глухих дверей применили полотна из обеспечивающего высокую инсоляцию сатинированного стекла. Здесь же, на втором этаже, поместили и кабинет хозяина. Поскольку помещение не столь приватно, как комнаты для отдыха, стену между ним и холлом демонтировали, а её место в дальнейшем отвели раздвижной перегородке, выполненной также из сатинированного стекла.

При сооружении лестницы планировочный недостаток коттеджа (капитальность внутренних несущих стен), наоборот, сыграл на руку, поскольку позволил прибегнуть к воздушной конструкции на больцах

Предметы мебели

Необходимость использования того или иного предмета в каждой комнате определяли в зависимости от его функциональности и соответствия выбранному стилю оформления. Именно поэтому в доме нет «ненужной» мебели. Но некоторые отступления от скупого на выразительные средства минимализма всё же имеются, например обеденный стол с дубовой столешницей и нарочито грубой опорой из сварных конструкций. Основному автору проекта — архитектору Ксении Елисеевой — хотелось немного оживить лаконичную среду, и она «поселила» в доме брутальное изделие, которое, однако, не противоречит общей концепции.

Общность оформления тоже поспособствовала визуальному объединению помещений. Цветовую композицию интерьера первого этажа составили из белого, натуральных оттенков почвы, минералов и дерева; при этом использовали разные отделочные материалы. К примеру, для оформления стен в гостиной и кухне-столовой применили интерьерную краску, а кроме того, декоративную штукатурку, мозаику и керамогранит, фактура которых воспроизводит натуральный камень. Пол во всех помещениях выстлали керамогранитом под дерево. В дополнение к нему использовали древесину, которой «заполнили» ниши в потолках. Аналогичную цветовую гамму и такие же материалы задействовали и на втором этаже. Правда, в родительской спальне естественную палитру оживили акцентным зелёно-жёлтым тоном, в комнате дочери — ярко-жёлтым.

Внести динамику в уравновешенный, стабильный интерьер помогли повторяющиеся горизонтальные и вертикальные элементы — фотографии, прутья перил, световые ниши и «линейки» встраиваемых светильников

Альтернативную отделку (дощатую обшивку, штукатурку) использовали аккуратно, лишь на одной из стен в каждом помещении

Ещё один элемент, потребовавший особого внимания, — балки из клеёного бруса, которые использовали в качестве перекрытий. Несмотря на время, прошедшее с момента постройки коттеджа, дерево всё ещё сохраняло подвижность под воздействием перепадов температуры и влажности, из-за чего в процессе работы над интерьером потребовалось найти альтернативу изначально предложенному решению лестницы. Конструктивно последняя осталась неизменной (идея архитекторов соорудить визуально лёгкую лестницу на больцах, нашла живой отклик в сердцах хозяев). Но вместо стеклянной стены от пола до потолка пришлось монтировать перильное ограждение из металлических прутков и бруса. Наличие балок повлияло и на организацию освещения коттеджа. Поскольку большинство основных помещений имеют довольно внушительную площадь (свыше 30 м2), то высоты потолков (вчерне 3 м) и так было недостаточно для применения подвесных светильников. Балки же надлежало спрятать за подшивным потолком из ГКЛ, «отъедавшим» ещё минимум 20 см. Из положения вышли следующим образом. Оба этажа осветили посредством встраиваемых моделей, места расположения которых высчитали очень тщательно, — источники света нужно было поместить в ниши между балками. Единственное исключение сделали для гостиной — диванную группу акцентировали подвесами на гибких регулируемых направляющих.

Хозяева дома — люди практичные, а потому не хотели заниматься глобальной реорганизацией пространства. На первом этаже мы расширили межкомнатные проёмы, перепрофилировали небольшую кладовую в прачечную и совместили её с ванной комнатой. Последняя манипуляция позволила высвободить в прихожей достаточную площадь для оборудования встраиваемого шкафа. На втором этаже мы сломали стену между холлом и кабинетом, чтобы привнести в интерьер больше света. В хозяйской спальне устроили гардеробную. Реализовали почти всё, что планировали, правда, деревянные перекрытия и газобетонные блоки для наружных стен доставили много хлопот в процессе ремонта. Пришлось потратить немало времени на подготовку стен и потолков, чтобы предотвратить появление мелких трещин. Между этажами сделали дополнительную шумоизоляцию. Реализация проекта заняла около полутора лет — заказчики проживали в другом городе, и все решения утверждались дистанционно.

Балка вместо несущей стены

Страница 1 из 2

1

2

>

Имеем перекрытие 1-го этажа. В нём находится балка см. снимок (с учетом высоты перекрытия размер 600 х 380).
Балка имеет длину 5.5 метров и на нее опирается центральная несущая стена в доме – сверху еще 2 этажа. Нагрузка от стены 6 тонн на метр + нагрузка от крыши.

Вопроса 2:
– Выдержит ли?
– Можно эту балку опирать на кирпичную стену толщиной полтора кирпича 2НФ марки м200? Стена будет работать в том числе на изгиб, что меня и беспокоит. Т. к. балка перпендикулярно к стене.

К сожалению нет, у меня экономическое образование. Решил убрать дополнительную стену, за основу взял балку, которая уже есть в доме (проходит под внешней стеной в цоколе).
Нагрузку собирал по весу всей вышестоящей стены. Да, она с определенной высоты распределяется, но пусть это пойдет в запас. Так же на эту стену опираются монолитные перекрытия. В общем нагрузка очень примерная. И хз какая нагрузка от крыши.

Спасибо за ссылку, но я там не смог заполнить многие данные для расчета из раздела “внешние условия” и что такое Коэффициент условий работы бетона (γb1×γb3×γb5) тоже не знаю.

Буду благодарен, если помножите с расчетом.

Арматура A500C по 4 штуки
Диаметр 28
Класс бетона В20
Защитный слой 31
Хомут 8 с шагом 150

Так дом тёще планирую подарить

А если по существу?

Vitaliy engineer

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Vitaliy engineer

Вложения

	Б1 2-2 прогиб.doc (58.0 Кб, 46 просмотров)
	Б1 2-2 экспертиза.doc (126.0 Кб, 44 просмотров)

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Offtop: TADI, здесь уже вы хотите конкретные расчёты. На форуме обычно это за деньги делают. Причём на форуме очень любят по одному и тому же расчёту получить 10 разных результатов и все правильные.
Здесь вам могут помочь только самому сделать такой расчёт. Но опять же никто не будет тратить свои 5 лет для вашего образования.

Очень не нравится эта балка. Вы, видимо, заставили её сделать вашего конструктора ? Это плохое решение. Она там зачем-то нужна ? Нельзя стену оставить с проёмом ?

Почему вам захотелось попроектировать уже после завершения проекта ? Ваш конструктор получит деньги за ваши хотелки ? Или делает их бесплатно ? Я так понимаю, что бесплатно.

[quote=Tyhig;1700341] Offtop: TADI, здесь уже вы хотите конкретные расчёты. На форуме обычно это за деньги делают. Причём на форуме очень любят по одному и тому же расчёту получить 10 разных результатов и все правильные.

Поэтому я и обратился на этот уважаемый форум а не к исполнителю (мне это ничего бы не стоило) – чтобы увидеть мнение нескольких людей.

Именно эта балка используется в цоколе под внешней стеной с опорой на колонны (снимок фасада приложен к сообщению). Как мне объяснили, стена распределяет нагрузку и в итоге вес на балку приходится не сильно большой. Ну и там много окон. Считаете и тут она может не выдержать нагрузку?

Капитальный ремонт несущей каркасной стены (задача: полностью заменить несущую стену, без демонтажа примыкающих стен и крыши)

Когда встаёт вопрос о капитальном ремонте дома, сооружения, в целом либо отдельной части, подразумевается не замена структур, определяющих внешний вид здания или помещения, а именно замена, либо реставрация конструкций, выполняющих силовые, несущие функции, проще говоря, на чём всё держится. Как известно, нет ничего вечного, особенно материального, со временем всё может прийти в негодность и разрушиться, если этому не уделять серьёзного внимания.

И так, имеется несущая стена каркасно-засыпной конструкции послевоенной постройки. Принцип строения: на ленточный фундамент устанавливаются вертикальные деревянные опоры с промежутком в 2 метра. Сверху на них устанавливаются горизонтальные перекладины, на которые опираются силовые лаги основания крыши и потолка. Между собой вертикальные опоры соединены с внутренней и внешней сторонами доской 25 мм различной ширины. Пространство между досками заполнено опилками, смешанным с мелким шлаком. Небольшой комментарий: в послевоенные голодные годы из чего могли, из того и строили.

Задача: полностью заменить несущую стену, БЕЗ демонтажа примыкающих стен и крыши.

Тип новой конструкции: каркасно-панельная, деревянная

1. Перед началом работы весь пиломатериал просушиваем, пропитываем противопожарным составом и составом против гниеня и плесени, и затем снова просушиваем.

2. Перед началом демонтажа старой стены следует установить опоры под выводы несущих лаг основания крыши, чтобы она не рухнула при демонтажа. Для этого под выводами выкладываем кирпичный кладку без раствора в 2-3 ряда площадью 3×4 кирпича, сверху кладки ложим лист фанеры толщиной 10мм соответствующий площади кладки. Далее устанавливаем опоры из бруса 100×100 мм между кирпичной кладкой и выводом лага.

3. Приступаем к демонтажу. Сначала демонтируем внешние обшивочные доски и удаляем старую засыпку. В целях безопасности, не демонтируем весь каркас, поскольку наши временные подпорки являются лишь страховочными. Их и старый каркас можно будет удалить, когда мы смонтируем новый каркас полностью.

4. Начинаем встраивать новый каркас. На леночный фундамент ложим подложку из брусьев.

а) В данном случае, когда в наличии имеется брус максимального сечения 100×100 мм, а требуется брус 200×200 мм, то можно получить их путем сращивания “соток”. Для этого ложим брусья друг на друга, выравниваем по плоскости, прижимаем струбцинами. Затем намечаем места соединения, это 200мм от торцов и примерно через 30-40 см между точками крепления. Будем соединять шурупами-глухарями 8×160. В точке крепления перовым сверлом диаметра 25мм сверлим глухое отверстие на глубину 20мм. После винтовым сверлом по дереву диаметром 8мм сверлим отверстие на глубину от дна глухого отверстия равную длине галтельной части шурупа. Далее таким же сверлом, но диаметром 6мм продлеваем это отверстие до общей глубины 170мм. Под головку шурупа ставим широкополую шайбу диаметра 8мм. Сетевым шуруповёртом с битой под торцевую головку 13мм на максимальном моменте закручиваем шуруп до упора, затем дотягиваем торцевым ключом до упора.

Таким образом получаем подложку 200×200 мм. Почему используем именно подложку, а не ложим прямо на кирпичи фундамента: для того, чтобы нагрузка со стены распределялась на фундамент равномерно по всей длине, а не точечно по вертикальным опорам.

Теперь крепим паро-влагоизоляцию к внутренней поверхности досок старого каркаса. Нужно это для того, чтобы когда мы будем разбирать эти доски изнутри, на нас не посыпался утеплитель, который мы будем устанавливать чуть позже.

Устанавливаем верхнюю горизонтальную перекладину. Поскольку ложить её пока не на что, но установлена она уже должна быть, мы монтируем её к выводам силовых лаг крыши при помощи шурупов-глухарей в потай. Перекладина состоит из двух срощенных брусов 100×100 мм по принципу, описанному в пункте 4а).

Теперь устанавливаем вертикальные опоры, передающие основные нагрузки с крыши на фундамент. По пункту 4а) сращиваем брусы, получаем брус 100×200 мм, опиливаем его длиной, равной расстоянию межу подложкой фундамента и верхней балкой. Устанавливаем опору, сверху и снизу диагонально противоположно крепим её при помощи усиленного уголка 90×90×120. Проделываем такую процедуру через каждые 2 метра.

Далее между опорами укладываем стекловатный утеплитель. По укладке последнего слоя, между опорами устанавливаем горизонтальные перекладины из бруса 50×70 мм. Нужно это для увеличения прочности и статической устойчивости конструкции каркаса в целом. В общем в нашем случае будет пять рядов перекладин по высоте в каждом пролёте. Крепим их с помощью усиленных уголков 40×40×90 мм.

Таким образом новый каркас и утеплитель у нас готовы. Временные подпорки можно убирать. Обиваем стену влаго-пароизолятором. Следующий этап — обшивка фанерой толщиной 10мм с целью увеличения прочности конструкции в поперечной плоскости. Теперь все элементы каркаса у нас соединены и представляют собой единое целое.

5. Для улучшения теплоизоляционных свойств, внизу стены сделаем цоколь, проще говоря — завалинку. Из бруса 50×70 при помощи усиленных уголков 40×40×90 монтируем объёмный каркас вдоль всей стены, высотой 1 метр и глубиной 25см. В каркас укладываем стекловатный утеплитель и обиваем влаго-пароизоляцией. Далее обшиваем фанерой толщиной 10мм, но не забываем внизу каркаса вырезать в фанере отверстия под продухи, или как их ещё называют — отдушины, которые выполнены в кирпичной кладке фундамента.

6. Теперь один очень немаловажный момент — гидроизоляция фундамента. Вдоль стены выкапываем ров глубиной 40 см и шириной 80 см. В этот ров укладываем стеклоизол так, чтобы низ каркаса цоколя был защищён стеклоизолом на 40 см от низа. Стыки и примыкания промажем битумом и проклеим битумной лентой. После окончания работ по гидроизоляции ров можно засыпать, при этом уделяя особе внимание на то, чтобы в первых слоях грунта не было камней, острых предметов, стекла и тому подобного.

7. Теперь у нас остались финишные, облицовочные работы. Цоколь можно оклеить по поверхности до стены также стеклоизолом, сверху облицовываем фасадными пластиковыми панелями “под камень”. Внизу продухи делаем вытяжными из сантехнических сливных труб с дефлектором. На зиму дефлекторы заменяем заглушками, а трубы закладываем утеплителем. Саму стену обшиваем имитацией бруса.

Покраска стены может быть любой, на вкус и цвет, как говорится. Чтобы не навязывать свой вкус, я принципиально не выкладываю фото со своим оформлением.

8. Итог: основная задача выполнена — произведён капитальный ремонт несущей стены. Точнее говоря, без разрушения основного, здания старая стена заменена на новую.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме, квартире. [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Можно ли и как правильно сделать демонтаж несущей стены

Несущие стены держат конструкцию дома, их нельзя полностью сносить. В ряде случаев можно сделать проем в капитальной стене. Обязательное условие – заказать техническое заключение от автора дома. Затем нужно получить разрешение на перепланировку от местной администрации. Самовольно ломать несущие стены недопустимо!

Рассмотрим, какие стены можно сносить, а какие категорически запрещено, где и как согласовать демонтаж, во сколько это обойдется и какие трудности могут возникнуть.

В статье расскажем:

Можно ли сносить несущие стены в квартире

Нет, это запрещено!

Несущие стены принимают на себя всю нагрузку вышерасположенных конструкций – балок, плит перекрытия и других элементов дома. Воздействие на несущие стены создает угрозу обрушения конструкции. Не будет несущих стен – не будет и дома. Поэтому разрушение несущих стен недопустимо.

1. Полный демонтаж несущей стены в квартире.
2. Прорубание проема в несущей стене без разрешения от автора дома.
3. Обустройство проема в капитальной стене без усиления металлоконструкциями.

Таким образом, закон запрещает демонтаж несущих стен, но допускает создание проемов.

Как определить, несущая стена или нет? Капитальные конструкции отмечены на плане экспликации квартиры. Обычно их выделяют жирным цветом. На практике толщина несущей стены в панельном доме от 14 до 20 см (без учёта шпаклевки и обоев). В доме из кирпича толщина основных стен от 25 см. Еще в несущих стенах есть армирование, а в не несущих оно отсутствует. Но лучше доверить проверку характеристик инженеру или строителям.

Чем грозит снос капитальной стены без разрешения

Без разрешения от администрации сносить несущие стены нельзя. Самовольное воздействие на капитальные конструкции может привести к аварийной ситуации. В лучшем случае пойдут трещины на нижних этажах, в худшем – угроза обрушения целого подъезда.

Нарушителей ждут серьезные санкции:

• Наложение штрафов за незаконную перепланировку – от 2 000 до 2 500 рублей (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ).
• Надзорный орган выдает предписание устранить нарушения, то есть вернуть несущей стене первоначальное состояние (заделать проем, восстановить структуру) – на это собственнику дается от 1 до 3 месяцев.
• Требование вернуть всё как было со стороны суда – с вероятностью продажи квартиры на торгах. Суд также может наложить астрент – штраф к должнику за неисполнение обязательств.
• Запрет выезда за границу – до тех пор, пока нарушение не будет устранено.
• Возмещение ущерба соседям, например – если в ходе неузаконенного сноса несущей стены в других квартирах пошли трещины или произошло обрушение.

Если не согласовать работы с несущей стеной, перепланировку признают незаконной. Собственник не сможет взять кредит под залог квартиры. Будет сложно найти покупателей, поскольку банк не одобрит ипотеку на покупку жилья с неузаконенной перепланировкой. Да и покупатели потребуют солидную скидку. Ведь им предстоит узаконивать перепланировку за свой счёт, а в случае с капитальными стенами это крайне дорого.

Нужно ли согласовывать снос не несущих стен

По закону в квартире есть несущие стены и перегородки. Не несущие стены – это и есть перегородки из лёгких материалов с меньшей толщиной, чем несущие стены. Они не являются опорными и без них обойтись можно (в отличие от несущих).

Прежде чем ломать перегородки, нужно согласовать будущие работы. Ведь изменения отразятся в техпаспорте квартиры. Если не согласовать, то перепланировку нельзя считать узаконенной.

• По проекту – если изменения существенные;
• По эскизу – если требуется сломать гипсокартонную стену (например, между ванной и туалетом).

За счет демонтажа перегородок можно создать гардеробную или разделить рабочую и досуговую зоны в квартире.

Можно ли ломать стену

Разберем наиболее частые ситуации при демонтаже стен.

Между ванной и туалетом

Санузел бывает совмещенным или раздельным. Во втором случае ванную и туалет разделяет гипсокартонная перегородка. Если собственника не устраивает такой вариант, он может сломать не несущую стену. В результате ванная и туалет станут общими.

Важное значение играет тип перегородки:

1. Если не несущая стена является конструкцией сантехнического узла – после сноса перегородки в плите перекрытия образуется «борозда». Это значит, что нужно заново укладывать гидроизоляционный слой и составлять акты скрытых работ. Потребуется полноценный проект, а в ряде случаев и техническое заключение.
2. Если перегородка располагаться «сверху», то после ее сноса гидроизоляция затронута не будет. Это дает возможность согласовать демонтаж не несущей стены по обычному эскизу. Но могут и отказать.

Определить характеристики перегородок можно на основании техпаспорта квартиры и серии дома.

Между кухней и жилой комнатой

Если сломать не несущую стену между кухней и комнатой, получится подобие студии. Но есть ограничения!

Нельзя объединять газифицированную кухню с комнатой. Между ними должна быть либо сплошная стена, либо проем в стене с плотно закрывающейся дверью. Это требования безопасности!

Если у вас на кухне электрическая плита, то ограничений по сносу стены не предусмотрено. Главное, чтобы стена не являлась несущей – иначе разрешение не выдадут.

Между комнатой и лоджией

Нельзя объединять жилую комнату с лоджией путем сноса разделяющей стены. Иначе «холодная» зона окажется в отапливаемом помещении. А это недопустимо.

Единственный вариант согласовать перепланировку такого типа – заменить окно, дверь и подоконный блок на стеклянные двери. Обычно их называют «французским окном». Его высота от пола до потолка, единым стеклопакетом. В обязательном порядке потребуется проект перепланировки с расчетом теплопотерь.

Между кухней и санузлом

Стену, разделяющую комнату и санузел сносить нельзя.

Более того, не получится передвинуть стену с целью расширения площади санузла или кухни. Соответствующие ограничения отмечены в п. 9.22 СП 54.13330.2016. Считается, что такие действия ухудшают жилищные условия соседей снизу. Ведь над их кухней окажется «мокрая зона», а значит возрастает риск залива квартиры и ущерба имуществу.

Как получить официальное разрешение на снос стены в квартире

Далее разберемся с порядком согласования перепланировки в виде демонтажа стен.

Куда обращаться

Прежде чем убирать не несущие стены или делать проем в несущих конструкциях, придется посетить:

• БТИ – для получения поэтажного плана, экспликации и техпаспорта.
• Организацию автора проекта дома – проектировщика, который разработал проект многоквартирного здания. Автор дома составляет и выдает техническое заключение о допустимости и безопасности ремонтных работ. В частности, о том, можно ли сделать проем в несущей стене.
• Проектное бюро – для изготовления проекта перепланировки квартиры.

Кроме того, дополнительно может потребоваться согласование сноса стены в квартире с Архитектурой, УК или ТСЖ, Госпожнадзором, СЭС или газовой службой.

Инструкция по согласованию

Примерный алгоритм действий по согласованию:

1. Определиться с будущими работами.
2. Заказать техпаспорт в БТИ.
3. Обратиться к проектировщику и заказать проект перепланировки квартиры. Фирма должна иметь допуск от СРО. Специалисты приедут на объект, осмотрят стены и точно скажут, возможно ли их снести, передвинуть или сделать проем. Даже если несущие стены не затронуты может потребоваться техническое заключение.
4. Заказать техническое заключение от автора дома. Необходимо в случае создания проёма в несущей стене квартиры. Изготавливать техзаключение может только автор дома, например – в Москве это АО МНИИТЭП или ГБУ «Экспертный центр». ТЗ составляется по итогам инженерного обследования жилого помещения. Иногда могут проверить перепланировки квартир соседей сверху и снизу.
5. Подать документы на согласование в надзорный орган. Например, в Москве это Мосжилинспекция, в регионах – местные администрации. Обращения принимаются в офисах МФЦ «Мои документы».
6. Дождаться разрешения на перепланировку.
7. Приступить к сносу стен или созданию проемов. Администрация дает срок, в течение которого нужно уложиться.
8. Подать заявление на выдачу акта о завершенной перепланировке.
9. Сдать работу приемочной комиссии в составе представителя исполкома, инженера, сотрудников УК, МЧС и Роспотребнадзора. Если работы соответствуют проекту председатель комиссии составит акт о завершенной перепланировке. Обычно этот акт сразу направляют в Росреестр.
10. Заказать новый техпаспорт и техплан жилого помещения. Техник из БТИ приедет на место, сделает обмеры и передаст сведения регистраторам. БТИ выдаст обновленные документы.
11. Завершить регистрацию изменений в ЕГРН. Информацию занесут в кадастровую базу, а собственник получит выписку из Росреестра.

Отдельные этапы процедуры могут отличаться, в зависимости от местных регламентов по согласованию переделок в жилых помещениях.

Отверствие в несущей балке

Здравствуйте! Есть такой вопрос.
Есть несущая балка на которой стоят плиты перекрытия, длина балки 4-5м мне надо сделать отверстие посредине балки диаметром 4-5 см. Можно ли это делать? Как это повлияет на устойчивость балки?

antoha2016 А высота балки какая?
На устойчивость ни как не повлияет, а вот несущая способность уменьшиться.
Балка то из чего? Металл, бетон? И в поперечнике какой вид имеет?

высота балки примерно 30-35 см, ширина 20-25см, материал по ходу железобетон наверно

Сечение квадрат или тавр?

Отверстие с какой стороны? Как расположено относительно края балки?

antoha2016 написал :
высота балки примерно 30-35 см, ширина 20-25см, материал по ходу железобетон наверно

Если посчитать, точно высчитать месторасположение, сделать предварительно усиление балки металлом при необходимости (или грубо говоря, заменить её на аналогичную ст. для подстраховки) , если есть возможность выполнить отв. без удара алмазным бурением, то теоретически возможно.
Дистанционно вам никто разрешения не даст.
Практически – пригласить спеца, инженера, конструктора ПГС для изучения подробностей по месту.

Извращенный способ самоубийства. Или дырка-то и нужна, чтобы веревочку продернуть?

Но хотелось бы побольше детальности, как выше писали – какая именно балка, где именно дырка? Для чего дырка – к ней что-то крепиться будет? Что именно?
Балка “походу железобетон наверное” или реально железобетонная?

Для веревочки 4 см многовато. Вешаются обычно на тонком шнуре не толще 10 мм.

Сдается мне, что отверстие будет либо под электрику, либо под какую-нибудь систему вентиляции/кондиционирования (сплит).
И именно в середине балки хочется отверстие? Я бы крайне не рекомендовал. И если прямо уж надо, то надо сто раз подумать настолько ли оно надо?

Всякая балка испытывает напряжения в верхней и нижней части. Середина не деформируется, в середину даже арматуру не закладывают ибо ее наличие там бессмысленно. и фермы делают с дырками.
Но я бы дырки в несущих конструкциях делать не стал. чаще всего это не нужно и можно избежать.

Нужна информация, без нее только догадки.
Опять же, возвращаясь к одному из своих постов в другой теме, почему нельзя сделать пару-тройку фото и выложить их. Мы, может, сообща что-нибудь придумаем.
А то разговор всегда начинается примерно так:

• а есть молоток, мне надо?
• а тебе зачем?
• ну нужно вот.
• зачем нужно-то?
• картину повесить, гвоздь забить
• а стена-то какая?
• бетон
• а молоток-то зачем?
• действительно.

Не забывайте: “правильно заданный к задаче вопрос – половина решения задачи” (с)

antoha2016 написал :
Здравствуйте! Есть такой вопрос.
Есть несущая балка на которой стоят плиты перекрытия, длина балки 4-5м мне надо сделать отверстие посредине балки диаметром 4-5 см. Можно ли это делать? Как это повлияет на устойчивость балки?

Можете попасть в арматуру. Несущая балка почти вся напичкана арматурой. Выкиньте эти мысли из головы.

За Байкалом написал :
Несущая балка почти вся напичкана арматурой.

Не всегда и не вся.-
(Вы же знаете). Не пугайте топикстартера.

Профан27 написал :
Извращенный способ самоубийства. Или дырка-то и нужна, чтобы веревочку продернуть?

Но хотелось бы побольше детальности, как выше писали – какая именно балка, где именно дырка? Для чего дырка – к ней что-то крепиться будет? Что именно?
Балка “походу железобетон наверное” или реально железобетонная?

балка железобетонная стоит двумя концами на стене, промежуток без опоры 2.5-3м, отверствие должно быть посреди той части балки что без опоры (которая в воздухе) примерно 15 см от верха балки, сечение балки – прямоугольник или трапеция, отверствие должно использоваться для трубы диаметром 25 мм. Да и сверху этажей уже нет, на панелях ничего сверху не стоит.

Еще такой вопрос, ведь плиты перекрытия кроме того что стоят на балках еще и на стены скажем так опираются? Или стены там ничего не решают?

antoha2016 написал :
Или стены там ничего не решают?

Плиты опираются двумя концами – короткими сторонами. Длинные стороны, даже если и заходят на стены, опорными не являются. То есть половина веса плиты ложится на стену, половина – на эту балку.

Поперечная-то арматура там точно есть, и попасть в нее можно. Правда, она в середине балки не нагруженная, конструктивная.

antoha2016 , Без рисунка не буду ничего говорить.

Надо именно напугать его, чтобы фигней (это мягко написано) не занимался. А то домик его в новостях увидим, с разбором завалов. Вон, почти каждый день показывают.

Vladimir_Vas написал :
Надо именно напугать его, чтобы фигней (это мягко написано) не занимался. А то домик его в новостях увидим, с разбором завалов. Вон, почти каждый день показывают.

Как Вам такие дырочки в несущих балках? –

Михалыч написал :
Как Вам такие дырочки в несущих балках?

..это не балки(ригеля),это Фермы перекрытия.

Михалыч написал :
Как Вам такие дырочки в несущих балках?

Таких картинок можно много накидать. Это же не дырки, пробитые очумелыми ручками, а специально сконструированные изделия.

helmutivan написал :
.это не балки(ригеля),это Фермы перекрытия..

Сколько не работал на стройке и в ремонте, никогда сквозных дыр не делал в балках, ригелях и прогонах. Но могу предположить, что в самом вверху балки такое отверстие допустимо. Но никак по середине.

Уж совсем строго говоря, то, что на картинке, называется “двускатная балка покрытия”
За Байкалом , Вы не правы. В любой балке, работающей на изгиб, любые нарушения ее целостности тем менее опасны, чем они ближе к середине высоты. В этой зоне напряжения минимальные. При классическом чистом изгибе и симметричном сечении в этой точке напряжения вообще нулевые; выше – сжимающие, ниже – растягивающие. Приведенные на фото балки как раз это и иллюстрируют – в середине высоты сечения часть материала можно вынуть без ущерба для прочности.
А в самом верху балки – максимум сжимающих напряжений. И, например, для стальной балки прорезать дырку в “самом верху” чревато мгновенной потерей устойчивости – смятием верхнего пояса. В ж.б конструкции это менее выражено, но тоже опасно.

Я только предположил это для отверстия в 5см. Вверху балки арматуры нет и легче сделать такое отверстие.

Гы. –
Я ж говорил, что без рисунка бессмысленно разговаривать о чем-либо.

За Байкалом написал :
Вверху балки арматуры нет и легче сделать такое отверстие.

Да арматура и там почти наверняка есть. Балки проектируются, как правило, так, что часть сжимающих напряжений воспринимается арматурой – чтобы не раздувать чрезмерно размер бетонного сечения. А если даже по расчету она там не нужна, то ее все равно ставят – конструктивно. Это, во-первых, означает “на всякий случай”; во-вторых, поперечная-то арматура в любом случае ставится, и верхняя продольная арматура нужна для связывания всего арматурного каркаса в единое целое изделие, которое можно сварить отдельно на стапеле. Иначе замучаешься эти поперечные стержни расставлять да закреплять чем-то временным. Это если балка сборная, заводского изготовления. Если ее на месте отливают – тут всякие варианты возможны.

Михалыч написал :
Я ж говорил, что без рисунка бессмысленно разговаривать о чем-либо.

Ну да, треп наш чисто теоретический, ни о чём.

Зачем для трубы 25мм отверстие диаметром 40-50мм при толщине (ширине по сечению) балки 25см.
Ох как не просто решить вопрос, когда “все покрыто тайной”.

Профан27 написал :
Да арматура и там почти наверняка есть.

А про симметрию никто еще не задумывался. Вообще-то таки вещи как прямоугольные/квадратные балки и колонны в 99% случаев стараются делать именно симметричными по армированию – вы что, доверите прорабу контролировать правильной ли стороной балку вверх кладет монтажник. При количестве балок на одном объекте “отсюда и до завтра. “? При монтаже по принципу “шлепнул/приварил/пошел дальше”. Да и при монолите та же фигня – никто не сверяет “расположение сечения колонн относительно сторон света по компасу”: есть чертёж “сечение” или “вид сверху” – работягам порой абсолютно пофигу где какая ось колонны и прочая ерунда – главное, напихать арматуры.
Конечно же есть и закладные и строповочные петли и все-все-все прочее, но. зачастую выгоднее делать именно симметрию (мы о балках толкуем): на том же ЖБИ заводе – сварили каркас, шлепнули его в опалубку, фиганули петли, залили. далее вибростол, автоклав и “забирайте”.