Ошибки новичков при монтаже межкомнатных перегородок

Перегородки из гипсокартона: монтаж без ошибок

Легкий и практичный гипсокартон позволяет выстраивать самые невероятные конструкции, создавать удобные ниши для бытовой техники, использовать вместо шкафов и привычных мебельных стенок.

Гипсокартон может помочь там, где существует проблема неровности стен, неправильной геометрии помещения или в комнатах, где необходимо грамотное зонирование. Перегородка из этого материала может стать идеальным зонирующим элементом в спальне-гостиной или кухне-столовой.

Гипсокартон прост в применении, работа с ним экологически чистая, легкая и быстрая, потому при оформлении интерьеров и ремонте его часто используют непрофессионалы. Для его крепления к каркасу достаточно саморезов. Не нужно даже использовать герметики или клей. А после крепления его можно сразу обрабатывать – шпаклевать, красить или оклеивать обоями.

При этом, как и в любых строительных работах, здесь важна технология, именно она гарантирует качество и долговечность результата ремонта.

Одна из самых часто встречающихся конструкций из гипсокартона – межкомнатная перегородка. Рассмотрим основные ошибки, с которыми можно столкнуться при ее монтаже.

Прежде всего надо выбирать правильные листы гипсокартона для возведения перегородки. Неопытные мастера часто используют потолочные листы облегченного типа толщиной 9,5 мм. Такая толщина листа не способна обеспечить необходимые для перегородок жесткость и твердость. В результате перегородка может сломаться или деформироваться.

Неправильный подбор профиля. Распространенная ошибка у строителей разной квалификации, когда конструкцию короба для перегородок делают из потолочного профиля, вместо стоечного (ПС 50/50) и направляющего (ПН 50/40). Устойчивость, надёжность и звукоизоляция подобной конструкции сразу встаёт под сомнение.

Использовать потолочный профиль для каркаса перегородок — это полное расхождение с технологией. Для строительства перегородок или стен используется направляющий профиль 50/40, 75/40 и 100/40 (который закрепляется на полу, потолке и стене), и стоечный профиль 50/50, 75/50, 100/50.

Еще одна распространенная ошибка – неправильный шаг профиля. Она случается, даже если листы с толщиной 9,5 мм используются по своему назначению, крепятся на потолке. Шаг может быть ошибочно увеличен на 5-10 см, а иногда и больше. Как следствие – в будущем потолок может провиснуть из-за большого незакрепленного пространства. Тонкость материала не защищает потолок от провисания.

Иногда при строительстве межкомнатных перегородок не используется звукоизоляционная демпферная лента. Она должна быть наклеена на нижний и верхний профиль. Без звукоизолирующей ленты перегородка из гипсокартона рискует стать проводником разговоров, шума из одного помещения в другое. Использование звукоизолирующей ленты, напротив, повысит качественные характеристики всей перегородки и ее функциональность.

Желание сэкономить нередко подталкивает к отказу от необходимых для монтажа гипсокартона материалов, в случае с монтажем перегородки – стекловолоконной или минеральной ваты. Если вам необходимо просто провести границу между помещениями, то критерии к качеству перегородочной конструкции можно снизить. Если на перегородку возлагаются функции стены, то такая мера, как отказ от минеральной ваты, недопустима.

Другая проблема – это когда шляпка шурупа прорывает гипсокартон. Со временем из образовавшегося отверстия может начать высыпаться гипс. Чтобы этого не произошло, при работе с профилем используйте шуруповерт с функцией регулировки глубины сверления. В противном случае будет трудно предотвратить прорывание гипсокартона шляпкой шурупа.

Закручивать шуруп нужно осторожно, чтобы он при этом немного выступал над поверхностью листа. Лучше докрутить отверткой вручную, чем повредить материал, который придется заменять. Лучше выполнять работу в две руки: один человек работает с шуруповертом, а другой – с отверткой.

Проблемы с перегородкой из гипсокартона могут возникнуть, если состыковываются стены с разными плотностями. Например, соединение обшивок внутренней и несущей стены. Если один лист гипсокартона покрывает бетонную стену, а другой – стену с кирпичной кладкой, то их нельзя соединять между собой. Движение стен происходят с разной интенсивностью, незаметно для человека, стены имеют свойство «дышать». Если лишить их этой способности, появятся трещины.

В местах стыков листов гипсокартона необходим зазор в 1-2 мм. При необходимости его можно заклеить малярным скотчем или скрыть при помощи финишной отделки. Если зазор между двумя стенами не предусмотреть, то трещины рано или поздно появятся и станут заметными. Придется разрушать перегородку и осуществлять ремонт стен.

Закрепление листа ГКЛ не той стороной. Некоторые строители считают несущественным вопрос, какой стороной закреплять гипсокартон — лицевой или тыльной? Если ведется обшивка стены листами ГКЛВ, необходимо учитывать особенность данного гипсокартона, его влагостойкость. Эти свойства содержатся как в сердечнике листа, так и в его картоне с лицевой стороны, предотвращающие чрезмерное намокание листа во влажных помещениях, а также образование грибка.

Ошибка крепления листов гипсокартона. Ещё одна из популярных ошибок, приводящая к появлению трещин в местах стыка гипсокартона, его неправильная фиксация. Именно монтаж листов гипсокартона в разбежку защитит от появления трещин. Листы необходимо брать по максимуму бОльшего размера, и не стыковать небольшие куски на площади в 1 кв/м.

Если ремонт предусматривает переустановку или возведение межкомнатных перегородок, стоит подумать над тем, какая нагрузка на них будет возложена. Зачастую обладатели квартир решают повесить на незакрепленные перегородки массивные книжные полки или полки с крупными предметами, что может привести к поломке конструкции, и как следствие к полному переделыванию работ. Такие ошибки довольно часто возникают в ванных комнатах, когда на плитку, наложенную на гипсокартонную перегородку, устанавливают еще и бойлер, это приводит к потребности отключения горячей воды или полному переделыванию произведенных ранее работ.

Перегородки из гипсокартона позволяют создавать интересные интерьерные решения, но их качество напрямую зависит от качества монтажа.

Как сделать перегородки из газобетонных блоков?

С помощью газобетонных перегородок получится распределить площадь возводимой постройки на отдельные комнаты.

Разделять помещения на перегородки и межкомнатные пространства можно не только с помощью конструкционного вида блоков, применяемого для главных несущих стен, но и конструкционно-теплоизоляционного.

Какие требования предъявляют к перегородкам, какие нужны материалы, расходники и строительные смеси, какие особенности и ошибки в возведении стен могут возникнуть – предлагаем ознакомиться из предложенной статьи.

Общие требования к межкомнатным стенам в доме

После того, как были уложены несущие стены, перемычки и перекрытия, строители начинают думать о кладке перегородок, запланированных по проекту. Прежде всего, они делают разметку на полу, стенах и потолке, в соответствии с задуманным чертежом, не забывая про основные требования к газобетонным перегородкам:

1. Прочность конструкции. Выполняется таким образом, чтобы выдерживать механические и внешние факторные воздействия в помещении, и к ней можно было приделать элементы крепежа.
2. Небольшой вес. По проекту ограждение планируется без дополнительных (лишних) нагрузок.
3. Достаточная звукоизоляция. Межкомнатные перегородки должны соответствовать требованиям – 43 ДБ. В многоквартирных домах этот индекс равен 52 ДБ.
4. Толщина. Несмотря на то, что перегородочный ячеистый материал встречается разной толщины, самый оптимальны размер – 100-175 мм. Представленный показатель обладает достаточной прочностью и звукоизоляцией.
5. Экологичность. Конструкцию создают из экологически чистого материала, отличающегося безопасностью, благодаря минеральному составу.
6. Пожаробезопасность. Перегородка должна исключать возгорание. Минимальный предел огнестойкости газоблоков – 0,25 часа.
7. Наличие сертификата качества. Материалы, использующиеся в работе, должны иметь отметки о качестве и маркировку, предоставленную производителем.
8. Плотность материала от D500 до D700. Данное требование указывает на качественные характеристики материала, согласно которым, чем выше D, тем крепче будет перегородка.

Перечисленным условиям вполне отвечает автоклавный блок, относящийся к разряду конструкционно-теплоизоляционных.

Если владелец дома желает завершить строительство как можно быстрее, то специалисты советуют использовать для работы крупногабаритные изделия, с размерами по длине и ширине – 750х625 мм.

Для межкомнатных перегородок эти блоки – самый лучший вариант.

По общепринятым стандартам перегородочные конструкции находятся в прямой зависимости от высоты (h). Так, например, при h 2,5 м – применяют блок с толщиной 75 мм; при h 3 м – 100 мм; при h 3-5 м – 200 мм.

Важно! Основные правила к возведению газобетонных конструкций содержатся в СП 339.1325800.2017.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа

Для возведения перегородок из газоблоков нужно определить, на что класть их. Можно использовать песчано-цементную смесь, с хорошей маркой цемента М400-500 и добавкой из полимеров. Состав приобретают в сухом виде или готовят из компонентов самостоятельно. По мере использования смесь разводят в нужном количестве. Раствор всегда используют для первого слоя кладки.

Второй и последующие слои быстрее и легче укладывать с помощью пены или клеевого состава. Первый скрепляет материал в течение 10 минут, а клей в течение 1-2 часов. К примеру, 1 баллон пены заменяет мешок клея, который нужно также, как и песчано-цементный раствор разводить по мере расходования.

Помимо выше представленных материалов для укладочного состава, в строительстве перегородок используются:

• Газобетонные конструкционно-теплоизоляционные блоки нужного размера, с указанием заводской маркировки и качественной сертификации.
• Емкость для разведения раствора, лопата, палки, бетономешалка и ручной строительный миксер.
• Гидроизоляция (рубероид), штукатурка любая (сухая или готовая в ведрах).
• Электродрель, штроборез, обычный молоток, резиновая киянка.
• Шпатель, кельма, каретка, терка, пила, угольник, строительный угольник, шнур, захват, отвесы, лазерный метр.
• Армированные прутья, без признаков эрозии.
• Крепежные элементы (анкеры, полоски, саморезы, гвозди).

Понадобится также рабочая одежда и перчатка. Укладку перегородок легко выполнить самому, а можно обратиться в строительную компанию, которая согласно смете, сама предоставит расходные материалы и инструмент.

Важно! Если планируется длительное сотрудничество со строительной компанией, нужно обязательно заключить договор, согласно которому, заказчик получит гарантии на выполненные работы.

Поэтапная инструкция кладки внутренних стен

При обустройстве фундамента под перегородки с газоблоками, стоит указать, что основа устраивается заранее, до кладки основных несущих стен. В зависимости от вида почв, применяют ленточный или монолитный фундамент. Первый после обустройства должен устаиваться 6 месяцев, а второй – 1 год.

После возведения основных стен и перекрытий ждут 1 месяц, и только тогда, когда они наберутся прочности и крепости, начинают делать перегородки. На фундаментную основу перед возведением основных стен кладут рубероид (1-2 слоя). Так что, когда планируют делать перегородки, гидроизоляция уже чаще всего уложена, что значительно облегчает подготовку к внутреннему строительству.

Поэтапная инструкция, после подготовки фундамента, инструментов и расходных материалов, по технологии кладки, состоит в следующих этапах:

1. Наносится разметка по полу, стенам и потолку, устанавливается шнур, по которому будет проводиться кладка, готовится песчано-цементный раствор, необходимый только для устройства первого слоя блоков (согласно строительным правилам). Затем более эффективно использовать клей или пену (лучший вариант, с моментальным схватыванием).
2. Блоки укладывают в шахматном порядке, лишние части срезают ножовкой. Каждые 2-3 слоя армируют металлическими прутьями или строительной анкерной лентой. При необходимости поверхность блоков шлифуют теркой или счесывают рубанком.
3. Образовавшиеся швы заполняют пеной или мастикой. Проводят анкеровку с помощью гибких или жестких связей. Между последним рядом кладки и потолком образовавшийся зазор заполняют строительной монтажной пеной, обязательно устраивая перед этим демпферный шов.

Некоторые специалисты считают, что если со второго слоя и до самого потолка класть на полиуретановую пену для скрепления, то блоки можно вообще не армировать. Но, если по проекту рядом с перегородкой или на ней планируется обустройство тяжелых навесных конструкций, то армирование необходимо. Спустя 24 часа после укладки, с межкомнатными перегородками можно выполнять отделочные работы.

После кладки первого слоя с цементным составом ему нужно дать время на застывание. Обычно, это до 12 часов, иногда быстрее, особенно в теплое время года. Последующие блоки укладывают в строгой геометрической перевязке по швам, с осаживанием по поверхности с помощью резиновой киянки.

Важно! В процессе работы не нужно забывать за связи – гибкие или жесткие. Анкера и пластины повторяют через каждые 3 ряда.

Как класть перегородки из газоблоков показано в видео:

Сочетание газобетона с деревянными материалами

При обустройстве жилья внутреннее пространство можно разделять перегородками из дерева, и наоборот, в домах из бруса можно устраивать газобетонные перегородки. Оба варианта включают в себя общую подготовку к кладке. Нюансы различаются незначительно.

В деревянных домах кладку делают по разметке, уделяя пристальное внимание качеству крепления гибкого или жесткого примыкания по самой поверхности стены, а также для первого и самого верхнего ряда. Чтобы в деревянном доме не было конструкционного шума, нужен будет волокнистый звукоизолирующий материал (ленты), который закладывают в стыки с полом, потолком и стенами.

Каркасы с использованием дерева, блоков и гипсокартона также весьма распространенный вариант. Такой вид начинается с размерной разметки будущей перегородки, заложения первого слоя блоков. Затем крепят брус к каркасу, а потом гипсокартон. Но этот вариант считается затратным и трудоемким, поэтому его используют редко. Данный способ обойдется недорого лишь в том случае, если вместо стального каркаса будет полностью деревянный.

Каркасные перегородки потребуют дополнительного утепления из минеральной ваты, опилок, стружки, а конструкционно-теплоизоляционный блок утеплять не нужно. Именно поэтому ячеистый газобетон для любых видов домов – более практичный вариант.

Возможные ошибки

Возникновение сложностей и допущение ошибок при кладке перегородок из газобетона может возникнуть в следующих случаях:

Покупка материала низкого качества, у которого отсутствует маркировка, сертификация и гарантия от производителя.

Это относится к газоблокам, к цементу, клею и всем остальным расходникам. Блоки должны быть с высоким показателем D по плотности.
Ошибки в расчете формы стены, ее толщины и внешней нагрузки.

От этой проблемы способен защитить качественно составленный профессиональный чертеж в местном архитектурном бюро градостроительства или в строительной компании, предоставляющей данный вид услуги.

Отсутствие гидроизоляции, анкеровки и технологии строительства. Такие ошибки будут способствовать скорому разрушению перегородки или появлении трещин на стене, что потребует дополнительных финансовых затрат на устранение проблем, при дополнительно затраченном времени.

Несоблюдение температурного режима. Рекомендуемая температура для работы в помещениях – +5 °C. При теплой температуре быстро идет работа, а также хорошо застывают растворы и клей.

Возведение стен сразу после заливки фундамента. Необходимо соблюдать технические условия начала работ, согласно ГОСТам, чтобы в будущем не было разрушений и трещин.

Чтобы не допускать ошибок в работе, необходимо при работе с газоблоками придерживаться следующих нормативов:

Газобетонные блоки – это легкий и очень практичный материал, который легко возводить, выполняя технологические правила.

Преимущества установки

Плюсы применения газоблоков заключаются в следующем:

• Легкость и высокая скорость кладки, а также обработки (шлифование поверхности, штробление, распиловка ножовкой).
• Хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
• Экономическая выгода и практичность.
• Отличное сочетание с армировкой.
• Экологичность и противопожарная защита.
• Возможность использования любой отделки.

Минусами применения газоблоков считают:

• Допущение только минимальных эксплуатационных нагрузок.
• Обустройство с помощью гибкой и жесткой анкеровки (лент), которую нужно выполнять несколько раз.

При характеристике газобетонных перегородок, у построек отмечено больше плюсов, чем минусов.

Заключение

Большинство специалистов отметили функциональность и экономичность кладки газоблоков при обустройстве межкомнатных перегородок. Газобетонные изделия являются универсальными для обустройства даже деревянных домов.

А чтобы стена получилась идеально крепкой, по центру уложенного ряда в качестве армировки штроборезом делают продольные канавки, в которые закладывают и прикручивают прутки, замуровывая их клеем или пеной.

Топ-5 главных ошибок при установке гипсокартонной межкомнатной перегородки

Межкомнатные перегородки из гипсокартонных листов возводят и в частных домах, и в квартирах. Такие стенки долговечны, не вибрируют и хорошо изолируют звук — но только при правильном выборе материалов и технологии сборки.

В статье мы рассмотрим типичные ошибки монтажников при сборке каркасно-обшивных перегородок из ГКЛ и подскажем верные решения.

1. Неправильный выбор толщины конструкции

Нередко для экономии площади квартиры перегородку делают толщиной всего 70–75 мм (на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50 мм). Такая конструкция в высшей степени подвержена вибрациям, а слоя минеральной ваты толщиной 50 мм недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ). Каркас следует собирать из профилей 50 × 70 или 50 × 100 мм. Можно также использовать сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

2. Отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями

При этом перегородке передаются структурные шумы. Направляющие профили каркаса желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

3. Небрежная сборка каркаса

Уступы в местах сопряжения, заусенцы после резки ножницами и торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей на поверхности гипсокартона. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а слоем шпаклёвки удаётся «вывести» бугорки и ямки величиной не более 3 мм (при этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ). Каркас желательно собирать с помощью просекателя. Качество выполнения этого этапа работ следует проконтролировать.

Монтаж перегородки начинают с нанесения разметки на пол, стены и потолок. Фото: «Сен-Гобен Гипрок»

Далее собирают каркас из стальных профилей

Обшивают его с одной стороны и устанавливают в ячейки плиты звукоизоляционного материала

После этого заканчивают обшивку

И переходят к заделке стыков

4. Использование тонких ГКЛ, рулонной минеральной ваты, пенопластовых утеплителей

Каркас следует обшивать листами толщиной 12,5 мм (а не 9,5 мм). Тонкие листы легче повреждаются, хуже изолируют звук, и на них не повесишь даже лёгкую полку (в случае ГКЛ 12,5 мм это нетрудно сделать с помощью специальных анкеров). Рулонная минеральная вата, обладающая плотностью менее 40 кг/м3, со временем слёживается и оседает, а пенопластовые плиты пожаро­опасны и к тому же по звукоизолирующей способности на 20–30 % уступают минераловатным акустическим матам (плитам).

5. Неправильное шпаклевание стыков

Самоклеящаяся серпянка недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Если присутствуют стыки по коротким сторонам листов, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 8 мм — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

11 ошибок, которые я не сделал при возведении перегородок в закладки

Недавно посмотрел видео, где рассказывалось об ошибках при возведении перегородок из пенобетона. Когда я занимался этой работой, такого видео не было, но я умудрился не совершить этих ошибок. При том что сам полный дилетант и вовсе не строитель.

Эта перегородка стала первой в моей жизни. Ошибка номер один, которой не было – тщательно разметил расположение перегородок в натуральную величину на полу. Сначала нарисовал чертеж с несколькими вариантами, но какой из них станет окончательным, определился только выложив первый ряд блоков на пол. Такая выкладка весьма наглядна, сразу видно какими станут новые помещения, удобно ли расположены дверные проемы. Когда окончательный вариант сложился, нарисовал на полу маркером линии по которым предстояло возведение стен. Листайте.

Вторая ошибка, которую я избежал, совершить в моем случае было бы невозможно. Оказывается, нельзя ставить перегородки на стяжку. Только на основание. У меня стяжки не было, а делать ее я планировал не по всей площади. Поэтому сначала нужно было определиться с помещениями, где будет стяжка. Перегородка как раз и определяла границы. Перед началом укладки пеноблоков, мне пришлось выровнять пол по месту кладки. Не потому, что знал о том, что это правильно, а потому, что основание пола было с большими перепадами уровня. Я сделал горизонтальную, по уровню, стяжку под будущую стену. Стягивал ремонтным, особо прочным раствором. Так я не совершил третьей ошибки. Если бы пол выглядел относительно ровно, то, скорее всего, стяжку под перегородку делать не стал.

Стены я сооружал из пеноблоков, которые характеризуются более сильным разбросом геометрии, чем газоблоки. Соответственно, швы толще. Многие, оказывается, используют кладочный раствор, что дешевле специального клея. Тут я не совершил четвертой ошибки, работая специальным клеем для пенобетонов. На самом деле, разница в цене между клеем и кладочной смесью при моих объемах небольшая и экономия не имела смысла. Пятую, маленькую ошибку я не совершил, смачивая блоки перед нанесением раствора. Это я делал не от знания, а, скорее, по наитию.

Важно! Надеюсь с помощью статей о своем доме собрать средства для дальнейшего строительства. Ваша активность поможет каналу начать зарабатывать, а мне не мерзнуть следующей зимой. Ставьте лайки, пишите комментарии, улучшайте свою карму. Спасибо!

На все вертикальные поверхности, которые сопрягались с возводимыми перегородками я наклеил специальную демпферную ленту. Задача стояла не допустить передачи звука через стены и акустически развязать возводимые перегородки от несущих стен. Для чего – в следующих статьях. Поэтому я приобрел специальную демпфирующую ленту, предназначенную именно для таких целей. Так я не сделал шестую ошибку, жестко соединяя блоки перегородки и стоящие стены.

Выкладывая каждый ряд из блоков, приходилось механически его выравнивать, подтачивая наиболее выступающие места, размеры гуляли до сантиметра. Старался, чтобы перепад высот находился в пределах нескольких миллиметров. Проверял уровнем, а стачивал или пилкой для блоков, если нужно было убрать много, либо специальным рашпилем, для более тонкой подгонки. Это была седьмая ошибка, которую я не сделал. Оказывается, многие выравнивают кладку раствором, из-за чего уменьшается прочность перегородки и происходит перерасход раствора.

Из просмотренного видео, о котором я писал в начале, выяснилось, что блоки крепят к сопрягаемым несущим стенам. Но не жестко. В видео показывались легко гнущиеся уголки, я же крепил жесткими, но не дюбелями, а специальными пластиковыми гвоздиками для акустической развязки перегородок. Но эффект тот же — нет жесткого крепления. Это восьмая, несовершённая, ошибка. В процессе возведения перегородки, блоки укладывал с перевязкой, как кирпичную кладку. Там, где одна перегородка стыкуется под прямым углом с другой я так же делал соединение, когда блок одной стены заходит на другую, Оказалось, так и надо делать. Еще я армировал кладку через ряд, стальной сеткой шириной как у блока. И это, оказывается, необходимая операция. Минус еще одна ошибка, девятая.

Перемычки над дверными проемами делал так: крепил уголками деревянный брусок в уровень ряда и укладывал следующий рад, стараясь, что бы шов между блоками приходился на середину проема. Уже после укладки, перед подрезанием высоты проема, делал в наддверных блоках штробы с обеих сторон и вставлял туда арматуру. Потом замазывал раствором. Таким образом получалась армированная перемычка. Если этого не делать, то будет ошибка, уже десятая, но не моя.

Когда выложил последний ряд блоков, до потолка оставалось сантиметров 12 -13. И как бы мне не хотелось вручную пилить блоки, а пила уже сработалась к тому времени, напилил полоски по 10- 12 сантиметров и доложил ими кладку. Оставшиеся пространство, сантиметр — полтора, запенил. Именно так и делается, если бы я поленился и запенил эти недостающие 12 сантиметров, то была бы ошибка, и я ее не сделал.

Я думаю, что строители должны строить. а фотографировать. должны фотографы.!
Когда каждый занимается своим делом профессионально, всё становится ясно и понятно.
А то смотришь на эти фото, сплошная профанация без теневая , в которой не маячков ни других описанных подробностей не видно.
Выбросьте нафик свои гаджеты и пригласите людей профессионалов, видящих свет, потому, как фотография, это не на кнопку нажать а прежде подумать , поскольку с латыни слово сочетание светопись и есть то , что дано не каждому.
А так , если кто попало будет брать в руки музыкальные инструменты без таланта и знаний, то будет сплошная КАКАфония.

И где только силы берете на такую работу? Столько нюансов вроде бы в достаточно простом деле. Восхищаюсь !

Дом своими руками

Об ошибках застройщика при монтаже перегородок дома

• Главная
• Все мои стройки по годам
  • Покупка участка, 04 год
  • Фундамент, 05 год
  • 1 этаж, 06 год
  • Мансарда, 07 год
  • Крыша, 08 год
  • Баня, 09 год
  • Битва за. 10 год
  • Переезд и отделка. 11 год
  • Снова отделка 12 год
  • Жизнь в доме 13 год
  • Не стоим на месте, 14 год
  • Украшаем дом, делаем не как у всех, 15 год
  • Дело – газовая труба, 16 год
  • Продолжим дела в доме. 17 год
  • Живем размеренно и неторопливо. и стойко. 18 год
  • ЖКХ мафия в России, найдем ли справедливость. 19 год
• Дела внутри дома
  • Как подключить свой дом к электросетям и выжить, повесть
  • Проблемы после постройки, подборка
  • Опыт эксплуатации, отдельные единицы оборудования дома
  • Проект дома в Аркон
• Проекты
  • Проект мангала
  • Строительные программы
  • Модернизация бура
  • ГОСТЫ и СНИПы
  • Библиотека строительной литературы
  • Библиотека проектов домов
• Мои статьи
  • эксергия дома
  • тепло стен
  • замес бетона
  • отмостка-цоколь
  • оформление земли в аренду
  • недострой в БТИ
  • недострой в собственность
  • мои инструменты
  • читать далее..

• Карта сайта

Ошибки застройщика при монтаже перегородок, кладки сводов

Ошибки застройщика при монтаже перегородок, кладки сводов

Строительство перегородок. Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на меньшие части большое внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами. В хорошую перегородку легко вбивают гвозди (или пробивают отверстия под дюбели); она обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, огнестойка и противостоит динамическим воздействиям. Обычно для перегородок используют плиты толщиной 6 и 10 см или дырчатый перегородочный кирпич. Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый погонный метр, а также размещение в каждом втором ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм.

Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна — это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в перегородке еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего расклинивание производить на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности (рис. 71).

Рис. 71. Расклинивание перегородки.

1 — расклинивание перегородки из плит; 2 — плиты перегородки; 3 — расклинивание кирпичами; 4 — перегородка в полкирпича

Не обеспечивают требуемую жесткость перегородки и в том случае, если забыли натянуть проволоку или она была слабо натянута. Обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в полкирпича также очень важно; особенно часто совершают ошибку, осуществляя перепланировку помещений и забывая сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки, и она держится только на штукатурке, которая разрушается даже от удара дверью (рис. 72).

Рис. 72. Связь с несущей стеной кирпичной перегородки толщиной в полкирпича.

1 — старая стена; 2 — новая перегородка; 3 — паз для устройства связи

После установки перегородок приступают к выполнению санитарно-технических работ (монтаж скрытой электропроводки, труб водопровода и канализации, определение места для батарей и труб отопления, укрепление крюков для них), которые необходимо завершить до начала оштукатуривания. Размещение трубопроводов связано с долблением стен; перегородку можно повредить, если она только что возведена и раствор еще не схватился. До достижения необходимой прочности (8—10 сут) перегородки трогать нельзя.

Характерной ошибкой при реконструкции, перепланировке квартир является установка перегородки на теплое покрытие — паркет, дощатый пол. Тогда пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама перегородка проседает (рис. 73).

1 — стальная балка; 2 — свод; 3 — перегородка; 4 — шлаковая подсыпка; 5 — дощатый пол; 6 — штукатурка

Просадка перегородки возможна и в том случае, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Такова же судьба перегородки, которую устанавливают на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственного веса перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается и перегородка проседает (рис. 74).

Рис. 74. Разрушение «плавающей» бетонной стяжки под действием нагрузки от перегородки.

1 — перегородка; 2 штукатурка, 3 — линия излома: 4 — стяжка; 5 — звукоизоляция; 6 — железобетонная конструкция; 7 — затирка; 8 — пол; 9 — побелка

Правильным решением будет установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Начинающий строитель нередко допускает ошибку в том, что не срубает шип у плит нижнего ряда пустотелых плит перегородки и устанавливает плиты на него. Примыкание плиты к полу получается плохим, шип под действием веса перегородки и усилия от расклинивания сминается, и перегородка начинает оседать (рис. 75).

Рис. 75. Установка плит перекрытия на несрубленный шип: .

а — неправильное и б — правильное решения. 1 — плита перегородки, установленная на раствор; 2 — смятый под нагрузкой шип; 3— перегородка; 4 – перекрытие

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить друг от друга на расстоянии больше предписанного (1 м), то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

Звукоизоляция является особой заботой в каждом жилом доме. Основная ошибка в устройстве звукоизоляции в многоквартирном доме — создание звуковых мостиков при нарушении технологии возведения перегородок. Возникающий в бетонной стяжке звук от стуков распространяется в железобетонной балке, если не сделать вставки из звукоизоляционного материала между перегородкой и бетонной стяжкой (рис. 76).

Рис. 76 Проникание звука из плохо изолированного перекрытия в перегородку.

а — неправильное и б — правильное решения 1 – железобетонное перекрытие; 2 — звукоизоляция; 3 -бетонная стяжка; 4 затирка 5- паркетный noл, 6 — перегородка; 7 — штукатурка или побелка

Между смежными квартирами часто наблюдают хорошую слышимость. Для ее устранения между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними шириной 2—6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой — на усиленном извест-ково-цементном растворе.

Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу (передача звука тяжелыми материалами), перегородку устанавливают на двойную прокладку из рубероида (рис. 77).

Рис. 77. «Приглушение» звука прокладкой.

1 — перегородка; 2 — вертикальная звукоизоляция; 3 — горизонтальная звукоизоляция; 4 — приглушающая подкладка

Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала.

Кладка сводов, перекрытие проемов. Все проемы в стенах — окна, двери или соединения между двумя смежными помещениями перекрывают сверху перемычками. Конструкции перемычек выполняют из различных материалов: кирпича, камня или железобетона, изредка из стальной балки.

Своды из кирпича в наши дни уже редко возводят в индивидуальных домах, иногда их применяют в качестве декоративного украшения (например, при строительстве небольших кафе, ресторанов и т. п.).

Строительство сводов в наше время не рядовое явление, поэтому возведение их требует повышенного внимания. Здесь наиболее часто допускают ошибку: при кладке опор свода очень сильно ослабляют колонны, которые неспособны передавать нагрузку на нижележащую несущую конструкцию (рис. 78).

Рис. 78. Формирование устоев сводов .

а — неправильное; б — правильное решения

При кладке арки нельзя использовать только что уложенную стену, раствор которой еще не затвердел. Такая стена сминается распором свода.

Кладку свода производят по кружалу, которое поддерживает его, пока свод не станет самонесущей конструкцией. Неправильно, если кружало несет полную нагрузку от свода во время твердения раствора. Если свод нагрузить сразу же после затвердения раствора, то он может дать трещины. Клинья, с помощью которых точно устанавливают кружало по высоте, ослабляют после укладки замкового камня, чтобы свод начал работать. Только так можно избежать образования трещин в дальнейшем. Кружало разбирают только после полного затвердения раствора.

Одним из самых важных элементов конструкции свода является замковый камень, который забивают в виде клина. И только после этого свод становится конструкцией (рис. 79).

Рис. 79. Свод начинает работать после установки замкового камня.

. 1 – замковый камень. 2 – кладка свода. 3 – кружало. 4 – вариант замкового камня.

Делаем перегородку в комнате − нюансы, о которых стоит задуматься заранее

Даже если квартира − многокомнатная, а комнаты − изолированные, у хозяев может появиться потребность в выделении в одной из комнат изолированной зоны. Например, в однокомнатной квартире в комнате, которая является и гостиной, и рабочим кабинетом, а иногда −ещё и детской, нужно выделить спальную зону. Или детскую зону. Или в спальне захотелось выделить гардеробную, чтобы вещи не висели у всех на виду и чтобы там можно было переодеться. Причин для выделения отдельной зоны много. Её можно выделить с помощью перегородки, причём необязательно стационарной. Это может быть штора, ширма или предмет мебели. Но если хозяин решился делать перегородку, то он должен знать о нюансах, о которых стоит задуматься заранее.

Что разрешено менять в квартире

Любая перепланировка в квартире является нарушением утверждённого проекта строения. Установка лёгкой фанерной перегородки, а тем более навешивание шторы не требует никаких формальных действий. А вот при намерении снести несущие стены между комнатами, установить в квартире новую основательную стенку внутри неё или перенести сантехнические узлы необходимо получать разрешение соответствующего Бюро Технической Инвентаризации (БТИ). Инспекторы БТИ после осмотра и согласования всех серьёзных переделок вносят их в технический паспорт квартиры. Затем нужно получить свидетельство от Роспотребнадзора, что квартира соответствует нормам СанПиН. Это требование вызвано необходимостью обеспечения безопасности строения в целом. Без этих документов квартиру при необходимости нельзя буде продать, особенно в ипотеку. Нарушитель этих правил может получить штраф или даже судебное решение о восстановлении исходной планировки.

Стационарные перегородки

Если твёрдо и бесповоротно решено ставить перегородку, то её следует делать стационарной. Такие перегородки могут быть полностью прозрачные, комбинированные и глухие. Первый вариант представляет собой рамную конструкцию из металлического профиля, заполненную стеклянными панелями. Во втором варианте, полупрозрачном (или комбинированном), стеклянные панели чередуются с непрозрачными. И в третьем варианте (глухая перегородка) − только непрозрачная стена. Такую стенку можно сделать из листа фанеры. Если обстоятельства изменятся, то такую перегородку нетрудно разобрать, тогда от неё в квартире не останется никаких следов.

Более солидные межкомнатные перегородки можно делать из пустотных, поризованных, газосиликатных и других лёгких строительных блоков, суммарная масса которых в возводимой перегородке не достигает запрещённого предела.

Раздвижные перегородки

Раздвижные перегородки чётко зонируют пространство и не занимают лишнюю площадь. Эти перегородки монтируются в стационарно установленной раме, но подвижные панели могут открывать проём, почти равный ширине комнаты. Они бывают стеклянные или непрозрачные. На рынке большой выбор таких изделий от разных фирм, разных конструкций и разной стоимости. Имеются конструкции, в которых два крайних полотна установлены неподвижно, а два средних − разъезжаются в стороны и заезжают за крайние. В другом варианте двигаются все четыре полотна по параллельным направляющим.

Статья по теме:

Перегородки для зонирования пространства в комнате. Какие материалы можно использовать для изготовления, как подобрать форму перегородки и советы экспертов по её установке – все это и многое другое читайте в этом материале.

Перегородки с помощью штор

Зонирование комнаты шторами позволяет легко переходить от одного варианта планировки к другому и менять дизайн интерьера. У этого способа зонирования много вариантов. Зонирование может быть временным или постоянным, полным или частичным, функциональным или декоративным. Из самих названий понятна цель применения штор в интерьере квартиры. Если в квартире проживает много людей, то кому-нибудь нужно уединиться или для работы, или для отдыха. Задёрнутая штора помогает без труда решить эту задачу. А в другом случае хозяйка решила создать определённую цветовую гамму в каком-то углу гостиной. Задёрнутая штора справится и с этой проблемой.

По сравнению со стационарными перегородками шторный вариант значительно дешевле. Шторы нетрудно заменять, при этом существенно меняется впечатление от обновлённого интерьера. А гибкие карнизы позволяют сконфигурировать шторами зону любой формы.

ФОТО: каталогмебели54.рф Декоративное зонирование шторами

Монтаж карниза для штор доступен любому мужчине. Карнизы можно устанавливать и на потолке, и на стенах, и даже на криволинейных поверхностях.

Ширмы

В качестве временной перегородки часто используют ширмы. Этим старинным устройством удобно оградить любой кусочек комнаты в любом месте. При отсутствии необходимости ширма легко складывается и убирается в сторонку, не занимая много места. Сами ширмы часто представляют собой художественное произведение и способны украсить интерьер.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Применение ширмы для зонирования

Статья по теме:

Ширма-перегородка для комнаты: основные достоинства, разновидности, варианты использования, критерии выбора ширм-перегородок, как сделать изделие своими руками, советы и рекомендации специалистов — в нашей публикации.

Заключение

Активному человеку всё время хочется новизны. И в собственной квартире он любит что-нибудь переделывать и обновлять. К этому часто вынуждают обстоятельства. Появился ребёнок – ему нужно выделить собственное пространство. Заболел кто-то из взрослых – нужно на время его изолировать. Так возникает необходимость во временной, а главное − дешёвой перепланировке квартиры. Вот для этого и нужны перегородки. Их ассортимент таков, что может удовлетворить любые потребности. Главное − заранее понять достоинства и недостатки каждого типа и выбрать себе оптимальный вариант.

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут – увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».