Где не стоит располагать электрощит в частном доме

Место электрощита в частном доме

Сосед собирается поставить щит в помещении, где в дальнейшем будет установлен газовый котел. Пытался объяснить что так делать, мягко говоря, не стоит – в ответ : “а ты мне пунктик в ПУЭ скажи, по которому это запрещено”. Попытался найти – не получилось, хотя стопудово такой момент должен быть оговорен. Может кто знает?

Al_Tsar написал :
Попытался найти – не получилось

Плохо пытались. В разделе №7 ПУЭ.

Все понял, нашел. Тема закрыта.

Однако, искал, но НЕ нашел такого, что нельзя! Где это,подскажите?
Если в п.7.1., то там речь идет о электрощитовых ПОМЕЩЕНИЯХ, а это, не то же самое, что щиток с автоматами и счетчиком.

Тоже стоит вопрос, размещать ли щиток на кухне, где стоит газовый котел.

Как я это понимаю, есть ограничения по расстояниям от нагревательных приборов/источников, газовых/водяных труб до щитов/кабелей.

Ну да,
“Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.”

Однако, газопровод и газ.счетчик – это не котел!
Котел вообще считается взрывоопасной штукой или нет? Может, к нему должен пункт 7.3. или 7.4. применяться?

Urii написал :
Котел вообще считается взрывоопасной штукой или нет?

Так же как и газовая плита, духовой шкаф, которые подключаются к эл-ву и в них заходит кабель.
Кухня это взрывоопасное помещение?

Ну не знаю. по идее, везде где есть газ – это уже потенциально взрывоопасно, но практически – безопасно.
Так что же предыдущие ораторы за запрет такой нашли в пункте 7 ПУЭ, интересно?

А если пойти от обратного, от требований к установке Газового котла ) СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел “Газоснабжение жилых домов”) ) ?

ТРЕБОВАНИЯ к помещениям с газовыми водогрейными котлами:
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

• высота не менее 2,5 метра ;
• объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15м?;
• помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
• естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м помещения;
• в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение; (Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв. дм на 17кВт установленной мощности);
• при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.

Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления.

Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.

Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
То, что нашёл. Похоже господа перепутали Квартирный/коттеджный щиток с ВУ, ВРУ, ГРЩ; а также требования к помещению с корпусом щита.

Электрический щиток в частном доме: комплектация и последовательность подключения оборудования

Осуществляя подключение частных домов к внешней системе электроснабжения, собственники жилья сталкиваются с различными проблемами и ошибками:

• несоответствие технических характеристик вводного оборудования фактическим нагрузкам на электрическую сеть;
• недостаточный уровень электробезопасности домашней электроустановки, причина которого – отсутствие необходимых устройств защиты от поражения электрическим током;
• ошибки во время присоединения защитных устройств и нарушение последовательности их подключения.

Вызвано все это отсутствием объективной информации о том, как правильно подводить электричество к дому и каким оборудованием следует оснащать вводной электрический щиток.

Точнее, на существующие вопросы можно найти много ответов, но не так просто обнаружить в них достоверные сведения.

Правила устройства электроустановок ПУЭ, строительные нормативы, требования местных электросетевых компаний – если вникать во все это одновременно, можно быстро зайти в тупик. Поэтому мы хотим вас познакомить с реальным опытом пользователей FORUMHOUSE и рекомендациями специалистов Группы Legrand, наших партнеров в проекте «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE.

Подключение энергопринимающего оборудования в частном доме – это вопрос, решением которого должны заниматься профессионалы. Тем не менее, прочитав статью, вы сможете взять на заметку несколько рекомендаций лично для себя.

Сегодня вы узнаете:

• какие требования предъявляются к конструкции электрических щитков;
• какими устройствами должны оснащаться электрические щитки, и какие функции выполняет устанавливаемое оборудование;
• как обеспечить селективность домашней электроустановки;
• как выбрать защитное устройство по его рабочим характеристикам;
• в какой последовательности осуществлять подключение защитных устройств (УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели (АВ)).

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

• осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
• фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
• ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Где лучше установить распределительный щиток, и сколько их должно быть

Распределительный щит — это коробка, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и защитные устройства сети.

Важность установки распределительного устройства

Автоматический выключатель зачастую может не справиться со своими задачами. Обычно это происходит в случаях, когда сломавшийся прибор располагается на большом расстоянии (около ста метров) от защитного устройства сети, либо в случае неисправностей самого устройства защитного отключения [далее по тексту — УЗО]. Изоляция проводов может воспламениться в любую секунду, а потому важно максимально быстро попасть к распределительному щитку.

Пока вы расчищаете путь к распределительному щитку, дом попросту может сгореть! — И это не шутки.

Существует целый ряд требований и рекомендаций касательно того, где должен быть установлен электрический шкаф и каким образом обустроен.

Где можно установить распределительный щиток?

– На открытом воздухе.

Щиток должен находиться в отлично проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее принудительной. Последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает работать, что может создать определенные проблемы.

– Подальше от горючих материалов.

Распределительный щиток запрещается устанавливать в пожароопасных местах. А именно: в котельных, в непосредственной близости от резервуаров с газом и в остальных местах, где есть в наличии легковоспламеняющиеся вещества.

– В легком доступе.

Помещение щитовой ни в коем случае не должно быть складом ненужных вещей. Постарайтесь обеспечить свободный доступ к щитку. Иначе вы не сможете оперативно обесточить сеть в случае возникновения аварии.

Если есть возможность, обеспечьте доступ естественного света в помещение, где установлен щиток, чтобы мастер смог устранить неисправности в распределительном устройстве, не прибегая к использованию фонариков.

В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания.

Разберем конкретные ситуации

На даче — 1 силовой щит

Для небольших дач, а также для домов, общей площадью не более двухсот квадратных метров достаточно одного распределительного щита, установленного на вводе электроэнергии. Составляющие электрического щитка — это мощный вводный автомат, который контролирует всю цепь домового электроснабжения, а также счетчик. Имеется и несколько автоматических выключателей, размером поменьше. Обычно один из выключателей контролирует розеточную сеть, а еще один — сеть освещения. Остальные выключатели имеют узкую специализацию, защищая конкретные приборы: стиральные машины, электрические каменки в саунах, электроплиты. Тут размещается и УЗО: одно общее и несколько дополнительных.

В большом доме – должно быть несколько

Для крупных домов и коттеджей одного щитка на вводе будет маловато. Поэтому их должно быть несколько. В таких домах большая протяженность электропроводки, поэтому автоматический выключатель может срабатывать со значительной задержкой. Бывают случаи, что он и вовсе не срабатывает.

Полезно знать: электрические щиты вовсе необязательно устанавливать на отдаленных участках, в «подземелье». Современные материалы позволят лаконично вписать вводно-распределительное устройство в интерьер квартиры.

В доме желательна следующая схема: 1 общий шкаф распределительный на вводе электроэнергии в дом плюс несколько дополнительных распределительных устройств на каждом этаже. Внутри первого распределительного шкафа монтируется счетчик, общее УЗО, вводный автомат. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа. Присутствует и группа УЗО, контролирующая те же участки. Подобная схема позволяет уменьшить расстояние от электроприборов до защитных устройств. В случае возникновения неисправностей обесточивается не весь дом, а лишь отдельный этаж или только комната. При этом упрощается и поиск причины срабатывания защитного устройства.

Итоги и выводы:

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что владельцу непременно нужно знать, где должен быть установлен щиток в квартире/доме/коттедже. И в каком количестве — тоже. Это ценная и полезная информация для обеспечения пожарной безопасности.

Распределительный щит в доме: схема, устройство, примеры.

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества, создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, то можно заняться установкой распределительного щита своими руками.

Вводной автомат и счетчик должны устанавливать сотрудники электроснабжающей организации, далее, после счетчика, собирать схему можно самостоятельно. Перед вводом в эксплуатацию дома вам правда все равно нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления.

Это разумеется платные услуги, но стоят они намного меньше, чем сборка самого щитка. Если делать все правильно и по нормам, если руки из нужного места растут, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что нужно знать в первую очередь?

Конструкция электрического щитка подразумевает наличие механизмов защиты проводки, счетчика и людей от перегрузки или короткого замыкания. Подводим кабель от ЛЭП к дому в электрощит, а из него разводим все электрические группы дома.

Правильное обозначение этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). По закону Вы должны разделять этот агрегат на два. Один из них будет вводным, а второй – распределительным.

ВРУ часто закрепляется на электрическом столбе и представляет собой электрощит, в котором для удобства снятия показаний имеется окошко. Под ним находится общее УЗО, счетчик, вводной автоматический выключатель, элементы для защиты от перенапряжения и разрядники (их редко ставят).

От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран. Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Такая конструкция должна быть установлена на высоте не превышающей 2 метра. От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО.

Подготовка к установке распределительного щита.

Необходимо сделать перед сборкой:

• Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки.
• Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
• Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
• Продумать места, в которых требуется работа УЗО.

Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться. Поэтому, приобретая корпус, учитывайте дополнительно 2-3 площадки на перспективу.

Полный список оборудования:

• Электрощит.
• Однофазный или трехфазный электросчетчик классом точности 1.
• Вводный автомат в зависимости от мощности.
• Однофазные автоматы для освещения и розеточных групп
• Дифференциальная защита, УЗО, УЗМ итд, в зависимости от количества помещений с повышенной влажностью, материала дома, количество силовых групп .
• Резервные автоматы

Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 5000 рублей, все зависит от марки производителя отсюда и качество.

Не экономьте! Срок службы дешевых комплектующих намного ниже.

При покупке электрощита не экономьте, поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

Что должно быть в щитке.

И в квартире, и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили пару десятилетий назад.

В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения, которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку).

Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание.

Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В.

Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало, но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются.

Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только планируя его, помните о это.

В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В, к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: три фазы, с PEN проводником.

Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

Виды и размеры электрощитков.

Р ечь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток.

В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно.

Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства.

Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Вот изображении вводно-распределительного щита для коттеджа.

Монтаж щитка для загородного дома.

• Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм.
• Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам, монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
• Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
• Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
• Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв.
• Заводим провода от потребителей в автоматы.

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов.
Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет.

Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, читайте в нашей статье.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите далее.

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины.

Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют как минимум три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Об отличии УЗО от дифференциального автомата подробнее узнайте в нашей статье.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф. автоматы стоят дороже), во-вторых, при срабатывании одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО).

При срабатывании диф. автомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Что еще необходимо знать?

Установка и сборка электрического щита – это не только правильно собрать схему. Необходимо знать ряд нюансов, чтобы потом не сожалеть о потраченном времени и силам.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щита необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей схеме, необходимо привлечь сотрудников соответствующих организаций.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

• Контакты
• YouTube
• Войти
• Регистрация

• Сборка щитов
• Консультации и МК
• Статусы Заказов

• Блог
• Правила
• Путеводитель
• Люди
• Сотрудничество
• Коллеги и Партнёры
• 4 English

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Много мелких щитков в доме вместо одного большого? Ни хрена это вам не сэкономит!

Этажные щиты для коттеджа в процессе сборки

У нас тут в одном посте в комментах даже срач разгорелся на тему того, что лучше: один огромный шкаф на весь дом/коттедж или несколько мелких по этажам. И это дело совпало с тем, что у меня как раз был такой заказ, в котором народ проложил кабели заранее с тем расчётом, что у них будет несколько мелких щитков. Вот эти вот «мелкие» щитки как раз и показаны на заглавной фотке поста в процессе окультуривания бумажками и наклейками. Подробный пост про этот заказ я выпущу позжее (он находится тут), а сегодня будет теория.

Конечно, когда я со стороны своего опыта смотрю на эти щитки другими глазами, мне уже хочется бегать и орать: «Боже! Камрады! Как?! Откуда? Откуда вы берёте эти безумные идеи?!». И правда — ОТКУДА?! Мои версии будут такими: для экономии кабелей (не тянуть всё на первый этаж), для того чтобы если сработал автомат — то бежать не вниз, а на тот же этаж. И ещё для игры в большой дом со стояками (как было в комментах, которые я перенёс в этот пост).

Но… на словах это всё хорошо. Конечно же, кому хочется тащить огромный пучок кабелей в один огромный шкаф? Кому вообще хочется заказывать огромный шкаф? Он же, наверное, стоит адски дорого! А тут — чем плохо — несколько мелких и недорогих щиточков. И автомат ещё будет срабатывать только в них, да?

НЕТ! НЕТ, НЕТ И НЕТ! Мы говорим про домо-коттеджное строительство! То есть, про обычные частные жилые дома (или многоуровневые квартиры/таунхаусы), где максимум что наберётся — три этажа и подвал. И вот в этом случае идея с отдельными щитками этажей даст больше вреда, чем пользы. Сейчас я про всё и расскажу. Как обычно, поделю мысли на подзаголовки.

1. Про селективность: «Дык ведь автомат в мелком щите сработает же».

Ага! Самое первое, с чего все прямо-таки мечтают поставить мелкие щитки — это то, что они до сих пор считают, что ток течёт по проводам медленно, как мёд или сгущёнка… =) То есть, случится замыкание, и ток потечёт от места замыкания до автомата в этажном щитке, тот сработает — и ток дальше не пойдёт. Ага. Это как мне один тварь-монтажник из электросетей заявил, что автоматы ДО и ПОСЛЕ счётчика ставятся, чтобы тот, который стоит после, счётчик от тока короткого замыкания защищал. Типа будет замыкание, и ток до счётчика не дойдёт. Ну-ну!

Вот, чего обычно городит народ, когда говорит о мелких щитках (я тоже когда-то так делал — вот одна из таких работ):

Схема коттеджа с этажными щитами (плохая)

Из щитка на столбе ввод идёт в какой-то главный щит дома. Из этого главного щита питание распределяется на первый этаж и на мелкие щитки других этажей. Если откинуть глубокие знания, то всё получается логично: есть этаж — и есть для него щиток.

А глубокие знания говорят нам о вот каких вещах:

• Кабели, которые идут на эти мелкие щиты, ТОЖЕ надо ЗАЩИЩАТЬ. Автоматами. Потому что это — кабели. И с ними что-то может случиться: перегрузка, повреждение (или мыши пожрут). Значит, у нас в цепочке автоматов появится ещё один дополнительный автомат.
• ДАЖЕ если выбрать кабели на эти щиты такими же по сечению, как вводной кабель — для того, чтобы их защищал вводной автомат — то всё равно в главный щит понадобится ставить что-то, что снимало бы напряжение с этих кабелей на другие щиты. То есть, рубильник.
• Конечно же, наша любимая селективность, про которую мы сейчас ещё раз поговорим.

Оказывается, что ток короткого замыкания (ТКЗ) не течёт как вода, а мгновенно появляется во всей цепи, начиная от питающей подстанции:

Путь тока короткого замыкания (от подстанции)

И этот ток будет мгновенно протекать через ВСЕ автоматы, которые мы наплодили из-за мелких щитков. Вот какая схема у нас получится в лучшем случае:

Большое количество автоматов в схеме с этажными щитами

Тут мы вспоминаем, что ТКЗ в этой цепи течёт одновременно (!) через ВСЕ эти автоматы. А обычно нам дают три фазы с выделенной мощностью в 15 кВт. Это — вводной автомат на столбе номиналом на 25А. Поэтому при таком раскладе даже и говорить о селективности по замыканию вообще никак не получится. Идея с тем, что при замыкании будет отключаться только автомат в этажном щитке — не сработает НИКОГДА.

А в суровых реалиях всё бывает гораздо хуже. Вспоминаем, что тупые энергосети норовят поставить два автомата в щите на столбе (и на сообществе у нас даже есть пост о том, как с этим бороться), а заказчик может поставить ещё и стабилизатор, у которого на вводе есть и свой автомат защиты.

Тогда получится вот такая жесть — аж 5 автоматов!

Версия схемы с этажными щитами и дополнительным автоматом в стабилизаторе

Поэтому одно из основных правил, которое я для себя вынес — это стараться не плодить лишние цепочки автоматов. Например, бороться со сбытовиками и оставлять только один вводной автомат в щитке ВРУ на столбе (и потом менять его на селективный серии S750 DR). Или, если подобрать кабель до стабилизатора такого сечения, чтобы он был под защитой вводного автомата, ставить для отключения стаба рубильник, а не автомат.

И только если вам точно известен ТКЗ и вы можете подсчитать селективность между всей этой цепочкой автоматов — то вы можете наплодить их. Но на номиналах 25, 32 и даже 40-50А это будет почти невозможно.

2. Про IPM™ и несколько видов питаний.

Это ещё не всё! Кого сейчас удивишь тем, что в доме есть электричество? Вот ты нам подай переключение на генератор (и ещё и автоматическое). А ещё сделай отключение всего лишнего, когда в доме никто не живёт. И желательно с возможностью управлять этим при постановке дома на охранку.

Напоминаю, что для управления питанием в щите я ввёл для своих работ, блога и щитов термин IPM™ — Intellectual Power Management.

То есть, появляется у нас в щите IPM™. Напоминаю ссылку на мои любимые щиты с несколькими видами питания — для коттеджа в Поварово и для коттеджа в Ступино.

Возьмём самую простую задачку. Появился в щите генератор с ручным запуском. И он у нас не будет питать весь дом, потому что слабенький. Вот мы и раскидали наши нагрузки так, чтобы от генератора питалось только наиболее важное — свет, котёл, насос, а остальное (бытовая техника) питалось только от ввода сети.

Вот что у нас получится:

Ситуация, когда разные нагрузки в щите питаются от разных видов питания

Логично? Абсолютно логично! Зачем нам от генератора питать духовку и электрокамин? Нет, всё зависит от конкретного случая и где-то на крайнем севере, к примеру, электрокамин может быть и в приоритете — но я буду его питать только от сети для моего примера.

И теперь оказывается, что эта техника у нас ещё и раскидана по этажам! Например, свет мы питаем от генератора на обоих этажах, а вот розетки питаем частично — только в важных помещениях. У нас получится вот так:

Распределение нагрузок по IPM и этажам

Ну что? Узнаёте задачку из лохматых годов моих щитов? Раньше она выглядела так: «Ой! А мне надо, чтобы в отдельном щите котельной вот это вот было неотключаемое, а это отключаемое. А как же быть?». Сталкивались с таким? Сталкивались, потому что такие вопросы давно пробегали в комментах на блоге и по мылу.

А ведь это ещё и не самое сложное. Хотите посложнее? Вот вам кусочек таблички из щита в Свердловск, который я потихоньку считаю. Зацените ЖЕСТЬ IPM:

Пример реального распределения линий по IPM

У нас три вида питания (сеть, генератор, инвертор) и ещё и кое-что отключается при постановке дома на охранку.

Выпишем те виды питания, которые нужны для линий на втором этаже (это коридоры, санузлы и Кабинет, Балкон, Детские):

• НеОткл Сеть
• НеОткл Генератор
• НеОткл Инвертор
• Откл Сеть
• Откл Генератор

Вот на щит второго этажа, если бы он был, нам надо было бы подать аж ПЯТЬ видов питания! РАЗНЫХ! И как это сделать?

Первое, что народ пытается изобретать — это контакторы, которые по сигналам с главного щита врубают и вырубают лишние нагрузки. Но это решение очень быстро натыкается на то, что ввод у нас трёхфазный, и фаза, на которой сидят катушки контакторов, может пропасть, и мы потеряем сразу весь вид питания целиком. Так народ доходит до переключателей фаз, а потом…

Суть идеи с контакторами в том, что в такой «подчинённый» щит тянется только один кабель питания, а нагрузки щита разбиваются на группы через контакторы. По внешним сигналам с главного щита часть контакторов рубят лишнее, когда система переходит от ввода сети на генератор и инвертор. Или когда надо отключить всё лишнее, пока в доме не живут.

…доходит до мысли — а какое питание взять базовым, чтобы его контакторы и переключали? Ну, по идее от генератора: оно работает и при вводе сети и при вводе генератора. А если у нас инвертор? Он же не вытянет через себя всю сеть. Да ещё и трёхфазную.

И таким образом народ заходит в тупик и в жопу. Когда я считал свои первые щиты в большой дом (это было где-то в 2011-2012), я тоже натолкнулся на такую жесть. И думал примерно так, как описал выше. Щас, мол, наставлю контакторов! Окей! А если фаза отвалится? Ну, так переключатель фаз поставлю! Ой! А чего это щит в UK548 не влезает-то? Там же было всего 15 штук кабелей на второй этаж-то? Как так? Почему там получилось 4 контактора?! Эээ… они ж денег стоят и греются ещё!

При этом горькая боль возникает, когда ты видишь что главном щите эти так нужные виды питания выведены на кросс-модули. Бери и пользуйся!

Сборка щита коттеджа: кросс-модули питания

Но видит око да зуб неймёт © — нам их надо как-то подать на щит второго этажа. Как известно, наши люди обожают сами создать себе проблему, а потом сами её гордо решать. А как её решить? Да, блин, в итоге всё приходит к тому, что надо подать все эти виды питаний отдельными кабелями в другой щит. Вот так:

Если появляются этажные щиты, то IPM требуется передавать в них несколькими кабелями

А каждый такой кабель ведь надо защищать автоматом, верно? А в щите для него ставить тоже рубильник (это — непреложное правило: любой щит должен отключаться из него самого же) и кросс-модуль. А ещё и лампочку для индикации того, что питание в щит подано. Чё там в Иван Васильевиче было? По нарастающей: «Три портсигара, три магнитофона. Куртки замшевых. Три. Куртки.» ©

И, спрашивается, НАХРЕНА такое надо? Напоминаю — при этом готовые виды питания в главном щите легко доступны. Может, стоит потратиться на кабели, а не на этих мелких выродков?

3. Про дешевизну мелких щитков и её обманчивость.

Вот вам один из таких примеров. Это «щиток» котельной и гаража из заказа, про который я напишу чуть попозжее (в Кабаново). В этом «щитке» наложилось всё, что только можно:

• Ввод только от сети
• Ввод от сети и генератора
• Ответственные линии с переключателем фаз
• Все линии приходят на клеммах, для которых тоже нужно место.

Один из этажных щитов с IPM. Видно два комплекта вводов

Вот панеслась: два рубильника, две лампочки, два кросс-модуля. Прикинем навскидку (без точных цен). Рубильники пускай будут по 4 тыр, лампочки по 1 тыр, кроссы по 500 рублей. Получаем: (4+1+0,5)х2 = 11 тыр ПРОСТО ТАК. НА РОВНОМ МЕСТЕ НИ ЗА ЧТО!

Потому что если это было бы в главном щите — то эти компоненты были бы вообще не нужны. А ещё были бы не нужны автоматы на этот щит (2х2 тыр = 4 тыр) и переключатель фаз с его автоматом (1 + 6 тыр = 7 тыр). То есть итого из-за решения сделать мелкие щитки мы просто так в никуда дели 11 + 4+ 7 = 22 тыр.

И это ещё не вся жесть! Корпус этого щита — AT52. Он щас стоит около 22 тыр. Эээ… 22+22 = 44 тыр!

Наши расчёты немного синтетические, потому что корпус основного щита вырастет в размерах. Окей. На том заказе это был ABB 2/5B (23 тыр). Ну был бы в полтора раза больше — ABB 3/5B (26 тыр). Разница в стоимости корпусов щитов 26-23 = 3 тыр. Так как мы забыли ещё начинку CombiLine в увеличившийся шкаф, прибавим 15 тыр ко второму варианту.

Итого общий щит размерами в полтора раза больше прибавит (26+15)-23 = 18 тыр. А только ввод и корпус щита второго этажа сожрал у нас 44 тыр! То есть, если бы мы вообще не делали щит второго этажа — у нас осталось бы 44-18 = 26 тыр.

Сколько там стоит метр кабеля ВВГ(A)нг-LS 3х2,5? Пускай около 70 рублей. Значит 26 000/70 = 371 метр кабеля мы могли бы купить на эти деньги!! Почти 4 бухты по 100 метров! Это покроет всю длину трасс до главного щита с лихвой!

Вот вам и экономия, млять, на мелких щиточках. А это мы ещё не считали стоимость сборки этого второго щита! Собирать несколько отдельных щитов всегда будет дороже, чем один большой, потому что сложность работ выше — распакуй, запакуй, потаскай.

Поэтому это ещё один, третий гвоздь в крышку гроба решения с мелкими щитами. Последний и самый весомый.

4. Что же делать со щитами в коттеджах и домах? Сводка мыслей.

В общем, теперь вам стало (я надеюсь) понятно то, что из-за того что разные нагрузки в щите могут питаться разными видами питаний и из-за того, что в будущем может понадобиться соблюдать селективность по короткому замыканию (поставить вводной селективный автомат в щите на столбе) лучше не делать кучу мелких отдельных щитков.

Я попробую собрать все негативные косяки в один список:

• Всё же по работам, объёму и материалам один большой шкаф получается в итоге дешевле, чем несколько мелких щитков. Эти мелкие щитки всё равно требуют рубильника на вводе и кросс-модуль — и поэтому они не получаются мелкими, как нам этого бы хотелось.
  В итоге на них приходится брать большой корпус, который стоит дорого — и весь профит стоимости теряется. То, что сэкономили на кабелях, потеряется на стоимости корпусов щитов и стоимости работ по их сборке.
• Если у нас в щите есть IPM™, то это значит что нагрузки в таких мелких щитках могут питаться от разных видов питаний: что-то от инвертора, а что-то от сети, а что-то от генератора. И как нам быть, если окажется что в щите второго этажа нужно свет питать от инвертора, розетки от генератора, а кондиционеры — от сети?
  Тянуть несколько кабелей питания до этого щита. И делать на каждый такой ввод отдельную схему «рубильник — индикация питания — кросс-модуль». И наш мелкий щиток снова раздувается до огромного.
• Линии на мелкие щитки всё равно надо чем-то защищать (автоматами) от повреждения и перегрузки. Это даёт нам ещё один автомат в цепочке, из-за которого все попытки получить селективность будут обречены на провал начисто.
  Это же касается и стабилизаторов с их защитными автоматами (но тут ничего не попишешь).
• Если из главного щита питается несколько мелких — то надо обязательно ставить селективное УЗО на 100 мА. А если в доме будет только один щит, в котором все линии будут под дифзащитой — то на селективном УЗО можно сэкономить без ущерба для щита.

Вот как-то так. А правила могут быть такими:

1. Если это возможно — НЕ плодить лишних автоматов в цепочке НИКОГДА. Там, где это возможно — ставить рубильники.
   При этом не забывайте про то, что кабель, который выключается рубильником, всё равно ОБЯЗАН иметь защиту! Например, если мы имеем вводной автомат в щите на столбе на 40А и подключаем себе стабилизатор, то на линию стабилизатора мы можем поставить только рубильник, но при условии что кабель к и от стабилизатору будет рассчитан под вводной автомат на эти самые 40А (на 10 квадратов).
2. Если это возможно — не делать мелкие щиты. К примеру, если нам надо сделать свет и розетки в мелкую беседку — то лучше проложить два кабеля от главного щита, чем делать в беседке мелкий щиток.
   Конечно же, если речь идёт о больших отдельных строениях типа сарая, мастерской, бани — там без полноценных щитов не обойтись, и там они нужны.
   Но тогда вам следует помнить о том, что селективность по короткому замыканию, скорее всего, не получится и при замыкании такое строение будет тухнуть целиком. И помнить о том, что если в этом строении будет несколько видов питания (IPM™), то туда надо будет тащить несколько питающих кабелей от главного щита.

И продолжение этого всего читайте в этом посте. Я довыложил историю про объект, по мотивам которого и писал этот пост.

Деревенская электрика. Советы читателю

На блоге СамЭлектрик.ру много раз рассматривалась тема выбора элементов и построения схем электрощитов.

Вот несколько ссылок на статьи, в которых говорится про выбор автоматических выключателей и УЗО:

Но отечественное электрощитостроение не стоит на месте, и данная статья тоже посвящена этой теме.

Идея статьи зародилась, когда ко мне обратился читатель и хороший знакомый Никита, который со своей женой Анастасией строит дом в глубинке. Но это не простая глубинка. Никита и Настя решили реализовать свою мечту не где-нибудь в Саратове, а в Грузии – среди живописных гор! На данный момент дом почти построен, и Никита попросил меня подсказать, как лучше сделать электропроводку в доме и на участке.

Конечно, Грузия имеет свой менталитет и специфику. Я уже писал об этом на Дзене в фотостатье Грузинская электрика: у электронов свои законы.

Вводной щиток на столбе

Итак, что мы имеем исходно?

ВРУ. Ввод алюминиевого кабеля на столбе

Изолированная воздушная линия (ВЛИ) идёт от трансформатора, который расположен более чем в километре. Есть предположение, что ток КЗ на участке будет сравнительно низким. Что это означает и какие можно сделать выводы, я писал на блоге.

Фото внутреннего устройства щитка поближе:

Щиток на столбе с вводными автоматами и счетчиком

Судя по номиналу вводного автомата, выделенная мощность – более 13 кВт, что очень даже неплохо для сельской местности. Далее подключение сделано жесткими алюминиевыми жилами сечением 10 мм2, и временно прикручен провод ШВВП 2х1,5 длиной более 15 м, который идёт к строящемуся дому.

С такими автоматами на вводе, учитывая то, что вся электропроводка будет делаться “с нуля”, нужно сделать качественно, бюджетно и безопасно. Важно, что схема должна учитывать все нюансы, которые могут вылезти в будущем, чтобы потом не переделывать.

Структурная электрическая схема участка

Для начала нужно определиться, что и где будет:

Во ВРУ электроэнергия распределяется на три потребителя –

1. на дом (основное потребление), максимальная потребляемая мощность – 7,5 кВт, расстояние до домашнего РЩ (распределительного щита) – 15 м,
2. на летнюю кухню (позже там будут жилые помещения для гостей) – 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни – 20 м,
3. на хозпостройку (мастерская, душ, туалет), макс. мощность – 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни – 20 м.

Структурная схема электрохозяйства

Все мощности приведены с учетом коэффициента использования 0,7. Это означает, что теоретически потребители могут иметь такую максимальную мощность:

1. дом – 10,7 кВт,
2. летняя кухня – 3,5 кВт,
3. хозпостройка – 3,5 кВт.

То есть, длительно одновременно могут работать до 70% всех электроприборов каждого потребителя ВРУ. Если процент (коэффициент использования) выше – например, приехали родственники и гости, и намечается широкое застолье – то время одновременного использования каждого из потребителей ограничено несколькими минутами. После этого может “выбить” соответствующий АВ.

Схема ВРУ (вводного электрощита)

Очевидно, что ВРУ будет иметь один вводной автоматический выключатель (АВ), который уже установлен, и три АВ, через которые питание идёт на 3 потребителя.

Для потребляемой мощности 7,5 кВт ток равен 7500/220 = 34 А. Сечение медной жилы кабеля, идущего на дом, выбираем в 6 мм2. Выбираем автомат с номинальным током 32 А (его время-токовая характеристика такова, что при токе 36 А он отключится не ранее чем через 1 час)

Для летней кухни и хозпостройки (мощность 2,5 кВт) нужны кабели с сечением жилы 2,5 мм2, защищенные автоматами 16 А.

Далее решаем вопрос с заземлением. Тут оказалось не так всё просто. Напрашиваются сами собой две системы заземления:

TT – с контуром (заземлителем), электрически не подключенным к приходящему с улицы PEN проводнику или нейтрали. Плюс системы – она независима от состояния уличной электросети. Не нужно ничего переделывать и дополнительно подключать. Но и минус кроется там же – если на приходящей нейтрали появится напряжение, сильно отличающееся от потенциала земли, оно может натворить делов. Кроме того, я рекомендую установку УЗИП (ОПН), ведь черноморское побережье Кавказа, согласно карте, приведенной в ПУЭ – самое опасное с точки зрения грозовой активности. А с системой ТТ защита от молний будет громоздкой или малоэффективной.

TN-C-S – система заземления с повторным заземлением и разделением PEN проводника на провод (шины) нейтрали N и защитный РЕ. Долго объяснять, но такая система подразумевает повторное заземление, обустройство ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделение PEN проводника ДО СЧЕТЧИКА. Иначе, если заземление подключить после счетчика, это будет неправильно и небезопасно. Усугубляется это тем, что на вводе стоит не двухполюсный, а однополюсный АВ.

Подробно можно почитать, например тут – http://we.cs-cs.net/blog/506.html и https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml и https://zen.yandex.ru/media/yury_kharechko/kak-pravilno-vypolnit-zascitnye-provodniki-v-sistemah-tns-tncs-i-tt-5f9346b7a81c50318e18ec3e

Поэтому решено установить шину защитного заземления РЕ (ГЗШ) до счетчика распределительный блок на ДИН-рейку РБДп-35 шириной 43 мм. У него центральный проводник, который проходит через него насквозь со снятием изоляции, может быть сечением до 25 мм2, а 4 провода поменьше – до 6 мм2.

Этот блок будет играть роль ГЗШ, на него будет приходить PEN проводник с улицы и защитный проводник с заземляющего устройства (контура) сечением 10 мм2. С ГЗШ (шины РЕ) будет уходить защитный проводник РЕ и нейтраль N (через счетчик) на потребители.

Надеюсь, что РБД-п с шиной РЕ пломбировать не будут (как и вводной АВ). Ведь контакты нужно протягивать, и возможно, понадобится замена либо добавление кабеля. Но если всё же пломбировку проходного блока РБДп-35 потребуют органы энергонадзора, придётся делать отдельную шину РЕ, которой пломбировка не нужна. И к ней подключать защитные провода потребителей. Только куда её монтировать в этом тесном ВРУ – не знаю. Возможно, на нижнюю или боковую стенку.

В качестве шины N применяется распределительный блок РБД 80А шириной 29 мм. К нему можно подключить 3 провода сечением от 1 до 16 мм2 и 4 провода – от 1 до 10 мм2. На неё приходит провод нейтрали N с выхода счетчика, а уходят провода 6 и 2,5 мм2 к потребителям.

Можно шину N сформировать до счетчика, а счетчик запитать одним проводом, но это подключение часто вызывает лишние вопросы у соответствующих органов. Тем более, что в инструкции к данному счетчику AMS b1b-sa2sc такой схемы нет. Тем более, что счетчик уже подключен, а переделывать его схему подключения нет смысла.

В итоге, схема (точнее, расположение и подключение элементов) ВРУ будет такой:

Электрическая схема вводного электрощита

Разделение PEN провода будет выглядеть так (показано, чтобы объяснить конструкцию РБДп 35):

Разделение посредством проходного блока РБДп 35

Отличие от того, что на фото – у нас будет после РБДп 35 идти фактически провод N, который идет через счетчик на шину N.

Напоминаю, что схема и расположение элементов ВРУ продиктовано не только техническими требованиями, но и имеющимся подключением и расположением элементов, а также размерами щитка.

Ещё пара вопросов касательно ВРУ.

УЗИП, как я говорил, желательно установить. Но где это сделать? Поскольку в щитке места нет, да и опасно устанавливать УЗИП в таком тесном пространстве, то нужно (если будет принято такое решение) для УЗИП ставить отдельный ящик. По подключению: если удастся решить вопросы с пломбировкой (т.е. либо пломбировка вообще не понадобится, либо запломбируют без проблем), фазу взять после вводного АВ на 63 А, завести в ящик, а там подключить через автомат 50 А на фазную клемму УЗИП. “Земляную” клемму УЗИП подключить к шине РЕ. Для подключения понадобятся 2 провода сечением 6 мм2 длиной не более 0,5 м, УЗИП нужен 1-го класса (другое обозначение – В-класс). В РЩ дома, кухни и хозпостроек установить УЗИПы 2-го класса. Таким образом, негативные последствия от ударов молнии (а они в этих местах бывают очень часто) будут значительно уменьшены.

Заземлитель. Вот что пишет Никита: “Подскажи по заземлению, достаточно ли будет одного уголка металлического вбитого в землю или штыря круглого? Смотрел так делают, измеряют приборами, всё хорошо. Кто-то просто контур делает из нескольких штырей, уголков. И на какую глубину вбивать? Глубину мотивируют уровнем промерзания грунта, у нас он на “0” метров! Ну и до вод тут недалеко, на метре всегда стоят. Допустим я вбил 2 уголка в землю, приварил пластину к ним и закрепил её на столбе электропередач, на неё приварил болтик с гайкой, беру одножильный провод, прикручиваю его к приваренному болту гайкой. И про глубину забивания, если у меня Юг и грунт не замерзает, глубина воды не более одного метра всегда, тогда какой глубиной копать траншею тоже 0,5 метров? И на какую глубину их забивать от уровня глубины траншеи? Сварочные места можно битумной мастикой обмазать?”

Всё правильно. Заземлитель расположить около столба, сварить из 2-х уголков, вывести пластину или уголок с болтом. Траншею можно не такую глубокую, 0,2 м хватит. Длина уголков – 2 м, если грунт не каменистый и получится забить такую длину. Если менее 2 м – лучше 3 уголка, на расстоянии не менее 1,5 м др. от друга. Места сварки обработать от окисления.

Заземление проверить на качество (лучше делать это регулярно). Если нет приборов, нормальный домашний вариант проверки – лампочку 60…100 Вт подключить на фазу и землю (вместо нуля). Должна гореть не хуже, чем от фазы и нуля. То есть, если напряжение на лампочке не сильно отличается от нормального режима работы (разница – единицы вольт), значит, заземление качественное.

Домашний электрощит

По словам Никиты, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:

1) холодильник до 500вт/2,27А/1,5мм кабель/ автомат С6
2)Эл.плита 2,5квт + вытяжка 0,5квт+электроприбор 1 квт=4квт/18,18А/2,5мм/С16
3) стиральная машина 2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
4) водонагреватель 50-80 л 2кВт/9,09А/2,5мм/С10
5) Спальня: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
6) детская: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
7) ванная: фен 1,5квт+обогреватель 1квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
гостиная: гаджеты 1квт+электроприбор до 1,5квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
9) свет по дому до 5 ампер/1,5мм/С6
10) Резерв духовка, пока не ставлю, но рассчитываем сразу на неё. 3квт/13,63А

Итого получается общая нагрузка если все разом включить 22,5 квт и 100Ампер.

Мой ответ, некоторые аспекты электрощитостроения:

В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того, уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой. Поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа В. Читайте, почему в частных домах лучше ставить автоматы с характеристикой В, а не С. Если коротко – АВ с время-токовой характеристикой “В” гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате – электроустановка с “В” будет более безопасной, чем с “С”.

Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. Поэтому же все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А – такой автомат прекрасно защитит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.

Установка УЗО более предпочтительна, чем дифавтомат, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф.автомат с время-токовой характеристикой “В”. Да и определить причину срабатывания диф.автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки “УЗО+АВ”.

Если есть возможность, лучше покупать УЗО электромеханические (более надежны, чем электронные) и с видом дифференциального тока “А” (если много электроники в доме, “А” обеспечивает бОльшую безопасность, чем более дешевый тип “АС”).

На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже – его придётся вешать на отдельный диф.автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ, и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.

На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п автомат, не смотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства – удобно заводить провода, и удобно в случае необходимости мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).

Реле напряжения – ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175…245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс реле напряжения – они почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) – потребляемый ток и мощность.

Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата – 32 А. Лучше – больше.

С итоге, схема будет такой:

Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО

1. L1 – Эл.плита, розетки кухни,
2. L2 – Стиральная машина,
3. L3 – Водонагреватель,
4. L4 – Спальня,
5. L5 – Детская,
6. L6 – Ванная,
7. L7 – Гостиная,
8. L8 – Духовка,
9. L9 – Холодильник,
10. L10 – Освещение дома.

Описание устройства щита.

Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.

Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум 5 винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.

Можно обойтись и без кросс-модуля, используя перемычки. Главное – в одну клемму должно затягиваться максимум 2 провода, и обязательно одного сечения.

УЗО QF1 “работает” на две группы – L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.

Электрощиты летней кухни и хоз.построек

РЩ дополнительных построек просты, поэтому опишу их словами. Предлагаю фазу и нуль от автоматов в ВРУ завести на УЗО 25А/30 мА, а далее – на групповые автоматы розеток и освещения. Если будет более 4-х групп, либо приборы, контактирующие с водой (бойлер), схему нужно будет пересмотреть (добавить второе УЗО).

Тема необъятная, зависит от конкретных условий, поэтому жду вопросов и предложений!

Надеюсь, в скором времени лично проверю монтаж)))

Уличный щит на участке

Поместить электрический щит на улице – не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:

1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно, вводной домовой электрощит, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.

2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.

3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским. В таком случае можно не только вынести щиток в какое-нибудь подсобное помещение, но и пойти дальше, поместив его на улице.

Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:

1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.

Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.

2. Снимать показания с электросчетчика, расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.

3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.

Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.

Состав и электрощита для установки на улице

В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами для сети трехфазной. Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника. Это будет нелишним в случае неполадок в самой питающей сети, что, к сожалению, тоже иногда случается.

Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант – отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.

После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместить прибор учета расхода электроэнергии, рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.

Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи реле контроля напряжения в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата. Но кроме этого необходимо включить в состав щита аппаратуру для поддержания положительной температуры в зимний период. Самое простое решение – это модульный термостат в паре со специальными нагревателями для электрощитов, которые выпускаются большинством крупных производителей электрической модульной аппаратуры.

Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить заземляющее устройство можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.

Поскольку ввод и электросчетчик – это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.

Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.

Монтаж щита на улице

Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.

Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.

Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.

Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.

Похожие записи:

1. Почему постоянно вырубается автомат в щитке
2. Можно ли ставить электрощит в гардеробе?
3. Чем опасно подключать стиральную машину самому
4. Грубые ошибки при подключении электрической плиты